- 10 Май 2012
помогите разобраться с ошибкой
error и мигает надпись clock
при выключенной тушке на дисплее горит (-Е-)
- 10 Май 2012
ravax, ERR-скорее всего программная шестерня, CLOCK-установи дату и часы, -Е- если нет карты памяти.
Походу не с той камеры начинаешь.
- 10 Май 2012
спасибо! просто первый раз зеркалку принесли!
- 11 Май 2012
проверил шестерню она в норме.
при включении на главном дисплее ничего нет.
- 11 Май 2012
проверяй питание, плату. Хотя дисплей и err — это немного разные неисправности. Про эту модель, уже столько перетерли…..воспользуйся поиском, внимательно все перечитай. Все болячки давно описаны, и рассмотрены.
Цифровой фотоаппарат: фото-инструкция по разборке
Пятница, 14 сентября 2012
Всегда хотел посмотреть, что у фотоаппарата под корпусом, и вот, представилась такая возможность. Мой старый Nikon D-80 упал в воду вместе с фотографом, и камера чуть-чуть испортилась. «После возвращения оттуда», в смысле, из сервис-центра, её попросили отправить на покой. И хотя камеру ещё можно реанимировать, о чем я рассказывал в обзоре про экстремальные фотокамеры, я, в порядке самообразования, решил её разобрать, чтобы научиться ремонтировать.
Ошибка ERR, мигающая на информационном дисплее — это, возможно, ошибка затвора фотокамеры Nikon D80. Обычно, в таких случаях, при нажатии на спусковую кнопку срабатывает только зеркало, а шторка затвора не поднимается. Иногда такую проблему можно починить не меняя деталей. Нужно лишь разобрать, добравшись до затвора и вручную поставить шторки на место, или же отремонтировать программную шестерню. Но не будем забираться в дебри, лишь чуть-чуть заглянув внутрь фотоаппарата.
Нам потребуются:
— Отвертка PH00 (из набора часовых отверток) — лучше приобрести хорошую;
— Пинцет;
— Булавка;
— Коробка-органайзер для деталей;
— Тряпка-подстилка (фланелевая);
Изучив руководство от Nikon «D80 repair manual», я взялся за дело. Начинаем разбирать фотокамеру, предварительно сняв объектив, вынув батарею и флэшку.
Снимаем нижнюю часть корпуса, открутив 8 винтов. Далее нужно открутить боковые винты – 2 слева и 2 справа, чтобы снять заднюю часть корпуса.
Я не стал снимать левую боковину корпуса, так как под ней конденсатор. Внимание, высокое напряжение – осторожнее, конденсатор может сильно стукнуть, а так же разрядом испортить камеру. Его рекомендуется разрядить замкнув на резистор 2 кОм / 5 w.
Внутри вверху есть шлейф к плате, которую нужно отсоединить, отогнув зажим.
Обратите внимание — есть шлейфы, а есть, я называю их, коннекторы или harness (в руководстве по ремонту). Шлейф — это ленточный плоский пластиковый оранжевый кабель, внутри которого тонкие жилки. Он просто лежит на контактах, удерживаемый узкой планкой зажимом. Все зажимы отгибаются по направлению к центру платы. А harness — это ремень из белых проводов — он вынимается как вилка из розетки.
Снимаем заднюю металлическую планку, открутив 7 винтов.
Чтобы снять первую большую плату, нужно отсоединить 3 шлейфа и 2 коннектора. Это работа требует аккуратности и точности. Нужно понять, каким образом отсоединять и соединять их.
Теперь плата держится на двух проводках. Я не владею паяльником, поэтому — пусть себе висит — не мешает.
Теперь снимем переднюю часть корпуса.
Поднять вспышку можно, воспользовавшись пластиной для воздействия на пружинку.
Открутить 2 винта, расположенные под вспышкой. Странно, но у меня их не оказалось. Видать в сервис-центре сперли. Теперь открутить 2 винта на корпусе спереди ниже вспышки.
Сбоку, под переключателем AF-M есть винт. Подцепить булавкой нашлепку переключателя, открутить винт, вынуть переключатель.
Снять переднюю часть корпуса. Если она удерживается крышкой, закрывающей байонет, снять ее, затем поставить обратно.
Снять батарейный отсек, открутив 1 винт внутри. Открутить 1 винт спереди под левой боковиной и снять ее.
Возвращаемся назад. Отвинтить справа 3 винта, держащие металлическую пластинку и снять ее.
Отвинтить 1 винт и снять маленькую плату справа.
Снять наглазник и отвинтить 2 винта около него, а так же по 1 винту справа снизу и слева. Теперь верхняя часть корпуса дежится на 1-м винте под колесиком регулировки диоптрий. Булавкой снять нашлепку и открутить винт, вынув колесико. Снимая верх корпуса отсоединить шлейф платы справа.
Будьте предельно аккуратны. Все детали очень нежные. При неумелом обращении можно проткнуть шлейф.
Дальше я разбирать пока не стал, но до затвора осталось совсем недалеко — десяток винтов и две платы. Или того менее. Главное — я удовлетворил свое любопытство. Может позже, я разберу далее. Собрать бы обратно…
P.S: Это не руководство к действию, а всего-лишь небольшая фото-инструкция для тех, кто хочет посмотреть что у фотоаппарата внутри. Возможно, материал будет дополнен…
Источник: www.photo-revue.ru
Теги:
Увидел однажды на верхнем экранчике своего Nikon D80 надпись Err. Погуглил, оказалось это болезнь такая, лечится, но… надо лезть в потроха тушки. В сервисе запросили 5 тыщ… многовато будет. В сети сейчас есть и сервис мануал и краткое описание по разборке. Нашел вот такое дельное описание (на каком ресурсе не помню, если найду, дам ссылку), со своими правками выглядит так:
Откручиваешь 7 винтов снизу (2 винта в передней части батарейного отсека и под байонетом -длинные) — снимаешь нижнюю часть корпуса.
Откручиваешь по два винта слева и справа (слева, если смотреть на дисплей винты более длинные ) — снимаешь зад с дисплеем вместе. Не порви шлейф.
Откручиваешь 4 винта спереди (два под вспышкой), переключатель AF/M (винт под накладкой) — снимаешь мордашку.
Откручиваешь 1 винт в батарейном отсеке и 1 винт спереди — снимаешь две части с мордашки.
Разряжаешь конденсатор.
Выкручиваешь все винты с системки — и отсоединяешь с неё шлейфы сверху и слева-справа. Нижний можешь не трогать.
Откручиваешь 2 боковых винта (слева, если смотреть на дисплей -более длинный) и 2 задних(самые длинные) с макушки. 1 винт 624 снизу справа со стороны системки.
Там же снимаешь крутилку видоискателя (Винт под накладкой).
Поднимаешь макушку и отсоединяешь шлейф макушки. Провода вспышки можешь не отпаивать.
Откручиваешь два винта и снимаешь накладку видоискателя.
Откручиваешь 4 винта с mirror box — два под системкой, два под накладкой видоискателя.
Выкручиваешь 2 винта с mirror box снизу.Там же отпаиваешь один короткий чёрный провод.
Спереди откручиваешь 3 оставшихся винта с mirror box. Механика у тебя теперь освобождена.
Отсоединяешь шлейфы, откручиваешь 3 винта (длинный там где светодиод подсветки АФ) и снимаешь верхнюю плату. Можешь от неё отпаять серый провод, что бы не мешал
(мне обычно лень).
Отсоединяешь шлейфы с нижней платы.
Теперь можешь вынимать mirror box. Предварительно освободить снизу 3 провода желтый, зеленый, синий, чтобы не мешали.
Выкручиваешь 2 винта и снимаешь двигатель с частью редуктора.
Дальше откручиваешь ещё 3 винта и поднимешь чёрный пластковый кронштейн. Постарайся, что бы не слетела чёрная пружинка.
Вытаскиваешь программную шестерёнку (которая с контактами). Снимай осторожно. Не потеряй под ней 2 чёрные втулки.
Лечишь её на своё усмотрение.
Ставишь её на место. Положение механики не принципиально.Я ставил по метке.
Собираешь всё в обратном порядке.
При установке mirror box на место замечательно попадают под винты и передавливаются спереди провода (это косяки из собственной истории).
При первом включении Err горит и пропадает после первого нажатия на спуск.
Далее надо запастись как минимум хорошей маленькой крестовой отверткой, загнутым пинцетом, паяльником и еще кое-каким инструментом. И можно приступать. Весь цикл разборки — ремонт шестерни — сборка займет около 6 часов. Да еще, шлейфы фиксируются в разъемах откидной или сдвижной планкой, просто так дергать и тыкать не надо 
Nikon показывает на дисплее «Err»
Тема в разделе «Фото», создана пользователем Golos, 13.08.10.
-
В общем Nikon D80 на дисплее показывает ошибку «Err». Затвор срабатывает, но фотографии не делает, мигает «Err». Все стандартные манипуляции , такие как смена флешки, общий сброс настроек, смена объектива ни к чему не привели. аппарат уже не гарантийный, есть ли у нас спецы, кто может помочь? Или однозначно в Москву везти?
-
Nikkor 18-55 VR (кит от D3000), до этого стоял китовый 18-135
-
С другим объективом проверял?
-
У нас тока в приемку которая в москву отправит, и за ремонт загнуть полстоимости камеры…
з.ы. у девочки которая у меня 80ку купила нечто такоеже.. но ее аппарат стукнули перед поломкой с ее слов. ) мож это одна и та же камера? ) -
Не, аппарат другой, вот по поводу ударили, так никто ж не признается, так как он в доступе у у нескольких человек и служит для различных фото отчетов на работе. С другим объективом проверяли, без объектива при включении тоже ошибка….
-
Ну что тут скажешь… Без объектива D80 должен показывать F—, что в переводе на русский означает «Объектив не установлен». Err — неисправность фотокамеры. Что, в общем-то, равносильно обращению в сервис.
-
IvUs
Активный участникА сбрасывали как? Кнопочкой между USB-разъемом и видеовыходом?
-
Затвор точно исправен? При спуске большую часть шума создает зеркало, попробуй через меню, без стекла поднять зеркало(там есть для очистки пунктик) и посмотри сложен ли затвор, видна ли матрица. Ежели нет присмотрись нет ли перехлеста между шторками затвора, хотя таким страдала в основном F серия но все же
-
Так и запишем… Затворы в пленочных никонах — фуфло)))
-
а кроме обьектива ниче не меняли? например флешку , ее можно тупа вынуть и посмотреть. еще можно все колесики покрутить взад вперед, бывают окисляются контакты. я так понимаю ошибка на экранчике в правом нижнем углу?
-
Ну не надо утрировать, хоть у Них и бывали казусы, но они работали, и работаЮт, я до сих пор пользую F65 Но раз пришлось менять затвор, пару раз шторки размыкать.
-
Если проблема с флешками, то код ошибки — CHA. Лично я думаю, что проблема с затвором. У никона меньше кодов с ошибками, и Err может означать что угодно.Ну так и говори — F65. А не про всю серию F в которой несколько десятков камер с разными затворами. И F65 чуть ли самый низший представитель серии.
-
про F65 говорю как владелец камеры, а как сервисный инженер — доводилось с затворами работать и на F75, F100 было дело даже с F90…
Против Nikon ничего не имею, сам ярый поклонник-пользователь и пленки и цифры. Но вижу еще технику и изнутри. -
А я че против версии про проблем с затвором или например залипающим зеркалом или глюкнувшей мат платой?
я всего лишь предлагаю постучать по колесам и похлопать капотом, как и многие тут а вдруг?А если вынуть флешку тоже напишет СНА? ИМХО топикстартер должен чуть побольше инфы предоставить исходя из того, что ему тут уже посоветовали в том числе и насчет затвора.
-
Всем спасибо за отклик, еще раз напишу:
флешку меняли, не помогло, затвор работает, пробовали устанавливать ручной режим на объективе, не помогло. Постоянно мигает «Err», завтра на работе попробую без флешки посмотреть, что будет на экране, но что-то мне подсказывает, что тоже самое. -
err мигает еще кст когда дифрагма не выкручена в крайнее положение и не зафиксирована стопом в объективе
может сломалась прыгалка в камере? или залипла просто -
повнимательнее и поподробнее и по шагам
в каком месте экрана показывает ошибку? точно err а не rEE и т п в какой момент появляется ошибка ? попробуйте репитер понажимать . если плата проще новый фотик купить будет.———- Сообщение добавлено 15.08.2010 10:54 ———-
если залипает то это же должно в процессе проявиться?
-
Отуда в Nikkor 18-55 VR кольцо диафрагм?))
———- Сообщение добавлено 15.08.2010 18:00 ———-
Кстати, с чего такой вывод? Типа просто щелкает? Шторки осмотрели?
-
даже если там и есть кольцо диафрагм ошибка будет другая.
хлопает зеркало насколько я догоняю? шторки практически не слышно … да?
-
Да. Самый большой шум в камере именно от зеркала. От него же и самые большие вибрации. Настолько сильные, что иногда даже на штативе надо использовать предподьем зеркала. Затвор, конечно, слышен, но не так как зеркало. Владельцы камер, в которых есть функция Mirror Lock (предподьем зеркала) могут это подтвердить.
-
я насчет диафрагмы снимаю вопрос не err а fee пишет ))
-
Ну, да. F— — объектив не установлен, Fee — диафрагма не установлена на минимальное значение.
-
Всем утра доброго! Добрался до работы, пишу более детально:
1. Затвор все же отрабатывает, шторки работают.
2. Err мигает при включении несколько раз потом пропадает, при попытке нажать кнопку «спуск», начинает мигать.
3. Err мигает в верхнем левом углу, рядом с «зарядом батареи»
4. Флешку читает, т.е. все работает, просмотр фото, редактирование.
5. Без флешки тоже «Err»
Ну вроде все…
В общем сервис по нему плачет, кстати кто подскажет, где у нас Никоны принимают для отправки в Москву? -
На Рионской, недалеко от Технологического Техникума, где сервис Самсунга.
-
)) При грязных контактах, и соответсвенно, «потери» объектива камера показывает F—. Имхо, протирка контактов — это из разряда постучать по колесам, но некоторым помагает))
versus_j, это опять же про F—, про Err там другая темка есть, совершенно свежая — Ошибка ERR на D80, но такая же бестолковая, как и эта))
-
ну для самоуспокоения можно и протереть, ничего страшного не произойдет
- Закрыть Меню
-
Волгоградский форум
- Поиск сообщений
- Последние сообщения
-
Пользователи
- Выдающиеся пользователи
- Зарегистрированные пользователи
- Сейчас на форуме
- Поиск
Самый распространённый дефект Никона Д80 – ошибка затвора.
Классическая для него ситуация – при нажатии кнопки спуска слышно щелчок затвора, но аппарат при этом не фотографирует. В момент, когда затвор срабатывает, фотоаппарат выдаёт на дисплее ошибку (Err) :
Как показала диагностика, вся проблема в изношенности программной шестерёнки. При вскрытии аппарата мы открыли механизм затвора, открыли его программную часть и обнаружили, что у шестерёнки оторваны контакты.
Такой дефект восстанавливается путём замены данной шестерни. После того, как она будет переустановлена, фотоаппарат заработает как новый и прослужит ещё долго.
Для тех, кто пользуется Nikon D80
* Примечательно, что этот дефект у Nikon D80 самый частый и проявляется в 99% случаев.
Фактически, он неизбежен. Если аппарат не ремонтировался ранее в данном направлении, этот дефект всё равно со временем даст о себе знать. По началу, дефект может проявляться через раз, непостоянно. Но по прошествии определённого времени дефект начинает прогрессировать и становится постоянным.
В остальном данный фотоаппарат неприхотлив, отличается надёжностью и способностью работать в тяжёлых «полевых» условиях.
Если Ваш Никон выдаёт ошибку затвора или проявились какие-либо другие дефекты, звоните нам! Мы поможем разобраться, в чём причина неисправности и сделаем всё возможное, чтобы восстановить работоспособность фотоаппарата.
Всегда хотел посмотреть, что у фотоаппарата под корпусом, и вот, представилась такая возможность. Мой старый Nikon D-80 упал в воду вместе с фотографом, и камера чуть-чуть испортилась. «После возвращения оттуда», в смысле, из сервис-центра, её попросили отправить на покой. И хотя камеру ещё можно реанимировать, о чем я рассказывал в обзоре про экстремальные фотокамеры, я, в порядке самообразования, решил её разобрать, чтобы научиться ремонтировать.
Ошибка ERR, мигающая на информационном дисплее — это, возможно, ошибка затвора фотокамеры Nikon D80. Обычно, в таких случаях, при нажатии на спусковую кнопку срабатывает только зеркало, а шторка затвора не поднимается. Иногда такую проблему можно починить не меняя деталей. Нужно лишь разобрать, добравшись до затвора и вручную поставить шторки на место, или же отремонтировать программную шестерню. Но не будем забираться в дебри, лишь чуть-чуть заглянув внутрь фотоаппарата.
— Отвертка PH00 (из набора часовых отверток) — лучше приобрести хорошую;
— Пинцет;
— Булавка;
— Коробка-органайзер для деталей;
— Тряпка-подстилка (фланелевая);
Изучив руководство от Nikon «D80 repair manual», я взялся за дело. Начинаем разбирать фотокамеру, предварительно сняв объектив, вынув батарею и флэшку.
Снимаем нижнюю часть корпуса, открутив 8 винтов. Далее нужно открутить боковые винты – 2 слева и 2 справа, чтобы снять заднюю часть корпуса.
Я не стал снимать левую боковину корпуса, так как под ней конденсатор. Внимание, высокое напряжение – осторожнее, конденсатор может сильно стукнуть, а так же разрядом испортить камеру. Его рекомендуется разрядить замкнув на резистор 2 кОм / 5 w.
Внутри вверху есть шлейф к плате, которую нужно отсоединить, отогнув зажим.
Обратите внимание — есть шлейфы, а есть, я называю их, коннекторы или harness (в руководстве по ремонту). Шлейф — это ленточный плоский пластиковый оранжевый кабель, внутри которого тонкие жилки. Он просто лежит на контактах, удерживаемый узкой планкой зажимом. Все зажимы отгибаются по направлению к центру платы. А harness — это ремень из белых проводов — он вынимается как вилка из розетки.
Снимаем заднюю металлическую планку, открутив 7 винтов.
Чтобы снять первую большую плату, нужно отсоединить 3 шлейфа и 2 коннектора. Это работа требует аккуратности и точности. Нужно понять, каким образом отсоединять и соединять их.
Теперь плата держится на двух проводках. Я не владею паяльником, поэтому — пусть себе висит — не мешает.
Теперь снимем переднюю часть корпуса.
Поднять вспышку можно, воспользовавшись пластиной для воздействия на пружинку.
Открутить 2 винта, расположенные под вспышкой. Странно, но у меня их не оказалось. Видать в сервис-центре сперли. Теперь открутить 2 винта на корпусе спереди ниже вспышки.
Сбоку, под переключателем AF-M есть винт. Подцепить булавкой нашлепку переключателя, открутить винт, вынуть переключатель.
Снять переднюю часть корпуса. Если она удерживается крышкой, закрывающей байонет, снять ее, затем поставить обратно.
Снять батарейный отсек, открутив 1 винт внутри. Открутить 1 винт спереди под левой боковиной и снять ее.
Возвращаемся назад. Отвинтить справа 3 винта, держащие металлическую пластинку и снять ее.
Отвинтить 1 винт и снять маленькую плату справа.
Снять наглазник и отвинтить 2 винта около него, а так же по 1 винту справа снизу и слева. Теперь верхняя часть корпуса дежится на 1-м винте под колесиком регулировки диоптрий. Булавкой снять нашлепку и открутить винт, вынув колесико. Снимая верх корпуса отсоединить шлейф платы справа.
Будьте предельно аккуратны. Все детали очень нежные. При неумелом обращении можно проткнуть шлейф.
Дальше я разбирать пока не стал, но до затвора осталось совсем недалеко — десяток винтов и две платы. Или того менее. Главное — я удовлетворил свое любопытство. Может позже, я разберу далее. Собрать бы обратно…
Увидел однажды на верхнем экранчике своего Nikon D80 надпись Err. Погуглил, оказалось это болезнь такая, лечится, но. надо лезть в потроха тушки. В сервисе запросили 5 тыщ. многовато будет. В сети сейчас есть и сервис мануал и краткое описание по разборке. Нашел вот такое дельное описание (на каком ресурсе не помню, если найду, дам ссылку), со своими правками выглядит так:
Откручиваешь 7 винтов снизу (2 винта в передней части батарейного отсека и под байонетом -длинные) — снимаешь нижнюю часть корпуса.
Откручиваешь по два винта слева и справа (слева, если смотреть на дисплей винты более длинные ) — снимаешь зад с дисплеем вместе. Не порви шлейф.
Откручиваешь 4 винта спереди (два под вспышкой), переключатель AF/M (винт под накладкой) — снимаешь мордашку.
Откручиваешь 1 винт в батарейном отсеке и 1 винт спереди — снимаешь две части с мордашки.
Выкручиваешь все винты с системки — и отсоединяешь с неё шлейфы сверху и слева-справа. Нижний можешь не трогать.
Откручиваешь 2 боковых винта (слева, если смотреть на дисплей -более длинный) и 2 задних(самые длинные) с макушки. 1 винт 624 снизу справа со стороны системки.
Там же снимаешь крутилку видоискателя (Винт под накладкой).
Поднимаешь макушку и отсоединяешь шлейф макушки. Провода вспышки можешь не отпаивать.
Откручиваешь два винта и снимаешь накладку видоискателя.
Откручиваешь 4 винта с mirror box — два под системкой, два под накладкой видоискателя.
Выкручиваешь 2 винта с mirror box снизу.Там же отпаиваешь один короткий чёрный провод.
Спереди откручиваешь 3 оставшихся винта с mirror box. Механика у тебя теперь освобождена.
Отсоединяешь шлейфы, откручиваешь 3 винта (длинный там где светодиод подсветки АФ) и снимаешь верхнюю плату. Можешь от неё отпаять серый провод, что бы не мешал
(мне обычно лень).
Отсоединяешь шлейфы с нижней платы.
Теперь можешь вынимать mirror box. Предварительно освободить снизу 3 провода желтый, зеленый, синий, чтобы не мешали.
Выкручиваешь 2 винта и снимаешь двигатель с частью редуктора.
Дальше откручиваешь ещё 3 винта и поднимешь чёрный пластковый кронштейн. Постарайся, что бы не слетела чёрная пружинка.
Вытаскиваешь программную шестерёнку (которая с контактами). Снимай осторожно. Не потеряй под ней 2 чёрные втулки.
Лечишь её на своё усмотрение.
Ставишь её на место. Положение механики не принципиально.Я ставил по метке.
Собираешь всё в обратном порядке.
При установке mirror box на место замечательно попадают под винты и передавливаются спереди провода (это косяки из собственной истории).
При первом включении Err горит и пропадает после первого нажатия на спуск.
Далее надо запастись как минимум хорошей маленькой крестовой отверткой, загнутым пинцетом, паяльником и еще кое-каким инструментом. И можно приступать. Весь цикл разборки — ремонт шестерни — сборка займет около 6 часов. Да еще, шлейфы фиксируются в разъемах откидной или сдвижной планкой, просто так дергать и тыкать не надо 🙂