Cf moto сбросить ошибку

Считать код ошибки можно и не имея дорогостоящего сканера, по морганию лампочки EFI. Для этого три раза нужно повернуть ключ зажигания на вкл-выкл. Поворачиваем ключ в положение вкл, ждем пока накачает насос, потом быстро без пауз выкл-вкл-выкл-вкл.

Устанавливается на многие модели мототехники с инжектором.

Delphi MT05 работает на базе процессора Infineon SAK-XC164CM-16F40F с внутренней флеш-памятью 128Кб.

После устранения причины ошибки, не нужно как то специально сбрасывать ошибку. После НЕСКОЛЬКИХ поездок, с выходом на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит что можно три раза завести мотор и ошибка должна исчезнуть, нет 3-4 раза нужно проехать (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда).

Перечень кодов неисправностей, появление которых возможно
при диагностике системы управления впрыском на квадроциклах CFMOTO

Р0030 — Обрыв в цепи нагревателя датчика кислорода

Р0031 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0037 — Замыкание на массу в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

Р0032 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода первого цилиндра

Р0038 — Замыкание на ­ +» в цепи нагревателя датчика кислорода второго цилиндра

P0053 -Внутреннее сопротивление нагревателя датчика кислорода не соответствует норме

P0105 — Нет изменений сигнала с датчика давления воздуха на впуске (старение, засорение или замораживание влаги в датчике)

P0106 — Ошибочный сигнал с датчика давления воздуха на впуске (утечка воздуха через датчик или места подсоединения, выход его из строя, проблема с проходом воздуха в датчик)

P0107 — Замыкание на массу в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком низкий уровень сигнала для BOSCH;
слишком низкий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0108 — Замыкание на ­+» в цепи датчика давления воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала для BOSCH; слишком высокий уровень сигнала e T-MAP датчика для DELPHI)

P0112 — Слишком низкое напряжение с датчика температуры воздуха на впуске (замыкание на массу)

P0113 — Замыкание на ­+» в цепи датчика температуры воздуха на впуске (слишком высокий уровень сигнала)

P0116 — Сигнал с датчика температуры двигателя ошибочный

P0117 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком низкое (замыкание на массу)

P0118 — Напряжение сигнала с датчика температуры двигателя слишком высокое (перемычка на какую-то цепь питания)

P0122 — Слишком низкое напряжение с датчика положения заслонки (замыкание на массу)

P0123 — Слишком высокое напряжение с датчика положения заслонки (перемычка на какую-то цепь питания)

P0130 — Не соответствует норме сигнал с датчика кислорода (нарушение контакта в разъёме или перемычка с цепью нагревателя)

P0131 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра (замыкание на массу)

P0137 — Слишком низкое напряжение с датчика кислорода второго цилиндра (замыкание на массу)

P0132 — Слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода первого цилиндра (если ECU видит напряжение с него постоянно более 1,5в, то считает это как замыкание на ­+»)

CFMOTO Ремонт и обслуживание CF800 (X8)

алексий 1985

Новичок

Alex3465

Zorg982

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

Ostrov

седня ехал, чуть снизил обороты заглох. (((
выскочила ошибка 337-низкий уровень с датчика положения коленвала
подскажите
-где он,
-можно ли его открутить без последствий,(дунуть,плюнуть и прикрутить обратно вдруг заработает)
-есть ли аналог(если этот накрылся)

ну или мож в чём др причина.

алексий 1985

Новичок

Zorg982

@Ostrov , блин совсем забыл глянуть в главный ссайт Х8:Dash2:

да ещё и туплю.
датчик положения коленвала и датчик скорости это ж одно и тоже..

Ostrov

Разные. Скорость на кардане. ДПКВ на магнето

Попробуй разьем почистить. Он всегда в г-не.

Roxer

@Zorg982 ,
Наш датчик скорости это ДПКВ НА ГАЗЕЛИ а не у нас :Rofl2:
Ну в смысле аналог типа.
А у нас датчик скорости и ДПКВ разные и стоят в разных местах конечно же.

@Alex3465 ,
Похоже у тебя с магнето и реле-регулятором все нормально. Просто магнето 350ватт с трудом хватает. Когда у теебя напряжение опускается ниже 12,6 вольта, квадр начинает кушать аккумулятор. Может поэтому у тебя он так часто разряжается.
Вообще здесь единственное решение (к сожалению) это замена всех лампочек на светодиодные и установка светодиодной же люстры и использование её вместо родного света.
Хотя есть еще вариант, но небюджетный. Это замена магнето на 600 ваттное.
Тогда просадки напряжения, даже при работающем вентиляторе, будут не настолько критическими.

@алексий 1985 ,
А ты когда свечи менял, не обратил внимания на их цвет?

Источник

CFMOTO пропадание искры CF500A Basic

Steffan

Steffan

Всем доброго дня! Хочу отписаться, т.к. удалось решить проблему. И решилась она абсурдно — путем поджимания клеммы управляющего провода на катушке зажигания. Бред, но факт! :Nyam1: Попробовать сделать данное действо меня навела статья на другом форуме, текст которой я привожу ниже. В ней речь идет о другой модели квадрика, но расписано все, на мой взгляд, очень доходчиво и понятно, так что может кому и пригодится.

К схожим симптомам (провал при нажатии на газ, возможность работы двигателя только на холостых оборотах, хлопки в выхлопную трубу) может привести и плохой контакт в плоском разъеме катушки зажигания. Лечится элементарно обжимом клеммы (а ещё лучше заменой клеммы на более жёсткую), рекомендую провести процедуру на этапе подготовки к эксплуатации, поскольку в случае появления такой неисправности она носит плавающий характер, схожа по симптомам с другими возможными для ДВС системы Отто поломками, да и может вылезти в самый неподходящий момент. Начиная примерно с 2011 года клемма заменена на пайку.

Если, несмотря на обжатие клеммы, появляются симптомы позднего зажигания (запах бензина из выхлопной, хлопки в глушитель при сбросе газа), то необходимо проверить, не налипли ли металлические частички на индуктивный датчик момента искрообразования. Поскольку датчик расположен под одной крышкой с бендиксом и шестернёй маховика, то микростружка от указанных деталей налипает на обладающий магнитными свойствами датчик, в результате чего сбивается фронт сигнала, блок CDI неверно определяет ВМТ и скорость вращения двигателя, что приводит к ошибкам при искрообразовании. Повторюсь, симптомы будут схожими с неисправностью карбюратора и чрезмерно богатой смесью (неполное прогорание топлива, сильный запах бензина из выхлопной, хлопки в глушителе при сбросе газа). Как я уже писал, при таких признаках следует сделать обратку топливной магистрали, а если это не поможет – оставить в покое карбюратор и заняться проверкой системы зажигания! Но первым делом смотрим датчик и очищаем его от налипших частичек металла (например, с помощью липкой ленты).

Коммутатор зажигания (блок управления CDI) может «сгореть» (полностью выйти из строя) по двум причинам. Во-первых, из-за нестабильной работы штатного регулятора напряжения. Лучше заменить его на аналогичную деталь от Динли либо CF (перепаяв разъём). Во-вторых, если перепутать клеммы АКБ. Конечно, речь тут идёт о заряженной батарее (если аккумулятор дохлый, то и гореть электронике не от чего). Во избежание перегорания из-за переплюсовки можно дополнить цепь питания блока CDI диодом. Странно, что это не сделано производителем (хотя возможно не сделано это умышленно – чтобы продавать блоки CDI невнимательным владельцам 500К). Ну а от плохой работы регулятора напряжения может спасти лишь его замена на качественный.

Если исчезла искра, я рекомендую следующий выработанный опытом и проверенный временем алгоритм действий.
Перво-наперво экспресс-тест блока зажигания. Нужно проверить, не сидит ли провод, идущий от блока к катушке, на земле. Для этого отсоединяем провод от катушки (если он с клеммой) либо отсоединяем катушку от массы (для этого её нужно снять) и проверяем, не замкнут ли он на массу (тестером либо элементарно лампой-пробником). Если замкнут, значит блок зажигания подлежит замене. Если нет (хотя наверняка будет «да»), то продолжаем проверку.
Надо отметить, что катушка зажигания, датчик момента искрообразования и свеча выходят из строя настолько редко, что вряд ли кому-то понадобится содержащаяся ниже информация, но, тем не менее, распишу, поскольку на Казуме бывает всякое.
На всякий случай меняем свечу на заведомо исправную (лучше на новую). Понятное дело, что оно, скорее всего, не поможет (если только свеча не отходила много тысяч км), но сомнения устранит, а также позволит максимально достоверно проверить другие компоненты. При этом ни в коем случае нельзя допускать работы зажигания без нагрузки (проверять пробой на массу) – проверка искры проводится исключительно с одетым на хорошо заземлённую свечу колпачком высоковольтного провода.
Далее проверяем катушку, провод и свечной колпачок.
Высоковольтный провод крепится в катушке с помощью залитого в её корпус шурупа (на который накручивается своей центральной частью, что фиксирует провод а так же позволяет передавать разряд с шурупа на токоведущую 0,75 кв.мм жилу). Для проверки можно выкрутить провод из катушки и замерить сопротивление. Оно должно быть на уровне 5кОм (5.000 Ом), которые даст резистор в колпачке. В колпачок провод вкручен так же на шуруп, красная оболочка это лишь уплотнитель, внутри же есть жёсткий наконечник с резистором. Если провод в порядке, переходим к катушке. Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 6кОм (6.000 Ом), меряем между высоковольтным выходом катушки (в нашем случае шурупом) и массой («ушами», которыми катушка крепится к раме и к которым крепится кольцевая клемма зелёного провода). В принципе, можно проверить сразу одновременно и провод, и первичную обмотку: если не снимать провод с катушки, то сопротивление между массой катушки и свечным колпачком должно быть около 11кОм (11.000 Ом). Сопротивление первичной обмотки должно составлять не более 0,3-0,4 Ома (десятые доли Ома!), меряем между плоской клеммой (на которую через жёлто-чёрный провод приходит плюсовой импульс от коммутатора) и массой катушки. Параметры проверены на двух исправных катушках. Если данные проверяемой катушки не соответствуют указанным выше, катушку следует заменить, причём даже если она выдаёт какую-то искру. Под давлением в цилиндре условия для искрообразования хуже, чем на воздухе (при атмосферном давлении), и искры может уже не быть, либо искра будет нестабильной и недостаточной для нормального воспламенения смеси. Катушку зажигания можно заменить не только на оригинальную, но и на подходящую от других квадров (например, Hisun и т.п.), а так же на автомобильную (о подключении последней см. ниже).
Если часть системы зажигания, расположенная после коммутатора CDI, полностью исправна, необходимо проверить датчик момента зажигания (т.н. датчик положения коленвала) на наличие обрыва либо КЗ обмотки:
АлексейЛ написал:
Датчик можно и без разбора тестером проверить! Сопротивление рабочего 110-130 Ом, мерить нужно на проводах, которые подходят к коммутатору сине/белый (из магнето выходит синий) и фиолетовый (из магнето выходит зеленый)!

Если датчик неисправен, то можно поставить подходящий по креплению от любого скутера (150-200 руб). Оригинальный датчик продаётся только в комплекте с магнето (3500-4000 руб и выше).
При исправном датчике снова остаётся коммутатор зажигания (новый стоит порядка 2000-3000 руб). Возможна установка коммутатора от скутера Suzuki Lets, нужно лишь перепаять разъём, однако использованный АлексейЛ (см. отчёт) вариант блока найти очень сложно (по кр. мере мне не удалось), а при установке другой модификации (распространённой, с залитым в корпус разъёмом) зажигание получается чрезвычайно ранним (имеют место обратные удары в поршень). Возможно, получится согласовать работу нашего датчика и распространённого блока CDI от Лет’са, однако я решил не рисковать, подбирая время искрообразования на ощупь, а установить на 500К транзисторное зажигание с микропроцессорным управлением, отчёт об установке одного из возможных вариантов такой системы зажигания см. ТУТ.
Самый же лучший вариант – замена блока зажигания на узел конструкции Гришко Александра: не требует ни замены датчика, ни установки автомобильного коммутатора (обсуждение ТУТ). Сам принимал участие в испытаниях. Рекомендую!
Отчёт АлексейЛ о данной системе зажигания см. ТУТ

На всякий случай дополнительно привожу описание распиновки оригинального блока управления зажиганием и изображение разъёма (на фото срезан):
АлексейЛ написал:
Если кому интересно вот распиновка разъема коммутатора:
Распиновка слева на право, ключ разъема внизу!
1 — датчик (синий провод)
2 — глушилка (бело/черный провод)
3 — минус (черный провод)
4 — катушка зажигания (оранжевый провод)
5 — датчик (зеленый провод)
6 — плюс (красный провод)

Обращаю внимание, что в разъемё коммутатора цвета проводов меняются на другие. Например, позиция «4» — от коммутатора в разъём на катушку уходит оранжевый провод, но на катушку от разъёма приходит уже желтый с чёрной полосой (и т.д.), будьте внимательны!
Для наглядности привожу и фото разъёма жгута зажигания (со стороны проводки):

При выходе из строя катушки зажигания можно установить автомобильную, например от ВАЗ 2108-09 (либо от бесконтактной системы зажигания любого другого автомобиля).
Покупаем катушку для ВАЗ 2108-09 и самые обычные провода (идут комплектом, 5 штук, красные) – с медным сердечником. Никаких «силиконовых» — в них токоведущая жила высокого сопротивления из углеволокна, зажигание CDI такую не осилит.
Берём центральный провод (который у ТАЗика должен идти от катушки на трамблёр), отрезаем один конец. Берём нашу катушку с проводом и выкручиваем из неё провод. Спаиваем токоведущие жилы провода ВАЗ и провода 500К, надёжно изолируем (используем термоусадку), а так же по возможности одеваем гофру на весь получившийся кабель, которую обматываем изолентой (или ещё раз обтягиваем термоусадкой).
Клемму катушки, идущую у ВАЗа на коммутатор (К), соединяем с минусовым проводом (у нас зелёный с кольцевой клеммой), клемму катушки, идущую у ВАЗа на батарею (Б или просто +), соединяем с выходом нашего коммутатора, подающим напряжение конденсатора на катушку (у нас приходящий на катушку жёлто-чёрный провод с плоской клеммой).
Подключать надо именно так, потому что в системе CDI катушка не работает как накопитель энергии (в отличие от «автомобильной» системы зажигания), а осуществляет только функцию трансформирования напряжения. То есть: катушка должна постоянно сидеть на земле, а когда через неё будет проходить импульс от коммутатора, она просто выдаст разряд высокого напряжения на свечу.

Регулировки зажигания на 500К не предусмотрено, да и при исправной системе искрообразования это не нужно. Однако смещение УОЗ на несколько градусов возможно. Для этого придётся снять маховик (а снимается он очень неохотно, обычными трёхлапыми съёмниками так и вообще не снимается) и открутить винты крепления площадки, на которой сидит «начинка» магнето. Теперь, поворачивая площадку в пределах прорезей под крепёжные болтики, можно немного сместить датчик относительно маховика: если крутить против часовой стрелки, зажигание станет более ранним, если по часовой – поздним. Однако такая регулировка позволяет смещать датчик на весьма незначительные углы, что не приведёт к сколь-нибудь ощутимым изменениям в работе. Более простой вариант – проточить уши датчика, однако это позволит сместить УОЗ и вовсе на смехотворную величину. Как развитие второго способа – можно соорудить кронштейн и задать большее смещение индуктивного датчика.
Но самое важное здесь то, что при исправном зажигании регулировка не нужна, а при неисправном УОЗ будет плавать и никакие регулировки не помогут. Размещаю данную информацию исключительно для ответа на вопрос «можно ли регулировать опережение на 500К».

Источник

CFMOTO Компьютерная диагностика CF X6, X8

Barabu

Alekcandr

Barabu

Pavel1986

Новичок

dimas11

Всем привет! Может кому будет полезен мой опыт подключения к ECU квадрика CF MOTO Z6. Возможно будет полезно пользователям X6, X8, так как мозги наверное одни и те же.

Купил с Китая подобную приблуду OBD Scan ELM327.
Посмотреть вложение 549402
Работает по bluetooth, есть K-Line.
Так как он предназначен под автомобильный разъем OBDII, припаял на нужные ножки разъема кабель с другим разъемом(папа). На квадрике заменил стандартный разъем, на подобный моего(мама). Так как вторую половинку стандартного разъема от квадра нигде не смог найти.

Скачал прогу TECU II (с сайта Сайт о диагностике автомобилей).
(Важно! прога TECU III не подойдет. Да и в принципе любые другие программы скачанные и опробываемые с интернета, а также на андроиде не работали.)
Посмотреть вложение 549403
Устанавливаем TECU II на ноут (желательно, чтоб комп не таскать в гараж 🙂
При запуске выбираем «0001 Адаптер ELM323/327 и совместимые»,
далее «0001 Chery Tiggo»,
далее «0002 Chery Tiggo EFI ACTECO»
Заходим в «файл», далее «Настройки». Выставляем:
COM порт(№ тот каким обзывается Ваш Blutooth)
Скорость 10400
Адаптер ELMISO
Остальные параметры я не трогал.
НАЖИМАЕМ сохранить (на дискету).

Для чтения и стирания ошибок, на основном окне жмем «Восклицательный знак», для начала связи жмем на флажек, для стирания ошибок жмем «красный значек типа СТОП».

Для чтения информации о датчиках с ЕБУ, на основном окне жмем — левую кнопочку (газетка 🙂 ). Далее ставим галочку ЦИКЛ, чтоб опрос датчиков происходил «по кругу».

У меня показывают такие параметры, как : Напряжение, обороты, температура(ы), положение педали газа(%, мВ), время впрыска, угол опережения зажигания, по моему датчик кислорода и другие.

Кстати этой прогой я на своем авто (Nissan) даже принудительно включал всякие реле (вентилятор радиатора, еще что-то — не помню). Эта прога хоть и выглядит вычурно, но возможности у нее большие.
СПАСИБО!

Источник

• #1

Приветствую всех. На квадре палкой вырвало центральный провод. Сразу не определили, пару раз пытались запустить двигатель, безрезультатно. Сняли пластик, обнаружили неисправность, устранили, запустили. Работает норм, но появилась ошибка двигателя и сразу включается вентилятор охлаждения (как понимаю аварийно). Как сбросить ошибку? И какой сканер нужен для мозгов?

• #2

Скинуть аккум минут на 10, если неисправность реально устранена, то ошибка станет неактивной и не будет отображаться.

• #3

«Наука CFMOTO гласит так: после физического устранения ошибок, после 3-4 ШТАТНЫХ выходов на режимы всех систем управления впрыском, ошибка стирается автоматически. Это не значит три раза завести мотор-это значит, что всё должно срабатывать без ошибок 3-4 раза (и прогрев, и мощностные режимы, и система обратной связи /лямбда). Если ошибка не стирается, то придётся ехать к дилеру, у которого есть PDA и стереть с его помощью. Можно попробовать замкнуть красный плюсовой провод, снятый с клеммы АКБ при включённом зажигании на минусовую клемму батареи. Иногда ошибка стирается, но не каждый раз. Почему- пока загадка.»
А такая тема имеет право жить?

CFMOTO Электроусилитель EPS на CF

Artem96

Пользователь

Seerge

Hunter 4 x 4

Новичок

Саня Чистый

Активный участник

ошибка 32 на моей памяти всегда от залипания щёток.. визуально видно, что они не касаются якоря

при возникновении ошибки имхо мозги усиля отрубают питание на мотор

Marsell

Пользователь

Саня Чистый

Активный участник

цитата млять: «заказал новый усилок в комплекте — ошибка 25» — что это означает.

вариант 1: ошибка 25, после этого заказал новый усилок

вариант 2: заказал новый усилок, установил и ошибка 25

или ещё куча вариантов.

Marsell

Пользователь

цитата млять: «заказал новый усилок в комплекте — ошибка 25» — что это означает.

вариант 1: ошибка 25, после этого заказал новый усилок

вариант 2: заказал новый усилок, установил и ошибка 25

или ещё куча вариантов.

Marsell

Пользователь

Hunter 4 x 4

Новичок

Hunter 4 x 4

Новичок

Marsell

Пользователь

DarkWit

Новичок

С завода, щетки трапецией, именно, для того, чтоб не касались выступающих контактов.

До кучи, при снятии еще сломал полумуфту, она очень хрупкая. Пришлось сделать новую.

Двигатель отлично работает, от аккумулятора напрямую, в обе стороны.

Но, проблема осталась.

Начал двигаться дальше, снял блок управления, разобрал, внутри сухо, конденсаторы не вздулись, внешне все целое, окиси и каких либо проблем нет. На всякий случай, помыл плату в ультразвуке, перепаял управляющие транзисторы.

А теперь, подробнее, о том, как проявляется ошибка:

В движении усилитель работает, никаких проблем не заметно, вот только вчера проехал 50км по заснеженным лесам, ни разу не отрубился, пока едешь. Когда квадр в гараже, на скользком полу, или когда стоишь на снегу, или на любой скользкой ровной поверхности, все работает, усилитель крутит. Но, на поверхности, где хорошее сцепление, сухой асфальт, грунт, бетонный пол, или когда засядешь в сугробе, усилитель, как будь то, не включается вообще, руль упирается, а если пытаться повернуть, сразу ошибка 32.
В общем, ощущение такое, что усилитель отрубается при повышенной нагрузке, и большом токе двигателя. Но при этом именно ошибка 32 вылазит. Честно говоря, на данный момент уже нет идей, где искать. Если кто то поделится своими соображениями, буду очень благодарен.

Marsell

Пользователь

С завода, щетки трапецией, именно, для того, чтоб не касались выступающих контактов.

До кучи, при снятии еще сломал полумуфту, она очень хрупкая. Пришлось сделать новую.

Двигатель отлично работает, от аккумулятора напрямую, в обе стороны.

Но, проблема осталась.

Начал двигаться дальше, снял блок управления, разобрал, внутри сухо, конденсаторы не вздулись, внешне все целое, окиси и каких либо проблем нет. На всякий случай, помыл плату в ультразвуке, перепаял управляющие транзисторы.

А теперь, подробнее, о том, как проявляется ошибка:

В движении усилитель работает, никаких проблем не заметно, вот только вчера проехал 50км по заснеженным лесам, ни разу не отрубился, пока едешь. Когда квадр в гараже, на скользком полу, или когда стоишь на снегу, или на любой скользкой ровной поверхности, все работает, усилитель крутит. Но, на поверхности, где хорошее сцепление, сухой асфальт, грунт, бетонный пол, или когда засядешь в сугробе, усилитель, как будь то, не включается вообще, руль упирается, а если пытаться повернуть, сразу ошибка 32.
В общем, ощущение такое, что усилитель отрубается при повышенной нагрузке, и большом токе двигателя. Но при этом именно ошибка 32 вылазит. Честно говоря, на данный момент уже нет идей, где искать. Если кто то поделится своими соображениями, буду очень благодарен.

Источник

CFMOTO Электроусилитель EPS на CF

Racer-Man

Активный участник

Генератор от Х8 ставить или от Х5 ho. Как мне кажется.

Я вообще снял этот усилитель. Единственный минус это на месте руль крутится тяжело. В движении никакой разницы, а информативность намного лучше. И луж и грязи теперь не боюсь. Кайф. Усилок для этих квадриков, такого качества и по такой цене нафиг не нужен. ИМХО. )))

DarkWit

Новичок

Генератор от Х8 ставить или от Х5 ho. Как мне кажется.

Я вообще снял этот усилитель. Единственный минус это на месте руль крутится тяжело. В движении никакой разницы, а информативность намного лучше. И луж и грязи теперь не боюсь. Кайф. Усилок для этих квадриков, такого качества и по такой цене нафиг не нужен. ИМХО. )))

Alekcandr

DarkWit

Новичок

Alekcandr

Alekcandr

Racer-Man

Активный участник

Alekcandr

Racer-Man

Активный участник

я просто выкинул усилитель и поставил комплект без усилителя.

Нужно иметь понятие как развалился магнит, если там 2, 3, 4 кусочка и они при склеивании дадут целый магнит — стоит пробовать клеить, чинить и т.д.

Если магнит развалился в труху (как в моем случае) — чинить уже нечего. Склеить магнитную пыль ровно невозможно, не говоря о том чтобы все это посадить обратно на вал и запресовать.

DarkWit

Новичок

Ошибка 25, это большая разность показаний двух датчиков холла. первое, с чего надо начать, проверить напряжение которое дают датчики, без установки в редуктор. У нах должно быть 2,5в с каждого. Питание 5в. Я вот с ходу распиновку уже не помню, вроде бы черный минус, белый +5, оранжевый и зеленый, это сигналы с датчиков. Но нужно уточнить эту инфу. Придется поработать паяльником и тестером. если оба датчика выдают 2,5 плюс-минус 0,1в, значит имеет смысл лезть дальше, нужно вытащить вал и склеивать магнит. Как сказано выше, если он не расколот в труху. . ОБЯЗАТЕЛЬНО. нужно поставить метку, как он стоял на валу, и приклеить совершено точно так же. Иначе ничего работать не будет.
Если же датчики дают разное напряжение, то ищите сломанный усилитель с целым датчиком. Просто так перепаять детальки не получится. Там стоят HOLL815,это програмируеммые датчики, да и найти их трудно в продаже.

У меня было совсем плохо, сдох и датчик и магнит. Мне как раз с датчиком помог Racer-Man. А остальную часть я купил в другом месте. То есть собрал из двух нерабочих один рабочий. Правда, лежит еще целый новый комплект, заказал с али, в минуту уныния. В 32к обошелся.

Alekcandr

Ошибка 25, это большая разность показаний двух датчиков холла. первое, с чего надо начать, проверить напряжение которое дают датчики, без установки в редуктор. У нах должно быть 2,5в с каждого. Питание 5в. Я вот с ходу распиновку уже не помню, вроде бы черный минус, белый +5, оранжевый и зеленый, это сигналы с датчиков. Но нужно уточнить эту инфу. Придется поработать паяльником и тестером. если оба датчика выдают 2,5 плюс-минус 0,1в, значит имеет смысл лезть дальше, нужно вытащить вал и склеивать магнит. Как сказано выше, если он не расколот в труху. . ОБЯЗАТЕЛЬНО. нужно поставить метку, как он стоял на валу, и приклеить совершено точно так же. Иначе ничего работать не будет.
Если же датчики дают разное напряжение, то ищите сломанный усилитель с целым датчиком. Просто так перепаять детальки не получится. Там стоят HOLL815,это програмируеммые датчики, да и найти их трудно в продаже.

У меня было совсем плохо, сдох и датчик и магнит. Мне как раз с датчиком помог Racer-Man. А остальную часть я купил в другом месте. То есть собрал из двух нерабочих один рабочий. Правда, лежит еще целый новый комплект, заказал с али, в минуту уныния. В 32к обошелся.

DarkWit

Новичок

5в подается на оранжевый- зеленый.
Напряжение нужно замерять между зеленым-белым и зеленым-черным.

Вообще, что-то сразу не подумал, можно проверить проще, если EPS снят, то можно подключить все разъемы в блок управления, в разобранном состоянии. Датчик холла должен быть отдельно, без магнита, сам по себе. При этом, вал двигателя не доложен вращаться, на заведенном квадрике.

Если, вал вращается, то надо посмотреть, насколько быстро. Перепад в 0,2-0,3в можно победить делителем напряжения. Больше — уже нельзя.

Источник

CFMOTO X5 eps h.o. Нет тяги при трогании, затем едет на все 100%

Robakn

Новичок

Cfmoto X5 EPS H.O. Проехал первую 1000 километров.
Квадроциклом очень доволен.
Местность у нас равнинная, болотистая. В таких условиях квадр показывает себя с самой лучшей стороны. Небольшой вес, хорошая тяга, легко дозируемая в грязи позволяет верхами проскакивать грязь, где садится CFMOTO X8.

Но во время предпоследних покатушек вылезла проблема:
Если остановиться даже в небольшой грязи или среди болота, то квадр при попытке тронуться с места не набирает обороты и глохнет. Если отпустить при этом курок газа, то он снова выходит на холостые обороты.
Через несколько попыток квадр может все таки тронуться с места.

Если же тронулся, набрал двигатель обороты, то дальше едет отлично, максимальную скорость набирает.

Если заехал в грязь и сбросил обороты, то квадр останавливается и глохнет. Откуда его можно вытащить только буксиром, так как сам он с места уже не трогается. Точнее, если предварительно погазовать на нейтралке, то он попытается тронуться, колеса сделают 1/4 оборота и глохнет.

Проблема плавающая, иногда ненадолго исчезает.
Думал что намок наконечник свечи. Перед крайними покатушками наконечник, провод и высоковольтную катушку хорошенько обработал жидкостью для защиты электропроводки.
Не помогло.

Резюме:
Заводится отлично.
Работает на холостых хорошо.
После набора оборотов двигателем Тянет хорошо.
На малых оборотах тягу не даёт.

Подскажите, в чем может быть дело?
P.S. Сегодня выезжал на квадра из гаража для повыки, он даже на ровном полу с трудом тронулся. Потом постоял заведённым и нормально поехал.

Может совпадение или нет, но когда квадр едет нормально, встроенный в панель приборов вольтметр показывает 14.2 в, когда не может тронуться 13.7 в. и меньше.
Аккумулятор проверил — заряжен.

P.S.2
Добавлю: сегодня перематывал трос лебёдки при заведённом двигателе. И при включения. намотки лебёдки практически без нагрузки квадр едва не заглох . Выглядела эта попытка заглохнуть примерно также как и при попытке тронуться.
Похоже, что дело где то в электричестве.

ezzzik23

St1tch

Активный участник

Robakn

Новичок

Robakn

Новичок

Облил водой катушку прямо из бутылки, заодно поплескал на наконечник свечи, на клеммы аккумулятора.
Вывез на улицу. Вода на электрику отрицательно на подействовала. Едет, тронется хорошо.
Вспомнил я тут сообщение с соседнего снежного форума, что у него квадр тоже глох при трогании, можно было тронуться, если только тихонько понемногу подгазовываешь.

Так как у моего квадра сцепление отсутствует, я трогаюсь резко, чтобы не жечь ремень.
Он и глохнул каждый раз после появления этой неисправности.

Но Когда проверял в гараже на ровном твёрдом полу, я резко не газовал — он трогался без проблем.

Наконец-то появилась Закономерность со 90% повторяемостью!

Если при трогании с места газ открыть чуть-чуть — проблем нет

Нажал сильнее — обороты падают, почти глохнет.
Если продолжать давить на газ — стреляет в глушитель!

Корреляция с бортовым напряжением отсутствует.

Тут получается что, либо бензин переливает, либо свеча пропуски зажигания делает?

Anatoly CF

Dmitri74

Пользователь

Cfmoto X5 EPS H.O. Проехал первую 1000 километров.
Квадроциклом очень доволен.
Местность у нас равнинная, болотистая. В таких условиях квадр показывает себя с самой лучшей стороны. Небольшой вес, хорошая тяга, легко дозируемая в грязи позволяет верхами проскакивать грязь, где садится CFMOTO X8.

Но во время предпоследних покатушек вылезла проблема:
Если остановиться даже в небольшой грязи или среди болота, то квадр при попытке тронуться с места не набирает обороты и глохнет. Если отпустить при этом курок газа, то он снова выходит на холостые обороты.
Через несколько попыток квадр может все таки тронуться с места.

Если же тронулся, набрал двигатель обороты, то дальше едет отлично, максимальную скорость набирает.

Если заехал в грязь и сбросил обороты, то квадр останавливается и глохнет. Откуда его можно вытащить только буксиром, так как сам он с места уже не трогается. Точнее, если предварительно погазовать на нейтралке, то он попытается тронуться, колеса сделают 1/4 оборота и глохнет.

Проблема плавающая, иногда ненадолго исчезает.
Думал что намок наконечник свечи. Перед крайними покатушками наконечник, провод и высоковольтную катушку хорошенько обработал жидкостью для защиты электропроводки.
Не помогло.

Резюме:
Заводится отлично.
Работает на холостых хорошо.
После набора оборотов двигателем Тянет хорошо.
На малых оборотах тягу не даёт.

Подскажите, в чем может быть дело?
P.S. Сегодня выезжал на квадра из гаража для повыки, он даже на ровном полу с трудом тронулся. Потом постоял заведённым и нормально поехал.

Может совпадение или нет, но когда квадр едет нормально, встроенный в панель приборов вольтметр показывает 14.2 в, когда не может тронуться 13.7 в. и меньше.
Аккумулятор проверил — заряжен.

Источник

Евгений Игоревич

Прохожий

Регистрация

22 Май 2018

Сообщения

1

Реакции

0

Возраст

34

Имя

Евген

Техника

CF MOTO X5-X6-X8

• #1

привет всем! возникла проблема с ошибкой на датчик воздуха, я его заменил ошибка исчезла! перестала моргать я решил проверить его еще раз на ошибки и он выдал опять только уже две 0322 и 0198 хотя на заведённом они не моргают а на проверке выдаёт 2 этих ошибки. Что делать, как их удалить и стоит ли это делать ведь на заведённом ошибки не моргают?

• #2

Соедини аккумулятор на несколько минут

Arhaleks

Новенький

Регистрация

26 Июл 2018

Сообщения

7

Реакции

2

Возраст

43

Местонахождение

Архангельск

Имя

Алексей

Техника

Yamaha VK540/ArctikKat570/CfmotoX6/Access700

• #3

Тоже беда с ошибками на Х6, не держит холостые, глохнет если не газовать, мигает чек, присоединили ELM327 по инструкции с форума ошибок не видит, чек мигает только когда заведен, если просто включить зажигание не горит.

Еще вопрос, какие параметры должны быть на выходе датчика коленвала?!

Arhaleks

Новенький

Регистрация

26 Июл 2018

Сообщения

7

Реакции

2

Возраст

43

Местонахождение

Архангельск

Имя

Алексей

Техника

Yamaha VK540/ArctikKat570/CfmotoX6/Access700

• #4

Все оказалось банально, на новом генераторы был плохо закреплен датчик положения коленвала

• #5

привет всем! возникла проблема с ошибкой на датчик воздуха, я его заменил ошибка исчезла! перестала моргать я решил проверить его еще раз на ошибки и он выдал опять только уже две 0322 и 0198 хотя на заведённом они не моргают а на проверке выдаёт 2 этих ошибки. Что делать, как их удалить и стоит ли это делать ведь на заведённом ошибки не моргают?

Проводку проверь на предмет перетирания.