Какие ошибки могут быть допущены при изготовлении углового шипового ящичного соединения

Надежность и эстетика сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения ее составных частей. Особенно это актуально для каркасных изделий, несущих конструкций, где параметры безопасности выходят на передний план.

Качественное соединение деревянных деталей – залог долговечности, основа привлекательного вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

Выбор вида соединения

Вообще, видов соединений деревянных заготовок существует огромное количество, поэтому рассказать можно только о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов нарастить деревянную деталь (брус, бревно, доску), увеличить ее ширину является торцевое соединение. Существует несколько вариантов его реализации. Часто применяют простой и функциональный метод в половину толщины (вполдерева). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть ровным или косым. В отдельных случаях стык укрепляют с помощью фигурных вырезов – замков. Данный тип соединения препятствует растяжению, скручиванию, изгибу. Так сращивают брус между собой с целью удлинения.

Создание объемных рам или деревянных каркасов требует надежных соединений под различными углами. В этом случае рационально использовать соединение типа шип-паз или шип-проушина. Узлы в месте стыка деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкции необходима высокая стойкость на разрыв, вырезы делают трапециевидной формы.

Дополнительные связи каркасных изделий, придающие жесткость конструкции, реализуют с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основная нагрузка на стыках – сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкцию дополнительно усиливают металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатые конструкции под прямым углом удобно использовать специальный ящичный паз. Как понятно из названия, данный способ часто применяют для создания объемных конструкций, в том числе ящиков для мебели. Качественно изготовленный ящичный стык выглядит монолитно, имеет привлекательный вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на шкантах, нагелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого шканта).

Угловые соединения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИПОВЫХ УГЛОВЫХ, КОНЦЕВЫХ И ЯЩИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Угловые концевые соединения (УК) имеют 11 разновидностей. Разметка элементов соединения УК-1, например, S0 = 20мм. Соединение угловое концевое на шип открытый сквозной одинарный (УК-1) рассчитывается по формуле S1 = 0,4, S0 = 8мм, S2 = 0,5 (S0 — S1) = 6мм, где S1 — толщина шипа, S0 — толщина бруска (детали), S2 —толщина стенки проушины или ширины заплечика.

Округление расчетной толщины шипа (S1) ведется до ближайшего номинального размера — 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25мм, что связано с шириной полотна долота и стамески.

После определения размеров соединения УК-1 проводят поперечную разметку брусков, то есть размечают длину шипа и глубину проушины. Для этого кладут в ряд на верстак, плотно прижимая друг к другу, все бруски базовыми кромками вверх и выравнивают их концы. После этого, прижимая основание угольника к контрольной пласти последнего бруска, а линейку к верхним кромкам брусков, отступив от торцов на 1 — 2мм, проводят линию по угольнику.

Потом от этой линии с помощью линейки масштабной откладывают длину шипа и глубину проушины, отмечая точкой на одном бруске. Затем с помощью угольника проводят линию через точку.

При проведении нескольких линий на одной стороне бруска опорную кромку и направление основания рейсмуса не меняют. Если бруски размечают оторцованные, то концы их при укладке для разметки выравнивают по угольнику, а вторую линию наносят точно от торца. Поперечные линии с помощью угольника переводят на три стороны бруска. При правильном строгании и разметке линия на четвертой стороне должна совпасть с линией на первой стороне.

При перенесении поперечных линий основание угольника нужно прикладывать к лицевым сторонам (кромке и пласти), то есть сначала проводится риска на контрольной пласти, затем на второй кромке и последняя сторона размечается переводом линии от первой кромки.

Для разметки толщины шипа и ширины проушины чертилки рейсмуса устанавливают на два размера так, чтобы можно было получить толщину шипа. В нашем случае для одинарного шипа на одной чертилке устанавливают размер 6мм, на другой 14мм. Этими размерами, прижимая колодку рейсмуса к базовой пласти, проводят риски на двух кромках до пересечения с поперечными линиями. Риски, определяющие ширину проушин и толщину шипов, целесообразно прочерчивать и на торцах. При проведении нескольких параллельных рисок на одной и той же стороне бруска колодку рейсмуса каждый раз плотно прижимают к одной кромке.

При разметке шипов и проушин целесообразно на удаляемой зоне древесины ставить заметку в виде крестика (X).

Разметка и запиливание шипового соединения УК-1: а — разметка длины шина линейкой, б— нанесение риски по угольнику, в —разметка рейсмусом, г — нанесение рисок для всех элементов, д — проушина, е — шип: 1 — линия разметки, 2— зона пропила, 3 — линия разметки, 4— опорная грань (заплечики), 5— удаляемая часть древесины (X), 6— шип, 7— проушина; S0 — толщина бруска, S1 — толщина шипа, S2 — высота заплечика или толщина стенок проушины

Приемы запиливания шипов и проушин. Для запиливания шипов и проушин бруски зажимают вертикально в заднюю зажимную коробку или тиски верстака.

Шипы и проушины следует запиливать мелкозубой пилой с широким полотном. Зубья должны быть хорошо отточены и немного разведены. Допускается запиливание шипов и проушин без развода зубьев пилы. Полотно лучковой пилы следует установить под углом 10—15° по отношению к стойкам.

В начале пиления полотно ставят рядом с риской с таким расчетом, чтобы пропил проходил в удаляемой зоне древесины, а у шипа и проушины оставалась половина ширины (толщины) размечаемой риски. При этом полотно пилы направляют точно по рискам так, чтобы не было отклонений от вертикальной плоскости пропила. Ориентиром при запиливании служат риски на двух кромках и торце и полотно, которые должны находиться в одной плоскости.

Для более удобного и быстрого углубления полотно пилы ставят на переднее ребро заготовки под углом 15— 20° к торцу и делают три-четыре движения на себя. При этом нажимать на пилу не рекомендуется. После небольшого углубления двигать пилу вперед и назад нужно равномерно, без рывков, с небольшим нажимом. Постоянно следить за направлением полотна как на кромке, обращенной к столяру, так и на противоположной.

Спиливание заплечика (опорной грани). Перед спиливанием заплечика по линии целесообразно делать прорезание стамеской по угольнику, это обеспечивает более ровный край заплечика.

Пропил делают с небольшим поднутриванием 5— 10°, то есть с отклонением в сторону детали. Благодаря этому заплечики шипа будут плотно прилегать к поверхности бруска с проушиной.

При спиливании заплечиков сначала рабочие движения делают только на себя, а затем и от себя, наблюдая за направлением пилы и углублением пропила. При этом надо следить за тем, чтобы не подпилить шип у основания. Для срезания заплечика деталь закрепляют между двумя клиньями или упорами либо левой рукой прижимают к верстачному упору.

Выдалбливание проушины. Древесину в проушинах выдалбливают долотом. Долбление проводят встречное, то есть с двух кромок до половины бруска. Чтобы шип плотнее прилегал ко дну проушины, допускается незначительное поднутривание дна с обеих кромок бруска.

Выполнение элементов соединения УК-4. Элементы соединений размечаются на заготовке размером 22х48х 150мм.

Сначала откладывается ширина шипового бруска на конец соединения гнездового (проушечного) бруска (детали). В нашем случае проушечный и шиповой концы имеют одинаковые размеры. Поэтому все бруски можно сложить вместе на кромки и отметить ширину бруска, а затем перевести линии на все остальные стороны, как в предыдущем случае при зарезании шипов и выдалбливании проушин.

Подсчитав размеры элементов соединения УК-4 (на шип с полупотемком несквозным), откладываем их на брусках: S1 — толщина шипа, а ширина гнезда (проушины) рассчитывается как у УК-соединения на одинарный шип.

S1= 0,4S0 = 0,4•22 = 8,8мм

Разметка и общий вид соединения на шип с полупотемком несквозной (УК-4)

Толщина шипа округляется до 10мм. S2 = 0,5 (S0 -S1) = 0,5 (22- 10) = 6мм.

Длина шипа у соединения УК-4 определяется по формуле l=0,8В, где В — ширина или толщина проушечного (гнездового) бруска, значит, l=0,8•48=38мм. Глубина гнезда делается на 2мм больше длины шипа, то есть зазор в гнезде должен быть не менее 2мм, значит, глубина гнезда 40мм, l1, (длина полупотемка) = 0,3 — 0,6l = 14мм; ширина шипа рассчитывается по формуле:h= 0,7В1 = 0,7 — 48=34мм, где В1 — ширина шипового бруска.

Запиливание шипов проводится как и у соединения УК-1. После выработки шипа откладываются размеры l1 и l с помощью угольника и рейсмуса.

При долблении сначала вырабатывается основная ширина гнезда (А), а затем срезается гнездо для полупотемка.

Изготовление угловых ящичных соединений. ГОСТом предусмотрено три вида ящичных соединений: на шип прямой открытый (УЯ-1), на шип ласточкин хвост (трапециевидный) открытый (УЯ-2) и на шип круглый вставной (шкант) (УЯ-3). Эти соединения широко применяются при изготовлении столярно-мебельных изделий и в особенности при соединении деталей ящика. В практике изготовляются изделия и с другими соединениями.

Наиболее простой способ по разметке и выполнению — соединение на прямые сквозные шипы. При этом способе длина шипов (/ = S0) всегда равна толщине присоединяемого щита. Толщина шипов берется S1 = S3 = 6, 8, 10, 12 и 16мм и может составлять половину толщины щита в толстых щитах и полную толщину в тонких щитах. Размеры шипов одинаковы с размерами проушин. Число шипов зависит от толщины и ширины соединяемых деталей. Шипы делаются на торцах обеих соединяемых деталей, причем щит с заплечиком на краю имеет на один шип меньше, чем соответствующий ему смежный щит. Конец щита, начинающийся с заплечика (опорной грани), принято называть шиповым, смежный ему — проушечным.

Недостатком соединения УЯ-1 является то, что торцы шипов видны с обеих сторон угла. По этой причине такое соединение применяется только для скрытых (невидимых) углов. Это соединение имеет большую площадь склеивания и достаточно прочное.

Соединение щитов сквозными трапециевидными шипами (ласточкин хвост — УЯ-2) по разметке и изготовлению сложнее вязки на прямые шипы. Применяется оно в случаях, когда при эксплуатации изделия щит с шипами испытывает силы, действующие на его отрыв от других связанных с ним щитов. Примером может служить передняя стенка выдвижного ящика.

Разметка и выработка элементов соединений. Для выработки шипов и проушин щиты должны быть обработаны точно под линейку, в угольник и в размер.

Разметка углового ящичного соединения на шип прямой открытый начинается с длины шипов, то есть от торца откладывается длина шипа и с помощью угольника или рейсмуса очерчивается со всех сторон заготовки. Толщина шипа и ширина проушин узких щитов (до 100мм) размечается с помощью рейсмуса, более широких — по угольнику, но наиболее производительная и точная разметка — с помощью гребенки.

При разметке соединения УЯ-1 отмеряем на одной чертилке 8мм, на второй — 16мм (ширину стенки принимаем 88мм, толщину 16мм). Таким образом, каждый раз прибавляем по 8мм. Риски наносятся со стороны пластей и торца. Чтобы соединение по кромкам оканчивалось симметрично полушипами или заплечиками, нужно делать количество шипов и проушин нечетным числом.

Угольником ведется разметка следующим образом. На торец с помощью линейки наносятся точки, а затем, прикладывая основание угольника к пласти, наносят через точки линии. После эти линии переводят на пласти, прикладывая основание угольника к торцу. Разметку целесообразно вести шилом, но можно и карандашом.

Разметка и общий вид соединения на трапециевидный (ласточкин хвост) шип (УЯ-2): А — проушечный конец, Б— шиповой конец

Гребенка делается под определенный размер. Прижимая правой рукой гребенку упором к кромке, а левой придерживая ее сверху, наносят риски с пластей. При разметке упор гребенки нужно прикладывать к одной кромке. Таким образом, наносят сразу все риски на двух пластях и торце щита. После разметки определяются элементы соединения. Где будет проушина, ставится знак (X).

Размеры элементов соединения на шип ласточкин хвост УЯ-2 принимаются в зависимости от толщины соединяемых стенок. Для примера рекомендуем толщину щита соединения принять S0 = 22мм, ширину — 100мм. Ширина шипа с внутренней пласти у шипового конца (Б) равна S1 = 0,85, S0 = 0,85 • 22= 18,7 или 19мм. Ширина шипа у торца проушечного конца (А) берется в зависимости от толщины стенки, то есть S3 = (0,85 — 3) S0, S3 = 2S0 = 44мм, S2 — не более 0,75 S0.

Ширина шипа у шипового конца с внешней стороны определяется по формуле S4 = 0,5S0 = 0,5• 22= 11мм; а = 10°.

Заплечики и последний полушип принимаются из расчета симметричного расположения, но не менее 0,75 толщины стенки (щита). S1 = 0,75• 22= 16,5. Принимаем S1 = 17мм.

После расчета элементов соединения размечается шиповой конец (Б). С помощью угольника наносится линия со всех четырех сторон щита, ограничивающая длину шипа, равная толщине шипа с проушечным концом. Затем на внешней пласти с помощью рейсмуса проводим риску от кромки на 17 и 28мм, равную ширине заплечика и шипа (17+ 11) = 28мм. После отмечаем ширину проушины, равную двум толщинам стенки, — 44мм, и далее размеры повторяются, то есть на рейсмусе устанавливаем 72 и 83мм. При разметке внутренней пласти учитываем угол наклона (уширение) шипа.

По расчетным данным ширина с внешней пласти 11мм, с внутренней — 19мм. Уширение на каждую сторону 4мм, то есть угол примерно 10°. Значит, ширина заплечика с внутренней пласти 13мм. помощью рейсмуса проводим риску от кромки на 13 и 32 мм, получаем ширину шипа— 19мм. Затем рейсмусом отмечаем размеры 68 и 87 — получаем ширину проушины с внутренней пласти (36мм) и ширину шипа (19 мм). Затем риски внешней и внутренней пластей соединяются на торце с помощью линейки.

Разметка гнезд яшичных соединений

Отмеченные риски на внешней пласти можно переносить на торец с помощью малки. Для этого от линий деления на торце проводят линии шипов: левых от столяра — по наклону правого шипа, а правых — по наклону левого шипа. Затем эти линии с торца по угольнику переносят на внутреннюю пласть.

Разметочные линии шипа и проушины на торце шипового конца можно провести и без малки, при помощи угольника. Для этого точки деления внешнего ребра или пласти по угольнику переносят на внутреннее ребро, и от этих точек в обе стороны откладывают наклон шипа, то есть уширение на 4 мм. Затем ширину шипов и проушин переносят на внутреннюю пласть щита, прикладывая основание угольника к торцу, и проводят линии от намеченных точек до линии, ограничивающей длину шипов. Точки внешнего и внутреннего ребра соединяют и получают наклон шипа.

На пластях риски можно наносить с помощью гребенки.

Разметка проушин выполняется двумя способами. Первый — с помощью рейсмуса и угольника. Глубину проушин очерчивают со всех сторон с помощью угольника.

Способы разметки трапециевидных шипов и проушин: а — разметка торца и расчет величины элементов соединения (в долях толщины шипа), б— с помощью малки: 1— полу-шип, 2— проушина, 3— шип, 4— малка

На торце проушечного конца откладывают размеры шипов внешней пласти шиповой стенки с помощью рейсмуса. Размеры шипов внутренней пласти шиповой стенки откладываем на поперечной линии, ограничивающей длину шипов и глубину проушин в виде засечек также с помощью рейсмуса со стороны внутренней и внешней пласти одним и тем же размером. Затем с помощью шила соединяют линии торца и засечки пластей. Получается разметка проушечного конца. После разметки крестом отмечают удаляемую зону древесины.

При втором способе сначала отмечают длину шипов и глубину проушин, а затем ставят шиповую стенку на конец проушечной так, чтобы кромки их совпадали и внутренняя пласть точно стояла по риске, а внешняя находилась на одной линии с торцом (заподлицо). После этого с помощью шила наносят риски по периметру шипов.

Риски нужно прочерчивать в направлении от торца размечаемого щита, так как если проводить к торцу, то они по волокнам древесины будут уходить в сторону.

При разметке элементов УЯ-2 расчетно-графическим способом торец доски или щита условно делится на квадраты со стороной, равной 1/5 толщины доски. Затем отмечается крайний шип (полушип), в соотношении узкой стороны и широкой как 2:3. Затем намечается промежуток для проушины с соотношением 5:7, а средние шипы строятся с отношением сторон 2:4. Применяется такой способ разметки, когда на ширину торца щита по ребру с лицевой стороны отмечают точкой ширину крайних полушипов, равную в каждом полушипе 2/5 толщины шипа. Затем при помощи малки через отмеченные точки проводятся на торце линии под углом 80° к внутренней стороне щита. Далее на торцевом ребре отмечается количество средних шипов. Наметив точками число и толщину шипов, с помощью малки проводятся на торце через эти точки линии под таким же углом наклона (80°).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение шип-паз. Оно широко применяется в столярном деле. Подобным способом собирают в единое целое деревянные детали оконных рам, изготавливают самые различные детали корпусной мебели, листы фанеры. Суть данного способа состоит в том, что на торце одной соединяемой детали делают шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в нем.

Для работы удобно использовать специальный ламельный фрезер, за неимением такового можно обойтись простым ручным инструментом. Понадобится:

• ручная обушковая пила с мелким зубом;
• электрическая или ручная дрель;
• несколько стамесок разной ширины;
• наждачная бумага;
• измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечают заготовки. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, тем не менее стоит учитывать несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина – 70-80% ширины, длина должна равняться толщине соединяемой заготовки.

Параметры паза также должны соответствовать этим критериям. В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шипа и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без нажима, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфтов, щелей и перекоса.

Первым вырезают паз, такая последовательность вызвана тем, что шип гораздо проще подгонять под паз, чем наоборот. С помощью пилы делают пропилы, лишнюю древесину удаляют с помощью дрели, дно паза и стенки выравнивают стамесками.

Далее делают шип. Брусок зажимают в тиски и ручной ножовкой удаляют лишнюю древесину. До требуемых размеров шип доводят с помощью стамесок и шлифовальной шкурки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно одного лишь столярного клея, обеспечить максимум прочности помогут шурупы или гвозди.

Направление фрезы в шаблоне

Рукоятка, которой оснащена насадка к дрели, не только помогает направлять фрезу. Устройство рукоятки таково, что позволяет менять положение головки фрезы и соответственно регулировать глубину паза, а контур крепления обеспечивает продвижение фрезы по шаблону с точностью до миллиметра.

Для выполнения пазов металлический шаблон закрепляют на верстаке вместе с первой доской. Фрезу направляют сверху вниз. Если обрабатываемая деталь шире шаблона, его смещают. Небольшая пластиковая цапфа помогает выбрать нужную позицию. После чего обрабатывают оставшуюся часть доски.

Затем на верстак кладут вторую доску, а первую — на нее, для того чтобы установить и закрепить металлический шаблон в нужной позиции (выступ на краю шаблона должен точно войти в один из средних пазов первой доски). В результате без сложных замеров можно достичь того, что шипы и пазы на обеих деталях полностью совпадут.

При обработке второй доски фрезу направляют горизонтально. Подложенная снизу дополнительная доска нужна для того, чтобы фреза прошла на полную толщину детали.

Соединение вполдерева

Достаточно часто в столярном деле используют различные варианты стыков вполдерева (простой или прямой замок). Данный тип сборки деревянных конструкций характеризуется простотой изготовления и высокой надежностью. Различают следующие его разновидности:

• поперечное соединение;
• вполдерева – ласточкин хвост;
• угловое соединение;
• на ус;
• сращивание вполдерева.

Первые два способа применяют для соединения деталей, перекрещивающихся под прямым углом. Особенно популярен ласточкин хвост, в котором форма выреза представляет собой трапецию и боковые стороны идут не под прямым углом. Паз замка слегка расширяется от торца, обеспечивая более надежную фиксацию. Надо отметить, что шиповое соединение тоже может называться ласточкин хвост, если шипы вырезаны в виде трапеций.

Второй и третий способы формируют законченный угол. Сращивание применяют в случае необходимости увеличить длину заготовки.

Как сделать поперечное соединение

Одним из самых простых является поперечное соединение. Оно отличается простотой изготовления, овладеть его премудростями может даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

• делается разметка. Соединяемые детали накладывают друг на друга. С помощью линейки прочерчивают линию среза. Рейсмусом наносят разметку по толщине;
• первая деталь зажимается в тиски. Ручной пилой, аккуратно, по линиям делается распил до пометки, оставленной рейсмусом. Заготовка поворачивается. Делается второй пропил;
• заготовку вынимают из тисков. С помощью острой стамески и деревянного молотка-киянки удаляют часть древесины между пропилами;
• обрабатывают вторую деталь;
• плоскости выравнивают с помощью наждачной бумаги или абразивного бруска.

Теперь можно стыковать деревянные заготовки. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие будет неразъемным, стыки промазывают столярным клеем, конструкция дополнительно усиливается шурупами.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали. Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами.

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом. Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей.

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков. Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись.

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Шипорезка.ру — инструменты столярам!

Здравствуйте! Я, Юрий Михайлович, ещё известный многим столярам, профессиональным мастерам по дереву и любителям столярного дела под ником «Земляк» приветствую вас на моём сайте. Для тех, кто не знает меня, введу в курс дела. Я оказываю услуги по изготовлению различных изделий для ручных фрезеров. Эти изделия, высокого качества, позволяют сделать из ручного фрезера самодельные станки по дереву высокого уровня. С моей помощью, моих приспособлений для фрезера, ваша работа ручным фрезером будет приносить вам радость и удовольствие. Например, с помощью пластин для установки, крепления ручного фрезера в стол, направляющих, удобного транспортира, вы сможете сделать самодельный фрезерный стол для ручного фрезера. А купив дополнительно столешницу для фрезерного стола, сделанную из качественной многослойной ламинированной фанеры на ЧПУ, вы получите практический полный комплект профессионального фрезерного стола! Причём, качество пластин, транспортира, столешниц и других приспособлений такого фрезерного стола будет намного выше многих подобных «фирменных» столов для фрезера, а стоимость значительно ниже. Вот такие чудеса! Вот, например один из множества отзыв покупателя: «Купил. Сделано отлично. Оригинальную приспособу не видел, но предполагаю, что эта лучше. Юрию ( Земляк ) респект и огромное спасибо! И таких отзывов вы, при желании, найдёте множество! В этом нет ничего удивительного, если учесть, что многие уникальные детали делаются на высокотехнологичном, самом современном, оборудовании Профессионалами с большой буквы. Здесь на сайте, вы можете заказать, как отдельные приспособления для ручного фрезера, так и готовые изделия, например, шипорезку — шипорезное приспособление. Это приспособление позволит делать качественно шиповые соединения ручным фрезером при изготовлении различных изделий. Начиная от изготовления простых рамок, ящичных соединений, изготовление ульев и стульев, дачной и садовой мебели, а также хорошей качественной мебели для дома. Что очень важно, вы сможете это делать своими руками. Ну, а если вы занимаетесь профессионально изготовлением мебели под заказ, по индивидуальным заказам и проектам, делаете домашнюю мебель для кухни или гостиной, офисов или магазинов, вы тоже найдете на сайте много полезных приспособлений для обработки дерева. С помощью этих приспособлений ваша столярная мастерская позволит вам изготавливать качественную мебель любого назначения на гораздо более высоком, профессиональном уровне. Все изделия делаются на высокотехнологичном оборудовании, для различных типов фрезеров, циркулярных пил. Пластины для фрезерного стола, втулки для фрезера, ящичные шаблоны для изготовления шиповых соединений, шипорезки и другие детали вырезаются лазерной резкой с точным соблюдением всех необходимых размеров, для каждого типа фрезера или циркулярной пилы.Кроме указанных изделий на сайте, вы можете заказать и другие приспособления для столярного дела.Чтобы купить необходимое изделие вы можете воспользоваться Интернет магазином сайта или просто отправить мне заказ на электронную почту.

Шип в проушину

Угловые и тавровые (пример: Т-образное соединение оконной рамы) пересечения удобно выполнять методом шип-гребень в проушину. В данном случае проушину делают в торце вертикальной детали, пропилы под шип – в горизонтальной ее составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делают пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки. С помощью стамесок удаляют лишнюю древесину, стенки проушины выравнивают наждачной бумагой.

Размечают вторую заготовку. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина равняться толщине шипа. Пропилы выполняют ручной ножовкой, тщательно контролируют глубину и угол наклона. Лишнее снимают стамеской.

Окончательную доводку по толщине выполняют с помощью наждачной бумаги. Детали должны соединяться с легким усилием и не распадаться под собственным весом.

Шип в гнездо

Более сложным соединением является способ шип в гнездо. Оно требует большего мастерства, но отличается гораздо более высокой надежностью и долговечностью. Сфера использования та же, что и в предыдущем случае, а именно – Т-образные стыки. Отличие данного метода заключается в том, что шип делается в торце вертикальной детали, в теле горизонтальной выпиливается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и с глухим. Отличие состоит в том, что в первом случае вырезается сквозное гнездо, во втором прорезь делается на определенную глубину.

Шаблон для ящичных шипов Leigh F3 M (Metric)

Шаблон для ящичных шипов Leigh F3 M c метрическими размерами профилей.

На шаблоне имеется 3 типоразмера профилей (8 мм, 10 мм и 12 мм), один из которых (12 мм) во всю длину шаблона — 60 см. Три профиля шаблона позволяют получить три (8 мм, 10 мм и 12 мм) или 11 типоразмеров шиповых соединений с шириной получаемых шипов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24mm (при использовании дополнительно приобретаемого полного набора метрических фрез).

Шаблон F3 M работает с уникальными эллиптическими втулками Leigh. Пусть вас не смущает уникальность этих втулок — они для вас всегда будут доступны! Причем, для наших покупателей сменные втулки всегда будут по специальной цене. Всегда!

Имейте в виду, что три эллиптические копировальные втулки Вы получите в штатном комплекте шаблона (другие втулки Вам уже никогда не потребуются), а вот фрезы в комплекте с шаблоном не поставляются. Не потому, что нам жалко или мы этого не предусмотрели, а потому, что фрезы мы рекомендуем и поставляем самого высокого качества, они не дешёвые, навязывать Вам полный комплект мы не имеем права, а какие именно Вам точно потребуются, все ли, мы не знаем. Конечно же, как всегда с продукцией Leigh, у нас есть готовые решения. Выбор — за Вами.

Как минимум, для каждого профиля шаблона нужна фреза соответствующего размера, т.е. для трёх профилей Вам понадобятся фрезы с рабочими диаметрами 8 мм, 10 мм и 12 мм и с ними Вы сможете изготавливать 3 типоразмера соединений. Конечно, можно использовать пазовые фрезы с метрическими рабочими диаметрами, в том числе — дармовые с ближайшего рынка, но если для Вас важно качество получаемого соединения, т.е. чистота реза шипов, то фрезы мы настоятельно рекомендуем приобретать спиральные, причём с восходящей спиралью. Разумеется, мы можем Вам предложить такие фрезы, как по отдельности, так набором из 3-х, так и полным комплектом из 8 фрез.

Для полноценного использования всех возможностей шаблона Leigh F3M , т.е. для выполнения всего диапазона возможных на нём соединений (с шириной шипа от 2-х до 24 мм) Вам нужен соответствующий полный набор метрических фрез (набор состоит из 8-ти твёрдосплавных спиральных фрез).

Об отличиях шаблона Leigh F3 от аналогичного шаблона, работающего с коническими втулками Leigh F2 можно прочитать в статье «Отличие шаблона для ящичных шипов Leigh F3 от аналогичного шаблона Leigh F2».

Шаблон F2M пока ещё можно приобрести, но таких шаблонов осталось крайне ограниченное количество.

Кроме шаблона Leigh F3 M (Metric) имеется аналогичный шаблон и с дюймовыми размерами профилей получаемого соединения с прямыми шипами — Leigh F3. О соответствии шипорезных приспособлений друг другу имеет смысл подумать, если у вас имеются или предполагаются другие приспособления: шапо-пазорезное приспособление Leigh FMT, позиционер, приспособление для засверловки петель и т.д., а также, если вы имеете возможность доступа к огромному выбору фрез с дюймовыми размерами.

При покупке данного шаблона совместно с шипорезкой Leigh D4R Pro данный шаблон предлагается со скидкой.

Для наших покупателей шипорезок Leigh мы проводим бесплатное обучение работе на шипорезных приспособлениях Leigh и бесплатные консультации по их освоению. У вас не будет никаких проблем в освоении и работе на шипорезках и шаблонах Ли, включая работу с метрическим шаблоном для ящичных шипов Leigh F3M. Мы сами работаем на шипорезках Ли, мы их любим, поэтому сможем объяснить вам все способы работы на этих приспособлениях понятным языком, подробно, но, в то же время, кратко и доступно для каждого нашего покупателя. Всё это — пожизненно и бесплатно.

Особенности японского столярного соединения

Небывалых высот столярного искусства достигли японские мастера. Используя традиционные техники, комбинируя различные типы соединений, они создают точные и надежные стыки без применения гвоздей и прочего крепежа. Стыковка различных деревянных деталей выполняется исключительно благодаря силе трения.

В основе надежности данных соединений лежит точный срез. Идеально подогнанные линии замков на обеих сопрягаемых деталях позволяют создать соединение с безукоризненной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании всему этому можно научиться.

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.

Классика: полупотайной «ласточкин хвост»

Сегодня соединение полупотайной «ласточкин хвост» вручную почти не делают. Однако до того, как производство мебели было поставлено на поток, этот вид углового соединения считался традиционным. Чаще всего его можно увидеть на выдвижных ящиках. Несложное приспособление — компактная насадка к дрели — позволит домашнему мастеру выполнить классическое соединение полупотайной «ласточкин хвост».

Насадка сконструирована таким образом, что позволяет вести фрезу точно в границах, обозначенных металлическим шаблоном, причем как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. В результате шипы и пазы получаются идеальными.

Для начала рекомендуется потренироваться в выполнении этого соединения на отбракованных кусках древесины, чтобы набить руку. Дрель должна работать с максимальной скоростью 5000 об/ мин. Это относительно медленно для фрезы, но слишком большая скорость может расколоть края детали.

Шаблон сконструирован так, что фрезу можно устанавливать как в горизонтальное, так и в вертикальное положение при обработке деталей.

Весьма трудное для выполнения вручную угловое соединение: классический полупотайной «ласточкин хвост».

Соединение двух деталей тем прочнее, чем больше поверхность склеивания и чем сильнее сцеплены детали друг с другом. Клеевое соединение на шип — очень прочное и надежное.

Как это делается

• Разметить на обеих деталях места для шипа и паза.
• Надпилить края шипа, затем выпилить весь шип.
• Выдолбить паз стамеской (первые углубления можно просверлить дрелью).
• Обе детали попробовать соединить без клея, в случае необходимости внести исправления.
• Посадить детали на клей и проверить, образуют ли они прямой угол.

ЧТО ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Инструменты:

• Угольник,
• рейсмус,
• дрель,
• шило,
• молоток,
• стамеска,
• пила,
• струбцина.

Как выровнять конец шипа

Напуск шипа удаляют рубанком или стачивают напильником. Инструмент надо вести аккуратно от края к середине шипа. Так вы избежите откалывания щепок.

Производные конструкции

В простом угловом или Т-образном соединении шип, как и паз, сквозной. В более сложных вариантах, обусловленных конструкцией изделия, шип чуть не доходит до края детали. Соответственно этому уменьшается и глубина паза. Такой шип совершенно незаметен в угловом соединении.

В других вариантах соединений шип имеет такую длину, что выступает за пределы детали с пазом и закрепляется в нем двумя клиньями.

Толщина шипа равна в любом случае примерно трети толщины детали. Следовательно, его заплечики по ширине равны толщине самого шипа.

Шип вставляется сбоку, выступающий край зачищается снаружи.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Клинья придают соединению дополнительную прочность. Шип предварительно зауживают, клинья вставляют в последнюю очередь.

Шип с полупотемком. Длина последнего равна трети длины шипа.

Разметка и изготовление шипа

Для обеспечения надёжности конструкции изготовление шипа должно начинаться с тщательной разметки. На первом этапе определяют, какого вида будет изготавливаться этот элемент, где он должен находиться. По его месту положения различают: угловое концевое, серединное и ящичное. Кроме этого необходимо определиться – сколько их будет в соединении. Одним из факторов, влияющих на количество, является толщина заготовки. Если деталь имеет толщину, не превышает сорок миллиметров, выбирают соединение с одним шипом. Если ширина находится в интервале от сорока до восьмидесяти миллиметров, изготавливают два или три. Для более толстых заготовок выпиливают тройное или многократное соединение. Опыт профессионалов показывает, что шип должен иметь толщину, равную одной трети от всего размера детали, а длина должна равняться толщине скрепляемых элементов.

Основными этапами изготовления шипа являются:

• разметка будущего шипа (горизонтальная и вертикальная);
• подготовка инструмента;
• выпиливание;
• зачистка стенок;
• подгонка.

Разметка мест необходимых распилов производится с помощью измерительных инструментов в обеих плоскостях. Выбор инструмента для распила зависит от возможностей изготовителя. На деревообрабатывающих предприятиях эту операцию производят на специальных станках. Если планируется изготовить шип своими руками, применяют обыкновенные пилы. Наиболее подходящими считаются: лучковая пила или ножовка. После изготовления шипа производится зачистка его поверхности. Она осуществляется при помощи напильников и наждачной бумаги. Далее вставной шип подгоняют под заготовленный паз. После завершения этой операции производится его окончательная фиксация.

Разметка

Разметка во многом определяет качество соединения. Кроме рейсмуса и угольника, вам потребуется шило. При разметке оно оставит тонкую, но четкую бороздку.

Сначала делают разметку шипа, добавляя для напуска 2-3 мм.

Участки деталей, которые предстоит удалить, помечают легкой штриховкой.

Помните: даже небольшая ошибка, допущенная при разметке, может серьезно осложнить сборку деталей.

Разметку наносят рейсмусом и шилом. Они прочерчивают очень тонкую, но хорошо видимую линию.

Сначала рейсмусом наносят разметочные линии, обозначающие боковые стороны шияа, затем разметку переносят на торец.

Разметка второй части

Элементы шипового соединения.

После этого переходим к разметке второй части соединения. Для этого необходимо взять две детали, которые предполагается соединять, и приложить их плотно друг к другу. При этом нужно следить за соответствием совпадения с линиями пропилов. Когда детали будут идеально друг к другу приложены рекомендуется зажать их в тиски, чтобы они не сдвигались.

Теперь, когда детали как следует скреплены, нужно на второй еще не размеченной части нанести карандашом метки, а после этого напильником сделать начальные пропилы. Это будут не основательные линии, а просто тоненькие пометки, похожие на царапины. Но делать их все равно необходимо, так как работать потом будет проще. Только при нанесении пометок старайтесь делать так, чтобы достигнуть идеальной ровности и не допускать изгибов.

Статья по теме: Как уложить шпунтованную доску пола

После этого необходимо освободить детали и сдвинуть их еще относительно друг друга. При этом важно учесть вот что. Если сдвигать детали совсем чуть-чуть на ширину напильника, то соединение получится довольно жестким. А если сделать сдвиги немного больше, оно будет более свободным.

При этом нельзя сказать, что какой-то из вариантов является плохим. Здесь все зависит от характера и размеров соединяемых деталей. А еще от конкретного типа используемой древесины. Если вы используете фанеру, то делать сдвиги можно только по ширине пропила, так как она в любом случае не будет подвергаться сильной деформации.

Выпиливание шипа и паза

Наибольшей точности при выпиливании шипа и паза можно достичь, если деталь зажата: руки должны быть свободны, чтобы точно направлять пилу. Правильно ставьте пилу на линию разметки, учитывая при этом толщину самого пропила.

При выполнении шипа пилу устанавливают вплотную к линии разметки на той части, которую необходимо удалить. Пазы в торцах пропиливают вдоль меток с внутренней стороны.

Сначала вырезают шип в длину, затем деталь зажимают или прижимают рукой в горизонтальном положении и укорачивают.

Паз для Т-образного соединения выполняют стамеской. Предварительно можно просверлить несколько отверстий дрелью. Таким образом удалить из паза основное количество древесины. Это облегчит последующую работу стамеской.

Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза, иначе сверло перекроет линию разметки, что приведет к зазорам, мешающим склеиванию деталей, и в итоге — к ослаблению соединения.

Делать в детали пропилы для образования шипа или паза следует, начиная всегда с узкой стороны.

При формировании замкнутого паза, когда пилу использовать невозможно, начинают с того, что древесину частично удаляют дрелью, чтобы облегчить последующую работу стамеской.

После того как продольные пропилы сделаны, деталь кладут горизонтально и завершают формирование шипа.

Разметка и изготовление проушины

Изготовление элементов начинают с выреза паза, в который будет вставляться шип. Во много качество каждого из них зависит от точности разметки и уровня используемого инструмента. Для его изготовления может использоваться фрезер, который позволяет ускорить процесс получения проушины. В домашних мастерских можно изготовить паз своими руками. Последовательность изготовления зависит от типа шипового соединения. Основная последовательность заключается в следующем. Разметка начинается с деления заготовки на три равные части. Далее ручной тонкой ножовкой производят пропилы. Затем при помощи стамески, необходимой ширины удаляют внутреннюю часть пропила, получая пазовый элемент. Окончательную обработку стенок полученного паза производят с помощью наждачной бумаги.

Работа стамеской

Стамеску выбирают в зависимости от размеров паза: ее лезвие должно быть уже ширины паза, чтобы можно было вести стамеску точно в границах разметки.

Инструмент нужно держать вертикально. Никогда не ставьте стамеску под углом, иначе можно придавить края. Глухие пазы делают чуть глубже, чем этого требует длина шипа.

После частичного удаления древесины дрелью формирование паза завершают стамеской подходящей ширины.

Так выдалбливают глухой паз стамеской — древесину снимают слой за слоем.

Окончательное формирование шиповых соединений

Способы шиповых соединений деревянных деталей.

Когда все это будет произведено, переходим к основательному формированию шипов и пазов. Чтобы все прошло правильно, нужно во время работы постоянно производить замеры, чтобы исключить по возможности риск ошибки. Особо тщательно следите за ровностью линий. Для больших деталей используйте для контроля строительный уровень.

Итак, основная часть работы окончена: шиповые соединения сформированы. Теперь вам нужно окончательно все измерить, чтобы убедиться в правильности, после чего можно переходить к окончательному оформлению. Для этого можно использовать наждачную бумагу или ручной лобзик. Это зависит от того, насколько поверхность шероховатая.

Далее последует соединение. Здесь важно учитывать вид соединения. Они бывают разъемные и неразъемные. Неразъемные соединения должны быть более крепкими и основательными, а разъемные такими, чтобы при возникновении необходимости их можно было разобрать. Для неразъемных соединений используется клей, а для разъемных необходимо слегка скруглять уголки.

Вариант того, как можно своими руками сделать шиповые соединения, рассмотрен.

Есть еще несколько способов, но они уже более сложные, и больше подходят для профессионалов. Но если никуда не спешить, то постепенно можно приобрести навыки и выполнять в последующем работу просто.

Самые лучшие посты

• Как сделать на кухне потолок из гипсокартона своими руками
• как выровнять пол под ламинат
• Как сделать короб из гипсокартона в ванной – пошаговая инструкция
• Декоративный угловой камин из гипсокартона своими руками
• Фигуры из гипсокартона или как сделать интерьер стильным и модным
• Покраска гипсокартона – пошаговая инструкция
• Как покрасить гипсокартон: маленькие хитрости
• Проводка под гипсокартоном: прокладываем правильно

Статья по теме: Искусственный камень в интерьере прихожей (20 фото)

Двойной шип

Для соединения особенно широких деталей используют двойной шип, который, с одной стороны, обеспечивает соединению необходимую стабильность, с другой — меньше, чем шип в полную ширину, ослабляет боковую деталь. Для такого соединения вырезают сначала один шип на всю ширину детали. Затем делят его на три части и лучковой пилой удаляют среднюю часть. Только после этого в соседней детали намечают контуры пазов. Выполняют их, как обычно, — дрелью и стамеской.

Двойной шип придает устойчивость конструкции и делает соединение особенно надежным. В соседней детали вырезают два паза.

Удалить «лишнюю» древесину между шипами лобзиком или лучковой пилой. Вертикальные пропилы должны быть строго параллельны.

Сквозное шиповое соединение

Соединение сквозным шипом широко используется в рамных конструкциях. Торцевая текстура шипа видна на кромке вертикального бруса обвязки. Для того чтобы соединение имело хороший товарный вид, оно должно быть изготовлено аккуратно и точно. Можно применить клинья для обеспечения дополнительной прочности, а если их сделать из контрастирующей древесины, то они одновременно станут и декоративными элементами.

Разметка элементов соединения

Отрежьте по длине заготовку детали с шипом; можно оставить небольшой припуск, который снимется после склеивания. Если на детали должны быть шипы с обоих концов, расстояние между заплечиками размечайте с максимальной точностью. Прочертите линии разметки заплечиков разметочным ножом (1).

Разметьте положение гнезда на торце соответствующей детали, затем ширину гнезда с помощью детали с шипом в качестве трафарета (2). Карандашом нарисуйте все линии. Выбирайте стамеску с учетом того, что ширина гнезда должна равняться приблизительно трети толщины материала. Установите рейсмус на ширине стамесочного полотна. Теперь отрегулируйте положение колодки рейсмуса так, чтобы гнездо оказалось посередине кромок.

Рейсмус устанавливается и работает от лицевой кромки. Прочертите рейсмусом разметочные линии между отметками ширины на обеих кромках (3). Разметьте шип рейсмусом с той же настройкой. Работая от лицевой стороны. начертите разметку от линии заплечиков на одной кромке через торец по другой кромке до линии другого заплечика (4). Если элемент с шипом тоньше детали с гнездом, переустановите только положение колодки.

Вырезание соединения

Всегда вырезайте сначала гнездо, так как при необходимости легче подогнать шип к гнезду. Прижмите заготовку к верстаку или столу. Неплохо подложить под нее деревянный обрезок, чтобы не повредить поверхность верстака.

Встаньте на одной линии с заготовкой, чтобы контролировать вертикальное положение долота. Начинайте с середины, скос заточки долота направив от себя (5). Киянкой врубайте долото на глубину примерно 3 мм. Работайте по направлению к себе пошаговым расстоянием примерно 3 мм и остановитесь в 2-3 мм от конца. Это для того, чтобы у долота на отходном материале осталась точка опоры при удалении щепы (стружки). Переверните долото и работайте в направлении другого конца. Удалите щепу, действуя долотом как рычагом с двух сторон и держа его скосом заточки вниз (6).

Чтобы предотвратить раскалывание нижней части, выбирайте древесину только до середины. Излишнюю древесину на концах убирайте держа долото вертикально и скосом внутрь гнезда (7).

Переверните заготовку. Вытряхните стружки и очистите поверхность перед тем, как прижать заготовку, поскольку зажатые стружки или щепки могут повредить поверхность детали. Выбирайте отход тем же порядком, таким образом, чтобы выйти на уже вырезанную первую половину гнезда.

Высверливание гнезда

В качестве альтернативы вырубанию гнезда долотом может быть высверливание. Используйте сверлильный станок или электродрель в подставке. Это надежнее обеспечит точность работы, чем сверление от руки. Установите сверло по размеру или немного меньше ширины гнезда. Зафиксируйте доску с направляющим упором на столе сверлильного станка и отрегулируйте ее положение так, чтобы сверло оказалось посередине гнезда.

Установите сверло на глубину, равную половине толщины материала. Просверлите отверстие в каждом конце гнезда (1), затем между ними просверлите серию слегка перекрывающих друг друга отверстий (2). Переверните заготовку и, приложив ту же сторону к упору, просверлите с другой стороны. Поместив заготовку на какой-либо обрезок, прижмите ее к верстаку. Уберите остающийся отход и с помощью долота выровняйте концы гнезда.

Подгонка

Если шип не входит в паз, значит, измерения были выполнены не совсем точно. Если паз слишком узкий, его можно расширить, дополнительно обработав стамеской. Но действовать надо очень аккуратно. Если убрать больше, чем нужно, деталь придется менять.

Сухая подгонка

Сначала для пробы шип и паз соединяют без клея. В обе детали вносят изменения до тех пор, пока в местах стыковки они не будут плотно примыкать друг к другу. Чем плотнее, точнее стыковка деталей, тем лучше их схватит клей.

При соединении в первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы детали образовывали прямой угол. Если вставить шип под углом, то можно примять внешний край паза. Чтобы шип лучше вставлялся в паз, углы в торце нужно немного скосить. Но для сквозного шипа не стоит делать слишком большую фаску, иначе соединение с внешней стороны паза будет выглядеть неаккуратно.

Только когда вы убедитесь, что шип и паз подходят друг к другу, на все стыкующиеся участки равномерно нанесите клей. После соединения деталей излишек клея, выступивший наружу, следует сразу же убрать с поверхности влажной тряпочкой.

Острой стамеской скашивают торцевые края, чтобы шип легче входил в паз.

Чем и как подгоняют шипы и проушины

Преимущества использования

По сути, такой кондуктор выступает в роли шаблона для проделывания отверстий, чтобы они были сделаны максимально точно. Их можно применять для тех отверстий, ось которых находится перпендикулярно поверхности рабочей заготовки, а также для работы под углом.

Данный инструмент — отличная альтернатива зарисовкам и ручным замерам. Сверло вы сможете разместить строго под нужным углом по отношению к заготовке и не допустите никакого отклонения. Результат будет особо заметным, если речь идет о проделывании глубоких отверстий.

Если вы применяете такое приспособление высокого качества для работы с ДСП, то оно должно иметь следующие характеристики:

• способствовать быстрой сборке мебели без необходимости применять сложные инструменты;
• давать возможность проделывать несколько отверстий одновременно без ручной разметки;
• заметно повышать качество работы со сверлом.

Кондукторы изготавливают на основе разных материалов, есть модели на основе пластика или органического стекла. Однако самым лучшим считается вариант из стали, имеющий такие преимущества, как:

• минимальная вероятность деформации;
• сверло направлено максимально четко;
• отсутствие нагрева при работе.

Очень часто в роли мебельных кондукторов применяют накладные модели на основе легких материалов, которыми легко манипулировать. Многие применяют заводские или самодельные инструменты.

А наиболее квалифицированные и опытные мастера уже не пользуются кондуктором, поскольку могут самостоятельно без труда проделать отверстие в конструкциях максимально точно. Но это под силу далеко не каждому.

Ключевое преимущество такого приспособления — это то, что работу может выполнить максимально точно и качественно даже тот человек, у которого нет должного опыта. Вам не придется выполнять разметки и сложные предварительные расчеты. Вы значительно сэкономите время и изготовите мебель намного быстрее.

Шиповые соединения столярных изделий

При производстве столярных изделий основным видом соединений является шиповое, состоящее из двух элементов: шипа и гнезда или проушины.

Бруски столярных изделий соединяют между собой шиповым соединением, состоящим из двух элементов – шипа и гнезда, или проушины.

Шип – выступ на торце бруска, входящий в соответствующее гнездо или проушину другого бруска. Шипы бывают одинарными (рис. 47, а), двойными (рис. 47, б), многократными (рис. 47, в), т.е. более двух.

Цельный шип – это шип, составляющий одно целое с бруском. Вставным шипом называют шип, выполненный отдельно от бруска.

Вставной шип получают из отдельного куска древесины той же породы, что и соединяемые бруски, или из более прочной древесины. В том и в другом случае направление волокон древесины шипа должно быть долевым.

Шип с поперечным сечением в виде круга называется круглым (рис. 47, г).

Шип «ласточкин хвост» (рис. 47, д) имеет профиль в виде равнобедренной трапеции с большим основанием на торцовой грани типа; односторонний шип «ласточкин хвост» – в виде прямоугольной трапеции на торцовой грани шипа (рис. 47, е).

Зубчатый шип имеет профиль в виде треугольника или трапеции, меньшее основание которого является торцовой гранью шипа (рис. 47, ж), двукосый зубчатый шип (рис. 47, з) – равнобедренного треугольника.

Одинарные и двойные шипы применяют при изготовлении окон, рамочных дверей, мебели; шип «ласточкин хвост» – при изготовлении ящиков, коробок; зубчатые шипы – при клеевом соединении деталей (сращивании) по длине.

Для того, чтобы образовать шип, проушину, гнездо, обработанные бруски, простроганные с четырех сторон на требуемый размер, предварительно размечают (рис. 47, и, к, л, м).

Рис. 47. Виды шипов: а – одинарный; б – двойной: в – многократный; г – круглый; д – «ласточкин хвост»; е – односторонний «ласточкин хвост»; ж, з – зубчатые; и – гнездо; к, л – проушины; м – глухой шип; н – шип в потемок; о – шип в полупотемок.

Шипы в потемок (рис. 47, н) и полупотемок (рис. 47, о) используют при изготовлении рамок, мебели и др.

Шип в потемок делают не только при концевом соединении, но и в тех случаях, когда требуется, чтобы края гнезда были незаметны, так как получить ровные края гнезда не всегда удается. Чтобы скрыть этот дефект, у шипа вырезают потемок, т.е. снимают часть шипа по ширине с одной или обеих сторон.

Шипы бывают плоскими, круглыми, прямоугольными и трапециевидными.

Шип, проходящий брусок насквозь, называется сквозным. Шип, не проходящий насквозь, называется скрытым.

Шип, боковые грани которого расширяются к концу, называется «ласточкин хвост» или «награт». Если у шипа расширяется только одна боковая грань, он называется односторонним «награтом».

Боковые грани шипа называются щечками; срезанные торцовые части бруска, образующие шип, — заплечиками; торцовая часть шипа — концом. Длина шипа — расстояние от заплечика до его конца (торца), ширина — поперечный размер щечки, толщина — размер между заплечиками шипа (рис. 11).

Рис. 11. Элементы шипового соединения: 1 — шип; 2 — заплечики; 3 — щечки; 4 — проушина; 5 — гнездо.

Типы шиповых соединений в зависимости от толщины соединяемых деталей даны в табл.

Таблица

Шиповые соединения столярных изделий

Шиповое соединение должно быть выполнено с величинами натягов и зазоров в пределах 0,1–0,3 мм, т. е. практически плотным.

Основными недостатками в шиповом соединении являются: невыдержанность размеров шипа по длине, толщине, непараллельность поверхностей шипа или проушины, сколы, вырывы, неплотности в шиповом соединении и др.

Прочность шипового соединения во многом зависит от правильного выбора размеров шипа.

Основные размеры шипов определяет ГОСТ 9330.

Так,

— толщина одинарного шипа S = 0,4 S0;

— толщина двойного шипа S1 = S3 = 0,2 S0;

— тройного S1 = S3 = 0,14 S0,

где S0 — толщина детали (рис. 12).

Расчетная толщина округляется до ближайшего большого номинального размера: 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм.

Длина сквозного шипа должна быть равна ширине бруска, длина глухого шипа — половине ширины бруска.

Глубина гнезда делается на 2-3 мм больше длины шипа.

Концевые грани шипа рекомендуется скашивать с двух сторон под углом 25-30°, чтобы шип лучше входил в гнездо и клей меньше сгонялся со щечек шипа.

В двойных и тройных шипах площадь склеивания увеличивается в 2-3 раза и прочность соединения возрастает.

Шип «ласточкин хвост» получается наиболее прочным при угле наклона в 10°. При большем угле щечки шипа скалываются, и соединение получается менее прочным.

Выработка шипов и проушин

При выработке шипов и проушин выполняют следующие операции: размечают шипы и проушины, запиливают, выпиливают заплечики и выдалбливают проушины. В соответствии с рабочим чертежом определяют размеры соединений, после чего приступают к разметке.

Разметка углового концевого соединения на открытый сквозной одинарный шип УК-1 для брусков толщиной 42 мм и шириной 65 мм приведена на рис. 56. Для соединения УК-1 Sl = 0,4S0; S2 = 0,5(S0 – S1), где S0 – толщина бруска, равная 42 мм. Отсюда толщина шипа S1 = 0,4S0 = 0,4 · 42 = 16,8 мм (округленно принимаем равной 16 мм), S2 = 0,5(42 – 16) = 13 мм. В соответствии с этими данными размечают шипы. И шипы, и проушины можно размечать, используя шаблоны, с помощью которых на торцах бруска наносят риски.

Рис. 56. Разметка шипов и проушин: а – разметка линейной высоты шипа; б – нанесение риски длины шипа угольником с карандашом; в – разметка толщины шипа линейкой; г – нанесение риски рейсмусом; д – разметка концевого соединения; е – проушина; ж – шип; 1 – риска; 2 – линия пропила; 3 – линия разметки; 4 – заплечико; 5 – удаляемая часть древесины

Запиливают шипы и проушины лучковой пилой очень тщательно, так как перекос шипа приведет к перекосу створки. Если шип толще проектного размера, то при посадке в проушину он может расколоть брусок, а если тоньше, то соединение получится непрочным, так как оно будет без плотной посадки.

При пилении следят за тем, чтобы пила проходила около риски, только в этом случае получится точный размер шипа или проушины. При выработке шипов пилят только с наружной стороны риски, а при выработке проушин – с внутренней.

При начале пиления для быстрого углубления пилу ставят на ребро под углом 15–20° и, сделав несколько движений на себя, без нажима углубляют пилу, после чего пилят равномерно без нажима и рывков. После запила срезают плечики. Проушину после запила выдалбливают долотом с киянкой и зачищают стамеской.

Рисунок – Схема разметки и обработки элементов шипового соединения

В зависимости от толщины изделий, требуемой прочности бруски соединяют на один, два и более шипов. Увеличение числа шипов повышает площадь склеивания.

Шиповые соединения брусков бывают угловые концевые, серединные и ящичные.

Угловые концевые соединения брусков выполняют на шипы: открытый сквозной одинарный УК-1.

Рисунок – Размеры открытого сквозного одинарного концевого соединения брусков УК-1

Открытый сквозной двойной УК-2

Рисунок – Размеры открытого сквозного двойного концевого соединения брусков УК-2

Открытый сквозной тройной УК-3

Рисунок – Размеры открытого сквозного тройного концевого соединения брусков УК-3

Несквозной с полупотемком УК-4

Рисунок – Размеры закрытого несквозного углового концевого соединения брусков с полупотемком УК-4

Сквозной с полупотемком УК-5

Рисунок – Размеры открытого сквозного углового концевого соединения брусков с полупотемком УК-5

Несквозной с потемком УК-6

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков с потемком УК-6

Сквозной с потемком УК-7

Рисунок – Размеры сквозного углового концевого соединения брусков с потемком УК-7

При изготовлении мебели все чаще применяются круглые вставные шипы (шканты). Основное преимущество соединений на таких шипах заключается в простоте и прочности угловых вязок. Применение шкантов дает возможность механизировать и автоматизировать процессы производства.

Прочность шкантового соединения зависит от следующих факторов: величины натяга (зазора) в соединении; глубины запрессовки шканта в торец бруска и в кромку парного бруска (например, соединение царги стула с ножкой); способа нанесения клея: только на стенки отверстия или шканта или на обе соединяемые поверхности; породы древесины, из которой изготовлен шкант; диаметра шканта.

По ГОСТ 9330 общая длина шканта L = 2,5-6d, где d — диаметр шканта.

Несквозные и сквозные на круглые вставные шипы УК-8

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков на круглые вставные шипы УК-8

На «ус» со вставным несквозным круглым шипом УК-9

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков на ус со вставными круглые вставные шипами УК-9

На «ус» со вставным несквозным плоским шипом УК-10

Рисунок – Размеры несквозного углового концевого соединения брусков на «ус» со вставным несквозным плоским шипом УК-10

На «ус» со вставным сквозным плоским шипом УК-11

Рисунок – Размеры углового концевого соединения брусков на «ус» со вставным сквозным плоским шипом УК-10

Размеры шипов и других элементов угловых концевых шиповых соединений приведены в таблице 5.

Таблица 5

Размеры шипов и других элементов угловых концевых соединений

Для нарезания наружней резьбы

A40: Что называют конструкторской документацией:
1) Перечень документов, необходимых для изготовления изделия

2) Комплект графических и текстовых документов, в которых излагаются все сведения о конструкции изделия

3) Перечень материалов необходимых для изготовления изделий

4) Инструкция по применению изделия
A41: Дефектами обработки не являются:

1. сучок

Укрепление и восстановление соединений

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, клеевые соединения укрепляют путем впрыскивания свежего клея и выдержки конструкции в зажатом состоянии до полного отверждения клея. Если требуется обеспечить высокую прочность соединений, конструкцию укрепляют дополнительными деталями. Косынки — пластинки из фанеры — устанавливают внутри каркаса так, чтобы их не было видно снаружи. Деревянные бобышки помещают внутри царгового пояса стульев, кресел. Деревянные гвозди — нагели вставляют в отверстия, заранее просверленные в местах шиповых соединений.

Разобранные шиповые соединения очищают от старого клея жесткой волосяной щеткой всухую или путем смачивания теплой водой. После сушки и устранения других дефектов на деталях (трещин, сколов и т. п.) шиповые соединения вновь склеивают. При этом неплотные соединения укрепляют, наращивая шип по ширине вставками из шпона или клинышками из материала детали. Если шип имеет трещины, их пропиливают тонкой пилой (лобзиком) и вставляют клинья на клею. Если шип разрушен, его спиливают, высверливают или выдалбливают гнездо и вставляют на клею новый шип-нагель.

Способыукреплениямебельныхконструкций: а — с помощью косынок; б — с помощью бобышек

При замене ящичного шипа на внутренней стороне доски делают выемку, равную по ширине размеру шипа, а по глубине — половине толщины доски. В нее подгоняют наклеивают Г-образный брусочек из той же породы древесины с таким же направлением волокон. При замене рамного прямого шипа делают прямой вставной шип. Бывают случаи, когда прямой рамный шип по той или иной причине имеет вырывы древесины, нарушающие тем самым его цельность. Для восстановления работы шипа и его цельности места вырывов древесины зачищают, придав им прямоугольную форму, и заготавливают деревянные вкладки, совпадающие по направлению волокон и соответствующие по размерам отсутствующим частям шипа. После соединения неполного, шипа с проушиной (разумеется, на клею) заготовленные вкладки также на клею загоняют в предназначенные им гнезда, образованные стенками проушины и сохранившейся рабочей частью шипа.

У табуреток и стульев иногда ломаются шипы передних проножек, расположенных слишком низко и из-за этого доступных для вставания на них ногами, для чего они, конечно же, не предназначены. Если имеется подходящий материал, то проще всего заменить сломанную деталь новой. Но если такая поломка произошла в мебели, выполненной из красного, орехового или другого ценного или редкого дерева, то материал сразу можно и не найти. В таком случае нужно делать новый вставной шип. Обычно проножку удается вынуть, расшатав в своем гнезде уцелевший шип и не разрушая остальных соединений.

Ремонтразобранныхшиповыхсоединений:

а, б — укрепление шиповых соединений клиновыми и прямыми вставками, в — замена сломанного ящичного шила Г-образной вставкой; г — замена рамного углового шипа на прямоугольный шкант (нагель); д — соединение проножки стула на косую фугу, е — то же на вставной шип; ж — укрепление шипа путем уширения дна гнезда и сгонки узла с одновременным забиванием в пропилы клиновых вставок

Вставной шип можно выполнить следующим образом. В проножке запиливают ножовкой, а затем выбирают стамеской гнездо глубиной 50-60 мм. Ширина шипа будет на 5-8 мм меньше ширины проножки, это будет как бы «полупотемок», так как его можно будет увидать в готовом отремонтированном стуле только снизу, если перевернуть стул вверх ножками.

Затем выпиливают вставку соответствующего размера (строгать ее не надо). Для вставки пригодна любая древесина. Верхнюю часть проушины в ножке стула заделывают на клею деревянным брусочком толщиной в шип и шириной 5-8 мм. После этого производят сборку на клею: сначала проножку забивают в проушину уцелевшим шипом, затем во вторую проушину, очищенную от старого клея, забивают вставку, а на нее сверху накладывают проножку с пазом. В этом месте ее сжимают струбциной, чтобы соединение на клею было максимально прочным. Учтите, что на эту проножку вставать ногами уже нельзя, роль ее чисто конструктивная и отчасти — декоративная.

Если имеется в наличии материал той же породы дерева, то проножку лучше заменить полностью, выполнив ее из двух частей. Новую проножку с шипами распиливают под острым углом ножовкой с мелкими зубьями, а после установки на место склеивают и зажимают в струбцине. При этом длина бруска для проножки должна быть больше на ширину пропила. Места соединения частей проножки перед склеиванием зачищать не нужно. Чтобы косые срезы во время запрессовки не скользили, стык можно временно зафиксировать гвоздями, вбитыми в проножку с внутренней стороны. Оставшиеся после гвоздей отверстия можно заделать пробочками из этого же дерева или просто зашпаклевать опилками с клеем. Способ этот называется, как вы уже знаете, соединением в косую фугу.

Расколовшиеся в местах проушин ножки стульев склеивают и дополнительно укрепляют короткими нагелями. Нагели забивают на клей в отверстия, просверленные с внутренней стороны брусков, но не насквозь.

Часто бывает так, что недавно купленный стул начинает расшатываться, шипы его деталей легко выходят из своих проушин. Безусловно, это дефект производства, связанный с изготовлением деталей из древесины повышенной влажности, что привело к их чрезмерной усадке при высыхании; это может быть и небрежность столяра-сборщика, который плохо промазал клеем шипы и проушины или сделал это сильно загустевшим клеем, который не пропитал как следует древесину. Это может быть и неточность машинной выработки проушин и запилов­ки шипов (не выдержаны допуски).

Чтобы устранить дефект, нужно устранить первопричину, приводящую к этому дефекту. А для этого нужно разобрать стул, не прилагая к этому особых усилий, не разбирая, однако, при этом прочные узлы. Те же узлы, где шипы легко выходят из гнезд, следует укрепить довольно-таки простым способом. Гнездо расшатавшегося узла снизу вверх расширяют стамеской на 2-3 мм в обе стороны так, чтобы оно в результате стало не прямоугольным, а трапециевидным. После этого в торце шипа проножки или царги на всю его длину нужно сделать ножовкой один или два пропила, куда вставляют на клею соответственно один или два клинышка шириной равной толщине шипа и толщиной до 3 мм. Клинышки вставляют таким образом, чтобы они выступали из плоскости торца шипа на 6-8 мм. После этого гнездо и шип смазывают клеем, шип вставляют в гнездо и добивают его до упора с помощью молотка (а лучше — киянки). Во время забивки шипа до упора клинья также до упора войдут в пропилы, раздвигая его торец и плотно заполняя уширенное гнездо, в результате чего узел станет достаточно прочным в эксплуатации.

Соединение в шпунт и гребень, если оно ослабло в результате усушки гребня по толщине, уплотняют, приклеивая к гребню с двух сторон полоски шпона. Если гребень имеет трещины или обломан, его спиливают и делают на его месте шпунт такой же ширины и глубины, как и у присоединяемой доски. Доски при этом сплачивают на рейку из той же породы.

Соединения досок на гладкую фугу, ослабленные в результате коробления щитов или усушки, укрепляют, поперечивши шпонками трапециевидного или прямоугольного поперечного сечения, которые вставляют в пазы, сделанные на внутренней (нелицевой) стороне детали. Ширина паза и шпонки 20-30 мм, толщина — около 10 мм (для тонких досок — не менее половины их толщины). Склеивают доски по кромкам и вклеивают шпонки одновременно. Для этого после нанесения клея доски кладут лицевой стороной на плотный и ровный подкладной щит, вставляют шпонки и помещают под пресс. Одновременно доски с боков сжимают струбцинами. При этом также устраняется незначительное коробление.

Укреплениесоединенийнагадкуюфугу:

а — трапециевидными и прямоугольными шпонками; б — уплотнение соеди­нения пластинками строганного шпона; в — вставными шипами (бабочкой)

Традиционным является метод укрепления соединений на гладкую фугу вставками в форме двойного шипа «ласточкин хвост» (или, как его еще называют — «бабочка») с перетяжкой по линии сплотки досок.

Похожие статьи:

• Шиповые соединения
• Угловые шиповые соединения — группа А — подгруппа 4
• Поперечные тавровые вязки — группа Б

• 

• Угловые шиповые соединения — группа А — подгруппа 1
• Угловые шиповые соединения — группа А — подгруппа 3

Шкала для измерения целых долей миллиметра

А56:Что не является электромонтажным инструментом:

1. Пассатижи
2. Кусачки
3. Отвёртка
4. Ножницы по металлу

А57:Петли и замки не бывают:

1. Закладные
2. дверные
3. Накладные
4. Врезные

А58:Задняя бабка токарного станка по обработке древесин служит для:

1. Крепления левого конца заготовки
2. Крепления правого конца заготовки
3. Крепления инструмента

А59:Отделка изделия это:

1. Промежуточная операция при изготовлении изделия
2. Завершающая операция при изготовлении изделия
3. Нет такой операции

А60:Свойство не относящееся к металлам:

1. прочность

Оформлением описания проекта

3) Оценкой и самооценкой проекта
4) Защитой проекта
А47:Каждая машина состоит из трех механизмов:

1. Двигатель, режущий механизм, передаточный механизм
2. Двигатель, передаточный механизм, исполнительный механизм
3. Двигатель, передаточный механизм, вращающий механизм

А48:Какие инструменты применяются для контроля качества изготавливаемого изделия:

1. Лобзик, кернер, чертилка