2aab bmw n52 ошибка

Ремонт сервопривода раздатки BMW X5 X3 e53 e70 e83 фотоотчет

Сервопривод раздатки является важным агрегатом в полноприводной трансмиссии автомобилей BMW. В его задачи входит обеспечение подключения переднего моста при поступлении команды с блока управления антиблокировочной системы о разности вращения колес на задней оси автомобиля.

Признаки и причины поломки серводвигателя раздатки БМВ

О поломке серводвигателя раздатки BMW водитель узнает быстро. На панели приборов у него загорится целая гирлянда контрольных ламп: 4х4, Brake, DSC, ABS. Одновременно с этим он почувствует, что у автомобиля не подключается привод на переднюю ось. Автомобиль будет вяло разгоняться, и застревать даже в небольших ямах на бездорожье. Отказ сервопривода раздатки BMW может произойти и во время подключенного переднего привода. Тогда привод на переднюю ось не отключится, у автомобиля увеличится расход топлива, а передний редуктор начнет быстро изнашиваться. Одновременно с этим при отказе сервопривода раздатки начнутся похрустывание и вибрации в трансмиссии во время резкого разгона. Профилактикой износа сервопривода должна быть регулярная замена трансмиссионного масла в раздатке с интервалом не более 30000 километров. При этом необходимо заливать только оригинальное трансмиссионное масло BMW.

Основной причиной поломки серводвигателя раздатки BMW является неисправность датчика холла. Из-за него сервопривод начинает неправильно работать. От этого слизывается внутренняя пластиковая шестерня, и гнется вал шестерни серводвигателя.

Процесс ремонта серводвигателя раздатки БМВ

Стандартный ремонт сервопривода раздатки заключается в замене пластиковой шестерни. При замене шестерни необходимо будет также заменить масло в раздатке и сбросить адаптацию по ней в блоке управления. В случае наличия в масле раздаточной коробки стружки придется ремонтировать всю раздатку. Наш техцентр готов выполнить полный спектр работ по ремонту серводвигателя и всей раздатки БМВ с помощью профессиональных специалистов.

Мотор сервопривода раздаточной коробки BMW АТС400, АТС500, ATC700, машины с Х драйв раздаткой

Статья посвящена серводвигателю раздаточных коробок Х драйв, Х3 и Х5 с 2003 года,в кузовах Е70 и Е71 с 2007 по 04.2010 года (в дальнейшем пошли серводвигатели совершенно другой конструкции)

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВОРАЧИВАЙТЕ ШЕСТЕРНЮ, СРЕЗАНИЕ ЕЕ ГРАНЕЙ КАК РАЗ И СПАСАЕТ РАЗДАТОЧНУЮ КОРОБКУ ОТ ПОЛОМКИ .

Так же не используете никаких шестеренок из бронзы, титана и т.д., срезание шестерни спасает раздаточную коробку от поломки, шестерня в этом случает работает как предохранительный клапан, используйте для ремонта только пластиковые шестерни а так же в обязательном порядке меняйте датчик Холла.

АТС400 — раздаточная коробка Х3, кузов Е83 — 27107566296

АТС500 — раздаточная коробка Х5, кузов Е53 — 27107566296

АТС700 — раздаточная коробка Х5 и Х6, кузова Е70 и Е71 — 27107568267

Раздаточная коробка на рейстайлинговом Х5, на Х3 и на новых Х5 и Х6, так просто из строя не выходит (за исключением редких случаев заводского брака), а выходит из строя именно из за серводвигателя, который и «включает» раздатку на этих моделях. Неисправности бывают нескольких видов, но все они связаны с датчиком Холла, варианты поломки по возрастающей:

1) Серводвигатель вышел из строя и на приборной панели загорелась ошибка 4х4, что показывает что машина передвигается только на заднем редукторе и передний не подключается. Самая простая поломка, требует только ремонта серводвигателя. Шестерня серводвигателя при этом тоже страдает.

2) Раздатка все время включена, серводвигатель включен постоянно и не выключает раздаточную коробку, соотвественно все время включен передний мост, повышенный износ фрикционов и растяжение цепи, выход из строя подшипников из за абразивных частиц. В серводвигателе обычно выходит и датчих Холла и шестерня.

3) Самый худший вариант, серводвигатель недовключил раздатку, остановился где то посередине. Раздатку при этом обычно выкидывают, ремонт очень дорогой, менять ВСЕ подшипники, цепь, фрикционы и обычно одну из шестерней раздатки из за того что на ней срывает верхнюю кромку под стопорное кольцо. В серводвигателе 100% и датчик Холла и шестерня неисправны.

Все проблемы раздаточной коробки Х драйв начинаются именно с него, с серводвигателя, который подключает передний мост при пробуксовке колес:

Мотор сервопривода, снимается легко, откручиваются 4 болта и он у Вас в руках, на фото видны 4 отверстия для крепления

Классификационное сопротивление. Не забывайте его подключать после снятия и установки сервомотора на раздаточную коробку. При ремонте мотора проверяйте это сопротивление, оно должно быть 4,85 кОм. Вообще то это сопротивление подбирается на дилерском оборудовании в зависимости от износа фрикционов в раздаточной коробке.

Мотор со снятой шестерней. Видна плата управления и опорный подшипник, он кстати тоже часто имеет люфт и подлежит замене, как и подшипник внутри мотора.

Плата управления с щетками и датчиком холла на ней A22L

На зеленой плате виден виновник всех бед, датчик Холла, выполненный в виде микросхемы.

Шестерня серводвигателя, идущая непосредственно к раздаточной коробке (ни разу не видели ее «слизанной», видимо очень крепкий пластик, хоть и в постоянном контакте с металлом)

Источник

Инструкция по ремонту сервопривода раздаточной коробки BMW ATC 300 E60xi, E90Xi

Многие владельцы полноприводных BMW сталкиваются с проблемой отключения полного привода — при этом на приборной панели загораются знаки антибукса (4х4), иногда ABS. Машина становится заднеприводной. Причиной чаще всего является неисправность сервопривода раздаточной коробки БМВ ATC300. В данной статье мы расскажем о том, как произвести ремонт данного сервопривода.

Одни из частых ошибок:

• 005463 VTG: неисправность в механике
• 005С3 VTG: регулировка аварийного хода выключена. Не задан момент DSC
• 005F3A DSC: раздаточная коробка: внутренняя неисправность

Основные причины выхода из строя:

• несвоевременное обслуживание раздаточной коробки (замена масла на оригинальное раз в 30-40 тыс. км.)
• несвоевременное обслуживание сервопривода раздаточной коробки ATC300 (высыхание, потеря свойств смазки)
• неправильный размер колес и давление в шинах (правильный размер и давление указаны на таблице в дверном проеме водителя или на двери водителя)
• неверная калибровканеисправность датчика положения руля
• неверная настройка углов наклона колес (развал-схождение)
• неисправность системы ABS-DSC

В первую очередь необходимо сделать правильную диагностику автомобиля и убедиться, что у Вас проблема именно с раздаточной коробкой BMW ATC 300, а не поврежден датчик ABS или датчик положения руля, например. Не имеет смысла приступать к ремонту сервопривода при неисправной системе ABS-DSC или любой из вышеуказанных причин.

Если диагностика показывает неисправность раздаточной коробки — поднимаем автомобиль и сливаем масло с раздаточной коробки в чистую пустую тару. Если в масле есть стружка, куски железа, пластика, сильный запах гари, масло имеет черный цвет, то дальнейший ремонт сервопривода без дефектовки раздаточной коробки может быть не актуален. Если масло просто темное или чистое, то снимаем сервопривод с автомобиля. Для этого откручиваем опору раздатки от кузова, снимаем ее. Снимаем сервопривод — 3 болта, отцепляем разъёмы

Итак сервопривод у нас в руках — отмываем его и начинаем разборку.

Отворачиваем винты электродвигателя — смотрим внимательно на износ червячного вала. Вал изношен, отмываем, откладываем в сторону.

Снимаем крышку редуктора — снимаем двойную шестерню, отмываем редуктор и планетарную передачу. Осматриваем на наличие дефектов. Осматриваем двойную шестерню на предмет износа и повреждения.

Если шестерня повреждена, то демонтируем ее с помощью двух монтировок или больших отверток.

После демонтажа проверяем подшипник, при наличии люфта — меняем, при отсутствии разбираем, промываем, закладываем смазку. Вставляем шестерню в редуктор, проверяем на плавность хода. Если есть закусывание — берем наждачную бумагу 240-400 и подшлифовываем шип шестерни. Добиваемся отсутствия закусываний.

Запрессовываем шестерню в тисках. Наносим смазку на шестерню и планетарную передачу. Прикручиваем крышку к редуктору. Крутим редуктор за шестерню — если есть закусывания, то снимаем шестерню, берем наждачную бумагу 240-400 торцуем шип шестерни. Добиваемся отсутствия закусываний. Редуктор собран.

Переходим к электромотору. Разбираем, проверяем состояние щеток, подшипников, по состоянию меняем или смазываем. Очищаем все от щеточной пыли.

Снятие червячного вала (шестерни вала ATC300):

• Спиливаем вал болгаркой примерно в 1-2 мм от конца резьбы
• Пропиливаем вал болгаркой вдоль чтобы снять напряжение
• Слегка нагреваем вал феном и снимаем Вал либо малым сьемником, либо двумя отвертками
• Слегка нагреваем новый вал феном и напрессовываем в тисках

Вставляем моторчик в редуктор, проворачиваем несколько раз руками, собираем сервопривод и редуктор.

Перед установкой на авто ОБЯЗАТЕЛЬНО подключите моторчик напрямую к аккумулятору через хорошие провода. Дайте ему сначала поработать секунд 20 в одну сторону, и 20 секунд в другую сторону. Моторчик может заклинивать, если упирается, то меняйте полярность. Потом дайте поработать моторчику по 3 минуты в каждую сторону.

И только после этого возможна установка сервопривода на раздатку. После установки замените масло в раздаточной коробке ATC300 и произведите функцию замены серводвигателя VTG и функцию замены масла в VTG. Если обе функции прошли без ошибок, то ремонт сервопривода раздаточной коробки произведен успешно, если функция завершена с ошибкой, попробуйте еще раз, при возникновении ошибок повторно — потребуется ремонт раздаточной коробки.

Источник

Общие сведения об ошибках БМВ X5

БМВ X5 имеет в своем арсенале множество датчиков и электронных устройств, благодаря которым процесс управления становится более комфортным. Однако со временем электроника может выйти из строя, о чем незамедлительно проинформирует водителя бортовой компьютер. Коды ошибок BMW X5 помогут автовладельцу понять причину поломки.

Чаще всего они возникают из-за проблем, связанных с уровнем охлаждающей жидкости, масла, или же ошибки сигнализируют о том, что произошел износ важных компонентов транспортного средства, например, тормозных колодок.

Каждая ошибка БМВ X5 имеет свой уникальный код, что позволяет быстро выявить причину поломки, которая может быть связана с:
Первый знак – буква, определяющая тип дефектной системы:

• Р – неисправностями силового агрегата или АКПП (трансмиссии).
• В – кузовными неисправностями автомобиля.
• С – шасси транспортного средства.
• U – с взаимодействием электронных модулей.

Второй знак определяет специфику неисправности:

• 0 – общий символ для OBD колодки;
• 1 и 2 – персональные коды автопроизводителя;
• 3 – зарезервированная информация.

Третий знак определяет тип поломки:

• 1 и 2 – подача воздуха или топлива;
• 3 – узел зажигания, система фиксации пропусков воспламенения топливовоздушной смеси;
• 4 – дополнительный механизм контроля выбросов;
• 5 – контроль скорости движения автомобиля и холостых оборотов;
• 6 – электронные модули управления, а также их проводка;
• 7 , 8 – ошибки в работе коробки передач;
• 9 , 0 — резерв.

Четвертый и пятый знаки ошибки – число, которое соответствует порядковому номеру неисправности.

Как диагностировать ошибку?

В первую очередь информация будет выведена на панель в модуль «CheckControl». Также на центральной консоли имеется модуль бортового компьютера, обладающий рядом скрытых возможностей. Благодаря нему можно узнать подробную информацию о транспортном средстве.

1. На авто со включенным зажиганием педаль газа выжимается пять раз на протяжении пяти секнуд.
2. На приборной панели при начале теста загорится индикатор «Check Engine». Лампочка включится на пять секунд, а затем на пол-секунды погаснет.
3. Затем индикатор опять включится на 2,5 с, а после паузы в 2,5 секунды начнет выводить коды неисправностей.

Диагностика автомобиля осуществляется посредством специализированного сканера или компьютера. Для реализации потребуется предварительно подготовить ноутбук сустановленным программным обеспечением и тестирующее оборудование. Процесс включает в себя несколько этапов:

1. Подключение ПК к диагностическому входу транспортного средства.
2. Активация зажигания и запуск двигателя.
3. Запуск ПО или включение диагностического сканера.
4. Запуск процесса тестирования.
5. Вывоз ошибок на экран ноутбука или тестера.

Таблица с ошибками BMW X5

Ниже вы можете ознакомиться с таблицами, в которых представлена расшифровка наиболее распространенных ошибок BMW X5.

Расшифровка ошибок BMW X5 на немецком и английском языке

Расшифровка предупреждений на английском языке

Описание ошибок БМВ X5

Проблема проявляется при таких ошибках:

• неполадка в работе турбины или нагнетательного устройства;
• пониженное давление моторной жидкости в двигателе;
• сбои в работе системы EGR;
• появление лишнего воздуха во впускном коллекторном устройстве либо подача воздушного потока затруднена в результате засорения фильтра;
• выход из строя контроллера давления наддува.

120408 Недостаточное давление наддува. Возможны проблемы в работе привода. 244c00 Критически низкое давление нагнетаемого воздуха. При такой проблеме двигатель может плохо разгоняться, также коробка часто не переходит в ручной или спорт режим (для автоматических трансмиссий). Рекомендуется демонтировать турбину и произвести ее диагностику, а также убедиться в отсутствии дефектов и правильности геометрии агрегата. 4200a3 Ложный код, не указывающий на неисправности в работе авто. Причина — некорректное функционирование программного обеспечения блока управления автомобиля или сбои в работе прошивки. Также код может носить информационный характер и не быть связанным с работой микропроцессора. 3100 Сбои в работе системы регулировки давления наддува. Проблема может заключаться в подсосе воздуха, поэтому надо проверять все магистрали системы на герметичность. 4166 Сбои в работе системы фильтрации частиц сажи 4501, 4530 Неисправность в работе системы регулировки рециркуляции отработавших газов. При такой ошибке рекомендуется произвести диагностику всех компонентов агрегата, но начать следует с датчиков кислорода и расхода воздуха. Вероятнее всего, одно из устройств подлежит замене. 285E Ошибка EML (ЕМЛ) – неисправность в работе системы управления ходом клапана. Возможны проблемы с запуском двигателя, вплоть до невозможности его пуска. 29F2 Низкий уровень давления в топливной системе пониженного давления 2C58 Сбои в работе системы регулировки давления наддува. Произошло отключение узла, возможны сбои в работе двигателя. Нагнетание давления находится вне пределов допустимого диапазона. 2E81 Обороты помпы водяного насоса не соответствуют заданным значениям. Вероятнее всего, проблема заключается в неисправности электродвигателя или внутреннем замыкании контактов. 452A Сбои в работе системы сажевого фильтра 481A Неисправность фильтра крупных частиц 5F12 Износ или выход из строя тормозных колодок. Возможно, проблема состоит в работе самого датчика, установленного на накладках. 5F13 Износ тормозных колодок в автомобиле. Проблема заключается в заднем мосте, поэтому надо тестировать колодки, расположенные на задних колесах. 9C64 Неисправность в работе системы автоматического контроля рециркуляции воздуха. Проблему надо искать в проводке или некачественном контакте одного из датчиков. Также причина может заключаться в сбоях блока управления системой кондиционирования или компрессорного агрегата. 30FE Критически высокий уровень давления наддува в турбонагнетателе 377A Неисправность водяного насоса или помпы – устройство заблокировано. Требуется замена механизма, поскольку его ремонт выполнить в домашних условиях не получится. 93C1 Код неисправности в работе системы пассивной безопасности, может указывать на неполадки в работе ремешка либо подушек. Надо протестировать все датчики и правильность их подключения, а также отсутствие повреждений или засорений на колодках. Проблема может заключаться в преднатяжителях ремней или пиропатронах подушек. 93D7 Общая ошибка в работе подушек безопасности. Пользователю надо проверять работу всех элементов пассивной безопасности, начиная от датчиков и заканчивая блоком управления, а также пиропатронами Airbag. 9C76 Неисправность в работе дополнительной водяной помпы A106 Если бортовой компьютер (БК) М51 или другой версии показал данный код, это говорит об электрических неисправностях, связанных с функционированием системы пассивной безопасности. Диагностике подлежат ремни и подушки, в частности, их датчики. Проблема может заключаться в плохом контакте одного из устройств с электросетью, а также скачками напряжения. D368 Неисправность в работе системы активного руля. Пользователю надо проверить все датчики и проводку рулевой колонки, а также убедиться в качественном контакте устройств с сетью. Р0401 Неисправность, связанная с функционированием системы рециркуляции отработавших газов. Проблема заключается в недостаточном уровне рециркуляции. Р0411 На БМВ Е3 и других версиях данный код указывает на неполадки, связанные с функционированием системы подачи воздуха на выпуск. Блок управления мотором сообщает о некорректном расходе воздушного потока, поэтому проблема может заключаться в утечке и отсутствии герметичности. P0491 Сбои в работе системы подачи воздуха на выпуск, проблема заключается в первом банке двигателя

Всем привет!
Представляю вашему вниманию подробную инструкцию по улучшению и обслуживанию узла Disa на моторе N52 с помощью ремкомплекта с алюминиевой лопаткой и осью.

Цель статьи собрать всю информацию в одном месте и дать читателю понимание всего процесса.
Внимание: все действия выполняете на свой страх и риск. С завода данный узел задумывался как необслуживаемый.

Статья разделена на две части:
1. Снятие и ремонт большой дисы
2. Снятие и ремонт малой дисы

Если у вас есть возможность сразу купить ремкомплект на обе дисы советую так и сделать, потому что даже если какая-то из дис визуально в идеальном состоянии это не значит, что у неё нет проблем.
Причиной моего ремонта стала ошибка 2AAC (DME: Система впуска с изменяемой длиной впускного тракта 2) и странное поведение машины. Она была задумчивая, валкая, с плавающими оборотами при работе на холодную (Это пока не ушло).
В случае неисправности большой дисы возникает ошибка 2AAB.

Небольшая справка:
Большая диса (Она же первая) — находится снаружи коллектора и для доступа к ней необходимо снять дроссельную заслонку.
Малая диса (Она же вторая) — находится под впускным коллектором. Для доступа к ней есть 2 варианта:
1. Снять впускной коллектор;
2. Снять генератор.
Каким вариантом пользоваться решать Вам, в данном случае описан второй вариант.

Для всех работ нам нужно:
1. Бита Torx T60 — чтобы ослабить натяжитель ремня. Нужна только если планируете обслуживать малую дису
2. Набор ключей Torx и различные головки для откручивания болтов
3. Ремкомплекты дис
4. POXIPOL «холодная сварка» (Можно использовать муравьиную кислоту 99%)
5. Смазка для подвижных элементов. Я использовал Литол24
6. Уайт-спирит или бензол для промывки электромоторчиков
7. Очиститель карбюратора для промывки пластика от масла
8. Много ветоши или салфеток
9. Обезжириватель
10. Наждачная бумага
11. Старый провод USB, который не жалко выбросить
12. Сверло на 3мм
13. Нож и молоток
14. Настроенная INPA и провод

Часть первая: большая Disa
Для начала надо добраться до дроссельной заслонки. Для этого снимаем воздушный фильтр, ослабляем хомуты на патрубках и сдергиваем их.
Дроссельная заслонка крепится с помощью 4х болтов, указаны стрелками. Также необходимо отсоединить коннектор (1)

Сняв заслонку посадочное место заслонки закрываем перчаткой или тряпкой во избежание попадания туда грязи.

После этого снимаем резинки крепления проводов, немного ослабляем верхний и полностью откручиваем нижний.

Отсоединяем коннектор от большой дисы немного отогнув защелку на нём. Если собираетесь делать обе Дисы советую пометить данный провод, например, изолентой, чтобы в последствии не перепутать их местами.

Диса крепится на 4 болтах Torx. Откручиваем и вытаскиваем саму дису, можно поддеть отвёрткой. Возможно в коллекторе будет масло, поэтому на всякий случай подкладываем вниз тряпку.

Всё, большая диса у нас в руках. Приступим к её ремонту.
Чтобы разобрать дису необходимо поставить нож на шов и постукивая молотком по ножу располовинить дису на две части. Примеры можно найти на сайте где покупали ремкомплект.
Советую подложить как можно больше тряпок на рабочее место и поставить рядом ёмкость куда будете сливать масло, которое с большой долей вероятности находится внутри корпуса. У меня в большой дисе масла было около рюмки, оно занимало весь пустой объем внутри. Я был в шоке.

Теперь нам надо все хорошенько отмыть от масла.
Для этого снимаем старую пластиковую заслонку и вытаскиваем электромотор вместе с червяком. Советую сфотографировать моторчик, так как его мы будем снимать, а полярность установки очень важна.
Внимание: промывайте моторчик на свой страх и риск.
Вытаскиваем электромотор и помещаем его в емкость с уайт-спиритом или бензином. Это нужно, чтобы выгнать из корпуса моторчика основную часть масла, которое сильно мешает его вращению и приводит к заклиниванию заслонки.

Далее выходим на улицу, взяв с собой обе половинки корпуса, шестеренку и червячный вал. Обильно очищаем всё от масла с помощью очистителя карбюратора. Я чистил прямо вместе с платой управления, ничего не сломалось. Протираем все насухо салфетками.

На данном этапе можно зачистить края обеих половинок корпуса наждачной бумагой, для лучшей адгезии при склеивании. Делать это лучше сейчас, чтобы пыль не попала на смазку и другие элементы.
Вытаскиваем старый сальник и ставим новый, идущий в ремкомплекте.

Замочив электромоторчик мы хоть и выгнали часть масла, но не всё. Выливаем образовавшуюся жижу с масляным осадком и идём дальше промывать электродвигатель «бултыхая» его в бензине или Уайт-спирите. Промывать надо пока жидкость перестанет менять цвет на темный. Дальше необходимо просушить двигатель феном (Советую начинать с холодного воздуха, затем переключать режим на горячий).

На следующем этапе мы будем «разрабатывать» двигатель. Поэтому он должен быть максимально сухой после бензина. Соблюдайте технику безопасности.

Берём ненужный USB провод и делаем из него то, что изображено на фотографии. Вставляем USB в компьютер или повербанк, а провода подключаем к контактам моторчика. Каким образом неважно, поскольку от перемены + и — мы меняем только полярность, а соответственно и сторону вращения. Во время вращения возможно вытекание остатков масла или бензина, поэтому подкладываем салфетку.

В USB всего 5 вольт, но даже при таком напряжении моторчик крутит бодро и пальцем остановить его достаточно сложно. Дайте поработать ему в таком режиме, меняйте полярность и подавайте кратковременный импульс имитируя работу заслонки. Не допускайте перегрева. Если моторчик нагревается, значит вращению еще что-то препятствует. Возможно это пройдет, а возможно придётся снова промыть его в бензине или даже разобрать, чтобы вручную очистить коллектор и щетки от масла. На большой дисе мне хватило просто промывки, а на малой пришлось разбирать моторчик. Это очень кропотливая работа, поэтому сто раз подумайте прежде чем лезть туда.

С моторчиком закончили, переходим к подготовке остальных деталей.

Следующий шаг необязательный, можете пропустить.
В моих дисах внутри было очень много масла. Да, его там быть не должно, но оно там есть. И самое плохое в этой ситуации, что масло может попасть во внутрь, но выйти обратно уже никак не может так как просто нет отверстий. Из-за этого увеличивается трение в моторчике и происходит клин. Было решено просверлить по 2 отверстия в нижних точках, чтобы если масло попало внутрь, то ему было куда вытечь. Да, будет течь наружу и возможно даже подсасывать воздух (Хотя сальник весьма плотно прилегает к деталям), но на мой взгляд это лучше, чем полностью неработающие дисы. Если что отверстия всегда можно заклеить чем угодно.
Берём сверло 3мм и сверлим отверстия в нижней точке. Точки выбирайте на ваше усмотрение. В большой дисе в установленном положении моторчик будет сверху, а в малой снизу.

Делать так или нет решать только вам, пока не ясно работает ли это вообще, так как на момент написания статьи масло ещё не успело набежать, но я очень надеюсь, что в таком виде диса прослужит дольше.

Собираем заслонку как указано в вашем ремкомплекте. В собранном виде (без соединения с червячным валом) она должна свободна вращаться, без усилий. Можно сказать, что она должна вращаться просто от того, что вы на нее подуете. Если такого эффекта добиться не удалось, то необходимо выявить проблему и устранить её. Одна из причин описана дальше в части ремонта малой дисы.
В моем случае большая заслонка вращается очень легко, как и должна.
Приступаем к сборке дисы. Вставляем обратно полностью высохший моторчик, червяк и шестерню. Смазываем все места контакта с подвижными деталями смазкой. Я выбрал Литол24.

Когда моторчик установлен в корпус Дисы его также можно погонять с помощью USB провода.

Собираем обе половинки, обматываем корпус пару раз изолентой и идём в машину тестировать с помощью INPA.

Включаем зажигание, открываем INPA, выбираем машину и двигатель. Далее нажимаем F6 -> F1 -> Shift + F6. Открывается меню управления дисами.
F1 отвечает за открытие большой дисы
F2 отвечает за закрытие большой дисы
Пробуем поиграться. Наша задача, чтобы заслонка беспрепятственно открывалась и закрывалась во всех случаях. Если заслонка заедает необходимо снова почистить моторчик и обеспечить свободной вращение всех деталей.

Если же всё в порядке снова идём домой и склеиваем дису.
Для склеивания сначала необходимо обезжирить поверхность в месте куда будет наносить клей.
Выдавите равное количество компонентов А и Б и хорошо смешайте. Смело выдавливайте в 2 раза больше чем на фото.

Время первичного застывания клея после смешивания составляет 10 минут, а полное высыхание обеспечивается через 24 часа. Это значит, что у нас есть 2-3 минуты для нанесения, прежде чем клей начнет застывать.

Обильно наносим клей по всему периметру одной половинки и сверху накрываем второй. Теперь нужно как-нибудь прижать половинки друг к другу хотя бы на 10 минут.
Оставляем сохнуть минимум на час, а лучше сутки.

Если обслуживаете малую дису, то не спешите ставить всё обратно. Если делали только большую, после высыхания собираем всё в обратном порядке и радуемся.

Часть вторая: малая Disa

Напомню, что снимать малую дису будем путём снятия генератора, поэтому скидываем клемму с аккумулятора.

Для снятия второй дисы нам потребуется ослабить ремень ГРМ и снять его с генератора. Чтобы было удобнее подлезть к натяжителю ремня снимаем пластик воздушных каналов.

Запомните, как именно натянут ремень, чтобы после всех манипуляций вернуть всё на место.
Вставляем биту Torx T60 в ушко натяжителя ремня и крутим по часовой стрелке, скидываем ремень ГРМ и отпускаем натяжитель.

Откручиваем бачок жидкости гидроусилителя руля и 4 болта крепления генератора. Скидывать силовой провод с генератора необязательно. Генератор убираем в сторону.

Теперь мы можем просунуть руку к малой дисе.
Малая диса крепится с помощью 3х болтов Торкс. Расположены они со стороны большой дисы между большой дисой и дроссельной заслонкой. Откручиваем.

Теперь задача вытащить малую дису. Нам мешает трубка (Я так понимаю это трубка вентиляции картерных газов, поправьте если я не прав). Однако она подвижна и её можно отодвинуть в сторону настолько, чтобы дисе хватило места вылезти. Если не получается придется откручивать. Мне не пришлось. Если диса не поддается рукой, то слегка помогаем отвёрткой.

Далее полностью вытаскиваем, больше ничего не мешает. Отключаем и идём ремонтировать. Процесс абсолютно такой же, как в случае с большой дисой. При желании тоже сверлим отверстия.

В моём случае точность исполнения ремкомплекта малой дисы оставила желать лучшего. При затяжке оси с помощью гровера лопатка прижималась настолько сильно к корпусу, что провернуть её даже рукой не получалось.

Для исправления данной ошибки нам понадобится намотать кусочек фольги на отмеченное место. Тем самым мы обеспечиваем более плотную посадку и появляется необходимый нам зазор между лопаткой и корпусом.

Внимание: перед склеиванием обязательно проверяйте дису через INPA.

Итоги
Обратная сборка с установкой двух дис заняла 1-1.5ч времени, а весь процесс обслуживания занял 2 дня.

О результатах пока ничего сказать не могу. Прокатился буквально пару километров, но машина стала совсем другой (Напомню, что по итогу у меня обе дисы открывались на 15-20 градусов). Реакция на газ стала быстрее и плавнее. Дополню статью, когда покатаюсь побольше и понаблюдаю за капающим маслом из просверленных отверстий.
В INPA есть счётчик срабатываний каждой дисы. При успешном срабатывании добавляется 1 к счётчику, а при ошибке вычитается 1.
Большая диса у меня насчитывает 16 тысяч срабатываний (хотя она открывалась всего на 10-15 градусов и ошибок по ней не было).
А вот малая насчитывает -600 (минус шестьсот), что означает одно – не работала она очень и очень давно.

Не претендую на правильность действий, повторять на свой страх и риск.
Спасибо за внимание, надеюсь кому-то будет полезно.

My car posted a CEL last week, finially had a chance to pull the codes and got the following:

2AAB — Variable Intake System — Self diagnosis
2A2F — Mixture control 2

Car feels like it is basically 95%, does seem a little less peppier. Shop who pulled codes thinks it idles a little rough and suggests doing a vacuum leak check. They say it could be my Vanos actuator seal or eccentric sensor seal. Does this sound plausible or could a faulty MAF sensor be the cause of this? I over oiled my performance filter (basically K&N) and saw marks on the sensor. Cleaned it with spray and re-installed.

Aside: Today just before bringing it to the shop the CEL self cleared. Shop was still able to pull the codes though.

Details:
Car has 200k km’s, mostly original gaskets minus the VCG when the dealer swapped my rockers.

Update: Turns out it was a simple loose intake boot after the MAF sensor. See below for details.

Update 2: CEL came on again, need to pull the codes and go deeper down the rabbit hole…..

Update 3: So it came down to my main DISA actuator (large one) failing. The seal at the DISA were leaking too thus the lean error code. Apparently the actuator actually failed which would explain the sensation of power loss.