Ошибка p0011 kia ceed 2010

Код P0011 — ошибка синхронизации положения впускного распределительного вала, банк 1.

Что означает ошибка P0011?

Система изменения фаз газораспределения (Variable Valve Timing — VVT) повышает экономию топлива и производительность двигателя, регулируя время, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются.

Распределительный вал регулируется блоком управления (ЭБУ) с помощью клапана управления подачей масла (OCV — Oil Control Valve), также называемого электромагнитным клапаном регулирования фаз газораспределения.

Если появился код неисправности P0011, это означает, что распределительный вал впускных клапанов в блоке 1 провернулся больше, чем указывал ЭБУ.

Банк 1 относится к той стороне двигателя, которая имеет цилиндр № 1. Банк 2 находится на противоположной стороне двигателя. Если у вас есть четыре цилиндра, будет только один банк.

Симптомы P0011

• Check Engine.
• Тяжелый запуск двигателя.
• Неустойчивая работа двигателя.
• Двигатель глохнет.
• Стук из двигателя.
• Увеличение расхода топлива.
• Повышенное содержание выбросов в выхлопных газах.

В чем причина ошибки P0011?

• Загрязнение моторного масла.
• Низкий уровень моторного масла.
• Моторное масло неправильной вязкости.
• Неисправность клапана регулировки фаз газораспределения распредвала.
• Фазовращатель заклинил в переднем положении.
• Заклинивание распредвала из-за отсутствия смазки.

Насколько серьёзен код P0011?

Этот код неисправности серьезно влияет на управляемость вашего автомобиля. Наиболее распространенными являются увеличение оборотов двигателя, неровный холостой ход, увеличение расхода топлива и шумы из двигателя. Продолжение вождения в таком состоянии может привести к серьезному повреждению внутренних деталей двигателя.

Инструменты, необходимые для диагностики

• Адаптер или сканер OBD2.
• Цифровой мультиметр.
• Набор инструментов.
• Перемычки (куски провода).
• Очиститель электрических контактов.
• Манометр измерения давления масла.
• Руководство по обслуживанию автомобиля.

Как диагностировать и устранять ошибку P0011

Состояние моторного масла

Проверьте уровень и состояние масла в двигателе. Если уровень низкий — долейте масло до нужной отметки. Если масло грязное, замените его и масляный фильтр. Сделайте тестовую поездку, чтобы проверить, устранена ли проблема.

Провода и разъем клапана

Самый простой дефект — это окисление проводов или разъёма клапана OCV. Нужно снять разъём, осмотреть, почистить.

Проверка клапана OCV

Электромагнитный клапан может заклинить, не работать или установлен неподходящий для вашего автомобиля. Чтобы проверить электрогидравлический распределитель впускного вала, его нужно снять. Обычно он крепится болтом на 10.

После снятия клапана нужно проверить как ходит шток, не клинит ли он. Для этого возьмите два провода, присоедините их к аккумулятору и короткими замыканиями подавайте на клапан напряжение. Не держите питание дольше 1-2 секунд — клапан может сгореть.

Если клапан работает нормально, он должен щёлкнуть, и вы даже сможете увидеть его движение. Если он не щелкает и не двигается, замените клапан OCV.

Мультиметром проверьте сопротивление соленоида клапана, оно должно быть в пределах 7 − 12 Ом.

Если вы покупали машину б/у, убедитесь по VIN, что клапан именно от вашей модели автомобиля. Либо узнайте у прошлых владельцев, не меняли ли они его.

Давление масла

Возможно у вас низкое давление масла. Возьмите манометр и измерьте давление масла. Посмотрите по инструкции какое давление должно быть у вас. Чтобы измерить давление возможно понадобится переходник, в дорогих наборах он есть или можете купить отдельно / заказать у токаря.

Если давление низкое, то либо загрязнен масляный канал, либо фильтр, который стоит в масляном канале, либо сам масляный насос неисправен.

Цепь ГРМ

Возможно растянулась цепь ГРМ. Для проверки цепи ГРМ существует два способа. Первый — с помощью осциллографа, который подключается к датчикам положения коленвала и распредвала. Для сравнения используют осциллограммы исправного двигателя.

И второй — путём визуального осмотра. Для этого снимают переднюю крышку двигателя и смотрят на шток натяжителя цепи. Если он выдвинулся близко к максимальному положению — цепь однозначно растянута и требует замены.

Коды, связанные с P0011

P0171, P0174, P0014, P0021, P0024.

Коды типа B — сотрутся без сканера.

Код типа А означает, что есть ещё какая-то неисправность.

P0016, P0017, P0018, P0019, P0335, P0336, P0338, P0341, P0342, P0343, P0346, P0347, P0348, P0366, P0367, P068, P091, P092, P093, P0521, P0522, P0523.

Эти коды говорят о том, что вряд ли проблема в клапане.

В большинстве случаев ошибка P0011 почти всегда является результатом несвоевременной замены масла и отсутствия технического обслуживания автомобиля в отношении смазки двигателя.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Автор
Тема: p0011  (Прочитано 8355 раз)

Добрый день!
перечитал весь форум, но по данной проблеме решение пришлось собирать по крупицам.
Итак, история.
Купил машину в 2015 году, с пробегом 34 тыс. родной пробег, история обслуживания у дилера, 1 владелец.

Машину обслуживаю сам и абсолютно все делаю сам. Кроме развала схождения.

На текущий момент, пробег 126 тыс.
До пробега 124 тыс, из поломок: 2 катушки зажигания и датчик АБС.
масло оригинал, синтетика, 05100-00451, 5W-20.
Замена каждые 7500 тыс.
Масло в АКПП оригинал, 04500-00115, полная замена каждые 40 тыс км.
Бензин только 95 газпромнефть.
Стиль езды динамичный, но с умом. Передние колодки менял на 51 и 110 тыс, второй раз вместе с дисками. Диски Otto Zimmerman, колодки Frixa S1H28. задние на 115 тыс. Поставил TRW.

проехал я на машине почти 90 тыс. км. и бед не знал.

И Вот поехал я зимой по трассе было местами -38, к родственникам, в одну сторону 400 км.
туда доехал нормально, а вот обратно, полагаю, залил некачественный бензин.

Проехал 150 км из 400, на улице было местами -16, но в месте остановке -22 — для бензинового двигателя не мороз.
остановился передохнуть, час машина постояла, завожу, трогаюсь в гору, машина не развивает обороты, начинает дергаться, загорается чек, еле вернулся 2 км до места остановки.
хорошо был сканер с собой.

ошибка P2188 — богатая смесь. Вонь из трубы. и появился дизельный звук.
кроме как грешить на бензин было не на что.
Скидываю ошибку.
Еду на проверенную заправку, разбавляю то говно что залил, 100ым бензином и на «дизеле» возвращаюсь домой.

Больше P2188 не выскакивала.
остался дизельный звук. при чем изначально было похоже на детонацию, при нажатии на газ, было такое ощущение, что еду на 80ом бензине.

решил собраться с мыслями и в первую очередь, слить говнобензин с трассы залить нормальный, где я обычно заправляюсь и проверить датчик детонации.
Снял бензоносос, отсосал из бака весь бензин, залил обычный 95ый.
Проверил датчик детонации мультиметром и постучав по болту, его крепящему, при ударах, сопротивление меняется, значит датчик рабочий.
Дизеление при нажатии на газ осталось.
Снимаю клапанную крышку и вижу, что цепь не натянута, башмак натяжителя болтается.
Цепь у меня нового образца — велосипедная.

Заказываю цепь, натяжитель, башмак натяжителя, успокоитель, сальник коленвала, масляные колечки масляных каналов, герметик для лобовины.
Номера:
21421-2B030 — Сальник
24431-2B620 — успокоитель
21142-2B000 — 2 резиновых кольца
25124-2B000 — прокладка помпы
22441-2B800 — прокладка клапанной крышки
24321-2B620 — цепь
24420-2B611 — башмак натяжителя
24410-2B700 — натяжитель
21451-33T00 — герметик
22443-2B800 — прокладка клапанной крышки маленькая

Пока ждал Цепь выскочила ошибка p0420.
Чек при этом не горит.

еду в гараж и все это меняю.
Буду останавливаться только на тех сложностях, которые были у меня.

Самое сложное было снять крышку лобовины.
аккуратно с угла, прорезая различными видами ножей, и закрутив болтик на 10(он упирается в блок) в районе помпы и напротив него с противоположной стороны, крышку я снял.

Сняв крышку, я увидел, что натяжитель заклинило, на 5 зубе, а их там 8 или 9, при сравнении старой и новой цепи вытяжка старой была всего 2-3 мм.

Как оказалось, цепь менял зря, можно было купив эндоскоп и выкрутив болт, напротив натяжителя, опустив его флажок вниз, натяжителем натянуть цепь. Там логика такая: опускаем флажок, давим длинной отверткой в место натяжителя, просунув ее между распредвалами, натяжитель утапливается, далее флажок поднимать вверх, отпуская при этом по-тихоньку отвертку, чтобы натяжитель заклинился на 1 зубе, и вставить штырек дальше в дырку, не давая флажку опуститься вниз.
После этого, в дырку болта лобовины нужно вставить резинку, т.к. я использовал тонкий шестигранник и при двигании распредвалов шестигранник норовил выскочить. Это мне помогло при 2ух последующих снятий крышки клапанов.

Новый натяжитель выскочил на 3 зуба.

Посмотрев на состояние двигателя, я еще раз убедился, что при городском пробеге масло надо менять раз в 7.5 тыс км. Оригинальное масло 5W-20 не оставляет никаких отложений.

собрав все на место, проверив, что натяжитель работает, я завожу машину еду на ней и…. все остается как есть, дизеление стало другим, но осталось.

Теперь начала выскакивать ошибка p0420.

Заказав эндоскоп, я выкручиваю датчики кислорода и замачиваю их в ортофосфорной кислоте, которая содержится в нейтрализаторе ржавчины.
Катализатор не забит с 2ух строн, не оплавлен, но показывает низкую эффективность.
Лезу эндоскопом в цилиндры, какого то криминала для 124 тыс я там не увидел.
Резьба свечей первого и четвертого цилиндра в масле.

Почистив датчики кислорода, поставил их обратно.
ошибка p0420 стала выскакивать очень редко.
Но! к ней добавилась ошибка p0011.

Переодически я скидывал эти ошибки и продолжал ездить, думая что делать дальше.
т.к. пробег 120 тыс, подумал, что гремят клапана.
заезжаю в гараж, еще раз проверяю, что цепь не перескочила, купив щуп с точностью до сотки, проверяю зазоры:
в итоге получилась такая таблица:

Впуск: Зазор Толкатель Номинал Новый толкатель Номер толкателя размер нового толкателя Новый зазор
1 0,160 3,255 0,200 3,215 222262B415 3,210 0,205
2 0,190 3,285 0,200 3,275 222262B419 3,270 0,205
3 0,230 3,270 0,200 3,300 222262B421 3,300 0,200
4 0,230 3,300 0,200 3,330 222262B423 3,330 0,200
5 0,250 3,300 0,200 3,350 222262B423 3,345 0,205
6 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
7 0,260 3,285 0,200 3,345 222262B424 3,345 0,200
8 0,250 3,285 0,200 3,335 222262B423 3,330 0,205
Выпуск:
1 0,290 3,330 0,250 3,370 222262B426 3,375 0,245
2 0,330 3,330 0,250 3,410 222262B428 3,405 0,255
3 0,340 3,345 0,250 3,435 222262B430 3,435 0,250
4 0,330 3,360 0,250 3,440 222262B430 3,435 0,255
5 0,310 3,360 0,250 3,420 222262B429 3,420 0,250
6 0,330 3,345 0,250 3,425 222262B429 3,420 0,255
7 0,350 3,345 0,250 3,445 222262B431 3,450 0,245
8 0,350 3,315 0,250 3,415 222262B429 3,420 0,245

Снимаю распредвалы, без снятия лобовины, вытаскиваю толкатели и переписываю их номера.
После сборки еще раз проверяю зазоры.
болты на 10 тяну моментом 14 ньютонметров, на 12 — 20 ньютонметров.

заказываю толкатели и маслосъемные колпачки:
Колпачки:
22224-2B011
22224-2B001

голубые впускные, красные выпускные.
покупаю сьемник вазовский для рассухаривания.

Опять снимаю распредвалы, без снятия лобовины, меняю колпачки и стаканы.
Собираю, проверяю зазоры, все в допуске, завожу машину…. и дизеление осталось.

Езжу дальше и думаю что делать дальше.
По-прежнему выскакивает ошибка p0011.

При замене цепи, я все датчики почистил, двигатель у меня чистый, без кокса и прочего.
решил еще раз снять датчики фаз, почистить, проверить подав на них 12 вольт, все работает.
Самое плохое в ошибке p0011 было то, что на холостых обороты плавали и проваливались до 450, зажигая масленку.
раз p0011 это неправильное положение впускного распредвала, я подумал, что может дело в резинке на датчик, раз она была дубовая, заказал и ее.
Номер:
22445-2B800

Еду в гараж, снимаю распредвалы, снимаю впускную муфту, вместо нее вставляю 0.33 литра пластиковую бутылку, чтобы цепь не упала, разбираю муфту, там нужна бита TS30, и….. вижу, что внутри муфта чистая…
Что делать? -подумал я. и заказал впускную муфту VVT-I.

Принцип работы муфты прост. там стоит шпонка и фиксирует ее в закрытом положении, дальше в зависимости от давления масла, в одной или другой камере, она просто изменяет положение распредвала. Собрать ее неправильно невозможно. главное потом повернуть, чтобы шпонка выскочила и заблокировала ее.

По всем каталогам на мою машину бьется муфта с номером:
24350-2B010 — это номер для пластинчатой цепи, с V — образными зубьями.
24350-2B600 — вот правильный номер для велосипедной цепи.

Приходит муфта, я как на пит-стопе уже приезжаю в гараж, снимаю распредвал, шприцом надавливаю масла в новую муфту, ставлю новую муфту.

И……. дизеления нет, ошибок нет!
Проездил неделю и вот что заметил: на холодную, опять есть небольшой посторонний звук(но это не тот звук трактора ранее). На горячую все ок, только стрекот форсунок.
Ошибок по прежнему нет.
Но кажется мне, что и выпускной муфте пришел каюк.

Вот такая вот история.

Надеюсь кому-то это будет полезно.

Все реально сделать самому, имея прямые руки и трезвый ум, набор головок и динамометрический ключ.

Если будут вопросы, спрашивайте.
Фоток я не делал, в сети их море. Есть пара фотографий разобранной муфты и чистой ГБЦ под клапанной крышкой.
Я прочитал все БЖ драйва и темы про катализатор, замену цепи, ошибку p0011 и т.д. но ответа на свои вопросы так и не нашел.

P.S.Катализатор я удалять не хочу, по нескольким причинам.(когда разбирался с ошибкой p0420, замерил компрессию, все 4 цилиндра по 12 очков, масло машина не жрет, от замены до замены уровень падает на 2 мм, а может это погрешности измерений) Поэтому как этот станет неэффективным, куплю новый, т.к. его выбиваение требует перепрошивки и вони на холодную, ремонтные катализаторы ходят мало… поэтому… будем посмотреть.
P.S.S. Машину менять не хочу, т.к. новый сид в люксе стоит 1.5 млн и по сути я получаю ту же машину за в 2 раза дороже. На текущий момент цена километра стоит 8.58. Расходы записываю абсолютно все, кроме штрафов гибдд.