Volvo xc90 не работает полный привод ошибок нет

VOLVO-CLUB.BY

Не работает полный привод (XC90 AWD)

Не работает полный привод (XC90 AWD)

Сообщение Alex_999 » 26.12.2010 10:05

С выпадением снега понял, что езжу на переднеприводной машине т.к. в авто прекратил подключаться задний привод (Авто — XC90 2.5T, AWD, автомат, 2004г.в.).
На следующей неделе собираюсь на диагностику в «Элит-Авто», но уже предварительно есть уверенность что приговор «официалов» будет замена вискомуфты. Данное заключение сдедал на основании опыта и отзывов камрадов с российского форума «Клуба Вольво» которые посещали своих официальных представителей.
На основании выше изложенного, хотелось бы получить консультацию по вопросу диагностика и ремонта полного привода XC90, а именно мот у кого-то были подобные проблемы и как и где вы их решили?

Заранее благодарен, всем кто отзавется по существу вопроса.

Сообщение MOnk » 03.01.2011 18:17

Сообщение Alex_999 » 03.01.2011 22:03

Сегодня был на «Элит-Авто» по вопросу диагностики полного привода.
В итоге предварительный диагноз — замена втулки угловой передачи (раздатки) или всей угловой передачи. Т.к. втулки угловой передачи нет в наличии, придется ждать до 20 января пока привезут под заказ и тогда поеду на замену. По результатам отпишусь.
Надеюсь что, кранты пришли только втулке, т.к. это самое простая причина отказа полного привода (механическая) и самая низкая стоимость ремонта.
Причина выхода из строя: старт с выкрученными колесами — передние на песке задние на асфальте. Про другие варианты отказа см. ниже.

P.S. Отказ полного привода накануне Нового года заставил меня серьезно изучить данную проблему со всех сторон, причин можен быть очень много поэтому, для тех кто столкнутся с оключением полного привода, ниже привожу перечень ссылок на темы в которых очень подробно описаны все варианты и методы диагностики и ремонта (не поленитесь прочитать данные темы и вы откроите много нового для себя о AWD от VOLVO):

Сообщение Alex_999 » 05.01.2011 15:18

Сообщение Slade » 08.01.2011 13:57

Сообщение Alex_999 » 20.01.2011 16:47

Итак, сегодня на «Элит-Авто» по предварительной записи выполнили замену втулки угловой передачи (везли под заказ 2 недели) и мой полный привод заработал .
Цена вопроса: диагностика — 88 т.руб., ремкомплект втулки (30787988) — 454 т.руб., работа по замене — 239 т.руб. и 25 суток ожидания.
Теперь по льду и снегу идет как танк, и не малейшего намека на пробуксовку.
Также для информации сообщу, что эту же втулки вчера заменили в авто владимирович и теперь и он гоняет на полном приводе .

За точное диагностирование и оперативно выполненную замену (в 8-00 — сдал машину, в 10-25 — машина была готова) «Элит-Авто» — ЗАЧЕТ .

Источник

Вольво хс90 не работает полный привод причины

Автомобиль Volvo XC90, 2.5 литра, 2006 год выпуска.
Владелец обратился с такими проблемами:
1 — не включается полный привод
2 — иногда плавают обороты

Диагностика этого автомобиля удобна тем, что с помощью диагностической программы VIDA можно посмотреть всю историю ошибок, которые когда-то были. Полезная штука.

Но интересуют текущие ошибки:

Значит, что имеем:
· Ошибка по CAN шине
· Ошибка по блоку ABS (нет связи с контроллером заднего моста)
· Ошибка по датчику поворота руля
· Ошибка по акселерометру

Соответственно главная проблема в нарушении связи между блоками! Посмотрел схему CAN шины. Соединения между блоками DEM (задний мост), BCM (блок ABS) и BSC (акселерометр) идут через разъем 54/3.1.

Располагается этот разъем на блоке CEM (позиция 54/3.1).

Почему обратил на это внимание: из опыта работы знаю, что этот блок располагается в нише водостока под стеклоочистителем, такое расположение можно назвать «узким местом в конструкции автомобиля»: несмотря на герметическую защиту, там может скапливаться вода и провоцировать возникновение неисправности. Добравшись до CEMа и сняв разъем, вот что увидел:

Это окислы в разъёмах по CAN шине. Решение простое: «разобрать и почистить». По времени это недолго, гораздо больше времени ушло на снятие поводков стеклоочистителей, их, наверное, не снимали с момента выпуска автомобиля с конвейера. В итоге связь между блоками восстановлена, ошибок нет.

Следующая проблема — дроссельная заслонка. Вид у неё, прямо скажем, замученный:

Судя по наличию масла в воздуховоде предположил, что турбина гонит масло. Предупредил клиента, что ему надо обратить внимание на этот узел, сколько эта турбина прослужит — неизвестно, могут быть проблемы.

Неисправность по полному приводу

Продолжение устранения неисправности: не включение полного привода. Выехали на дорогу, подключил сканер, смотрю параметры по заднему мосту: все в норме. Но полный привод не включается!

Поскольку после тестовой поездки ошибок по муфте не было, то можно было предположить, что электроника работает в штатном режиме. В чём же тогда может быть причина? Предположил, основываясь на имеющемся опыте, что проблема, скорее всего, в так называемой угловой передаче, а точнее во втулке с внутренними шлицами (деталь #19). Опять же из информации доступной в интернете, она чаще всего является причиной отсутствия полного привода. Срезает шлицы.

Вывесили автомобиль, проверили, вращается ли кардан на стоящей машине: так и оказалось, хотя он не должен вращаться. Запустили двигатель, включили передачу, отпустили тормоз — пожалуйста, передние колеса вращаются, а кардан стоит на месте! Из этого следовало, что срезало шлицы на втулке соединяющей коробку с угловой передачей и крутящий момент не передается на заднюю ось.

Вот собственно втулка со срезанными шлицами.
Если читать по тексту, то времени на прочитывание этих слов уйдёт немного. Реально же работа заняла достаточно много времени.
Через некоторое время клиент сообщил, что после замены втулки полный привод работает!

Источник

1. При пробуксовке задних колес передние перестают грести, периодически появляется ошибка, предупреждающая о необходимости диагностики, задние колеса подключаются с ударом. Причин может быть несколько. Может быть неисправен насос включения полного привода, сломана угловая муфта передачи, давно не менялось масло в муфте и заднем редукторе (производитель утверждает, что масло залито на весь срок службы, но его лучше менять раз 50 000 км. пробега и в заднем, и в переднем мосту).

2. Полный привод может также не работать из-за неиправного или отсутствующего модуля DEM (электронный модуль дифференциала). Он управляет функциями привода и распределяет момент между колесами. Это сложный узел, состоящий из механической, гидравлической и электронной частей. Он закреплен двумя болтами в районе заднего моста. Модуль может отсутствовать, потому что их часто воруют. Новый стоит 70-100 тысяч рублей, а подержанный – 25-50 тысяч рублей. Снять его очень просто, потому он так популярен у злоумышленников. Многие пытаются защитить его от кражи усложняя процесс демонтажа (например, срывают грани болтов). При поломке узел не подлежит ремонту.

3. Встречаются и переднеприводные модификации, которые изначально предназначались для рынка США. Узнать такую машину можно по отсутствию карданного вала.

Источник

«Покажите любой Volvo – сразу найду, что в нем надо сделать на полторы тысячи долларов». Мнение владельца Volvo XC90

Наш гость 8 лет назад поехал в Германию, чтобы пригнать Audi Q7 или Mercedes ML, но вернулся на Volvo XC90. Был ли оправдан такой выбор и как зарекомендовал себя купленный автомобиль – в рассказе владельца:

– До этого у меня были Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Honda CR-V. Хотел опять «паркетник», только более вместительный и какой-нибудь премиальной марки, из которых предпочтительными были Audi и Mercedes, так как на Q7 и ML ездили приятели и давали мне попробовать.

К дилеру Volvo заглянул из любопытства и наткнулся на эту машину. Выглядела она как новая и стояла среди новых автомобилей прямо в салоне, но оказалось, что ее сдали в трейд-ин. Она 2009 года, проехала 126 тысяч километров и побывала в ДТП.

Дилер заменил пострадавшие кузовные элементы, полностью покрасил кузов, поэтому она и смотрелась внешне словно новая. Заглянул внутрь, а там отделка коньячной кожей, сиденья с вентиляцией и массажем. Правда, в массаже, как показала практика, большого смысла нет, а вот вентиляция в жару реально помогает на коже усидеть.

Полный привод, хороший дорожный просвет, много места в салоне – все как я хотел. Короче, понравилась машина. Единственное – не работал автономный отопитель, но больше никаких вопросов. Что не Audi или Mercedes, так на них свет клином не сошелся.

Вот так в апреле 2013 года я стал владельцем ХС90. На сегодня пробег 385 тысяч, то есть за 8 лет после покупки проехал автомобиль без малого 260 тысяч километров.

Двигатель дизельный 2.4 D5. Мотор неплохой, но не без «болячек». Они владельцам Volvo хорошо известны и меня тоже не миновали. Примерно раз в 150 тысяч надо менять вихревую заслонку, а также ее тягу. Со временем разбивается пластик, заслонка начинает болтаться. Обойдется замена заслонки в районе 125 долларов, тяга стоит порядка 7 долларов.

На пробеге 200 тысяч замены потребовали гидрокомпенсаторы – это у них как по регламенту. Стоили гидрокомпенсаторы без малого 100 долларов. И раз в 150 тысяч срывает патрубок турбины из-за резиновых колечек ценой 10-15 рублей. Еще менялись шайбы под форсунками. И все, остальное – замена масла и фильтров, привода ГРМ с помпой.

Мощность мотора – 185 сил. Для спокойной езды хватает, тем более что гонять на этой машине не возникает желания. Она тяжелая – разрешенная масса 2770 килограммов, вальяжная, с большим радиусом разворота, так что если со скоростью переборщить, можно и в поворот не вписаться. В общем, однозначно не гоночный автомобиль, хотя на автобане для пробы я его разгонял до 210 километров в час. В салоне было пять пассажиров.

Расход топлива при городской езде в районе девяти литров на 100 километров. Если ехать по трассе на «круизе» 129 с загрузкой два-три пассажира, получается порядка 8-8,2. Это все по бортовому компьютеру, но я проверял по заправкам и убедился, что компьютер занижает расход примерно на 800 граммов.

Между заменами масло подливать не приходится. Сажевый фильтр и EGR на месте – работают. Клапан EGR несколько раз чистился. В сажевый фильтр заглядывали на СТО. Чистенько на входе и выходе, слесари шутили: ты что, на бензине ездишь? Прожиг включается сам, когда по трассе двигаешься с оборотами свыше 2000. Тем не менее несколько раз за время эксплуатации исключительно ради профилактики на СТО включали принудительный прожиг. Стоит процедура 10 долларов, а польза наверняка есть.

За счет массы на дороге машина держится устойчиво, кроме случаев, когда сильный боковой ветер. Но вообще устойчивость зависит еще и от состояния подвески. Если она в порядке, вопросов нет.

Подвеска надежная. Сзади менялись только сайлентблоки редуктора и амортизаторы. Здесь стоят Nivomat. Это саморегулирующиеся амортизаторы: когда машину загружаешь, корма приседает, а начинаешь двигаться, они дорожный просвет выравнивают. Один потек, корма стала рыскать.

В передней подвеске менялся рычаг. В повороте попал колесом в яму. Удар был сильный, как о бордюр. Рычаг согнуло, колесо разбортировалось, но диск, что удивительно, остался в идеальном состоянии. Кроме рычага, шаровых опор и рулевых наконечников, больше ничего спереди не менялось до сих пор.

Вообще говоря, все запчасти, которые приходят в упаковках Volvo, не стоят тех денег, что за них просят. Например, когда менял сайлентблоки редуктора, оригинальные пришли с затертым клеймом, но не до конца, так что было видно, что это Lemförder. То есть в коробку Volvo кладется Lemförder и как оригинальная деталь продается в три раза дороже.

Понадобился датчик положения кузова. Точно такой же датчик Ford стоил 40 долларов, а за Volvo просили вдвое больше. Меняли комплект приводного ремня: с роликами та же история – они INA, в «неоригинале» в четыре раза дешевле, чем в упаковке Volvo.

Коробка передач – «автомат». На пробеге 360 тысяч появились посторонние звуки, когда катишься. Предположили, что это щелкает коробка либо угловая передача. «Автомат» отдал на СТО. Разобрали и поняли, что в щелчках виноват не он, – все отлично, кроме одной подгоревшей тормозной ленты. Правда, раз уж в коробку влезли, сделали профилактический ремонт, при котором помимо ленты менялась втулка насоса, фильтр, несколько клапанов.

А вот угловая передача на заводе не смазывается. Если броды форсируешь, попадает влага, начинают ржаветь шлицы, из-за коррозии появляется выработка. Есть специальный клей Loctite 660, который выбирает до 0,5 миллиметра зазора. Им проклеили шлицы, все смазали – щелчки пропали.

Позже профилактически поменяли фланцы на кардане, потому что появилось запотевание. Больше в трансмиссии ничего не делалось, кроме замен масла в коробке, редукторах и муфте Haldex. В коробке замены были частичными, и лишь когда менялась тормозная лента, поменяли масло полностью.

В ходовой части менялись ступичные подшипники. Естественно, пришлось заниматься тормозами. Менялись колодки, диски, чистились и перебирались суппорты. Кстати, с тормозами связан единственный случай, когда машина вернулась домой на эвакуаторе. Ехал по брестской трассе, возле Барановичей что-то защелкало в заднем колесе. Подумал, что щелчки идут из редуктора, решил не рисковать и вызвал эвакуатор. Обошлось это удовольствие в 150 долларов. А дома выяснилось, что отслоилась накладка на колодке «ручника» и начала цеплять за диск. Можно было ехать и не бояться.

Отдельная история – автономный отопитель Ardic. Капризная система. Набил руку, снимаю его за 10-15 минут. Был момент, когда никак не могли разобраться, почему он давление создает такое, что шланги раздувает. Оказалось, что чуть-чуть было деформировано дно котла. Из-за этого сбивалось пламя и грело не там, где надо. В результате жидкость перегревалась и начинала кипеть. Заменил котел – все стало нормально. Тем не менее перед каждой зимой по отопителю обязательно что-нибудь вылезет. То вентилятор новый понадобится, но свеча накала, то циркуляционный насос.

Другое дополнительное оборудование беспокоило по мелочам, хотя бывали случаи, когда пересекал брод, что вода через двери затекала под ноги. Промыл, просушил – вопросов нет. Были в ремонте стартер и генератор. В первом замены потребовали втягивающее реле и бендикс, во втором – реле и подшипники. Менялся аккумулятор. Все это связано с пробегом и сроком службы, так что никаких неожиданностей. И этой зимой перестал работать подогрев зеркала. Стекляшка стоила 50 рублей.

На двух кнопках стеклоподъемников появились трещины. Трескаются уголки «поворотников» – это заводская «болезнь», видел на многих Volvo. Чтобы через трещинки не попадала влага, лет шесть назад забронировал фары пленкой.

Фары ксеноновые, светят еще хорошо, но, конечно, не так, как после покупки. Видимо, помутнели отражатели, так что скоро придется делать фарам профилактику. А больше по электрике и вспомнить нечего.

Не обошлось без ДТП. Было два небольших, но после них пришлось красить оба передних крыла и левую переднюю дверь. Плюс красился капот из-за сколов. После покраски думал забронировать капот пленкой, но решил вместо бронирования за 180 долларов купить «мухобойник» за 50 рублей. На скорости не свистит, а вопрос со сколами на самом деле решился.

Вздулся хром на воздухозаборнике в бампере. Опять-таки о ценах на запчасти: новая окантовка Volvo стоит больше 150 рублей, однако точно такую же можно купить в Китае за 18 долларов. Купил, уже пришла, лежит в гараже, скоро поменяю.

На задних крыльях несколько точечных сколов, но они не разрастаются. Снизу коррозия есть, однако серьезной я бы ее не назвал, то есть стойкость к коррозии у Volvo неплохая. Хотя по-хорошему надо было сразу после покупки сделать «антикоррозийку».

Радиатор нужно защищать сеткой. Я сетку поставил не сразу, в итоге имею посеченный радиатор. Не течет, на охлаждении двигателя не сказалось, но смотреть на такое приятного мало. Если что-то с радиатором пойдет не так, ломать голову, что делать, не буду – заменю.

Менялись газовые пружины капота. Те, что пробиваются по каталожному номеру, стоят 80-90 рублей. Когда искал, наткнулся на Stellox за 25 рублей. Решил попробовать. После того как поставил, приходится капот придерживать руками, потому что Stellox открывают его так, что кажется – сейчас оторвут.

Перешивались передние сиденья и чехол на рычаге коробки. С кожей для сидений получилось интересно. Найти ей замену проблема – будет не такая, скорее всего, возникнут вопросы с вентиляцией.

Однако буквально за пару недель до меня у перешивщиков побывал Volvo с точно такой же кожей, как в моей машине. От его сидений остались куски в хорошем состоянии, мастер их принес и говорит: давай поставим, будет все как и было, только один шов добавится. Так и сделали: результатом доволен, но после перешивки стал пользоваться чехлами, чтобы эту обивку сохранить дольше.

Не рассчитывал, что буду ездить на этой машине столько лет. И да, подумывал, на что ее поменять, но не увидел кандидатов. Вернее, они есть, но у каждого тут же находились недостатки, которые заставляли задуматься: зачем мне это надо?

У ХС тоже недостатков хватает. Например, проседают двери только из-за того, что водитель и пассажиры опираются на ручки. Как-то пожаловался одному мастеру, тот руками двери вверх дернул изо всей силы и говорит: не опирайся на ручки. Не опираюсь, три года езжу – больше двери не проседают.

И напрасно Volvo позиционирует себя как «премиум». До уровня тех же Audi и Mercedes марка недотягивает. Стоимость оригинальных запчастей неоправданно высока. Абы кому Volvo не доверишь, да и ремонтники, которые плохо авто знают, от него открещиваются. А знающие себе цену знают. Недаром бывалые «вольвисты» говорят: покажите мне любой Volvo – сразу найду на полторы тысячи долларов, что в нем надо сделать.

С другой стороны я считаю ХС надежным автомобилем. Ездил в Литву, Латвию, Украину, Россию – в дороге он ни разу меня не подводил, за исключением того случая с колодкой стояночного тормоза, да и то эвакуатор я вызвал зря. По практичности, удобству для пользования, проходимости машина меня устраивает полностью. А деньги на обслуживание и ремонты все автомобили требуют. Вот и продолжаю ездить…

Если вам есть что рассказать о своем автомобиле, свяжитесь с нами, пройдя по ссылке. Бонус за рассказ – бесплатная мойка автомобиля при содействии автомоечного комплекса «Автобаня» (Минск, Орловская, 58а, 8-044-580-30-58)

Источник

• #1

Приветствую друзья, волвушка 90, первый раз когда не стал работать полный привод, поменяли какой то электронный блок на халдексе, и все работало правда бу поставили, теперь, как то еду на типтронике, и машина дернула или я дернул газом, опять перестала работать. Отчего кто может сказать?

• #2

Приветствую друзья, волвушка 90, первый раз когда не стал работать полный привод, поменяли какой то электронный блок на халдексе, и все работало правда бу поставили, теперь, как то еду на типтронике, и машина дернула или я дернул газом, опять перестала работать. Отчего кто может сказать?

Привет!Может быть несколько причин,надо диагностику делать!

• #3

Адаптацию надо сделать для начала но нужен дайс с видой

• #4

Адаптацию надо сделать для начала но нужен дайс с видой

Адаптацию чего? Не слышал чтоб халдекс адаптировали, сдох насос, либо проблема завязана на насос, поднять на подъёмник и посмотреть крутит ли зад

• #5

Может насос,может блок,может сас,надо читать однозначно!

• #6

Ну…. чаще всего насос муфты, а так конечно смотреть надо!

• #7

Адаптацию чего? Не слышал чтоб халдекс адаптировали, сдох насос, либо проблема завязана на насос, поднять на подъёмник и посмотреть крутит ли зад

Адаптация халдекса. Если вы не не слыхали то это не значит что нету. Я делаю перед зимой не первый раз.
В блоке халдекс есть такая функция. Жужит насос пару минут прерывисто, видимо точку схватывания выставляет. Показывает потребляемый ток.

• #8

Адаптация халдекса. Если вы не не слыхали то это не значит что нету. Я делаю перед зимой не первый раз.
В блоке халдекс есть такая функция. Жужит насос пару минут прерывисто, видимо точку схватывания выставляет. Показывает потребляемый ток.

Напиши поподробнее,попробую сделать,даже интересно!
В какие подразделы проваливаться?

• #9

Напиши поподробнее,попробую сделать,даже интересно!
В какие подразделы проваливаться?

Я спрашивал в 77вольво про адаптацию халдекса,после замены масла,сказали не надо.

• #10

я спрашивал в 77вольво про адаптацию халдекса,после замены масла,сказали не надо.

мне в m1 делали адаптацию.

• #11

мне в m1 делали адаптацию.

Мы сами попробуем,Андрей напишет,где искать,подключимся и сделаем!

• #12

Напиши поподробнее,попробую сделать,даже интересно!
В какие подразделы проваливаться?

В блоке халдекс слева окно с 3 закладками, в третьей есть адаптация или настройка.
Сам процесс проходит с работой насоса в разных режимах, минуты 2-3, показывается расход тока. Предупреждает что перед запуском выключить все, фары, кондеи, радио, большая нагрузка на сеть, типа. Пожужит и пишет заглушите мотор и дождитесь конца). Все.
Я думаю что проверяется работа насоса и точка схватывания фрикционов. Фрикционы по любому снашиваются, вот и корректирует. Это мои мысли, не факт. Чего она там делает, фигзнает но она не в движении.

• #13

В блоке халдекс слева окно с 3 закладками, в третьей есть адаптация или настройка.
Сам процесс проходит с работой насоса в разных режимах, минуты 2-3, показывается расход тока. Предупреждает что перед запуском выключить все, фары, кондеи, радио, большая нагрузка на сеть, типа. Пожужит и пишет заглушите мотор и дождитесь конца). Все.
Я думаю что проверяется работа насоса и точка схватывания фрикционов. Фрикционы по любому снашиваются, вот и корректирует. Это мои мысли, не факт. Чего она там делает, фигзнает но она не в движении.

Какой ток должен быть?

• #14

Он скачет как ужаленный, это выводят для того кто понимает, в описании ничего не сказано.
Машина сама все делает.

• #15

Он скачет как ужаленный, это выводят для того кто понимает, в описании ничего не сказано.
Машина сама все делает.

А у тебя какой халдекс 4 или 5 уже?

• #17

У меня 4ый,но попробую,спасибо за инфу!

• #18

Посмотрел.
Заходишь в диагностику, далее блок dem, вкладка расширенный, выбираешь калибровку, далее по подсказкам

Кстати в халдексе есть пробег, можно проверить совпадает ли с приборкой, например при покупке авто или после)
Говорят скрутить проблемно, сам не в курсе потому без гарантий, за что купил…

• #19

Всегда можно сказать что взял бу с разбора

• #21

Посмотрел.
Заходишь в диагностику, далее блок dem, вкладка расширенный, выбираешь калибровку, далее по подсказкам

Кстати в халдексе есть пробег, можно проверить совпадает ли с приборкой, например при покупке авто или после)
Говорят скрутить проблемно, сам не в курсе потому без гарантий, за что купил…

Андрюх,вида уехала в Татарстан,там надо людям почитать машины,приедет через 2 недели,попробую обязательно,самому интересно,да и поведение машины после!
Спасибо!

• #22

Мне показалось что что то меняется в подключении зада, но плацебо никто не отменял.
Егр, заслонка, халдекс, при случае калибрую, не зря же адаптацию придумали, пусть будет.

• #23

Мне показалось что что то меняется в подключении зада, но плацебо никто не отменял.
Егр, заслонка, халдекс, при случае калибрую, не зря же адаптацию придумали, пусть будет.

Ладно,вида приедет-созвонимся,всё интересно!

• #24

Добрый день! Не работает задний привод. Ошибка на табло анти-скид…. (ну как обычно пишет). Сегодня лазил под ней и вот что намерил:
На большом штекере
Между 2 и 7 — 2.25в
Между 2 и 8 — 2.76в
Между 1 и 2 — 13.65в
Между 7 и 8 (кан) — 1180 ом, вроде должно быть 58-62? 1180 много?
Между минусом абк и 8 (быстк кан) — 132 МОм
Между минусом абк и 7 (медленной кан) — 40МОм.
Предохранитель в РЕМе на 7 5 ампер целый.
Получается в блоке нет замыкания.
Что можно еще посмотреть?
Хотел вместо насоса лампу подключить чтобы приговорить насос муфты но блин открытить блок не смог.
Блин ну и болты там придумали.
Что модно еще сделать.
Ошибки по вида нет связи с блоком дем. Чтото вроде этого.

• #25

Добрый день! Не работает задний привод. Ошибка на табло анти-скид…. (ну как обычно пишет). Сегодня лазил под ней и вот что намерил:
На большом штекере
Между 2 и 7 — 2.25в
Между 2 и 8 — 2.76в
Между 1 и 2 — 13.65в
Между 7 и 8 (кан) — 1180 ом, вроде должно быть 58-62? 1180 много?
Между минусом абк и 8 (быстк кан) — 132 МОм
Между минусом абк и 7 (медленной кан) — 40МОм.
Предохранитель в РЕМе на 7 5 ампер целый.
Получается в блоке нет замыкания.
Что можно еще посмотреть?
Хотел вместо насоса лампу подключить чтобы приговорить насос муфты но блин открытить блок не смог.
Блин ну и болты там придумали.
Что модно еще сделать.
Ошибки по вида нет связи с блоком дем. Чтото вроде этого.

Мужики есть что сказать по этому поводу?

• #26

Мужики есть что сказать по этому поводу?

Я думаю с такой проблемой вам нужен хороший электрик или ОД

• #27

Мужики есть что сказать по этому поводу?

Смотрите жгут проводки от сиденья до блока дем
Блок дем на мосту
Мотор халдекс

• #28

Мужики есть что сказать по этому поводу?

Антискид может говорить об ошибке подрулевого кольца срс
Оно же и привод может отключать

• #29

Так вроде по напряжениям все приходит. Единственное не удалось померить что там на маленьком штекере.
Или Вы говорите о сопротивлении в 1160 ом между 7 и 8 пином?
Про жгут не понял. От жгута что под правым задним седеньем? Что в нем смотреть? Спасибо

Смотрите жгут проводки от сиденья до блока дем
Блок дем на мосту
Мотор халдекс