Опель антара ошибка полного привода

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Обновлено: 23.06.2023

возникла проблема с включением полного привода, на приборке горит чек, код ошибки u0102-02. (отсутствует связь с ТССМ блок управления раздаткой). По совету TIS 2000 сделано следующее:
-Проверьте исправность следующих предохранителей: FU16 — исправен;
-Зажигание ВЫКЛ. Отсоединитеразъем жгута проводов от: A190 Блок управления — Раздаточная коробка, измерьте напряжение между следующими клеммами: A190 Блок управления — Раздаточная коробка Клемма 6 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса. Должно быть более 11 в. (напряжение АКБ) — присутствует;
-Измерьте напряжение между следующими клеммами: A190 Блок управления — Раздаточная коробка Клемма 3 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Напряжениеаккумулятора (положительная клемма). Должно быть более 11 в. (напряжение АКБ) — присутствует;
-Измерьте напряжение между следующими клеммами: A190 Блок управления — Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса. Должно быть менее 0,3 в., по факту 0 в.;
-Измерьте сопротивление между следующими клеммами: A190 Блок управления — Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса. должно быть больше,чем 500 кОм, по факту 3,28 кОм.
Далее в TIS 2000 идём по другой ветке:
-Отсоедините разъем жгута проводов от: A37 Блок управления — Антиблокировочная система. Измерьте сопротивление между следующими клеммами: A190 Блок управления — Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и Масса, должно быть больше, чем 500 кОм, по факту 3,28 кОм.
— Последовательноотсоединяйте от жгута проводов каждый из следующих компонентов/блоков
управления и каждый раз повторяйте измерение: A15 Модуль управления кузовным оборудованием. измеренное сопротивление 3,28 кОм.
Вердикт ТИСА: Короткое замыкание на напряжение/массу цепи между:
A190 Блок управления — Раздаточная коробка Клемма 5 (XC33) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и A15 Модуль управления кузовным оборудованием Клемма 19 (XC9) разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов) и A37 Блок управления -Антиблокировочная система Клемма 8 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов).
Тут два вопроса к уважаемым форумчанам:
где точка соединения этих трёх проводов? И может программа (TIS 2000) «лукавит» по поводу 500 кОм?
Жгут проводов от раздатки до места его входа в другой жгут просмотрен, найдены следы восстановления проводки методом скрутки, одна скрутка была здорово окислена, всё исправлено пайкой.
Заранее спасибо!

Всё изложенное ниже взято исключительно из заводского руководства по обслуживанию и не содержит личного мнения автора бортжурнала.
Информация не новая и много раз опубликованная, но не всем доступная. Поэтому публикую данный материал у себя, дабы удобнее было ссылаться.

Введение
Автомобиль Opel Antara относится к классу внедорожников и поэтому в стандартной комплектации
оборудуется системой полного привода. Данная система обладает следующими преимуществами:
— Вырабатываемая двигателем тяга более эффективно передается на дорогу, так как
используется вся масса автомобиля.
— На скользких покрытиях сочетание полного привода и таких систем, как система курсовой
устойчивости (ESP), обеспечивает лучшее сцепление с дорогой и устойчивость автомобиля.

Элементы системы полного привода автомобиля Antara

Обзор системы полного привода
В традиционных системах полного привода используется три дифференциала:
— Передний межколесный дифференциал
— Задний межколесный дифференциал
— Межосевой дифференциал
Для передачи крутящего момента независимо на каждое колесо в таких системах на всех трех
дифференциалах предусмотрена возможность блокировки.
На автомобиле Opel Antara не используется межосевой дифференциал, а в переднем и заднем
колесных дифференциалах отсутствует возможность блокировки. Вместо межосевого дифференциала
на Opel Antara используется муфта. Использование таких электронных систем, как система контроля
тягового усилия и система курсовой устойчивости позволяют реализовать функцию индивидуального
привода колес. Системы постоянного полного привода не имеют межосевого дифференциала или
муфты и потому неэффективно работают при прохождении крутых поворотов на сухом покрытии, так
как передние колеса вращаются быстрее задних.

Движение в повороте

Система полного привода заставляет задние колеса вращаться с той же скоростью, что и передние, в
результате чего они истираются о дорогу.
Решением этой проблемы может стать использование межосевого дифференциала или муфты.
Однако, межосевой дифференциал является тяжелым и дорогим механизмом. Еще одним его
недостатком является необходимость в блокировке, так как иначе в случае потери сцепления с
дорогой одним из колес, на остальные колеса крутящий момент передаваться не будет.

Межосевой дифференциал без блокировки

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевой дифференциал

Муфта конструктивно является более легкой, при этом ее включением и выключением при
необходимости может управлять электроника. Например, сцепленная муфта действует так же, как и
заблокированный межосевой дифференциал. Расцепленная муфта действует так же, как и
разблокированный дифференциал в обычной ситуации.
Электронный модуль управления тормозной системой (EBCM) автомобиля Opel Antara следит за
скоростью вращения каждого из четырех колес и передает эту информацию на блок управления
муфтой (CCM) по шине CAN. Блок управления муфтой распознает момент вхождения в поворот по
сигналам от 4 датчиков скорости вращения колес. В случае крутого поворота CCM расцепляет муфту.
В случае возникновения проскальзывания передних колес CCM снова включит муфту.
Вместо блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов на автомобиле Opel Antara
применена система контроля тягового усилия.
Без блокировки дифференциала или системы контроля тягового усилия передача крутящего момента
в случае проскальзывания одного из колес была бы невозможна.

Проскальзывание левого переднего колеса без блокировки дифференциала и без системы контроля тягового усилия

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевая муфта сцеплена

Система контроля тягового усилия автомобиля Opel Antara подтормозит одно переднее колесо, чтобы
обеспечить передачу крутящего момента на второе переднее колесо.

Проскальзывание левого переднего колеса с системой контроля тягового усилия

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевая муфта сцеплена

Использование системы контроля тягового усилия позволяет не использовать блокировку
межколесных дифференциалов (переднего и заднего) для поддержания передачи крутящего момента
на колеса.
Момент передается на все четыре колеса. При движении по сухой дороге каждое колесо способно
передать на дорогу приблизительно 25% крутящего момента двигателя.

Движение по сухой дороге

1. Сцепление (контакт шины с дорогой) 2. Крутящий момент, передаваемый на дорогу 3. Межосевая муфта сцеплена

Если межосевая муфта расцеплена, каждое переднее колесо передает приблизительно 50% момента
двигателя.
Если колесо не может передавать на дорогу крутящий момент от двигателя из-за потери сцепления,
система контроля тягового усилия подтормаживает это колесо, при этом около 25% мощности
двигателя будет преобразовано в тепловую энергию через тормозной механизм.
Электронные системы позволяют создать систему полного привода без использования тяжелых
механических деталей и узлов (дифференциалов).
Другие системы, такие как АБС и система курсовой устойчивости, могут вмешаться в работу
межосевой муфты и принудительно ее заблокировать или разблокировать, чтобы повысить
эффективность своей работы.
При проявлении излишней поворачиваемости, например, во время левого поворота, происходит
проскальзывание задних колес. Передача крутящего момента на буксующие колеса лишь усугубит
занос и приведет к возникновению опасной ситуации. В этой ситуации электронная система курсовой
устойчивости (ESP) разблокирует межосевую муфту, чтобы отсоединить задние колеса от двигателя.
При этом ESP отдаст команду на подтормаживание правого переднего колеса, чтобы выровнять
автомобиль.

Излишняя поворачиваемость

При проявлении недостаточной поворачиваемости, например, во время левого поворота, происходит
проскальзывание передних колес. В этой ситуации электронная система курсовой устойчивости (ESP)
блокирует межосевую муфту, чтобы обеспечить передачу крутящего момента от двигателя на правое
заднее колесо. При этом ESP отдаст команду на подтормаживание левого заднего колеса, чтобы
выровнять автомобиль.

Недостаточная поворачиваемость

Обзор раздаточной коробки
Раздаточная коробка Getrag 760 состоит из алюминиевого картера, ведущего вала с шестерней и
зубчатой передачи. Раздаточная коробка подключена к коробке передач справа и является
одноступенчатой. Управление передачей крутящего момента осуществляется электроникой в
зависимости от потребности на заднем межколесном дифференциале.

Внутри полого ведущего вала раздаточной коробки (24) расположен промежуточный вал переднего
привода (14), через который осуществляется привод правого переднего колеса.
Раздаточная коробка, устанавливаемая на автоматическую коробку передач, аналогична раздаточной
коробке, устанавливаемой на механическую коробку. Основное различие заключается в длине
промежуточного вала переднего привода (14), через который осуществляется привод правого
переднего колеса.
Раздаточная коробка обеспечивает передачу крутящего момента от коробки передач к модулю
заднего привода. Передаточное число раздаточной коробки подбирается таким образом, чтобы
снизить крутящий момент на карданном вале. Снижение момента приводит к увеличению скорости
вращения вала. Пониженный момент позволяет использовать для производства карданного вала и
межосевой муфты более легкие материалы.

Схема работы раздаточной коробки

1. Коробка передач 2. Раздаточная коробка 3. Сальник 4. Герметичный шариковый подшипник 5. Сальник 6. Сальник 7. Сальник

Коробка передач и раздаточная коробка стянуты между собой болтами. В качестве статического
уплотнения сопрягаемых поверхностей КПП и раздаточной коробки используется уплотнительное
кольцо, устанавливаемое в картер раздаточной коробки.
Сальник, предотвращающий попадание трансмиссионного масла в раздаточную коробку, установлен
между картером раздаточной коробки и пустотелым ведущим валом (7). Промежуточный вал
переднего привода уплотнен с торца пустотелого ведущего вала (3). Ведущий вал раздаточной
коробки залит маслом. Сальник (5) предотвращает попадание этого масла в камеру (A) коробки. В
исправном состоянии трансмиссионное масло или масло раздаточной коробки не должно находиться в
камере (A). Шариковый подшипник (4) является герметичным и для его смазки не используется ни
трансмиссионное масло, ни масло раздаточной коробки.
При потере герметичности сальника (3) или сальника (5) трансмиссионное масло или масло
раздаточной коробки попадет в камеру (A) раздаточной коробки. В камере (A) предусмотрено сливное
отверстие, которое используется для выявления разгерметизации сальника (3) или (5).

Детали раздаточной коробки

1. Пробка сливного отверстия раздаточной коробки 2. Пробка наливного отверстия раздаточной коробки 3. Сальник ведущего вала раздаточной коробки — левый 4. Уплотнительное кольцо раздаточной коробки 5. Картер раздаточной коробки – левый полукорпус 6. Вентиляционный клапан раздаточной коробки 7. Установочный штифт полукорпуса раздаточной коробки 8. Экран вала привода правого переднего колеса 9. Фиксатор полуоси 10. Фиксатор привода переднего колеса 11. Уплотнительное кольцо 12. Фиксатор подшипника промежуточного вала привода переднего колеса 13. Подшипник промежуточного вала привода переднего колеса в сборе 14. Промежуточный вал привода переднего колеса 15. Болт монтажного кронштейна раздаточной коробки 16. Монтажный кронштейн раздаточной коробки 17. Болт теплозащитного экрана раздаточной коробки 18. Теплозащитный экран раздаточной коробки 19. Болт полукорпуса раздаточной коробки 20. Картер раздаточной коробки – правый полукорпус 21. Уплотнительная прокладка раздаточной коробки 22. Сальник ведущего вала раздаточной коробки — правый 23. Сальник промежуточного вала привода передних колес в сборе 24. Ведущий вал раздаточной коробки 25. Вал привода заднего моста 26. Гайка шестерни привода заднего моста 27. Фланец вала привода заднего моста 28. Маслоотражательное кольцо вала привода заднего моста 29. Сальник вала привода заднего моста 30. Подшипник вала привода заднего моста в сборе 31. Корпус вала привода заднего моста 32. Прокладка корпуса вала привода заднего моста 33. Болт корпуса вала привода заднего моста 34. Распорная втулка подшипника вала привода заднего моста 35. Вал привода заднего моста 36. Уплотнительное кольцо корпуса вала привода заднего моста

Параллельно с полым ведущим валом раздаточной коробки установлен вал привода заднего моста
(25). На этом валу закреплена ведомая шестерня главной передачи. Вал привода заднего моста (35)
соединен с карданным валом.

Раздаточная коробка: обслуживание и диагностика

Раздаточная коробка заливается маслом для конических зубчатых передач. Замена этого масла в
процессе эксплуатации не предполагается.
Если масло доходит до нижнего края наливного отверстия (автомобиль при этом должен стоять на
ровной поверхности), значит коробка заправлена полностью.
Объем масла — 0,8 ±0,1 л
Тип масла — Синтетическое масло для конических зубчатых передач 75W-90

Заглушки раздаточной коробки

Карданный вал

1. Раздаточная коробка 2. Шарнир равных угловых скоростей 3. Карданный вал 4. Карданный шарнир 5. Опорный подшипник карданного вала 6. Задний карданный шарнир 7. Модуль заднего привода

Шарнир равных угловых скоростей, используемый вместо вилки на шлицах, позволяет изменять длину
карданного вала.

Модуль заднего привода

1. Картер межосевой муфты 2. Межосевая муфта в сборе 3. Картер дифференциала в сборе 4. Блок управления межосевой муфтой

Межосевая муфта залита маслом для автоматических коробок передач. И основные и
вспомогательные диски работают в масляной ванне.

1. Электромагнитная катушка с датчиком температуры 2. Вспомогательная муфта 3. Якорь вспомогательной муфты 4. Кулачковая шайба вспомогательной муфты 5. Шарик 6. Кулачковая шайба основной муфты 7. Основная муфта

Датчик температуры с отрицательным температурным коэффициентом установлен рядом с электромагнитной катушкой.

Электрическая схема модуля заднего привода

1. Предохранитель 2. Комбинация приборов 3. Блок управления кузовным оборудованием 4. Блок управления межосевой муфтой 5. Датчик температуры 6. Электромагнитный клапан межосевой муфты

Блок управления муфтой (CCM) включает муфту на основании данных, полученных от других систем.
Основными параметрами являются скорость вращения колес и положение педали газа. Эти сведения
передаются по шине через блок управления кузовным оборудованием от блока управления ЭСУД и
электронного модуля управления тормозной системой.
Если необходимо подать крутящий момент на задние колеса, CCM включит питание электромагнитной
катушки вспомогательной муфты.

Блок управления межосевой муфтой
Блок управления межосевой муфтой установлен на модуле заднего привода.

Поскольку все илюстрации в один пост не помещаются, пришлось заделить на два. Продолжение тут.

добрый вечер друзья ! кто может накидать информации про замечательный чудо полный привод на наших машинах а именно интересует задняя муфта как называется и как работает. вообщем нуждаюсь в ликбезе . заранее благодарен.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

добрый вечер друзья ! кто может накидать информации про замечательный чудо полный привод на наших машинах а именно интересует задняя муфта как называется и как работает. вообщем нуждаюсь в ликбезе . заранее благодарен.

Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой «интеллектуального полного привода».
Пересел на Антарика после Х-Трайла, поэтому есть с чем сравнивать, машины имеют похожую систему полного привода, в виде подключаемого через муфту, и не имеют межосевого дифференциала. Кратковременные пробы-поездки на других авто не принимаю в расчет, конкретно описываю то, чем владел, а именно работу полного привода на них.
Не могу не отметить, что интеллектуальный полный привод на Ниссане имеет место быть. На Антаре есть, в моем понимании, его некое жалкое подобие.
Не буду вдаваться в технические подробности, их не знаю, но сравнению они не подлежат. К моему глубокому сожалению, как владельца Антары.
Я не сидел на ней в грязи и снегу ни разу, только потому, что стал очень сильно страховаться, что просто ужасно меня напрягает. Пропала былая уверенность в машине. Но пересаживаясь в Ниссан, ощущаю дискомфорт, как будто пересел с иномарки в отечественное авто.
Вот так и живу с двояким чувством, где то нашел, а где и потерял.
Ни значительная разница в мощности и крутящем моменте, ни лучшая геометрия кузова (меньшие свесы, особенно задний) не дают никакого преимущества, проходимость «убивается» невнятной настройкой муфты, или другим принципом работы, не берусь утверждать, не силен. Но Ниссан по бездрожью ехал, как я и хотел, ожидал от него, для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием. На Ниссане сразу гребли все колеса, даже если и остановился посреди говен, можно тронуться и ехать дальше, на Антаре такая остановка чревата. Крутиться начинают колеса передка и задка, почему то по очереди, потом вместе, но уже поздно, закопался. Про диагональное вывешивание промолчу, не сравнивал, скорее всего критично для обоих.
На Ниссане с крутилкой в положении Авто, с пробуксовкой не возможно тронуться на сухом и мокром асфальте, на Антаре, до ранжировки, муфты я пробуксовывал и на твердом и сухом покрытии, чуть притопив педаль газа. Ранжировка существенно исправила положение, но не до уровня Ниссана.
Объезжая по дороге на дачу засевшую РАВ-4, меня снесло в кювет, к счастью не положило на бок. Включил заднюю, крутилку в Локк, и со второй попытки выехал. Вылез, посмотрел, и только тогда испугался. Антаре это не под силу сделать априори. А ещё непонятки с не включеним заднего моста в связи с вывернутым рулем, прям беспредел, электроника не учитывает скорость, и на Антаре, даже на месте, не дает задку тяги. И где же здесь интеллектуальность?
На Ниссане до 40 км/ч муфта подключается автоматически или в ручную, не зависимо от положения руля, хоть как крути его.
Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.

Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой «интеллектуального полного привода».
Пересел на Антарика после Х-Трайла, поэтому есть с чем сравнивать, машины имеют похожую систему полного привода, в виде подключаемого через муфту, и не имеют межосевого дифференциала. Кратковременные пробы-поездки на других авто не принимаю в расчет, конкретно описываю то, чем владел, а именно работу полного привода на них.
Не могу не отметить, что интеллектуальный полный привод на Ниссане имеет место быть. На Антаре есть, в моем понимании, его некое жалкое подобие.
Не буду вдаваться в технические подробности, их не знаю, но сравнению они не подлежат. К моему глубокому сожалению, как владельца Антары.
Я не сидел на ней в грязи и снегу ни разу, только потому, что стал очень сильно страховаться, что просто ужасно меня напрягает. Пропала былая уверенность в машине. Но пересаживаясь в Ниссан, ощущаю дискомфорт, как будто пересел с иномарки в отечественное авто.
Вот так и живу с двояким чувством, где то нашел, а где и потерял.
Ни значительная разница в мощности и крутящем моменте, ни лучшая геометрия кузова (меньшие свесы, особенно задний) не дают никакого преимущества, проходимость «убивается» невнятной настройкой муфты, или другим принципом работы, не берусь утверждать, не силен. Но Ниссан по бездрожью ехал, как я и хотел, ожидал от него, для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием. На Ниссане сразу гребли все колеса, даже если и остановился посреди говен, можно тронуться и ехать дальше, на Антаре такая остановка чревата. Крутиться начинают колеса передка и задка, почему то по очереди, потом вместе, но уже поздно, закопался. Про диагональное вывешивание промолчу, не сравнивал, скорее всего критично для обоих.
На Ниссане с крутилкой в положении Авто, с пробуксовкой не возможно тронуться на сухом и мокром асфальте, на Антаре, до ранжировки, муфты я пробуксовывал и на твердом и сухом покрытии, чуть притопив педаль газа. Ранжировка существенно исправила положение, но не до уровня Ниссана.
Объезжая по дороге на дачу засевшую РАВ-4, меня снесло в кювет, к счастью не положило на бок. Включил заднюю, крутилку в Локк, и со второй попытки выехал. Вылез, посмотрел, и только тогда испугался. Антаре это не под силу сделать априори. А ещё непонятки с не включеним заднего моста в связи с вывернутым рулем, прям беспредел, электроника не учитывает скорость, и на Антаре, даже на месте, не дает задку тяги. И где же здесь интеллектуальность?
На Ниссане до 40 км/ч муфта подключается автоматически или в ручную, не зависимо от положения руля, хоть как крути его.
Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.

Все верно, я когда выбирал кроссовер, то понимал (судя по тщательному изучению форма) плюсы и минусы Антарки. У меня у тещи Хтрейл, очень утилитарная машина, и очень надежная, кстати (за 7 лет особых поломок не было, а теща за машиной вообще не следит) — огромный багажник, полный привод честнее. Но также как и вы, каждый раз садясь в него ощущал себя как в отечественном авто после астры — ну не умеют японцы делать хоть сколь-нибудь комфортный салон. Для меня общий уровень комфорта и динамика перевесили, поскольку по бездорожью практически не передвигаюсь. Ну и каско на антарку поменьше, на всех японцев она сильно задрана. Лучше уж я эти деньги за транспортный налог отдам, понимая, что плачу за отличную динамику.
Вообще я думаю, что некоторые очевидные недоработки Антары это сознательная стратегия GM. Если бы антаре дать современное головное устройство, доработать по мелочевке несколько моментов (резинки на передних стойках, замок пятой двери и ржавение под пластиковой накладкой на 5й двери), ну и сделали бы чуть более надежный полный привод, то это была бы бомба, а не машина. Это могло бы бросить тень на их Кадилак SRX даже. Правда при этом они могли бы сильно цену задрать /> , что плохо.

Странное конечно решение подключать задние колёса при пробуксовке передних, в грязи вот так буксанёшь и закопаешься сразу. На икстрейле и аутлендере переключается шайбой и это несомненно плюс, когда надо сам себе делаешь полный привод. Иногда хочется себя чуствовать поувереннее на обгоне например по снежной трассе со скоростью 90 км/ч. Ещёодин вопрос волнует на «интелектуальном» полном приводе антары это когда он выключается, ну допустим подключился он у меня при пробуксовке, а когда выключается то при полной остановке или когда скорость снижается до определённой?

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

Странное конечно решение подключать задние колёса при пробуксовке передних, в грязи вот так буксанёшь и закопаешься сразу. На икстрейле и аутлендере переключается шайбой и это несомненно плюс, когда надо сам себе делаешь полный привод. Иногда хочется себя чуствовать поувереннее на обгоне например по снежной трассе со скоростью 90 км/ч. Ещёодин вопрос волнует на «интелектуальном» полном приводе антары это когда он выключается, ну допустим подключился он у меня при пробуксовке, а когда выключается то при полной остановке или когда скорость снижается до определённой?

У вас степень включения муфты меняется динамически. Полностью муфта размыкается на дороге с хорошим сцеплением при прямолинейном движении на довольно большой скорости. А когда вы просто трогаетесь на светофоре, то муфта у вас в определенной степени зажата. Попробуйте, к примеру, по льду осторожненько тронуться с поднятым ручником. У вас задние колеса не будут волочиться, а будут вращаться как передние, как будто ручник и не поднят совсем.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

для Антары, небольшой бугорок на льду становился непроходимым препятствием.

Когда Антара медленно ползет, у неё муфта почти разомкнута. Поворот руля так же распускает муфту. Особенно при осторожном заезде на бордюр передними колесами ощущается моноприводность. Нужно не бояться в таких случаях надавить на газ. Больше газа, сильнее муфта смыкается. Машинка пошла, плавненько отпускаем педальку. Потренируйтесь на своём бугорке.
Мой опыт показал, что пока хватает сцепления колес и геометрии, Антарка гребет всеми четырмя.

Когда Антара медленно ползет, у неё муфта почти разомкнута. Поворот руля так же распускает муфту. Особенно при осторожном заезде на бордюр передними колесами ощущается моноприводность. Нужно не бояться в таких случаях надавить на газ. Больше газа, сильнее муфта смыкается. Машинка пошла, плавненько отпускаем педальку. Потренируйтесь на своём бугорке.
Мой опыт показал, что пока хватает сцепления колес и геометрии, Антарка гребет всеми четырмя.

Спасибо, попробую дать больше газку.
На некалиброванной муфте такое действие вызывало пробуксовку передних колес, вплоть до загорания гирлянды. На калиброванной, пока не пробывал, за исключением с вывернутым рулем, о чем выше рассказывал.
Будет возможность, проверю, может зря и расстраивался, и дело вовсе не в бобине было.

У вас степень включения муфты меняется динамически. Полностью муфта размыкается на дороге с хорошим сцеплением при прямолинейном движении на довольно большой скорости. А когда вы просто трогаетесь на светофоре, то муфта у вас в определенной степени зажата. Попробуйте, к примеру, по льду осторожненько тронуться с поднятым ручником. У вас задние колеса не будут волочиться, а будут вращаться как передние, как будто ручник и не поднят совсем.

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

то есть задние колёса всегда подключены или я не так вас понял?

Хотя там то же есть фразы типа «при пробуксовке передних колес» и «подключается при необходимости», из подробного описания всё равно прослеживается , что муфта в работе постоянно.

Прошел почти что год моего, без иронии, счастливого владения Антарой, но не могу не высказать своё неудовлетворение работой «интеллектуального полного привода».

Понимаю, что Антара и бездорожье очень условно соместимы, но ожидал от неё несколько большего, в плане проходимости. Но зато и с места, и не с места, на трссе, порвать Х-Трайл, и не только, это только дай.
Простите за много букофф, просто накипело на душе, такая классная машина, и не довели до ума эту муфту, или настройки муфты, или не знаю. чего там не хватает для нормальной, адекватной работы.

Знаешь я тоже когда брал Антару выбирал между кашкаем (там я головой упирался в потолок) ,хитрилой и outlender.
И тоже самое :
Хитрила — авто для деревни, все очень практично , но блин дубово до безобразия и с комфортом туго, точнее вообще никак , комфорта нет ну и еще болезнь 2.0 d у них воздушный фильтр постоянно плавает в масле , а офицыалы заявляют что это не баг, а так и должно быть «для лучшей фильтрации»

Кашкай — монопривод и голова упирается в потолок а колени в руль.

Outlander — хорошая машина, но только бензин , а судя по форуму владельцев outlender в городе он жрет ну ни как не меньше 15 — 20.

Так что взял Антару, совершенно четко понимая что я получу без иллюзий, зато с комфортом и вставочками под дерево.

Поиском пытался найти информацию по схожей проблеме, но не получилось, помогите разобраться!
Проблема следующая — при включении зажигания значок неисправности системы полного привода не гаснет, а остается гореть (вместе с Chek Engine), после пуска двигателя гаснет и в движении никак себя не проявляет. Раньше такого у меня не было, машине 2 года, пробег 30т.км. При этом я заметил, что машина стала переднеприводной, обнаружить подключение задних колес в разных ситуациях мне не удалось. Обратился с этой проблемой в салон Атлант-М-Лахта, всего было 3 обращения:
— в первый раз (в декабре 2012), машину диагностировали 2 дня, ничего не нашли и сказали что просто погасили/обнулили ошибку — т.е. лампа при включении зажигания опять гасла через 2-3 сек вместе со всеми остальными, по ощущениям машина поехала лучше, счастье мне было 3 недели;
— во второй раз в конце января 2013 машину тестировали целый день, сказали что проблема была в плохо закрученной клемме «+» аккумулятора, и что из-за этого появлялась ошибка и подглючивала электроника. Так получилось, что мастер передал мне машину в уже заведенном состоянии, доехав до дома и обнаружив, что улучшений особо не произошло, заглушил двигатель и включил зажигание — ошибка не погасла. Прийдя домой, написал письмо на начальника СТО, со мной сразу связались и предложили приехать еще раз.
— в третий раз мастер сразу перешел в наступление — дескать эта лампа и не должна гаснуть при включении зажигания, она гаснет только при запуске двигателя. На мои возражения о том почему 2 года она гасла и мое мнение о том, что задний привод не подключается, он провел простой эксперимент — машину подняли на подъемнике и при включении Drive закрутились все 4 колеса. Я извинился и забрал машину.
Вроде бы колеса крутятся (когда висят в воздухе), но есть ряд НО:
1) В прошлую зиму проверяя разгон до 100 на обледенелой дороге на дачу, за несколько измерений получил результаты 12-13 секунд (покрытие — укатанный до блеска снег); сейчас на той же дороге и при очень схожем покрытии — 20-22 секунды (с ЕСП движок душится сильно, без — дикая пробуксовка передних колес). И вообще темп разгона стал не тот — раньше я друга на его Мондео 200л.с. без проблем «делал» на скользкой дороге, то теперь мы разгоняемся одинаково.
2) Так получилось, что лампа начала гореть после пробивки дороги к дачному домику по снежной целине «по колено», при этом машина проехала в оба конца без проблем. На следующий день загорелась лампа, а на следующих выходных я выехал с дачи попытки с пятой (хотя больше снега не выпадало, колея была старая) — в конце дороги есть пригорок, который теперь машина преодолевает лишь с разгона. Теперь так все время;
3) На этих выходных сделал диагональное вывешивание — левое заднее колесо практически повисло в воздухе, машина задним бампером уперлась в сугроб. Газовал минут 10 — крутится только правое переднее. Подкопал снег под задним левым колесом (буквально сантиметров 5 убрал) и оно вообще повисло в воздухе — после этого стало крутиться, но как только встречалось с препятствием, сразу останавливается.
Таких примеров у меня много, поэтому вопросы:
— должна ли все-таки эта лампа гаснуть при включении зажигания и свидетельствует ли это о наличии/отсутствии неисправности?
— может ли муфта работать не в полную силу? Т.е. почему колеса при отсутствии сопротивления крутятся, а при наличии его (даже небольшого) нет?
— как проверить муфту и где есть хороший диагност в СПб?

У меня сейчас залито масло Addinol 0537

инструкция стр. 96 лампа «загорается на короткое время при включении зажигания» если мастер асц начинает гнать пургу вместо того чтоб искать неисправность и придумывает отмазки утверждая что так все и должно быть, то его для начала можно ткнуть носом в инструкцию. а вообще лучше сменить сервис — эти явно не могут/не хотят вам помочь. даже если их заставить более внимательно заняться автомобилем — не факт что точно определят в чем дело. скорее всего предложат тупо менять зч по кругу.

есть сервис рай-авто на Благодатной, занимаются шевроле, Антара-Каптива отличий немного в этом плане. по «мозгам» идентичные.
я лично у них обслуживал машину4 года, плохого сказать не могу, а если учесть, что работают до 9 вечера и в выходные.
не реклама. «могу говорить об устрицах,, така как их ел»
Судя по тому, что обращения были в Атлант-М-Лахта, живете вы на севере. тем не менее доехать к ним в субботу займет полчаса.
конечно, нужен диагност в первую очередь.
удачи в решении.

Затяните ручник и троньтесь. Если задние колёсья будут волочиться, значить есть проблемы с муфтой.

Не очень понял — а если с муфтой все ОК, то что будет? Колеса будут крутиться задние? Я таким образом ручник не сорву?

инструкция стр. 96 лампа «загорается на короткое время при включении зажигания» если мастер асц начинает гнать пургу вместо того чтоб искать неисправность и придумывает отмазки утверждая что так все и должно быть, то его для начала можно ткнуть носом в инструкцию. а вообще лучше сменить сервис — эти явно не могут/не хотят вам помочь. даже если их заставить более внимательно заняться автомобилем — не факт что точно определят в чем дело. скорее всего предложат тупо менять зч по кругу.

Спасибо за подсказку, мне тоже можно поставить неуд за изучение инструкции — именно эту фразу я не нашел. А мастер ссылается на фразу в инструкции в которой написано, что при неисправности системы лампа загорается или мигает во время движения. По поводу смены сервиса не все так просто — у меня расширенная гарантия от автосалона (добавлен 3й год), по ее условиям я не могу обслуживать машину на другом СТО. С другой стороны при выборе — ездить на переднем приводе, но с 3м годом гарантии или на подключаемом полном но без него — склоняюсь ко 2му варианту.

Загорается индикатор Неисправность полного привода

Загорается индикатор Неисправность полного привода

после ночной стоянки на сильном морозе. После прогрева машины в движении (30-40 минут) и короткой стоянки с выключением двигателя индикатор гаснет. Датчики замерзают?

У меня тоже загорается в морозы.
Завожу и во время прогрева может начать мигать индикатор. Моргает недолго.
Время не засекал, но по ощущениям не более минуты.

Если только индикатор полного привода, то может быт разъем на ЭБУ муфты фигней страдает.
Если еще что-то помимо него — то стоит датчики АБС и кольца подозревать.

если он загорается при перегреве, мб и при замерзании тоже ?

Евлампыч
При перегреве он моргает, насколько я помню.

Тут однозначно стоит проверить разъем на ЭБУ муфты.

Если интересно где он, то поищи в теме про Ранжирование.

В любом случае разъем этот при снятии и постановке обратно могут поломать, поэтому рекомендую купить новые (там их 2 если че ). По кодам тоже поищи на форуме, я года 2-3 назад выкладывал их коды.

Все понятно. За прошлую неделю было два случая. Пока больше не повторялось. Скоро буду масло менять, заодно посмотрю разъёмы, когда на подъёмнике будет.
Спасибо!

Сегодня после ночной стоянки и у меня загорелась лампа неисправности ПП. Морозов особых нет -8. Вчера ездил по асфальту. Поставил машину задними колесами на поребрик. Утром лампа. Торк ошибок не нашел. Проехал 15 км, лампа не гасла. Показалось, что еду на переднем приводе. Доехал до офиса, при парковке специально несколько раз поездил назад-вперед. Лампа погасла.
Просмотрел три темы, где лампа упоминается, но причин ее загорания не нашел. Кто-то разобрался с этими чудесами?

Приветствую всех участвующих в данном обсуждении!
Вот такая гирлянда загорелась у меня! Сначала только АБС загоралась — потом гасла. Затем вот такая петрушка началась. С пол дня вся гирлянда загоралась при включении двигателя и горела в движении. Во второй половине дня все погасло!
Успокаиваю себя, что это лишь ЖЕЛТЫЕ лампочки! Наступила сухая погода и все электронные помощники не особо пригодятся! В лес и грязь не суюсь — только асфальт и проселочная дорога. Очень долгое время проездил на Прадо — так там ни одной электронной помощницы не было, только полный привод, да понижайка с блокировкой.
Но причину все равно надо бы установить!
Про разъемы читал вверху.
Может у кого нибудь моя ситуация была?

Читайте также:

  

• Забыл закрыть крышку маслозаливной горловины последствия на ниссан

  

• Маркировка двигателей бензин пежо

  

• Промывка гидроблока 5hp19 ауди

  

• Болтается кулиса газель некст

  

• Видеорегистратор optimus программа для просмотра