Ошибка c1555 lexus lx470

Как я уже писал ранее, приехал усилитель рулевого управления, проще говоря, ЭУР. Приехал с ошибкой C1555 — Motor Relay Welding Failure. Чтож, наверное, имеет смысл обратиться к техдоку по 400-ке и хотя бы попытаться понять причины возникновения ошибки. Обращаемся, получаем такую информацию:

Сваривание контактов реле электродвигателя… Ладно. А где это реле? И опять же техдок говорит — неисправный участок — ЭБУ рулевого управления с усилителем. Вероятно, речь идет о блоке EPS с номером 89650-48010, установленном под капотом справа об короба воздушного фильтра.

Спасибо, есть друзья, готовые выручить в трудную минуту. Обратился как раз к такому, у которого такая же 400-ка, такого же года и даже такого же цвета. Договорились встретиться, подкинуть заведомо исправный блок EPS с его машины на мою и проверить, точно ли дело в нем. А параллельно начал рыться на сайтах запчастей в поисках наиболее выгодного предложения. Ценники на контрактные блоки начинаются от 12 тысяч рублей и заканчиваются разве что фантазией продавцов. Но вот в назначенное время скидываю блок с машины Александра, подкидываю на свою, запускаю машину и… ничего не меняется. Лампа P/S как горела, так и горит, а руль не крутится. И всплывает все тот же код ошибки, даже после удаления. Делаем выводы — блок EPS тут не при чем…
На помощь приходит один из читателей БЖ — xBOSSxx и скидывает в комментарии к предыдущей записи весьма дельный видос, на котором человек довольно четко показывает реальную причину возникновения данной ошибки.

Сергей, отдельное тебе спасибо, после просмотра видео я решил действовать именно в этом направлении. Где-то в закромах завалялась ещё одна рейка, которую мне отдал другой хороший знакомый — Марат. Рейку заблаговременно проверили по механической части и подготовили к эксплуатации. Установили мне её на авто и получили интересный результат. Ошибка С1555 пропала, лампа P/S не горит, по логике, все должно бы работать, но что-то пошло не так. Руль вел себя очень странно. Усилитель на короткое время подключался, буквально на 3-5 градусов помогал, а после прекращал любое действие. Может калибровка? А почему бы нет. Но куча попыток провести её успехом не увенчались — Techstream раз за разом писал о неудачной попытке и предлагал попробовать ещё раз. А, надо сказать, крутить рулем без усилителя на стоящей машине и при сухом асфальте — то ещё удовольствие. В общем, опять «окей гугл» в попытках понять, что же может мешать рейке работать, но при этом не выдавать никаких ошибок. Нагуглил примерно следующее. На рейке, по сути, всего один датчик — датчик крутящего момента, который смонтирован на шестерне рулевого вала.

И раз уж калибровка никак не проходит, то скорее всего дело в нем. Но что же делать, имея две рейки с разными неисправностями? Правильно, собирать из них одну исправную. В итоге за основу взяли мою рейку, т.к. ни люфтов, ни стуков в ней нет, а с рейки-донора взяли ту самую электрическую часть, где все контакты и обмотки. Собрали, поставили на место. Но нет, механик расстроенно мне сообщает, что опять ничего не работает… Но, думаю, те, кто читал внимательно, запомнили, что я сбил калибровку нулевой точки рулевой рейки в попытках откалибровать рейку с неисправным датчиком крутящего момента. Поэтому я беру свой ноут, приезжаю, сажусь в машину, подключаюсь, удаляю лишние ошибки, мешающие калибровке и запускаю процесс. Вуаля, калибровка проходит с первого раза, ошибки пропали и руль заработал, все прекрасно. Сообщаю радостную вещь механику, рассчитываюсь с ним, забираю куски второй рейки и исследую их.

Ну а теперь к причине возникновения ошибки. Все банально. Это вода, попавшая в электрическую часть через порванный пыльник.

Конечно, прям такого сваривания контактов, как на видео выше, я у себя не обнаружил, но следы коррозии на медных контактах и ржавчины внутри все же были обнаружены.

Вот такой вот опыт я получил, надеюсь, что никому он не пригодится, но если вдруг вы поймали эту самую ошибку С1555, не спешите покупать блок EPS, ибо дело, скорее всего, совсем не в нем, хотя техдок активно ссылается на него.

P.S. Ну и после любой возни с рейками, тягами и прочим определенно нужно сделать что? Правильно — проверить и выставить корректные углы установки колес

Там 2 реле — оба целые(звонятся, управляются, заявленную нагрузку держат)

Нашол память — стёр,поставил,добавилась ошибка EEPROM.Какой там проц -х.з..Хотя что он даст.

Клиента отправил за блоком — там будет видно. Приедет — отпишусь.

Из предистории о прежнем хозяине — попал в люк и судя по всему оборвало разъём с корнями,т.е выводами моторов.

Народные умельци подогнули выводы моторов так чтобы они доставали до выводов разъёма,как ко мне и попала.

Клиент говорит что взял месяц назад не битую и не крашенную И месяц всё работало а как только «перестал крутится одной рукой руль сазу приехал делать»

Всем привет. В продолжении темы:

Клиент так и не стал заморачиваться с тойотовцами по вопросу замены рейки.

После последнего визита ничего в работе рейки не изменилось. Говорит что не церемонится и крутит от упора до упора…но проблема так и не решена. Руль в одну сторону ( лево ) крутит туго в другую нормально.

Вернее вот как: если крутить не спешно, то в обе стороны нормально. А если пытаться быстро вырулить то тут руль начинает сопротивляться ( только в лево ).

Сигналы, которые снимаются с датчика усилия, вернее их амплитуда менее 300 мВ. А т.к. сигналы парные и в противофазе, а во время работы изменяются от нуля до максимума, интересно какое может быть допустимо для них отклонение? Например, по моим подсчетам , сигнал, снимаемый с подвижной части датчика усилия, при повороте влево меньше на примерно 20% чем при повороте в право. ( крайние положения торсиона ).

Исправного авто для сравнения нет к сожалению. И данное авто немогу долго держать.

Может у кого есть в наличии неисправная рейка? Хотел бы просить для иследования датчик усилия с нее, с возвратом естественно.