Ошибка c2402 hyundai accent

Попал под моё наблюдение Тагаз Accent 1.5 2008 гв.
Сходу были обнаружены ошибки: c2402, p0036 и p0141.

Если с p0036 и p0141 было понятно что делать, а именно отшивать датчик кислорода, то с первой ошибкой было интереснее, поскольку есть варианты и варианты недешевые.
На автомобиль закинул прошивку от Паулюса, тем самым решив проблемы с дк и динамикой: машинка ободрилась и потянула с низов к тому же без провала после нажатия во всём диапазоне. Заодно переварил гофру, так как старая ощутимо секла, и заменил свечи со всеми фильтрами. Масло SRS 5w30 с обязательным добавлением Resurs Next, поскольку есть предпосылки к расходу масла.

Все прекрасно знают, что блок системы abs у Акцентов установлен в крайне неудачном месте и на него летит всё говнище с дороги. В совокупности с дренажными отверстиями в корпусе электромотора это приносит очевидные плоды.

Выкрутив стяжные винты, полностью покрытые коррозией, отсоединил мотор. Далее отнес на пресс, подобрал оправку и выдавил крышку, дабы не стучать по корпусу и не повредить магниты.
После спрессовки причина отказа стала очевидна: щётки вообще не достают до якоря.

Снимаем щёточный узел и видим следующее:

Ну вот и наша причина: пружины щеток коррозировали и перестали двигаться, щетки подвисли.

Промыл, прочистил. Можно было бы собирать, но щёток реально маловато осталось, поэтому перепаял на новые от какого-то моторчика печки, подточив на наждачном станке.

До меня блок никто не вскрывал. В принципе, для 12 лет эксплуатации на наших дорогах, результат не самый печальный и вполне ожидаемый. Сборка в обратной последовательности с прокачкой блока и удалением воздуха через сканер.
Стоит отметить, что после того, как система abs заработала, тормоза изменились, став плавнее и мягче, что, на мой взгляд, не очень хорошо, а значит впереди модификация передних тормозов и установка дисковых на заднюю ось.

Всем огромное спасибо-моторчик восстановил. Хотел сфоткать, что там было и теперь жалею, что этого не сделал-клиент говорит: «мне сказали, что надо было просто клемму снять и всё». Перед тем, как приехать ко мне побывал в трёх местах, в двух вообще не смогли войти в тормозную систему, потому как фришные сканеры, третий подключился, пытался терануть код и развёл руками. На вопрос, «а что же не скинули?» Говорит, что: «никто не подсказал сразу». Блин, ну вот, что с такими делать?

В двух дилерских центрах цена такая:

1.Блок ABS — 5159051500 руб

2.Замена — 3500 руб

3.Тормозуха- 790~500-550руб за литр

4.Замена тормозухи — 35003500 руб

Итого: — 5938059050 рубчиков

Когда я ему озвучил дилерские ценники, он говорит:: «да я б лучше бы её поставил», а сам за..б меня: «когда ж будет готова, а то пешком ходить разучился».

Машинка пока ещё у меня, сколько за такую работу взять?

1.Демонтаж блока ABS

2.Ремонт моторчика

3.Монтаж блока ABS

4.Замена тормозухи

Не разу не делал ремонт ABS, поэтому буду признателен за подсказанный ценник.

Опубликовано: 29.01.2023

Ох уж и достала меня эта история с АБС, которая благополучно недавно закончилась.
Немного предыстории:
В Москве эта зима выдалась особенно холодной и снежной (логично, на то она и зима), Фиолетовый за всю зиму не завелся один раз, потом я поставил заводку по температуре и уже не боялся «осечки», что я выйду к спящему авто. Менее повезло моему соседу, у которого авто вообще отказывалось заводится и Акц ему любезно помогал запустить его пламенный мотор и даже один раз вытягивал его на лямке, чтобы прикурить.
Дело было в январе, температура была где-то -25 градусов, соответственно на дорогах лед, все дела. Заезжая к своей девушке во двор (двор состоит из очень большого количества поворотов перед которыми надо притормаживать) и притормозив перед очередным поворотом, вдруг срабатывает АБС. Наверное лед, но почему сработало на скорости

10 км/ч, АБС должно не работать при такой скорости… Все таки сослался на лед, но при следующем повороте опять АБС… Забрал девушку, выезжаю на дорогу (сухая, безо льда!), впереди машина на светофоре остановилась, притормаживаю за ней, скорость достигает меньше 20 км/ч и тут Фиолетовому ну уж очень наверное захотелось чпокнуть впереди стоящую машину и он нагло включает мне АБС снова, хуле, морду один раз ему уже собирали, понравилось наверное… Х@й тебе — подумал я и сумел остановить машину до того, как он бы догнал бампер чужой. После проблема ни как не проявлялась, возможно от холода начала глючить электрика.
Настала весна, ручейки, тепло, птички поют, льда явно никакого быть не может, я еду, наслаждаюсь рулением. Но видать мой хитрожопый Акц, решил спустит меня с небес на землю и почти заставил отложить кирпичей, хотя я этого явно не хотел. Спускаюсь с эстакады, впереди самосвал притормаживает, наученный опытом, притормаживаю от него заблаговременно. Почти останавливаюсь и тут хруст педали…АБС решило попеть с птичками мля…
Так ездить нельзя, это не только опасность для других участников ДД, но в первую очередь я подставляю себя.
Так как ошибки АБС не было, гуглим интернет, что такого может быть:
1. Грязное зубчатое колесо АБС.
Самое простое, что можно сделать. Снимаем колеса и чистим их, находятся они на шрусах. Ставим, проверяем, не помогло.

2. Проверка датчиков АБС на «засратость»
Так как датчики находятся два спереди и два сзади (в тормозном барабане), грубо говоря на колесах, они подвержены загрязнению, но так как датчик электромагнитный, на него это не очень и влияет, соответственно это мне не помогло.
3. Проверить датчики на работоспособность.
Я проверял только сопротивление. Но проверил только передние два, так как считал, что «глючит» один из передних, задним то что будет. В этом то и была моя первая ошибка. Но о ней позже.
4. Чистка мотора АБС.
Ну ребят, читал как его снимать, это ад, даже пробовать не стал. Да и у меня АБС работал, но как-то некорректно, ложно, а парни чистили моторчик, когда он у них закис и АБС вообще не срабатывало, поэтому этот способ подойдет для людей, у кого АБС не работает.
Самые распространенные проблемы АБС, ничего не помогло (один вариант просто не пробовал).
Потом проблема приобрела другой характер. Начала загораться лампочка АБС на приборной панели. Решил поехать на сервис, но перед этим домой заехать. Машину заглушил, домой сходил, завожу и трогаюсь… Щелчок, лампа АБС погасла. Все равно еду на диагностику, но там разводят руками, ошибок нет.
Опять на какое-то время проблема ушла, но я был уже аккуратен, знал, что в любой момент могло опять включится АБС на малой скорости. Времени не было разбираться и какое-то время катался так.
Время от времени срабатывало, но настал день Х, когда лампа АБС на приборке загорелась и уже не выключалась. Быстро собираюсь к диагностам. Считали ошибку С1206 (обрыв или замыкание заднего левого датчика АБС), но ее быстро сбросили, чтобы протестировать еще АБС. Пошли дальше, решили проверить датчик в движении. Сели в машину с сервисменом, едем. Датчики информацию о скорости дают одинаковую, без разброса. Парень, что сидел рядом со мной, выносит вердикт, датчики все исправны и решил протестировать блок АБС прям на ходу… чего он там нажал я не знаю, но у меня педаль тормоза провалилась в пол, проще говоря, тормозов нет, а впереди перекресток. Я думал, все приехали, повернул уже к бордюру, чтобы хоть как-то остановить машину, но парень возвращает мне тормоза (как потом оказалось, что блок АБС проверяется на машине, но без движения). Протестировали в общем блок, ошибок он не показал, но парень сказал, что хана блоку, так как он может неправильно работать.
Весь в расстройстве, что предстоит такая головомойка с блоком АБС, еду домой. Но мне не давала покоя ошибка. Решил лезть к задним датчикам АБС.
Залез в книжку, а там болт, вообще ничего не сказано, где находится фишка левого датчика АБС. Лезем в инет, находим. Находится она соответственно сзади (кэп), за боковой облицовкой салона.

Снимаем заднюю подушку пассажирского сидения, откидываем спинку, начинаем разбирать обшивку салона над левым колесом. После демонтажа обшивки, видим фишку АБС.

Сегодня речь пойдет о самой что ни на есть — фирменной болячке Акцента (с ABS)
Проблема эта — отказ работы всего abs, в связи с заклиниванием электродвигателя насоса гидроблока.

Предыстория:
Купил машину на 9-ом году ее жизни… с честным пробегом в 80к. Все работало! Первую зиму отъездил нормально, abs работала… с виду проблем было никаких. (пишу » с виду» — т.к. скорее всего abs уже работал не эффективно — в связи с проблемами, про которые ниже…)

Примерно к концу первого года владения, ближе к пробегу 90к — 100к… начал замечать:
— При начале движения, после достижения 10км.ч — происходит само-тест abs: очень сильно стал слышать вой моторчика. Слышно было как он «верещал». Крутился с трудом.
— Чуть позже, этот вой — мог и не произойти — зажигалась контрольная лампа «ошибка ABS»
— Через раз тест проходил, через раз — ошибка.
— В очень редкие моменты — происходила страшная вещь, которая побудила меня отключить abs (до устранения поломки) : Спорадически, при легком нажатии педали тормоза (особенно в пробке или со спуска), даже далеко до момента блокировки колес, и даже на асфальте… начинал работать моторчик нассоса! тем самым отключая по сути тормоза…и «бья» ударами в ногу… как буд-то идет нормальная работа абс, и он не дает колесам заблокироваться… НО, повторюсь! это происходило при обычном, медленном движении… ни о каком резком торможении в реальности и речи не шло — ABS просто начинал «долбить» педаль — тормоза пропадали, и я считал секунды до столкновения… но, все обходилось…

После очередного такого случая, когда она сама по себе включилась, и я чуть не въехал в жопу впереди идущему авто — я тут же остановился, и отключил систему abs (вытащив предохранитель), от греха подальше…

И поехал к другу на СТО, прочитать ошибку ABS, т.к. простые сканеры (elm и прочие) не читают на наших авто доп.блоки управления, кроме эбу двигателя.

Вполне ожидаемая ошибка по эл.мотору — C2402:

После я принял решение, отложить ремонт до следующего года, т.к. начитался о трудоемкости процеса и прочих сопуствующих вещей…
И вот этот момент настал, в первых числах августа 2019… я и решил эту проблему устранять, т.к. люблю, чтобы в машине все работало как надо.
К тому же, совпало время ТО 120к, в котором надо поменять тормозную жидкость, и я тем более решил совместить 2 этих дела!

Помыл машинудвигатель и принялся за работу:

(Так же, забегая вперед, скажу — что вариант частичного разбора прямо на машине, не снимая блока целиком — я откинул! и далее вы поймете, почему такой вариант вообще не годится.)

Блок ABS у Акцента находится в очень стремном месте — прямо под ВУТом, в месте где он подвержен постоянному воздействию брызг из под левого переднего колеса…

Чтобы полноценно снять его, и чтобы ничего не мешалось — приходится снять ГТЦ с бочком и трубками…

И вот блок снят и на столе:

Откручиваем два стяжных винта корпуса моторчика к гидроблоку, и по ним видим — что у нас всё очень плохо будет, и полезли мы сюда не зря…

И вот он — момент «Х». Кое-как… постукивая резиновой киянкой, мучаясь и кряхтя. моторчик отсоединяется:

Ну и как такое вообще могло работать хоть как-то?!

Далее разбираем сам мотор, чтобы добраться до якоря… и поглядеть состоянии внутренностей:

(тут стоит снова сказать о беде… которая вас может поджидать: Моторчик, по идеи — не разборный. Крышка его завальцованна с завода. Мало того, что чтобы ее снять, нужно стучатьсбивать ее грубой силой… так еще и ситуацию сильно портит момент — что все прикипелоприржавело, особенно верхний подшипник якоря, который частично запрессован в эту верхнюю крышку… и по сути собой наглухо соединил вал и крышку своей коррозией… )

В общем не зря у многих ребят, в отчетах, ломаются магниты, повреждается обмотка якоря… я их понял после того, как сам столкнулся. Но слава богу, я ничего не сломал явного из перечисленного… но я нарушил кое-что другое… об этом чуть позже

Итак, двигатель с трудом и болью — вскрыт. Осматриваем:

В принципе — внутри не так все плохо: якорь целый, только почистить контактные ламелии обмоток. Щеток еще много… нижний, малый подшипник — в порядке.

А вот что точно на выброс — так это верхний подшипник, который заклинил и заржавел полностью.

Размеры его 28x12x8. Подобрал аналог от Koyo — 6001zzc3. Цена в моем городе, в рознице — 250р. Купил.

Далее отмывать и чистить главные сопряжаемые узлы!

Вал сильно пожран коррозией. Именно поэтому, пагубно делать этот ремонт ПОЗДНО! Нужно как можно РАНЬШЕ обслужить этот узел и продлить ему жизнь!
(Если ты читаешь это, владелец Акцента с abs, и ты любишь свое авто, планируешь на нем ездить долго и ты не обслужил блок АБС… не затягивай! последсвия ты видишь…)

После всех работ по двигателю, и замены верхнего подшипника, и сборке корпуса — я обнаружил, своё «фиаско братан»:
При разборке двигателя, я погнул верхнюю крышку (она стала винтом), сместилась соосность подшипников ротора, и при малейшем прикручивании моторчика к корпусу — он заклинивал!
Все мои попытки выпрямить ее — были тщетны! он все равно клинил.

Тут я отчаился, и стал уже смотреть авито в поисках нового БУ блока, ибо я понял, что я не починю уже этот гребанный моторчик… Но к моему удивлению, при обзвонке всех знакомых, кто бы косвенно и хоть как-то бы мог в теории помочь… я неожиданно получил предложение о помощи, от «знакомого — знакомого»… со словами: «результат 50 на 50». Ну это хоть что-то!

И в итоге, спустя несколько часов — мне привезли «починенный» моторчик. Почему в ковычках? Да потому, что починили его на 90% скажем… да, он стал заклинивать только, если его притянуть очень сильно (но так конечно не будет на деле). и что наверно самое неприятное — звук его работы получился довольно громким.
НО, он работал, хорошо и мощно вращался! И я решли ставить, как есть. ибо машина итак подвисла в гараже более чем на 2 суток
(Кстати! Дело оказалось не столько в деформированной крышке, как от смещенного (со слов мастера, кто мне помог) якоря и контактных ламелий, относительно вала этого якоря… которые просто защемлялись при сборке верхней крышкой… вот таки дела…)

Кстати, и конечно же — я не забыл о причине попадания воды в моторчик — дренажное отверстие в корпусе. Его я тоже заделал, как и все — вкрутив туда маленький, подходищй винт, и посадив его на герметик. Фото к сожаланию не сделал.

И теперь, наступила не менее важная часть всей работы — очистка и смазка ответной части эксцентрикового механизма, в самом гидро-блоке ABS:

На это место у меня ушел не один час… упорных попыток все отчистить и отмыть. В дело шли разные чистящие средства: Profoam 1000, очиститель карбюратора, очиститель тормозов и т.п. А ржавчина каждый раз все выходила и выходила…

Стоит сказать о самой важной части этого узла — корпусном игольчатом подшипнике
Который КРАЙНЕ важно полностью восстановить (если он у вас не полностью съеден ржавчиной конечно).

Это было наверно самой долгой работой, ибо забит он был знатно. В этом деле меня спасла, вот такая щеточка — купленная в хоз.маге.

Она меня кстати спасает и часто выручает в различных авто-ремонтах. Очень практичная щеточка) Покупаю уже не первую)

Итак, после глобальной чистки — стала главная проблема: вставить этот игольчатый подшипник обратно на место, внутрь гидро-блока, попутно раздвинув два поршенька… которые он толкает, и которые ему мешают встать на место. Операция очень ответственная. Можно неаккуратно повредить или сами поршеньки, или их резиновые, уплотняющие манжеты. Но я вроде справился, используя две не острые отвертки… и какую-то матерь) (не драконов=))

Так же, стоит сказать о смазке этого узла. Здесь, да и по работе в целом, мне подсказал товарищ accentonly , который эту работу уже делал. Спасибо тебе.

Используем смазку для внутренних, трипоидных шрусов — как раз для игольчатых подшипников.

Когда моторчик был собран, и прикручен к гидроблоку обратно — мне было очень важно, точно убедиться, что он работает… и допустим снова, не зажался.
Для этого я все таки рискнул разобрать и обратную сторону блока, где у нас находится зона верхней части (не рабочей) электромагнитных, перепусктных клапанов… для того, чтобы появился доступ к контактам мотора, подключив питание к которым, можно покрутить мотор…

И я понял, сняв крышку с катушками клапанов, — что я сделал это НЕ ЗРЯ.
Во-первых, крышка очень плохо снималась, я не понимал почему?! я был знаком с конструкцией… и там не должно ничего было мешать… но мешало

И приложив снова, чуть большую силу, чем нужно — все снялось, и открылся взор на печальное зрелище:

В эту, полость блока ABS — Тоже попала влага и грязь! Да штоб тебя!

И как видно по фото (я отметил стрелкой) — была серьезная проблема с одним клапаном — его шток, намертво закис от коррозии в корпусе катушки, и конечно же не двигался там… делая НЕВОЗМОЖНЫМ полноценную работу abs на каком-то колесе (этот клапан относился, к какому-то из задних колес)

Все попорченные штоки и катушки клапанов, отчистил путем «наждачки-нулёвки» и химией. Да, это колхоз… и в таких узлах, это скорее всего недопустимо… но у нас разве есть выбор?!)
Промыл полость от остатков воды и грязи.

Моторчик проверил. Очень коротко и быстро, т.к все таки «на сухую» и без давления. Так делать скорее всего запрещено в гидравлике… но пришлось на свой страх и риск. Все работает.

Ну и последним штрихом, стала сборка всех частей блока — на герметик. И корпус моторчика к гидро-блоку и корпус электроники — все обезжиренно и посажено на герметик.

После — установка на место, подключение трубок и прокачка тормозов.

(Скажу сразу, (скорее всего мало кто знает) — чтобы по уму сделать прокачку тормозов на системах с ABS, ПОСЛЕ его развоздушивания(!) — нужно подключать диагностический сканер с поддержкой нашей системы ABS, и делать сервисную процедуру под названием «AIR Bleeding Delete» (Удаление пузырьков воздуха).
Конечно, у меня такого сканера нет… есть только простой k-line. Хотя! я в кусре, что есть вариант — бюджетного способа, все таки, как-то — подключаться к нашим ABS и SRS блокам, используя адаптер VAG-com-kkl и программы Cascade на компе… и я его попробовал) но ничего не вышло. Но об этом я расскажу как-нибудь потом.
В общем, пришлось прокачивать… потом прокатиться с ужасными тормозами, добиваясь срабатывания abs — чтобы вышли пузыри из блока во внешниий контур, и потом снова прокачивать… таким образом удалось вернуть полностью рабочее состояние тормозов)

Итог: Система работает. Ошибка ABS ушла. Тормоза работают, и abs срабатывает… да, из минусов повышенный гул работы моторчика, и это то, что на поверхности.

В ближайшее время — будет задача полностью освежить задние тормоза. Т.к. состояние их далеко от хорошего. Будет замена барабанов, колодок, и механизмов управления… это в следующих БЖ.

Какие выводы?!

Да, я не буду спорить с тем, что на акценте в целом — тормоза не очень. Не мощные, для очень спокойного и безопасного вождения. Ситуцию усугубляет также, задние барабанные тормоза — которые требуют регулятороного ТО, чтобы они более-менее работали… а это делают далеко не все, и я в том числе пока что.

На акцентах с ABS, как я сегодня показал и рассказал… вопрос с тормозами сильно портит блок ABS, который засирается и загажевается влагой и грязью летящей из под колеса:
— Неудачное расположение места для блока. (я большинстве машин, что я видел — блок abs всегда повыше)
— Отсутствие должной герметизации корпуса! На мой взгляд это серьезный косяк именно производителя, заводской можно сказать брак… другого объяснения я не вижу.
— Ошибочное мнение, что «на Акценте — ABS какой-то не такой» — убогий, слабый, и т.п. Я часто слышал и читал такое в интернете. Надеюсь теперь причина таких слухов ясна.
— Так же я думаю теперь, тоже понятно насколько не имеет толку чистка «на месте», не снимая полностью блок с машины… Конечно, если вам не пофиг, или надо сделать «на время».

Хочется предупредить, тех задумает провести такую же работу…
— Имейте ввиду что в процессе, может что-то сломаться, и нужен будет блок-донор… от фиаско никто не застрахован. Сам был на грани.
— Имейте ввиду, что ремонт может затянуться далеко не на один день, и машина «встанет».
— Имейте ввиду, что нужен различный инструмент, чистящие средства, химия и т.д.
— Ну и имейте ввиду, что другой блок, если придется покупать — с очень большой вероятностью, окажется таким же…

На этом все… Да, много слов и букв. Но тема такая… важная и проблемная. Хотелось многое сказать и показать. Прошу прощение, если где-то был слишком нудный)

Если в автомобиле имеется неисправность, то загорается контрольная лампочка MIL, которая включена в цепь блока управления двигателем. В том случае, если эта лампа не загорается после трех подряд запусков мотора, то неисправность, которая была ранее выявлена, больше не проявляется. Принцип работы такой, что после включения зажигания лампа загорается и горит до того момента, покуда вы не запустите мотор. Это нормальная работа системы управления двигателем.

Когда загорается контрольная лампа на Хендай Акцент

Если на вашем автомобиле установлена система OBD II, то в самодиагностике имеется индикаторная лампа MIL, которая будет гореть при поломке таких элементов:

Системы каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда (датчика кислорода), его обогревателе.
1. Расходомера воздуха (ДМРВ Хендай Акцент).
2. ДТОЖ (датчика температуры ОЖ).
3. Компонентов топливной системы.
4. ДПДЗ (положения заслонки дросселя).
5. При наличии пропусков зажигания также загорается лампа.
6. При поломке датчика коленвала.
7. Датчика ускорения.
8. Клапана скорости вращения на ХХ.
9. Датчика скорости.
10. Датчике распредвала.
11. В системе электропитания.
12. В коробке передач.

Если нет системы диагностики OBD II, то лампа будет гореть при наличии поломок в датчиках: абсолютного давления в коллекторе впуска, положения заслонки дросселя, температуры ОЖ. Также лампа будет гореть при поломке модулятора скорости вращения коленвала на ХХ, топливных форсунок, нагревательном элементе ДК.

Диагностика поломки контрольной лампы

Процедура выполнения диагностики выглядит следующим образом:

Включаете зажигание и наблюдаете за поведением лампы – она должна загореться не более чем на 5 сек и погаснуть.
1. В том случае, если лампа не загорелась, необходимо осуществить проверку цепи, по которой она запитана – проводку, предохранитель. Также рекомендуется проверить целостность самой лампочки.

Функция самодиагностики доступна на всех автомобилях Хендай Акцент (как корейской сборки, так и ТагАЗ). ЕСМ контролирует без остановки все сигналы, которые поступают на вход и снимаются с выхода блока управления двигателем. Если появляется поломка, то ЕСМ производит запись кода во встроенную память и позволяет этому коду поступить к выходу на диагностическом разъеме.

Код поломки считывается либо с помощью сканера типа HI-SCAN, либо контрольной лампой MIL. Все коды поломок остаются в памяти до тех пор, пока не будут отсоединены клеммы от аккумулятора. Это самый простой способ стереть ошибки из памяти устройства. Но есть еще два – отсоединить от ЕСМ штекер или стереть ошибки с помощью сканера.

В том случае, если отсоединить штекер от блока при включенном зажигании, то в памяти устройства запишется код DTC. Если такое произошло, то необходимо отсоединить от минусовой клеммы АКБ провод как минимум на 15 сек. Так вы обеспечите стирание ошибок из памяти.

Коды неисправностей Хендай Акцент без OBD II

В таблице приведены основные коды неисправностей на Хендай Акцент без диагностического разъема OBD II:

Коды неисправностей при наличии OBD II Хендай Акцент

В том случае, если на автомобиле имеется OBD II, то коды ошибок будут немного иными. Все данные приведены в таблице:

На этом можно завершить описание всех кодов ошибок OBD II, которые могут проявляться на автомобиле Хендай Акцент. Следите за состоянием всех датчиков и компонентов машины, неприятных сюрпризов получится избежать.

Система самодиагностики Hyundai Accent практически ничем не отличается от остальных автомобилей. С 1995 года все автомобильные компании перешли на международный диагностический протокол (OBD-2). Гарантировано протокол читается у моделей начиная с 2000 года (у моделей постарше разъем обдешный, а программы переходные, и не всегда подходят). Конечно, осталось несколько “родных” ошибок, свойственных только данной модели, но основная масса спокойно определяется и расшифровывается стандартными средствами.

Стандартно, диагностический разъем OBD-2 в Хендае расположен под торпедой с левой стороны, но встречалась комплектация, где разъем был спрятан в торпеду, рядом с блоком предохранителей салона.

Как и чем считывать ошибки

Автопроизводитель Hyundai рекомендует для поиска и считывания диагностических ошибок использовать дилерский прибор Hi-scan pro, но так как сканер такого уровня не всегда находится в зоне доступности, иногда можно его заменить более скромными приборами. К примеру, международный сканер, рекомендованный в Соединенных Штатах для простых пользователей – “ELM327”, без проблем прочитает информацию о двигателе и все что связано с экологией (систему EGR, датчики кислорода, контроль топливообразования), частично может считать данные с АКПП. Но вот для связи с другими системами (АБС, подушки безопасности, системы климат-контроля) понадобится более продвинутый сканер.

Чтобы прочитать код ошибки достаточно:

• При выключенном зажигании, подсоединить разъем сканера к авто и к ноутбуку;
• Включить зажигание (не запускать) и зайти в раздел “Поиск ошибок”;
• После того как ошибки будут найдены, важно сохранить или записать их.

Сами по себе ошибки и их количество не говорят ни о чем, это могут быть старые данные, которые сохранились после какого либо ремонта (замена топливного фильтра, случайное или намеренное рассоединение какого либо разъема под капотом, установка дополнительного оборудования и т.д), поэтому рекомендуется стереть все ошибки и сделать тестовый заезд. После повторного подключения опять считать данные и сравнить какие ошибки повторяются, а какие исчезли (но не факт, они могут опять “вылезти” после более длительной поездки).

Расшифровке и анализу каждой ошибки необходимо уделять более тщательное внимание, так как дословный перевод не всегда указывает на точную причину. Зачастую одна ошибка может являться не причиной, а следствием, или же одна неисправность может породить целый букет ошибок.

Важной особенностью почти всех сканеров является отображение так называемой “Live data”. С помощью “живых” (текущих) данных можно на запущенном авто посмотреть и сравнить с рекомендованными: характеристики мотора, состояние впрыска, проследить работу лямбда-зонда и значение топливных коррекций. Также возможно осуществить контрольную поездку с записью данных, чтобы потом, выбрав необходимые графики, совместить их и найти виновника неисправности.

Примеры диагностических ошибок и варианты их устранения

Обычно расшифровкой и устранением ошибок занимается мастер-диагност на станции техобслуживания, но с развитием компьютерной техники любой автовладелец может сам подключить сканер и прочитать номер кода. При наличии минимальных познаний в электротехнике можно попытаться устранить неисправность своими руками.

Код Р1529 – Запрос на включение индикатора неисправности от блока управления

Ошибкой это назвать сложно, она заносится даже не во все справочники, но регулярно появляется в распечатках диагностики. По сути расшифровывается она так: что когда-то был запрос блока управления АКПП на включение лампы неисправности на щитке приборов. Диагностической ценности эти данные особо не представляют, так как технически Р1529 не может быть одна, всегда будет присутствовать как минимум еще ошибка, связанная с коробкой.

Чаще всего Р1529 возникает с какой- либо неисправностью электрической цепи или системы управления АКПП. Плохой контакт в разъемах, обрыв провода, ненадежная или окисленная масса, неисправный соленоид – вот основные спутники данного кода. После устранения основной неисправности, ошибка стирается и больше не появляется, вплоть до появления другой проблемы, связанной с “автоматом”.

Код P1610 – Репрограммируемая память EEPROM неисправна

Данная ошибка указывает на то, что блок управления не может связаться с иммобилайзером или пришедший ответ от него чем то не устраивает ЭБУ. Существует несколько вариантов возникновения данной проблемы:

• Механическое или электрическое повреждение самого ключа или приемника иммобилайзера;
• Отсутствие питающего напряжения на иммо (повреждение проводки, окислы и т.д);
• Случайный сбой (обычно от помех радиоэлектроники);
• Программная неисправность прошивки (радиопомехи, попытка запуска на севшем аккумуляторе, короткое замыкание в цепи);
• Некомпетентная установка дополнительного оборудования (автозапуск, сигнализация, аудиоподготовка);

Варианты решения проблемы P1610:

1. Если автомобиль запускается и ошибка успешно удаляется и больше не появляется, значит имел место быть случайный сбой и особой проблемы нет;
2. Если авто запускается и P1610 возникает каждый раз – смотреть необходимо в первую очередь “допы” и ключ;
3. Хуже всего когда авто не запускается с такой ошибкой, вероятнее всего придется обратится к диагносту для проверки и перепрошивки блока управления, хотя если есть запасной ключ, можно попробовать “привязать” его.

Примечание. P1801 (повреждение импульсного приемопередатчика иммобилайзера) и P1805 (повреждение EEPROM), братья – близнецы P1610. Вызывается такими же причинами и “лечится” также. Но иногда, ошибки все же соответствует описанию и вызваны поломкой приемника импульсов в замке зажигания или “мусором” в EEPROM.

Код P0135 – Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен

Ошибка однозначно связана с лямбда – зондом, который находится до катализатора (первый). В 90% случаях это будет сгоревший нагреватель самого датчика, но иногда виновником может быть неисправная проводка или сгоревший предохранитель. Проверить это довольно легко, достаточно мультиметром измерить напряжение на белых проводах датчика при включенном зажигании и если там присутствует 12 вольт – датчик кислорода однозначно под замену.

Конечно, обидно, что по сути датчик (самая дорогая его часть) целый, но из-за сгоревшего нагревателя он не сможет выйти на заданную температуру. Начнет искажать топливную коррекцию, а это расход, динамика и прочие “прелести”.

P0133 – Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение

Данный код означает что первый (до катализатора) лямбда-зонд не успевает произвести коррекцию топливо-воздушной смеси в заданное время. Эту ошибку надо тщательно анализировать, так как она не всегда может быть связана с неисправностью датчика. Иногда это может быть следствием заправки некачественным топливом, постоянным или “плавающим” (что еще хуже) подсосом воздуха, неисправность второго датчика кислорода (так как его показания тоже учитываются).

При устранении данной неисправности необходимо воспользоваться “живыми данными” со сканера. На время искусственно обогатить и обеднить смесь, наблюдая за графиками лямбда зондов. При явном запаздывании – датчик под замену, при сомнительных результатах возможно необходима заправка хорошим топливом и прогон по трассе с высокими оборотами (в попытке выжечь нагар на датчике). При подсосе воздуха график будет лежать на нижней границе, и при обогащении переход будет с задержкой по времени, что расценивается системой как “медленный отклик”.

P0441 – Плохая продувка системы улавливания паров бензина

Система регистрирует избыточное или не соответствующее ожидаемому блоком управления, давление в вентиляции топливной системы. Вероятнее всего ошибка вызвана неисправностью клапана адсорбера, но так как за процесс вентиляции и продувки отвечают гораздо больше деталей, то проверять придется весь узел. Проблема всегда сугубо механическая, то-есть где-то что-то забилось, заклинило или заржавело. Характерным признаком скорого возникновения ошибки, является невозможность полностью наполнить топливный бак, заправочный пистолет отстреливает недолив 5 -10 литров. После возникновения ошибки автомобиль начинает дергаться, переливать топливо, “тупить” на непредсказуемых режимах работы (клапан адсорбера работает по сложному алгоритму), так что ремонт неизбежен.

Неисправность такого рода всегда имеет два варианта исправления: либо почистить или прочистить, либо заменить на новое. По материальным затратам, первой предпочтительней, тем более все равно предстоит полный осмотр системы и возможно не придется приобретать лишние запчасти.

Hyundai Accent, субкомпактный автомобиль, продаётся с 1995 года и по настоящее время в 4 поколениях и поставляется по всему миру. Так же известен под названием Hyundai Verna. В нашем материале вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Акцент, со схемами блоков, местами их расположения и фотографиями, которые выпускались в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 году (хендай акцент тагаз). Покажем предохранитель отвечающий за прикуриватель и нахождение дополнительных электронных блоков управления.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Актуальное назначение элементов в блоках может отличатся от представленного. Сверяйте со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

Блоки в салоне

Схема расположения

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Описание

1. Блок предохранителей
2. Блок реле
3. Модуль ETACS или реле обогрева заднего стекла
4. Реле заднего стеклоочистителя (хэтчбек)
5. Таймер ремня безопасности (без ETACS)
6. Реле стеклоочистителя (без ETACS)
7. Модуль открытой двери (Chime Bell)

Блок предохранителей

Находится на левой стойке под панелью приборов, за защитной крышкой.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Назначение

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 15 на 15А.

Блок реле

Для доступа к нему, надо убрать перчаточный ящик.

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Обозначение

1. реле электронного распределения тормозных усилий (EBD);
2. реле противотуманного света в задних фонарях;
3. главное реле системы управления двигателем (для наглядности крепление отсоединено);
4. реле головного света фар;
5. реле очистителя и омывателя ветрового стекла;
6. реле АБС;
7. реле электро стекло подъемников;
8. реле обогрева заднего стекла;
9. реле звукового сигнализатора;
10. реле указателей поворота и аварийной сигнализации.

Блоки под капотом

Основной блок

Находится в левой части, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Расшифровка элементов

Дополнительный блок

Устанавливается на модели с дизельным двигателем.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

1	80А Реле свечей накаливания
2	60А Реле подогревателя (1)
3	30А Реле подогревателя (2)
4	30А Реле подогрева топливного фильтра

p, blockquote 26,0,0,0,0 —> p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

На этом всё. А если Вам есть чем дополнить материал или остались вопросы, задавайте их в комментарии.

Читайте также:

• Камаз ошибка 3617 измерение значения со входа многоступенчатого входа
• Не горят габариты и подсветка приборов форд фокус 2
• Ошибка 14 ваз 2114 8 клапанов
• Ошибка p1351 bmw e53
• Код ошибки p0401 фольксваген

Это ошибка обрыва обмотки мотора абс, снял весь блок, снял мотор — увидел воду, оказалось закисли щетки почистил, подал питание 12 вольт, все заработало. Обнаружил на корпусе мотора дренажное отверстие внизу, через которое попадала вода, замазал его герметиком.
Все работает машина уехала