Не загорается котел протерм ошибок нет

Котел не включается или не разжигается

С развитием современного малоэтажного строительства и газовых сетей котел стал привычным бытовым прибором в каждом доме или квартире. В основном, после монтажа котел не доставляет пользователям никаких хлопот. Современные котлы работают полностью в автономном режиме и требуют лишь регулярного технического обслуживания или осмотра. По нашему мнению средняя наработка агрегатов до первой поломки составляет от 4 до 6 лет. Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами и через 9 лет, а некоторые наоборот – раньше. В данном материале я расскажу, что можно предпринять, если котел просто не включается, а также рассмотрю наиболее распространенные неисправности газовых котлов.

Под понятием “не включается” могут быть совершенно разные проблемы:

1. Нет никакой индикации (дисплей не горит)
2. Котел не разжигается
3. Котел не работает в каком-то конкретном режиме

Поэтому, следует подробно рассмотреть эти разные ситуации в отдельности. Обращаю внимание, что для устранения некоторых неисправностей достаточно вмешательства пользователя, но в отдельных случаях необходимо вызвать квалифицированного специалиста.

Котел не включается – нет никакой индикации

Практически все современные газовые котлы оснащены платой управления и информационной панелью с жидкокристаллическим дисплеем или светодиодными индикаторами. Если индикация отсутствует в первую очередь необходимо убедится, что на котел подается питание. Обычно электроподключение котла осуществляется через отдельный “автомат” – проверьте, включен он или нет.

Самый верный способ убедиться, что питание на котел подается – проверить мультиметром в режиме вольтметра наличие 220V в месте подключения к плате котла. Если напряжение отсутствует – необходимо локализовать и устранить проблему. В реальной жизни бывает так, что кто-то из домочадцев просто выдернул вилку из розетки. Дополнительные материалы:

Не горит дисплей газового котла BAXI

Газовый котел не включается или не разжигается — вероятные причины

Защитные предохранители

Также стоит обратить внимание на расположение предохранителей. В некоторых котлах, в зависимости от модели (например, Ariston, Buderus, Vaillant) предохранители располагаются на самой плате, а в некоторых до подключения к плате. Если до котла никаких проблем с подключением электричества нет – следует проверить целостность предохранителей (тем же мультитестером в режиме “прозвонки»).

Если предохранители целы и 220 вольт в контрольных точках есть , но вероятно, что котел не включается из-за неисправности управляющей электроники.

Если в ходе проверки выяснилось, что предохранители перегорели, значит, проблема с электропитанием как минимум была. В этом случае, правильным было бы сначала провести исследования исполнительных механизмов (вентилятора, насоса, клапана приоритета) и проводки котла на предмет наличия короткого замыкания. Тем не менее, на практике даже представители специализированных организаций просто заменяют предохранители на исправные и проверяют котел в работе.

Материал по теме:

Неисправность: перегорает предохранитель котла

Если предохранители снова перегорают, то последовательно выключают высоковольтные части котла для выявления проблемного места (это не рекомендация к действию! Такой подход не совсем правильный).

Несколько запасных предохранителей обычно поставляется вместе с котлом.

Если предохранители перегорают из-за повреждения какого-то из исполнительных механизмов, его необходимо заменить (или устранить причину замыкания). В случае, когда доказано, что механизмы (и проводка) точно исправны – остается сама плата управления. Перегоревшие предохранители свидетельствуют о том, что был факт недопустимой нагрузке на электронику (гроза, импульсный скачок напряжения в сети), поэтому причиной неисправности также может быть короткое замыкание на самой плате.

Попадание воды (влаги) на плату

Попадание воды это одна из наиболее неприятных ситуаций. Хоть плата находится в защитном корпусе, то из-за протечки или образования конденсата вода может попасть внутрь. Часто она попадает в коробку по проводам. Попадание воды практически всегда вызывает повреждение платы, в большинстве случаев неисправимое. На плате от воды будут видны характерные разводы и окисления.

Варистор и блок питания

Часто при повреждении платы котла на ней визуально можно обнаружить обгоревшие или обугленные элементы. Варистор – это защитный элемент платы, который устанавливается на входе схемы. В большинстве случаев это деталь круглой формы синего цвета (но не обязательно).

При превышении номинальной нагрузки варистор разрушается и размыкает цепь. В некоторых случаях, если варистор помог предотвратить повреждение электроники, его достаточно выкусить, чтобы устранить разрыв в схеме. Важно! Хотя схема платы будет работать и без варистора, то следует помнить, что варистор является защитным устройством и правильным решением будет его заменить. Блок питания это микросхема, которая также повреждается в первую очередь при импульсных скачках напряжения или во время грозы. Если на ней видны трещины или повреждения, вероятно потребуется диагностика и ремонт платы котла.

Плата дисплея

У некоторых моделей котлов (Vaillant, Ariston, Navien) блок управления состоит из основной платы и информационной платы (платы дисплея). Котел также может не включаться при поломке платы дисплея. Плата дисплея в отличие от основной стоит дешевле, но чаще всего не ремонтируется. В этом случае выявить неисправность можно лишь заменой заведомо исправной детали.

Если газовый котел работает, индикация на дисплее есть, но он не выполняет запуски или выдает ошибки, требуется дальнейшая диагностика.

Котел не разжигается

Если газовый котел не разжигается, то в большинстве случаев на информационной панели будет сигнал об ошибке с указанием ее номера или кода, по которому можно примерно выяснить, в какой системе котла произошла неисправность и насколько она критична. Во всех двухконтурных котлах предусмотрено переключение режимов работы лето-зима. В летнем режиме котел не будет включаться для отопления помещения (тоже самое справедливо при использовании погодозависимой автоматики или термостатов).

Материалы по теме:

Газовый котел не включается или не разжигается — вероятные причины

Котел не видит пламя — как проверить

Если котел не разжигается и не совершает никаких попыток включиться (простаивает), когда это необходимо это может быть неисправностью электроники, но такие случаи редкие и касаются конкретных моделей котлов.

Обычно, если есть неисправность, которая препятствует штатной работе котла, пользователь получит ошибку. То есть если котел не разжигается – нужно определить код ошибки и найти его значение в руководстве по эксплуатации оборудования. Коды ошибок с описанием всегда там указаны.

Далее, рассмотрим наиболее распространённые неисправности котлов, с которыми сталкиваются пользователи. Здесь стоит оговориться, что преимущественно все современные котлы имеют одинаковое принципиальное устройство и порядок работы. Тем не менее, для решения конкретной проблемы на конкретном котле нужно как минимум ознакомиться с инструкцией на этот котел.

Несколько неудачных попыток розжига

Это самый первый код ошибки у большинства производителей оборудования. Для котлов BAXI E01, для котлов Arison 501, для Vaillant F28. Розжиг газо-воздушной смеси в камере сгорания произойдет при двух условиях: наличии газа на соплах горелки и наличии искры. Газ поступает на горелку через газовый клапан, искра генерируется трансформатором на плате управления (либо выносным). Отдельным случаем следует отметить ситуацию, когда розжиг происходит, но котел не может зафиксировать наличие пламени и тухнет (закрывает клапан подачи газа).

Наиболее частые причины:

Ошибка фазировки. Часто платы газовых котлов требуют соблюдения полярности подключения. Для обычного пользователя это значит, что положение вилки в розетке имеет значение. При нарушении полярности подключения котел не видит наличия пламени, продолжает розжиг (треск электрода) даже когда пламя на горелке уже есть, потом выключается по аварии. Даже если Вы не трогали вилку, то полярность могла изменится на подстанции!

Электрод розжига или ионизации пламени. Бывает раздельным или совмещенным. Основные проблемы могут быть связаны с загрязнением (окислением) электрода или его зазором относительно горелки. Грязный электрод ионизации мешает плате зафиксировать наличие пламени и работа прекращается.

Высоковольтный провод. Высокое напряжение вырабатывается трансформатором и через провод передается на электрод, где пробивает искрой воздушную прослойку между горелкой и электродом. Если слышен характерный треск, но искры на горелке визуально не видно, возможно, что пробой происходит где-то в другом месте. Например, есть микротрещина в изоляции высоковольтного провода, и пробой происходит в месте нарушения изоляции на корпус.

Проблемы с электрическим подключением. Наличие паразитных потенциалов на корпусе котла, отсутствие заземления или низкое напряжение питающей сети могут вызывать проблемы с розжигом. Я часто слышу аргумент: раньше все работало и без заземления. Никто не будет разбираться в том, как котел работал без заземления. Согласно инструкции по эксплуатации оно обязательно должно быть выполнено! Для нормальной работы котла должно быть: напряжение сети не менее 180 вольт, потенциал между нулевым и земляным проводом до 10 Вольт, наличие заземления.

Отсутствие газа на горелке. Газовый клапан управляет подачей газа на горелку: открывает и осуществляет модуляцию (дозирование газа). Газовые клапана регулируются и управляются платой управления. Соответственно, причиной проблем может быть неисправность клапана (иле необходимость регулировки), его электрической части или схемы управления на плате. Проверку этого устройства нужно доверить специалисту. Отсутствие газа также может быть связано и внешними факторами: неисправностью счетчика, загрязнением фильтров.

Плата управления. В некоторых случаях отсутствие розжига или контроля пламени вызвано неисправностью основной платы котла. Это можно рассматривать после того, как точно проверены другие возможные причины, которые описаны выше.

Недостаточная тяга (не включается вентилятор)

Также популярная проблема. Если есть проблема с удалением продуктов сгорания – котел не будет запускаться и осуществлять розжиг до ее полного устранения. Более подробно такие неисправности и их решение описаны в отдельной статье — ошибки дымохода. Дополнительно:

Диагностика ошибки дымохода

Не включается вентилятор газового котла — порядок поиска неисправности

Неисправность: постоянно работает вентилятор котла

Недостаточное давление воды (требуется подпитка)

Традиционные газовые котлы работают в закрытой системе отопления, соответственно, чтобы котел не превратился в водородную бомбу внутри теплообменника должно быть минимальное давление воды (фактически присутствие там воды и циркуляции). Контролируется давление специальным датчиком – датчиком давления.

Для пользователя в котлах предусмотрен дополнительно механический манометр. Хоть системы и закрытые, по давление в них может падать со временем (например, вода уходит через неплотности в соединениях). Как только давление воды в котле падает ниже минимального уровня (0.5 – 0.7 бар) датчик котла фиксирует неисправность и блокирует работу. В большинстве случаев нужно просто изучить показания механического манометра и осуществить подпитку системы по инструкции на котел.

Про неисправности, связанные с давлением читать здесь:

Почему падает давление в газовом котле

Какое давление должно быть в расширительном бачке котла

Котел не работает в режиме ГВС или отопления

Ну и напоследок, ситуации, когда котел не работает в каком-то конкретном режиме. Они случаются гораздо реже по сравнению с остальными. В этом случае, вероятно, что потребуется диагностика котла специалистом. Процесс розжига и работы котла в разных режимах фактически одинаков, за исключением, что в разных режимах может быть разная мощность. В режиме приготовления горячей воды мощность котла как правило полная, а в режиме отопления может быть минимальная. О проблемах в работе режима ГВС можно прочитать в отдельной статье:

Газовый котел не греет воду

Резюме

В этой статье мы рассмотрели наиболее частые случаи, когда котел не включается или не разжигается. Никто и нигде в интернете Вам определенно не скажет – почему не включается именно ваш котел, для этого требуется как минимум внешний осмотр. Данный материал поможет ознакомится в целом с возможными ситуациями и написан на основании нашей статистики за несколько лет.

В случае наличия неисправности нужно определить ошибку и ознакомится с руководством по эксплуатации котла. Также на многие модели котлов описания ошибок с рекомендациями есть на нашем сайте. Неисправности могут быть простыми, которые пользователь может устранить самостоятельно и сложные, требующие квалифицированной помощи и запасных частей. Настоятельно не рекомендуем производить какие-то действия с котлом, если нет полного понимания его устройства и принципов работы, отключать защитные устройства или изменять схему работы котла для восстановления его работы. Если неисправность есть – ее нужно устранить! Если причина неисправности Вам до конца не ясна – лучше вызвать специалиста.

Марка «Протерм» уже давно известна на российском рынке: газовое оборудование исправно выполняет свои функции по отоплению и горячему водоснабжению как жилых домов, так и небольших промышленных объектов. Порой техника выходит из строя. Если причина в заводском браке, то котел лучше сразу заменить, но небольшие неприятности обычно устраняют самостоятельно.

Мы расскажем о том, как можно произвести ремонт газового котла «Протерм» своими руками, ориентируясь на данные самодиагностики и рекомендации производителя. Подскажем, как определить нарушение в работе оборудования по коду. Посоветуем, как безошибочно определить причину поломки по расшифровке.

В представленной нами статье вы найдете описание популярных позиций модельного ряда котлов этой марки. Познакомитесь с характерными нарушениями в работе агрегатов для систем отопления и со способами устранения неполадок.

Обзор серий бренда «Протерм»

Если рассматривать оборудование, работающее на газе, то по месту установки все котлы можно разделить на две большие категории:

• настенные – «Рысь конденсационная» («Lynx Condence») и «Рысь» («Lynx»), «Пантера» («Panther»), «Ягуар» («Jaguar»), «Гепард» («Gepard»);
• напольные – «Медведь» (серии KLOM, KLZ17, РLO, TLO), «Бизон NL», «Гризли KLO», «Волк (Volk)».

Несмотря на турецкую и белорусскую сборку, качество техники по-европейски высокое.

Среди настенных моделей – 1- и 2-контурные, атмосферные и турбированные, мощностью 11-35 кВт.

Напольные модели изготовлены из стали или чугуна, оснащены инжекторными или вентиляторными горелками, могут работать на природном и сжиженном газе. Диапазон мощности широкий – 12-150 кВт – поэтому выбрать прибор под конкретные условия несложно.

Каждая из серий обладает отличительными чертами, касающимися дизайна, габаритов, способа установки, технических характеристик, дополнительных функций:

• «Рысь» – конденсационные модели работают на 12-14 % экономичнее неконденсационных, поэтому признаны энергоэффективными приборами для отопления дачных домов и коттеджей.
• «Пантера» – последние модели выпускаются с удобной коммуникационной шиной eBus и обновленной системой безопасности
• «Ягуар» – главными преимуществами считаются невысокая цена агрегата и возможность раздельной регулировки двух контуров – отопительного и ГВС.
• «Гепард» – популярная настенная модель, которую можно установить как за городом, на даче или в коттедже, так и в городской квартире.
• «Медведь» – среди представителей различных серий – надежные агрегаты со встроенным бойлером, чугунным теплообменником и мощностью до 49 кВт.
• «Бизон NL» – универсальные модели по используемому топливу: одинаково эффективно работают на газе, мазуте или дизельном топливе, мощность – до 71 кВт.
• «Гризли KLO» – способны отапливать частные дома и офисные помещения площадью до 1500 м², максимальная мощность – 150 кВт.
• «Волк» – электронезависимый котел со стальным теплообменником, стабильно поставляет тепло в дачные и жилые дома даже при отсутствии электроэнергии.

По отзывам потребителей, агрегаты «Протерм» надежны, эффективны, удобны в монтаже и эксплуатации, а при регулярном обслуживании почти не дают сбоев.

Однако прочные материалы, хорошее топливо и отменная сборка не дают гарантии на безупречную службу, поэтому котлы всех перечисленных серий рано или поздно требуют замены запчастей, чистки или ремонта.

Коды ошибок и способы их исправления

Благодаря функции самодиагностики современные котлы сами определяют неисправности, а информацию в виде цифровых или буквенно-цифровых кодов выводят на электронный дисплей. Поняв, что скрывается под тем или иным кодом, можно из таблицы, размещенной в инструкции по монтажу и эксплуатации.

Бренд «Протерм» выпускает множество модификаций под разными сериями, и коды ошибок у различных моделей могут не совпадать. Чтобы уточнить значение, обязательно изучайте документацию своего агрегата.

Рассмотрим ошибки газовых котлов «Протерм», наиболее часто встречающиеся у популярных моделей.

Модели «Ягуар 11» и «Ягуар 24»

Основные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, касаются или поломок датчиков, или изменений рабочих показателей до критических. Рассмотрим ошибки газового котла «Протерм Ягуар», представленного двумя популярными моделями мощностью 11 кВт и 24 кВт.

Например, при перегреве теплоносителя до +98°С котел приостанавливает свою работу, а на дисплей выводится ошибка F01.

Часто не производится розжиг, причем при попытках в очередной раз зажечь пламя появляется ошибка F04. Причин может быть две: поломка электрода ионизации или прекращение подачи газа.

Проще всего проверить, открыт ли газовый кран. Если с подачей топлива все нормально, дело в системе ионизации, которую не каждый может отремонтировать самостоятельно. Производитель рекомендует обратиться в сервисный центр.

О заблокированном дымоходе газового котла сигнализирует код F05. Если возобновить подачу воздуха, агрегат продолжит работу. Эта же ошибка говорит об изменениях в напряжении: если оно падает ниже 165 В, работа котла прекращается до стабилизации рабочих параметров.

Коды F02, F03, F09 оповещают о неисправности различных датчиков.

Замена элементов требует мастерства и опыта – и если вы ими не обладаете, рекомендуем обратиться в сервисный центр.

Достаточно часто на дисплее появляется ошибка F10, связанная с давлением. Одна из причин – поломка датчика давления, замену которого лучше поручить газовщикам, с которыми заключен договор на обслуживание и поставку газа. Но если дело в изменении параметров давления, ситуацию можно исправить самостоятельно.

Рабочий диапазон давления – 1-2 бара. Если значение опускается ниже 0,3 бара или поднимается выше 2,7 бара, агрегат останавливается. Чтобы его вновь вернуть к работе, нужно вернуть рабочие параметры.

Как это делается:

• найти в нижней части котла, около контурных патрубков, вентиль подпитки;
• поворачивать его против часовой стрелки, пока давление не придет в норму;
• закрыть вентиль, повернув по часовой стрелке – при незакрытом давление будет продолжать расти.

Лучше стремиться к показателю 1,5 бара – положительные результаты действий тут же отразятся на дисплее. Если переусердствовать и поднять давление до 2,5 бар, котел снова перестанет работать. Во время подпитки нельзя перекрывать патрубки, к которым присоединены трубы ГВС и отопления.

Напольный котел «Медведь»

Большая часть неисправностей газового котла «Медведь устраняется двумя способами:

• автоматически, после устранения причины (например, F.10 – короткое замыкание температурного датчика в контуре подачи воды, F.73 – короткое замыкание на корпусе или отключение гидравлического прессостата и др.);
• путем нажатия на клавишу снятия сбоя, которая находится на панели управления (например, F.20 – сигнал от ограничителя температуры, F.28 – отсутствие розжига при 1-ом запуске и др.).

Некоторые поломки или сбои можно отрегулировать/отремонтировать вручную, не обращаясь к представителям газоснабжающей и обслуживающей компании.

Если котел отказывается включаться и работать, не нагревает воду, причин такого «поведения» множество.

Порой котел «протестует» из-за неправильных настроек температуры – необходимо отрегулировать температуру на подающей линии, а также температуру горячей воды. Если недостаточно давления, нужно долить воду, а при наличии воздушных пробок выпустить воздух из радиаторов.

Ситуация меняется, если одна из функций остается в силе, а вторая отказывает. Например, агрегат нагревает воду в контуре ГВС, но отказывается отапливать дом. Скорее всего, сбились настройки программы и котел «считает», что в помещении и так достаточно тепло. Нужно отрегулировать расчетное температурное значение в доме, и отопительный контур запустится.

Если, напротив, отопление в норме, а из крана для горячей воды льется холодная, необходимо повысить температуру горячей воды.

Если котел неожиданно выключился, а на дисплее высветился код F.20, производитель рекомендует разблокировать предохранительный ограничитель температуры.

Порядок действий:

• Подождать, пока агрегат остынет.
• Пользуясь схемой прибора, снять с корпуса переднюю облицовку.
• Найти под распределительной коробкой доступ к предохранителю.
• Повернуть и снять колпачок.
• Максимально глубоко вдавить штифт.
• Нажать клавишу снятия сбоя.
• Убедившись, что котел заработал, вернуть на место лицевую панель.

При регулярном повторении проблемы лучше обратиться в сервис.

Настенный котел «Гепард»

Коды ошибок и рекомендации по их исправлению у всех настенных котлов «Протерм» похожи, но небольшие отличия имеются, так как отличаются и технические характеристики.

Например, диапазон рабочего давления – от 0,8 бар до 2 бар, поэтому только после снижения показателей ниже 0,8 бар агрегат выдаст ошибку. Чтобы устройство снова заработало, нужно в отопительную систему долить воды.

Как наполнить систему отопления:

1. Открыть термостатические вентили.
2. Открыть устройство для наполнения.
3. Медленно вливать воду, пока давление в сети не достигнет рабочих параметров.
4. Удалить воздух из радиаторов.
5. Перекрыть устройство для наполнения.

Во время процедуры не забывайте следить за изменениями значений давления на дисплее.

Одна из частых ошибок – выход из строя клапана, регулирующего давление газа (ошибка F.28-29), поэтому разберем, как починить самостоятельно газовый клапан «Протерм».

Необходимо отключить подачу газа на входе и электропитание. Затем снять лицевую металлическую панель, найти для ремонта газовый клапан и аккуратно открутить его.

Если клапан просто засорился топливом плохого качества, нужно разобрать его и протереть все элементы, соблюдая осторожность. Если же засор произошел по причине износа и разрушения деталей, клапан нужно заменить. Чаще всего ломаются пластиковые элементы, которые можно просто поменять.

Причина также может скрываться не в самом клапане, а в системе электроснабжения – нужно проверить все контакты и убедиться в стабильной подаче питания.

Для исправления ошибок газового котла «Протерм Гепард» нужно обратиться к технической документации, где изложены советы производителя. При выходе из строя датчиков газового котла и других элементов требуется их замена.

Если вы не в силах самостоятельно заменить термодатчики, электронную плату, детали арматуры, лучше обратитесь в сервисный центр. Пока агрегат на гарантии, также нельзя заниматься ремонтом самостоятельно.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по ремонту котла «Протерм Гепард»:

Потенциальные проблемы котла «Пантера» и их решение:

Чистка и диагностика котла «Медведь»:

Самостоятельным ремонтом занимаются две категории людей: домашние мастера-умельцы, которым это приносит удовольствие, и владельцы техники, пытающиеся сэкономить на вызове специалиста. Если вы не относитесь к этим группам, рекомендуем при серьезной поломке сразу обращаться в сервисный центр.

Профессиональный ремонт всегда дороже, но надежней. На установку новых деталей дается гарантия, а за все действия по замене, ремонту или чистке ответственность на себя берет представитель обслуживающей организации. В целом, в результате действий опытных профессионалов повышается и безопасность.

Котлы Protherm газовые и электрические являются качественными, но относительно недорогими установками для массового применения. Ценовая политика ничего не говорит о том, какими возможностями и функционалом обладают приборы, так как почти все детали использованы от флагмана европейский теплотехники – компании Vaillant, ведь компания Protherm – это ее дочернее предприятие.

Котлы выпускаются в Словакии, но предназначены для продажи на российской территории, поэтому изначально адаптированы к особенностям условий эксплуатации: работе с повышенными нагрузками в местном климате, с перепадами давления газа или воды, перебоями с подачей электроэнергии.

Есть система самодиагностики, обеспечивающая своевременное оповещение пользователей о возникших отклонениях.

Основные ошибки и неисправности котлов Protherm

Котел Протерм работает в условиях постоянной диагностики и мониторинга состояния систем. Это терморезисторы и остальные элементы, которые срабатывают при изменении установленного рабочего режима. С датчиков поступает сигнал, который проходит к электронной плате управления, передающей оповещение на дисплей. Пользователь видит буквенно-цифровой код, например, F 28. Для каждой ошибки есть то или иное сочетание, которое показывает, что какой-то узел агрегата вышел из строя.

В случае эксплуатации газового котла вся его работа базируется на использовании горелки. Этот узел аппарата является основным и самым востребованным, так как горелка берет на себя базовые функции, а также служит источником наибольшей опасности в приборе.

Автоматика котла обязательно должна контролировать ее работу. Состояние контура отопления тоже требует повышенного внимания, как и система удаления дыма. В котлах Protherm есть система самоконтроля, которая состоит из нескольких десятков позиций, и большинство из них определяет состояние системы дымовыведения, газовой аппаратуры, как направлений повышенной опасности. Но и менее важные компоненты тоже не оставлены без внимания.

Запуск самодиагностики

Самодиагностика – это система, которая постоянно работает. Ее старт происходит в один момент со стартом котла, а остановить работу системы можно только одновременно с остановкой прибора. Нет никаких специальных действий для активации самодиагностики. При возникновении любой неполадки она сама заявит об этом, а если не приходит оповещений, то это говорит о том, что работа оборудования происходит в штатном режиме, не обнаружено каких-то проблем.

Устранение дефектов при работе оборудования

Если не работает оборудование либо появились ошибки, то это не связано с поломкой. Датчики иногда могут срабатывать ложно в ответ на скачок напряжения либо по каким-то другим причинам. Появление ошибки нужно устранять, и первой реакцией будет ее сброс и перезапуск прибора. При новых случаях появления ошибки меры должны быть более действенными.

Можно рассмотреть методы устранения самых распространенных ошибок, если котел не включается:

• F03. Перегрев. Температура жидкости превысила 95 градусов – это предельный уровень. После того, как температура снизится, прибор запустится самостоятельно. Если происходит повторение ошибки, то требуется перезагрузка теплового предохранителя.
• F04. Датчик ГВС вышел из строя. Требуется проверить контакты, очистить их от окислов. Иногда нужна замена датчиков.
• F10-11. Датчик температуры ОВ отказывается работать, поэтому прибор отключается из-за невозможности отслеживать нагрев системы. Нужно проверить состояние датчиков, очистить контакты, заменить неисправные компоненты при повторении проблемы.
• F20. Котел перегрелся. Причина может быть любой. Часто виновата слабая циркуляция в результате поломки крыльчатки насоса. Иногда нагрев воды осложняется, так как на стенках трубопровода есть наслоения. Потребуется промыть теплообменник.
• F28. Нужно проверить, есть ли газ в магистрали. При наличии доступа к газу котел не включается из-за загрязнения электрода ионизации, потребуется проверить заземляющий контур. При отсутствии эффекта от таких мероприятий нужно искать причину в электронной плате.
• F62. Газовый клапан неисправен. Нужно очистить устройство, обслужить и смазать. Иногда проблемы связаны с электронной управляющей платой.
• F75. Датчик давления неисправен. Требуется проверить в системе общее давление. Обследовать состояние насоса. Посредством кранов Маевского нужно спустить воздух из радиаторов.

Преобладающим способом решения проблем становится замена компонента, который не является надежным.

Как включить

Чтобы запустить котел, требуется нажать справа от дисплея круглую кнопку «главный выключатель». Если прибор не работает, то нужно подключить его к системе электропитания. Обычно в таком состоянии он находится в режиме ожидания, то есть не выполняется подготовка ГВС и теплоносителя. На экране можно видеть информацию о текущем состоянии аппарата, поэтому у пользователя есть возможность определить, что автоматика котла делает в этот момент.

Старт процесса начинается с того, что выбирается температура ГВС или ОВ, а далее горелка запускается и начинается нагрев жидкости. Такие действия сопровождаются характерными звуками работы насоса, запуска горелки, движения воды.

Для остановки котла требуется нажать главный выключатель.

Не запускается

Есть несколько причин для того, чтобы котел не запускался. Наиболее простой из них становится неправильное подсоединение питающего кабеля. Электрокотел Протерм работает за счет подачи электроэнергии, поэтому обязательно проверить доступ питания для него.

Все приборы Protherm фазозависимы, то есть обязательно подключить фазу к конкретному электроду. Аналогичные требования к электродам «земля» и «ноль». Решение проблемы не сложное – нужно перевернуть вилку в розетке, либо поменять электроды местами, если положение вилки нельзя изменить из-за особенностей ее конструкции.

Есть иные причины, по которым невозможно запустить котел:

• В электросети нет напряжения;
• Давление газа низкое или совсем отсутствует;
• Автоматика сломана или отказала в работе;
• Один из датчиков, который блокирует аппарат, находится в коротком замыкании.

Такие причины способствуют блокировке запуска, удерживают проблему до ее решения. Требуется проводить поиск поэтапно, рассматривая все причины, от самых простых, до сложных.

Давление в приборе растет: причины

Подъем давления – опасная ситуация, последствием которой являются механические поломки. Жидкость не сжимается, она заполняет трубопроводы полностью. Если давление на манометре достигло 3 бар и продолжает расти, то необходимо применить какие-то меры.

Одной из причин является вывод расширительного бака из строя. Нагрев жидкости приводит к ее расширению и увеличению в объеме на 4%. При нормальной работе расширительного бака эти проценты поглощаются, но если он полон, то некуда деваться излишкам жидкости. Если из клапана сброса постоянно течет вода, то это свидетельство такой проблемы.

У расширительного бака может разорваться мембрана. Это сопровождается тем, что емкость полностью заполняется, поэтому места для размещения жидкости не остается. Потребуется заменить мембрану или бак целиком.

Еще одна причина – кран подпитки не закрыт или поврежден. Вода поступает в систему постоянно, подпитывая ее, поэтому давление растет.

Состояние крана нужно проверить, а потом перекрыть или заменить его целиком. Важно проверить состояние запорной арматуры, очистить сетчатый фильтр. Проблема иногда связана с автоматикой прибора, что решается только за счет визита мастера сервисного центра.

Подключение к электричеству

В котлах Протерм используется электроника, которая требовательна к правильному присоединению фазы, нуля и заземления. Если перепутать контакты при подсоединении, то прибор не запустится. Поэтому важно пользоваться особой вилкой с розеткой, которые не позволяют подключить оборудование иным способом. Требуется проконтролировать правильность распределения электродов в розетке ри проведении кабеля.

Проверка выполняется с помощью отвертки-пробника или иного спецприбора.

Если это электрокотел Протерм, то особенно важно правильно его подсоединить к сети электропитания, чтобы не столкнуться с проблемами при эксплуатации.

Выводы

Неисправности ошибки котлов важно выявлять и устранять на ранних стадиях.

Газовое оборудование достаточно опасное, поэтому нельзя медлить с исправлением состояния прибора, так как это может вызвать серьезные неполадки.

Отопительные агрегаты берут на себя ответственную функцию, не должны работать в неисправном виде. Задача постоянного мониторинга всех деталей и узлов газового или электрического оборудования стоит максимально остро, поэтому ее рассматривают как первоочередную.

При выявлении отклонений от нормы вовремя можно исправить все на ранних стадиях, когда можно не сильно тратиться на расходники. Этот подход обеспечивает сбережение прибора и сохранение работоспособности системы отопления.

Если ничего не помогло, доверьте ремонт котла Протерм профессионалам — оставьте заявку или позвоните. Мы Вам поможем!

Дата публикации: 16.04.2023

• 13 Ноя 2022

Привезли в ремонт плату котла Protherm Panther 25 KTO (H-RU) с диагнозом _не включается,дисплей не светится. Хорошо,что решил плату сразу подключить,пока клиент не уехал.Плата TM-AD TL-AD V214_D 0020184912 PM-03.
Плата нормально включилась,несколько раз включал и выключал подачу питающего напряжения, всё нормально работает.Отдал клиенту. Тот ставит её в котёл и ничего не происходит _ котёл не включается,дисплей не светится.Клиент даже видео мне скинул.Приезжает ещё раз,опять при нём всё подключаю _ всё работает.На всякий случай немного гну плату,предполагая наличие микротрещин.Плата работает.Едем к нему,ставим плату в котёл_ тишина. Напряжение примерно 230 вольт. На дом подаётся три фазы(дом в деревне),подключал котёл на все фазы по очереди_ котёл молчит.Питание на плату подаётся,напряжение на конденсаторе после моста Герца около 320 вольт,вторичных напряжений нет. Питание ШИМки _ примерно 15 вольт.
В процессе общения с клиентом,выяснилось,что перед «поломкой» котла,энергетики что-то делали на подстанции. В доме работает вся техника: телевизор,холодильник,стиралка.Но не котёл. Есть предположение,что изменились параметры питающей сети _ частота,помехи какие-нибудь.К сожалению,осциллографа сейчас у меня нет _ мой Hantek 1060 сдох,заказал другой прибор,придёт через две недели.Поэтому проверить своё предположение сейчас не могу.А проблему надо решать_холода на носу.Плату опять взял на проверку.Она прекрасно включилась.
Вопрос такой : может ли какая-нибудь помеха в электросети или изменение частоты переменного напряжения таким образом влиять на электронный блок управления данного котла ? И можно ли поставить некое устройство (Какое?) ,нормализующее питающее напряжение?
Ещё ни разу не сталкивался с подобной проблемой в котлах Protherm и Vaillant. Подскажите,пожалуйста,если кто знает,в чём может быть дело. P/S : следы предыдущего ремонта полугодовой давности(были большие проблемы с электросетью).

• 

  20221113_145905.jpg

  357,3 КБ

  · Посмотрено: 82

• 13 Ноя 2022

мелбах 3, Вы плату у себя на столе обвязываете?если нет- то обвязывайте.

Питание ШИМки _ примерно 15 вольт.

вот это не понятно

• 13 Ноя 2022

мелбах 3, возможно какой нибудь датчик подкорачивает вторичное питание.

• 13 Ноя 2022

мелбах 3, Сними на котле с платы все разьемы- тоже запустится. Проверяй с нагрузкой.

• 13 Ноя 2022

jvolfss сказал(а):

мелбах 3, Вы плату у себя на столе обвязываете?если нет- то обвязывайте.

Питание ШИМки _ примерно 15 вольт.

вот это не понятно

Питание шимки я замерял на котле,так как котёл не включался. Замеры делал авометром Fluke. Не поленился сейчас,замерил питание шима на столе _ 11,9 вольта. Плата работает изумительно. На всякий случай повторил измерение питания шимки другим авометром_ те же 11,9 вольта. То есть,это и есть правильные показания. И Fluke не врёт.

anatol22 сказал(а):

мелбах 3, Сними на котле с платы все разьемы- тоже запустится. Проверяй с нагрузкой.

Мысль такая у меня была,поэтому на котле я плату включал и с полной обвязкой и совсем без неё. Плата не запускается,дисплей не светится. Дома же на столе всё работает нормально. В барабашек я не верю. Хочется понять физический смысл происходящего с платой. Разница только одна _ электросети. У меня городская электросеть,у клиента деревенская,которую довольно часто ремонтируют.

• 13 Ноя 2022

Kovir сказал(а):

мелбах 3, возможно какой нибудь датчик подкорачивает вторичное питание.

Я у клиента на котле отключал от платы всё. Оставалось только питающее напряжение. И БП на плате не выдавал никаких вторичных напряжений. jvolfss обратил моё внимание на величину напряжения питания ШИМки,когда я измерял его на котле _ около 15 вольт. Как я понимаю,это многовато.Должно быть 12 вольт. Но на столе питание ШИМки авометр показывает 11,9 вольт. В чём дело пока не врубаюсь. Не поленился проверить ещё две платы от Vaillant _ у них схожие с Protherm импульсные блоки питания. Питание ШИМок на Vaillant _ 11,9 вольта.

• 13 Ноя 2022

У меня недавно был случай, привозят мне плату, я говорю: рабочая (естественно проверяю полностью) привозят на котел — не пускается. В розетку где котел включен стоит тройник и все кроме котла работает. Я говорю: прозвоните от платы до вилки и оказалось перепутаны ноль и заземление. Пока заземление было хорошим всё работало, потом заземление поотгнило и напряжение просаживалось при пуске.

• 13 Ноя 2022

мелбах 3, Начните с даташита На ШИМку

• 13 Ноя 2022

nialki сказал(а):

У меня недавно был случай, привозят мне плату, я говорю: рабочая (естественно проверяю полностью) привозят на котел — не пускается. В розетку где котел включен стоит тройник и все кроме котла работает. Я говорю: прозвоните от платы до вилки и оказалось перепутаны ноль и заземление. Пока заземление было хорошим всё работало, потом заземление поотгнило и напряжение просаживалось при пуске.

Тут всё проще,у клиента нет заземления на котёл. Хотя есть молниезащита на столбе,откуда берётся электропитание для дома.Ему не однажды говорили,что заземление надо сделать обязательно. Без земли котёл почти три года отработал вполне нормально.

• 13 Ноя 2022

Отключите от платы землю идущую от вилки (если есть)?!

• 13 Ноя 2022

Геннадий66 сказал(а):

Отключите от платы землю идущую от вилки (если есть)?!

Отключал землю прямо на разъёме,подключающимся к плате. БП всё равно не стартует на котле. На столе всё работает.

jvolfss сказал(а):

мелбах 3, Вы плату у себя на столе обвязываете?если нет- то обвязывайте.

Питание ШИМки _ примерно 15 вольт.

вот это не понятно

Полную обвязку не делал.Просто нагрузил вторичку БП лампочкой и кулером от компа. Просадки вторичных напряжений нет.

• 13 Ноя 2022

jvolfss сказал(а):

мелбах 3, Начните с даташита На ШИМку

Изучаю. Указано,что напряжение питания ШИМки имеет порог от 17 вольт до 19 вольт. Среднее значение 18 вольт.Порог отключения микросхемы происходит от 9,6 вольта до 11 вольт. То есть,получается,что 15 вольт недостаточно для нормальной работы микросхемы. Почему же тогда на столе при 12 вольтах VCC нормально работает? Может быть что-то не так измеряю… Сейчас проверю ещё раз.

• 14 Ноя 2022

Попробуй подключить нагрузку — лампу ватт на 100-200 в том месте, где к плате подходит 220

• 14 Ноя 2022

на этой плате такого не встречал, но из опыта помню, когда стиралками занимался, давно был прикол с индезитами EVO2, прет помеха по сети, проц стоит в ступоре. Диммеры на освещение очень фонят. Даже был случай телек в соседней комнате из розетки выдернули, стиралка работает, назад включаем, стиралка зависла.

На фото выходной диод Шоттки(неродной ?) кривой какой-то, он может утечку давать в обратном направлении. И кондеры рядом надо проверить, если нет, тогда ТЛка, оптрон, ну и транс бывает подпаленый, проверь два резюка справа от ШИМ, бывает один в обрыве. И СТАБИЛИТРОН под ними.

Входной разЪем плавал ? смотри гнилые переходы

И большой конденсатор проверь, на нем должно быть больше 300 вольт

• 14 Ноя 2022

мелбах 3, посмотрите как в плате связаны 0 и земля, дорожки, мегомники…?

• 14 Ноя 2022

Геннадий66 сказал(а):

мелбах 3, посмотрите как в плате связаны 0 и земля, дорожки, мегомники…?

да, да, отстреленные конденсаторы часто попадаются

• 14 Ноя 2022

Takoni сказал(а):

Попробуй подключить нагрузку — лампу ватт на 100-200 в том месте, где к плате подходит 220

Вашу мысль понял.Но я плату подключал поочереди на каждую фазу ( в дом приходит 3 фазы).Вынимал плату из котла и у клиента пробовал подключать её на столе и у распределительного щитка.Плата не стартует,дисплей не светится.У меня же дома на столе отлично заводится,дисплей светится.

• 14 Ноя 2022

мелбах 3 сказал(а):

Takoni сказал(а):

Попробуй подключить нагрузку — лампу ватт на 100-200 в том месте, где к плате подходит 220

Вашу мысль понял.Но я плату подключал поочереди на каждую фазу ( в дом приходит 3 фазы).Вынимал плату из котла и у клиента пробовал подключать её на столе и у распределительного щитка.Плата не стартует,дисплей не светится.У меня же дома на столе отлично заводится,дисплей светится.

Может по сети идет помеха из-за чего м/с ШИМ уходит в защиту? Проверь кондесаторы БП на ESR, и конденсатор фильтра сети 220 В

• 15 Ноя 2022

nialki сказал(а):

мелбах 3 сказал(а):

Takoni сказал(а):

Попробуй подключить нагрузку — лампу ватт на 100-200 в том месте, где к плате подходит 220

Вашу мысль понял.Но я плату подключал поочереди на каждую фазу ( в дом приходит 3 фазы).Вынимал плату из котла и у клиента пробовал подключать её на столе и у распределительного щитка.Плата не стартует,дисплей не светится.У меня же дома на столе отлично заводится,дисплей светится.

Может по сети идет помеха из-за чего м/с ШИМ уходит в защиту? Проверь кондесаторы БП на ESR, и конденсатор фильтра сети 220 В

Про влияние помех на работу ШИМки я спрашивал в самом начале.Сейчас не могу это проверить_ сломался мой Hantek 1060. Конденсаторы я проверил в первую очередь _ и ёмкость и ESR в пределах нормы.

Как и ожидалось,барабашек не существует. Проверил ещё раз ,по совету Fuzzy,сопротивление токовых резисторов. Один из них оказался в обрыве,хотя я устанавливал совершенно новые. После замены резистора,решил заодно проверить стабилитрон на VCC ШИМки _ показал очень небольшую утечку в обратном направлении.Заменил. Отдал плату клиенту. Котёл запустился нормально,10 часов работы _ полёт нормальный. Тем не менее остался нераскрытым вопрос , ПОЧЕМУ плата на столе стартовала нормально и работала часами,а в деревне у клиента на котле напрочь отказывалась включаться.Может быть,всё же помехи в электросети имеют место быть…

• 16 Ноя 2022

На столе через лампу плату включал?

Всем доброго времени суток.
Хотел спросить совета по котлу.
Предыстория :
-начала отключаться по ночам.

-полез посмотреть датчик протока, оказался чистый (при снятии случился фонтан, видимо кран какой то не закрыл, залило всё. просушил, поставил датчик обратно) котел запустился и через какое то время заглох. После не запускался.

— Выходит ошибка F28

— теплообменники чистые, оба.
— Клапан давления чистый. в РБ давление 1,5.
— В своём заднем бачке давление 1-0,8 (через сосок вода не идет, только воздух.)

При запуске цирк.насос качает, турбина работает, искра идет, газовый клапан срабатывает (щелкает внутри, рукой чувствуется) но газ в гарелку не идет. Трубки все чистые и горелка тоже.
— Катушки на газовом клапане прозванивал тестером. обрыва нет, сопротивление показывает. на одной 175, на других 115-117 вроде. Клапан внутри чистый, придраться не к чему.

Думал что может плату водой залило, но сразу после фонтана открывал, все сухо было ни капли.

Вопрос. Что еще можно посмотреть, проверить?