Df100 ошибка рено лагуна 2

Обновлено: 20.06.2023

У меня Лагуна 2 с движком 1,8 бензин (F4P).
В один прекрасный момент на дисплее появилась ошибка, связанная с системой впрыска и двигатель начал самостоятельно рывками повышать обороты, без реакции на педаль акселератора. Начинает с 2000 и заканчивает на 4500. В большинстве случаев случаев ошибка сбрасывается выключением зажигания и можно ехать дальше. Эта неисправность может не появляться несколько дней или возникать каждые пять минут. У официалов пока не был. На сервисе, где мне обычно делают механический ремонт, провели «сброс ошибок» и «адаптацию дросельной заслонки». Не помогло. По форуму нашел аналогичные проблемы — говорят о неисправности ЭБУ впрыска. У официалов он стоит 22 тыс.р. и ждать его от 2-х недель.
Собираюсь на днях к ним поехать на «диагностику», но из опыта прошлых обращений ответ могу предполагать с 90% вероятностью — заменить все эл.системы участвующие в этом процессе (либо сразу, либо в случайной очередности).
Поделитесь опытом ремонта если кто-нибуть встречался с такой проблемой.
В какой детали может быть проблема? И можно ли ремонтировать этот ЭБУ впрыска?

Привод дроссельной смотрели. Он вроде бы в порядке.
Проблема с педалью маловероятна — разъем в порядке, а механические детали вряд-ли износились (52000 пробега).
Насколько я понимаю остается только ЭБУ впрыска.
Кто-нибудь знает, как его проверить? И можно ли его как-то ремонтировать?

Тут обсуждается такая же проблема:

С ЭБУ впрыска торопится не стоит! Надо съездить к официалам на диагностику. Вообще симптомы показывают на аврийный режим блока дроссельной заслонки. Кстати на моторах РЕНО никакой адаптации заслонок не предусмотренно — это развод на бабки.
Заслонка адаптируется автоматически при включении зажигания.

я тоже думаю с эбу торопится не надо это черес ЧУР мало вероятно. если есть навыки работы с мултиметром, то проверь тщательно резюк дрос.заслонки может подшумливает, его контакты и в эбу к стате тоже на наличие окисла, второе регулятор холостого хода иногда он от малейшего засора борахлит. эбэу к стати залито компаудом он иногда трескается.

ВОПРОСЫ: Кто-нибудь знает в Питере специалиста, который более четко определить неисправность? Подлежит ли ЭБУ впрыска ремонту, перепрошивке? Есть ли способ поставить ЭБУ б/у?

Темноваты енти диагносты. в таких дефектах всёже нужно сначала тщательно проверять проводку наверно хотят набрать нужную сумму на замене всего подряд, потом сделают какуюто мелоч и-и «на коньке»С таким списком ошибок ябы на месте F4P вабще отказалсябы заводится, а твой прям феномен. ААА вспомнил вот ещё, на моей жгут от компа заходит в предохранительную коробку с левой стороны под капотом, в которой через несколько разьёмов распределяется по всему авто. В эту коробку у некоторых лагун какимто чудом попадает влага- сображаш? по поводу разборки и ремонта эбу-оно залито компаудом. бу/эбу поставить можно при совпадении комплектации и отсувствии имобелайзера или какойнибудь сигнализации в противном случае нужно фирменным прибором стирать код. К стати о кодах, все реновские компы диагностируются двумя французскими прогами. Остальные могут искожать коды ошибок. вобщем тебе кажись надо искать других мастеров

ВОПРОСЫ: Кто-нибудь знает в Питере специалиста, который более четко определить неисправность? Подлежит ли ЭБУ впрыска ремонту, перепрошивке? Есть ли способ поставить ЭБУ б/у?

Это не мастер, а обнаглевший жулик! одно ему поменяй, другое, мож просто номера на новую машину перекинуть и все будет класс. от таких надо держаться подальше!

Вообщем, случилась такая вот проблемка, как отображено на фото.
Тормозная залита по максимуму. Первое время эта ошибка пропадала, сейчас высвечивается постоянно, ABS при этом не работает, когда ошибка исчезала — работала.
Посоветуйте пожалуйста с чего начать? Где может самому покапаться или сразу гнать на тест компьютера?
И ещё до кучи, что может скрепеть при вращении руля в обе стороны, скрип как от заржавевшей старой двери?

Вообщем, случилась такая вот проблемка, как отображено на фото.
Тормозная залита по максимуму. Первое время эта ошибка пропадала, сейчас высвечивается постоянно, ABS при этом не работает, когда ошибка исчезала — работала.
Посоветуйте пожалуйста с чего начать? Где может самому покапаться или сразу гнать на тест компьютера?

Обрыв одного из датчиков АБС. Можно искать самому, можно тупо заехать на диагностику. Дальнейшие действия — по обстановке, наличию денег, и степени рукастости.

И ещё до кучи, что может скрепеть при вращении руля в обе стороны, скрип как от заржавевшей старой двери?

Обрыв?
Может ли быть причиной: припоминаю, что перед тем как у меня начало выкидывать глюк, я проскрёб днищем на мягко говоря неудачной дороге.

На самом деле вариантов куча. Для начала проверь , как подключены датчики АБС. С внутренней стороны колеса , их сразу заметишь.

ща комп диагностику можно сделать за баксаф 8. Дольше сам будешь возится.

У меня так же бывает. По комп диагностике показывает правый передний датчик. С виду он целый. Внутри там кроме датчика микросхемы. Вот я датчики пошевелю вразные стороны АБС появляется )

Но уже че-то давно не загорался 2 мес.

Ошибку выдаёт такую же как у меня на картинке?
На завтра записался на диагностику.
Только вот смотрю я за колесо и дачика в упор не вижу, дилетант я в этом деле, вроде там всё скрыто защитой.

такие ж ошибки ЕСП + АБС, в любом случаи какой-то датчик, вроде больше нечему. иначе что-нибуть одно не работало.

Только вот смотрю я за колесо и дачика в упор не вижу, дилетант я в этом деле, вроде там всё скрыто защитой.

у меня тож проблемка с авс короче когда долго в пробке загорается авс а вот когда без пробок на дороге все нормально:dntknw: может у кого было так помогите советом.

Аналогичная проблема возникла, после замены задних колодок. Но у меня при замене возможно под цилиндр попал воздух. Раньше тоже на холодную горел АБС и ЕСП, а потом посли 10-15 км. пропадал. А сейчас постоянно горит. Что делать?

Вообщем скрипела действительно шаровая, решил перебрать всю подвеску, счас никаких проблем.
С ABS оказалось всё гораздо сложнее, компьютерная диагностика выдала следующую неисправность «DF185 — ЦЕПЬ Э-М. КЛАПАНА УСИЛ.ТОРМОЗА/ВНУТР. ПИТАНИЕ».
На станции пока пожали плечами, мол довольно редкая неисправность, сказали либо заменить этот клапан, либо придётся менять весь блок ABS (насколько мне известно блок ABS не разборный). Вообщем предложили оставить авто для более точного определения проблемы.
Я пока не дался. Попробую найти более грамотного специалиста. Ну и на помощь лагуновцев очень рассчитываю, советом разумеется. ))

Всем привет. Кто может подсказать? Машина стала подтраивать, при этом обороты держит в норме, однако вибрация чувствуется как на ручке кпп, так и телом. Во время движения, при переходе на следующую передачу (при недостаточной скорости) движок начинает колбасить. Поменял свечи, помогло на 500 метров, потом все повторилось. Поехал на комп. диагностику. Комп. показал ошибку DF 038. Спец сказал, что это нагреватель заднего датчика кислорода и троить может из-за него. Так ли это и что делать — менять, чинить, блокировать? У меня Л-2 2002 г. 1,8 бензин, МКПП, двигатель F4PC770.

Значит по порядку:
Приветсвую вас на форуме :welcome:
Машина у вас Laguna II Ph I
Первое, что нужно сделать, это посмотреть проводку датчика кислорода (лямбды). Часто бывает, что отрывается проводка. Если проводка целая, то наверное менять датчик.

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

Знакомый ездит на Шкоде Октавии, со сломанным датчиком, двигало работает нормально, единственное на дисплее отображается чек эндж. DF- 038 — неисправность ЭБУ если верить книге.

Двигатель трясет как холодный, так и горячий. Мысль о проводке меня так же посетила (спасибо), как только доберусь до подъемника все проверю. На компе машины из ошибок только «h», других нет. df 038 высветилась на диагностическом компе в сервисе. При этом когда ее стерли работа двигателя нормализовалась и комп ошибок не показывал. После этого я проехался на машине и вернулся в бокс, ошибка повторилась

Я бы посоветовал.
1. Визуально проверить проводку к датчику.
2. Проверить напряжение на проводах отвечающих за подогрев лямбды.
3. Если всё ок — я бы поменял датчик.
А вообще вроде как лямбды проверяют (осциллографом то ли ещё чем то).

Я понял так, что это фаза 2. Значит система SAGEM 3000. Из описания ошибка действительно может всплывать DF038, а скажем не наоборот DF083 (неисправность цепи подогрева нижнего кислородного датчика). Скорее всего суффикс ошибки появлялся 4.DEF — воздействие нижнего О2. Ну если еще и движок колбасит, тогда свечи тут не причем (кроме некоторых случаев, но сейчас не про это). На нижнем О2 четыре провода.
Запускаем моторчик и тыкаем тестером в эти 4 провода. Если на одном из них вдруг окажется напряжение больше 1V, но меньше значения бортовой сети, значит ищем где коротец.
Короче, чтоб не париться, смотрим внизу кабель О2 на предмет повреждения. Если нет, то отключаем датчик нижнего О2. Потом 4-5 минут газуем на постоянных оборотах 2-2,5 тыс. Отпускаем педальку и удивляемся — стабильные х.х. В данной ситуации возможна причина пробоя изоляции подогрева нижнего О2 на его сигнальный выход. Обычно напруга в пределах 3-5V, поэтому компьютер соображает немного не так, типа как это, из коллектора все нормально (верхний О2), а после нейтрализатора смесяра очень богатая — хоть в бак заливай. Ну и старается убавить горючку, на всякий случай. А тут и стабильность х.х. потерялась. Короче, если все прошло — гоняем и копим деньги на нижний О2. если нет, то звонок другу :drinks:

Всем привет. Еще раз убедился в своих подозрениях по поводу проводов датчика (но пока не подтвердил практически). Прежде чем лезть с кувалдой читаю умные советы за которые спасибо. Однако хотел бы попросить «openv» расшифровать свой совет, т.к. понял, но не все. Можно еще раз для чайников и без слэнга. Заранее спасибо.

Может ли трясти двигатель от лямбды, не скажу, думаю, что возможно проблема в катушках.
Т.к. подогрев лямбды, помогает лишь ей быстрее выйти на рабочие характеристики, на холодную машину.

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Это как?:wacko2:
Имеем:
1. Верхний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен в выхлопном коллекторе, на основании, его сигнала корректируется состав смеси
2.Нижний датчик кислорода (лямбда-зонд, как угодно) установлен за катализатором, на основании его сигнала определяется степень очистки выхлопных газов катализатором (каталитическим нейтрализатором)
Поделись этой новостью с Кулибиным)

По поводу катушек спрашивал у сервисмена (после свечей думал проверять их) на что кулибин сообщил следующее: в лягухе датчики стоят на каждый цилиндр и если топливо плохо згорает из-за (катушки, свечи или форсунки) в мозгах вылезет другая ошибка.:rtfm: Я ему поверил.:dntknw:

Или вы не до поняли друг друга или кулибин не до понял некий процесс, когда то услышанный. Дополнительных датчиков на каждом цилиндре нет (для производителя нет надобности и дорого). Есть у компьютера такая процедура, считывание пропусков зажигания. Но это не значит, что если ошибка пропуска появилась на каком то цилиндре (или на нескольких), то надо менять свечу или катушку (или и то и другое).
А эта процедура выполняется очень просто: при определенных условиях происходит поочередное отключение каждого из инжекторов на короткое время (человеком не ощущается). Например, отключился инжектор первого цилиндра и компьютер считывает обороты двигателя — если упали, значит все нормально, если нет, то пропуск. Если определенное количество раз нет, то тогда уже в памяти компьютера формируется код ошибки, который можно уже на диагностике заценить. И так по всем цилиндрам. А там уже смотрим, или зажигание или топливо не подается (неисправность инжектора). Но речь не шла про такие ошибки. И они не всегда появляются, как хотелось бы.
Да и вообще, диагностический сканер только лишь ускоряет процесс поиска неисправностей. Основное — мега девайс под черепной коробкой.
И компьютер двигателя, хоть и современный, но все не охватывает.
Если после замены свечей все работало некоторое время, то можно добавить к написанному мной ранее еще одно. Как затроило, выкрутить свечи и посмотреть, что на них. Будет масло на электродах, то уже мех часть движка смотреть — типа откуда. И внимательно свечные наконечники оглядеть и почистить.
Конечно же это предположения. В живую оно все яснее.

Ну кое что разжевали. Однако мне хотелось узнать перевод подсказки openv по поводу диагностики 2 датчика. Я не все понял:blush:. Завтра полезу смотреть проводку и т.д.. Попробую замерить напряжение. вот по поводу напряжения где , когда и какое должно быть хотелось бы поподробнее. Кроме этого хочу спросить про новые датчики: оригинальный на заказ стоит 6000 р.. В магазинах предлагают универсальный на 4 провода за 2100-2600 р., но в магазине не уверены, что он подойдет. может кто покупал универсальные датчики или альтернативу с других авто. Заранее спасибо.:bye:

. десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых — нагрев
черный — сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)По поводу диагностики лямбда зонда отдельную тему нужно создавать)
тестером или мультиметром не определить умерший датчик
Отловить его можно на РАБОТАЮЩЕЙ машине по ОСЦИЛОГРАММЕ
Не смотря на всю важность этого датчика ЭБУ не сможет увидеть его смерть, а лишь при некоторых критических его показаниях ЭБУ переходит в режим работы двигателя на усредненных значениях накопленных за предшествующие периоды
Фууу. Что знал, сказал)))
Пусть специалисты меня простят)

. десяточные 1/1 (только спрашивай БОШ) стоит ок 1,5 круб
Даже расцветка проводов такая же
2 белых — нагрев
черный — сигнал
серый +5В
(кажется ни чего не напутал)

а верхний и нижний датчик одно и то же? или разные*

КМК одинаковые
Что диаложис выдает?
Если только фишки другие
Остальное все как у всех
Датчик на основе диоксида циркония
Есть еще какие то другие, но это не про нас)

Нижняя, КМК, у меня как раз и выдает ошибку Антиполюшн монитор фолти
Поезжу пока так, поднакоплю статистику, правда в динамике не айс
Как бы сделать откат на Евро2? Тут уже где то писалось, но, как это сделать на практике.

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

Сегодня залез под машину. Увидел следующее: от Лямбды идет плотный, не разборный жгут проводов, впрессованный в зонд. Внешних повреждений на нем нет. Далее под кожухом разъем, в который из жгута идут 4 провода
(серый (D), черный(C) и два белых(B,A)) внешних повреждений не имеют. Отключил разъем, завел машину. Разницы работы двигателя с зондом и без него не ощущается (подколбашивает).:dance2: Померил напряжение между крайними проводами (серый и белый) напряжение 13,86. Между черным и крайним белым 13,3. Между белым и белым 10,7. Проверил проводку по длине пока мог достать — все как новое. Погудел мотором без зонда минуты 3-4 на 2500-3000 об.. После всего выехал с подъемника. Первые пять минут показалось, что мотор стал работать ровно, но не надолго. Через 3 км. городского цикла все вернулось на круги своя. Позвонил в магазин на счет десяточного зонда (вообще такие машины у нас в регионе редкость, кому они нужны?) продавец сразу задал несколько вопросов: «Вам на БЭХУ, нет, а на что, на РЕНО? не знаю какой подойдет , назовите номер.» Вопрос какой номер у штучки? :shok:

В данном случае для компьютера впрыска абсолютно по барабану Бош за 1,5 или за 2 тыс. Да и верхний с нижним датчики можно хоть каждый день местами менять. Главное с проводами не напутать.

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Я совсем запутался. Где то прочитал, что лямбда не влияет на работу двигателя на холодную, а у меня двигатель тресет как только заведу, при этом обороты на холодную держит1000-1200. Как нагреется обороты 800. Стрелка тахометра как вкопанная, тресет только рукоятку переключения и отдает по салону. Под нагрузкой машина дергается на третьей передаче при скорости 50-55. Когда скорость увеличивается тряска прекращается, так же и с 4 и 5 передачами. Может у меня все таки не лямбда, а?:cray::help::suicide:

это 100% ?
говорят сопротивления нагревателя разные бывают.

Это как лампочка на кухне. Хоть 40WT, хоть 150WT — все одно светлее
А с большим сопротивлением нагревателя обычно стоят на системах с постоянным нагревом. Например, если подогрев Лагуновского кислородника зацепить на постоянку, то через некоторое время он подохнет. Современные системы все управляемые. Электронному ключу по барабану сопротивление (лишь бы не короткое). А в момент разъединения этот канал считает сопротивление и все скажет про это.

Попробуй поочередно снимать провода сначала с катушек, потом с форсунок, выявишь какой цилиндр у тебя не работает. Далее проверь компрессию. Если все работает, может у тебя подушкам двигателя хана

Катушки крайние и средние работают последовательно. Снял разъем с 1 цилиндра — не работает и 4. Ну и со 2, то 3. Доходчивей когда с инжекторов снимаешь. Там с 1 снял, 1 и не работает и т.д.

Я совсем запутался. Где то прочитал, что лямбда не влияет на работу двигателя на холодную, а у меня двигатель тресет как только заведу, при этом обороты на холодную держит1000-1200. Как нагреется обороты 800. Стрелка тахометра как вкопанная, тресет только рукоятку переключения и отдает по салону. :
Все правильно,
До прогрева ЛЗ двигатель работает по параметрам, записанным в память ЭБУ.
После прогрева ЛЗ до 350*С ЭБУ переходит на корректировку топливной смеси на основании показаний ЛЗ, подогрев ЛЗ отключается

Всегда надо рассматривать проблему в комплексе.
А вдруг картошку в выхлопную трубу плохо засунули, вот и колбасит

Умом Француза не понять!:suicide: Картошки в трубе не было. Более того, пока собирал бабульки на лямбду, а так же советовался какую покупать мотор уверенно и стабильно трясло, даже успел привыкнуть к этому. Но вот наступило утро когда собрался ехать в магазин. Как обычно еду на тяни — толкае, трясусь, вдруг решаю по пути заехать на мойку. После мойки (только кузов сверху) выезжаю и, о чудо! Машину не трясет, не веря себе выезжаю на трассу и начинаю гонять в разных режимах — мотор работает ровненько и стабильно. Пока отъездил 3 дня, все Ок. Возникает вопрос, а что же все таки было. Компрессия отпадает, она же не может то быть, то не быть. Лямбда? И что за месяц вдруг сама отремонтировалась. Свечи менял и контролировал — нагара нет, цвет серый ближе темно серый. Так что же. wacko2::dntknw:

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

если ето клиповая ошибка 038, то ето по нижней лямбде. но у етой ошибки должна быть конкретная расшифровка, коей вам недали, что говорит о унисральности прибора диагностики.

Всем здрассте! Помогите разобраться. У меня Laguna II 2000 г.в. 1,6 бензин. Проблема в следующем: на холодную машина заводится только с 20-ого раза. Свечи меняла, не помогло. Такое ощущение, что искры нет. Поехала на компьютер, выскочила ошибка DF038. На сервисе говорят, что проблема в том блоке, куда вставляется карточка-ключ. Но судя по тому, что прочитала здесь, проблема не в этом. Посоветуйте, что делать.
Заранее спасибо

Кроме умных советов по диагностике могу сказать следующее: полтора года назад появилась примерно такая же проблема, на холодную стала заводится с 4-5 раза. Разные диагносты советовали поменять кучу всяких запчастей, но я что то сомневался. Потом один знакомый ( у него лягуха 2001 г. 1,6) предложил поменять бензин. К слову сказать я тогда лил 92 на заправках «РОСНЕФТЬ». Я перешел на 95 «ЛУКОЙЛ» (это не реклама) и через недели две проблема просто пропала. Даже можно недельку на 98 покататься. В кризисные времена на некоторое время вернулся к 92 — му (правда Лукойловскому) и через пару недель почувствовал по утрам сбои при заводке так что вот. give_rose:

Коллеги, ситуация следующая. Обращаюсь к вам, потому что официалам не доверяю.

Тупит машина. Машина при езде переставала реагировать на педаль газа. При этом ошибку не выдавала и двигатель НЕ переходил в аварийный режим. Грешил на свечи или на педаль газа. Загнал к официалам. Они что то там колдовали и. сказали, что машина периодически выдает ошибку ВЕРХНЕГО ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (как я понимаю — лямбды?). Сказали что надо его купить (7300 рубликов) у них, но не дают гарантию что точно причина в нем.

Предложили и сделали следующее. Они отключили датчик (показывали мне отключенный разъем с обратной части двигателя, где то за воздушным фильтром), и сказали, что мол поезди без него. посмотри как будет вести себя машина.

Проехал после этого немного, но. проблема кажется исчезла.

Внимание, знатоки, вопрос (даже два)
1) Если машина спокойно едит без этого датчика, то на фиг он нужен, может и дальше без него ездить, сэкономив денежку?
2) Какие могут быть последствия езды без этого датчика?

О, возник и третий вопрос.

3) Писали, что нижний (задний) датчик можно заменить вазовским. А верхний, как в моем случае можно?

верхний бош стоит 2тр. приходит с выбитыми на корпусе двумя кодами, бош и рено.
т.е. приходит оригинал

Спасибо, Алексей. Т.е. смело могу заказывать Бошевский? Поехал заказывать

А не подскажешь, все же, что будет с машинкой, пока я езжу с отключенным датчиком?

с отключенным скорее всего выскочет ошибка и смесь будет готовиться по усредненным парамертам.
только бош надо заказывать не универсальный, а именно от лагуны2.

Вот сейчас езжу с отключенным. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они.
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

Вот сейчас езжу с отключенным. Большой разницы не заметил.
А Бошевский уже заказал за номером 0 258 006 046
Там в exist-е не понятно было, универсальный или для лагуны 2. По информации к детале, написано, что подходит. Но к сожалению я так уже нарывался на передних втулках, было тоже написано, что подходыт, а они.
Да, жалко будет, если деньги на ветер.

Лех, а чем универсальный отличается, что там не подходит?

все верно заказал. это он. и стоит недорого и прямо под нашу машину.

Уф, спасибо, Леха, за хорошую новость.
Проездил три дня с отключенным датчиком. Разницы не заметил. Посмотрим, упадет ли расход, когда поставлю новый.

Уф, спасибо, Леха, за хорошую новость.
Проездил три дня с отключенным датчиком. Разницы не заметил. Посмотрим, упадет ли расход, когда поставлю новый.

Поставил новый. Значительного уменьшения расхода не заметил. Если и упал, то грамм на 300. Так и не понял, нафиг он нужен, если и без него машинка бегала хорошо.

CO бъет рекорды. На холостом ходу в 5 раз выше нормы, при 2500-3000 тыс об. в 2 раза. Диагностика показала смерть верхнего кислогордного датчика и отсутствие подогрева у нижнего. Смесь богатая, да еще и не сгорает полностью, бо когда двигло работает — вонь бензином дикая, свечи черные. Учитывая, что верхний точно сдох — буду менять его в первую очередь. Надеюсь, что это сразу решит проблему с СО.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.
На на это я и надеюсь.

отсутствие подогрева на нижнем, это 95%, что перетерлись провода. это болезнь.

Так и есть. 2-а белых провода по 3,14зде. Паять не стал, тупо обрезал все и на скрутку + толстый слой изоленты сверху. Длинны провода до разъема хватило с лихвой.
В дополнение к ремонту нижнего датчика заменил 4-е катушки зажигания. По ощущениям вобще ничего не поменялось. Трясет после заводки секунд 30, потом почти выравнивается (с кондером вобще не трясет), бензином из выхлопной несет хоть в канистру заправляй, свечи по цвету чернее негра. Верхняя лямбда в багажнике дожидается своей замены в пятницу. ОЧЕНЬ рассчитываю на положительный результат послее ее замены хотя бы по СО.

Замена верхней поможет. Сталкивался с такой проблемой — СО в 10 раз норму превышало. Ошибку нигде не било, но клипом было видно, что верхней лямбде конец.

Замена верхней поможет. Сталкивался с такой проблемой — СО в 10 раз норму превышало. Ошибку нигде не било, но клипом было видно, что верхней лямбде конец.

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

Клип и показал ее смерть. Свечи хоть в норму по цвету пришли? Открутилась легко?

по свечам не знаю — делал на чужой машине. Когда откручивал я спилил голову лямбде болгаркой и торцовым ключем с несколькими удлинителями и трубой-рычагом открутил.

Читайте также:

  

• Ошибка 03375 фольксваген тигуан

  

• Ошибки водителей грузовых автомобилей

  

• Схема сборки кубика рубика 3х3 крестом

  

• Как проверить бензонасос на киа

  

• Схема спидометра хонда одиссей