Автор:
Judy Howell
Дата создания:
2 Июль 2021
Дата обновления:
17 Июнь 2023
Содержание
- Возможные причины
- Возможные симптомы
- P1891 1996 Honda Civic Описание
Возможные причины
Возможные симптомы
DTC P1891:
Проблема в системе управления фрикционом запуска
ПРИМЕЧАНИЕ: Запишите все зафиксированные данные перед проведением поиска неисправности.
-
Проверьте, выводится ли другой код DTC.
На экране показан другой код DTC?
|
ДА |
— |
Проведите поиск неисправности, соответствующей данному коду. После поиска неисправностей снова проверьте наличие кода DTC P1891. |
|
НЕТ |
— |
Перейдите к . |
-
Поверните ключ зажигания в положение OFF.
-
Отсоедините разъем клапана управления давлением стартового фрикциона трансмиссии от корпуса клапана управления.
-
Запустите двигатель и переместите рычаг в положение D.
-
Проверьте, движется ли автомобиль.
Движется ли автомобиль?
|
ДА |
— |
Перейдите к . |
|
НЕТ |
— |
Замените стартовый фрикцион.■ |
-
Поверните ключ зажигания в положение OFF.
-
Подсоедините разъем клапана управления давлением стартового фрикциона трансмиссии.
-
Запустите двигатель и переместите рычаг селектора в положение D.
-
Проверьте, движется ли автомобиль медленно, и проверьте скорость медленного движения по ровной поверхности.
Движется ли автомобиль, и составляет ли скорость движения примерно 5 км/ч?
Частота вращения двигателя превышает 3500 об/мин (мин
−1
)?
|
ДА |
— |
Замените стартовый фрикцион.■ |
|
НЕТ |
— |
Перейдите к . |
-
Поверните ключ зажигания в положение OFF.
-
Отсоедините разъем клапана управления давлением стартового фрикциона трансмиссии от корпуса клапана управления.
-
Запустите двигатель и переместите рычаг в положение D.
-
Проверьте, движется ли автомобиль.
Движется ли автомобиль?
|
ДА |
— |
На момент проверки система исправна. Проверьте наличие соединений в разъемах компьютера РСМ. При необходимости замените модуль РСМ на заведомо работоспособный и повторите проверку.■ |
|
НЕТ |
— |
Замените стартовый фрикцион.■ |
Описание P1891 ошибки автомобиля Honda. В нашем справочнике имеется следующая информация:
На русском языке:
Контактная пластина раздаточной коробки коробки передач с обратной цепью заземления
На английском языке:
Transmission Transfer Case Contact Plate Ground Return Open Circuit
Выберите модель для возможности более детального просмотра информации по этой ошибке:
Найти причину >>>
Принимая во внимание тот факт, что OBD2 ошибки работы электронных систем автомобиля не всегда на прямую указывают на неработающий элемент, а чаще дают всего лишь общую информацию о неисправности, мы пришли к следующему выводу:
В разных марках и моделях автомобилей одна и также ошибка может возникать как следствие неисправности абсолютно разных элементов.
Стало понятно, что просто необходим ресурс в котором можно найти не только общую информацию об OBD2 ошибке, а практические данные по конкретному автомобилю.
Опыт автоэлектриков показал, что если рассматривать определенную марка-модель автомобиля, то в подавляющем большинстве случаев причина возникновения какой либо ошибки одна и также.
Мы создаем, не без вашей помощи, справочник причинно-следственной связи возникновения той или иной OBD2 ошибки у конкретного автомобиля (марка и модель). Если на Ваш автомобиль не найдено описание (причинно-следственной связи) ошибки, то не стесняйтесь задавайте вопрос.
Если у вас есть опыт в устранении той или иной ошибки — делитесь опытом с другими пользователями. Так мы сможем сформировать полезный ресурс. По капле от каждого и всем будет полезно.
Возможно будет интересно:
Если ошибка указывает на неверные параметры (высокие или низкие значения) какого нибудь из датчиков или анализаторов, то вероятней всего этот элемент исправен, а проблему надо искать так сказать «выше по течению», в элементах работу которых анализирует датчик или зонд.
Если ошибка указывает на постоянно открытый или закрытый клапан, то тут надо подойти к решению вопроса с умом, а не менять бездумно этот элемент. Причин может быть несколько: клапан засорен, клапан заклинил, на клапан приходит неверный сигнал от других неисправных узлов.
Автомобили с каждым днем становятся все более сложными, но и более диагностируемыми. Наш форум создан для всех, от простых автолюбителей до профессиональных автоэлектриков.
Автор:
Judy Howell
Дата создания:
2 Июль 2021
Дата обновления:
23 Январь 2023
Содержание
- Возможные причины
- Возможные симптомы
- P1891 1996 Honda Civic Описание
Возможные причины
Возможные симптомы
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Поиск всех кодов ошибок на одном сайте. Расшифровка Кодов ошибок obd2 по маркам автомобилей.
Знайдено кодов ошибок: 1
Код ошибки:
Значение ошибки
Похожие причины кодов
Коды ошибок по маркам автомобилей
Примечание:
1. Для поиска других кодов неисправностей воспользуйтесь поисковой строкой. Введите свой код неисправности в поле поиска и отправьте поиск.
2. Информация, содержащаяся на этом сайте, представлена исключительно в информационных целях. Мы не несем ответственности за любые действия, предпринятые вами в отношении вашего автомобиля. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно ремонта вашего автомобиля, обратитесь к своему техническому специалисту.
Из чего состоит ошибка
В пятизначных кодах первый знак обозначает принадлежность к системе, в которой обнаружена неисправность:
- Р — неполадки, зафиксированные в работе силового агрегата либо автоматической трансмиссии (АКПП);
- В — неисправности, связанные с функционированием кузовных систем — электрических стеклоподъемников, подушек безопасности Airbag (SRS), центрального замка и т. д.;
- С — коды ошибок в работе шасси или ходовой составляющей транспортного средства;
- U — неисправности, связанные с электрикой или электронным оборудованием, взаимодействием между управляющими модулями, цифровым интерфейсом.
Второй знак обозначает:
- 0 — общая цифра для всех OBD2 кодов;
- 1 или 2 — код производителя транспортного средства;
- 3 — резервая позиция.
Третий знак в комбинации неисправности указывает на тип поломки:
- 1 и 2 — сбои в функционировании систем подачи воздуха либо топлива;
- 3 — неисправности в работе системы зажигания;
- 4 — неполадки, связанные с функционированием систем вспомогательного контроля;
- 5 — сбои в работу элементов системы холостого хода;
- 6 — неполадки, зафиксированные в функционировании электронного блока управления автомобилем или его электролиниями;
- 7 и 8 — неисправности трансмиссионного агрегата.
Последние два знака обозначают порядковый номер неисправности.
Copyright © 2021. Коды ошибок OBD-II с расшифровкой на русском языке — возможные причины, описание и варианты по устранению ошибок.
Расскажу предысторию. После покупки авто варик работал в принципе хорошо, за исключением одного момента: когда стоишь на тормозе (на светофоре например или в пробке) отпускаешь тормоз машина начинает ехать не сразу, а через секунду где то, т.е. задержка такая небольшая, в горочку бывало откатывался, видимо изза этой же задержки. Я не придал этому значения, т.к. вариатор у меня в первый раз, подумал может особенность такая. Все было гуд, я съездил в Комсомольск на Амуре и обратно (~800 км) и заметил что данный симптом пропал. Я был рад, катался, наслаждался автомобилем… как вдруг я увидел в интернете статьи про калибровку вариатора. Там народ хвалился, мол стало так плавно, без рывков, резвей, шустрей и т.п., ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ на исправно, идеально работающем вариаторе произвести калибровку. Калибровку произвел стоя на месте, с перемычкой в диагностическом разъеме. У меня она не прошла, я потом пробовал еще пару раз. не вышла. Короче как то по запарке поехал прям со скрепкой в диагностике, машина была в режиме самодиагностики, т.е. обучения, есесно я потом это заметил (чек горел на приборке) но не сразу, а проехал несколько км до работы товарища. Когда мы с ним возвращались домой я заметил что машина странно себя ведет, когда жму газ обороты растут, а машина еле едет, потом рывок происходит в районе 3000 оборотов и поехала нормально. Еще когда трогаешься и жмешь газ машину дергает, также дергает при отпускании газа… я тогда подумал что это бензонасос начал всасывать воздух кусками вперемешку с бензином, ведь у меня горела лампочка бензина уже прилично, да и варик работал без проблем весь день. Я заехал на заправку, заправил пол бака, поехал. но проблема не ушла! И тут началось веселье…
Тут я понял, что это все изза калибровки. Инфа на форумах подтверждала — нужно было всего лишь откалибровать. Я мучался наверное около месяца с попытками откалибровать, пробовал калибровку на месте с перемычкой, и калибровку в движении, все не помогало. Становилось только хуже, местами чуть лучше. Однажды мне удалось таки откалиброваться! Машинка прям стала ехать также как ездила раньше, я обрадовался, но не на долго. После того, как она постояла, началось опять тупилово… опять попытки откалибровать, которые уже не помогали и становилось только ХУЖЕ. Появилось дикое торможение двигателем на скорости от 20 кмч и ниже.
В итоге в последнее время дошло до того, что на прогретый мотор я при попытке остановиться где нибудь на перекрестке, глох! И потом заведя двигатель и включив Д машина глохла! И так несколько раз подряд… я злился, ездил, пытался калибровать каждый день… в итоге мне предстояла поездка на море, это около 2000 км туда и обратно, я скрипя сердце поехал с таким тупящим вариатором, т.к. тупил он только при трогании, а на скорости вел себя хорошо. По пути туда, проехав около 300 км я остановился, а потом когда трогался заметил что коробка заработала идеально! я обрадовался, проехал еще 400 км, после трогания опять появились провалы… по приезду на море все стало как раньше, варик стал тупить. Еще один раз вылезла ошибка 43 в варике (что то там с системой управления стартовым пакетом) вместе с ошибкой 7 двигателя, машина ехала только с очень больших оборотов, прям перед поездкой домой, я расстроился, думал не доеду до дома, но скинув клеммы ошибка не появлялась больше. По пути домой та же история, 300 км и варик идеально работал, приехал домой и те же тупняки… вчера вообще еду, замигала лампочка Д, думал опять 43 ошибка, глушу, завожу, еду… рывок и опять обороты растут и машина не едет, опять скидываю опять вылазиет… попробовал откалибровать вроде ошибка ушла, потом вновь появилась через пару км… считал код ошибки — 35, датчик вторичного вала…
в итоге когда читал интернет, и наткнулся на статью про чистку гидроблока, что мол помогает и решил сам попробовать, т.к. процедура показалась несложной. Да и товарищ dimasomsk намекнул мне еще раз про эту чистку, скинув ссылку на фотоотчет. В итоге сделал фотоотчет сам.
ФОТООТЧЕТ О ПРОМЫВКЕ ГИДРОМОЗГА ВАРИАТОРА:
Первым делом откручиваем сливную пробку, у меня возникли с этим проблемы, т.к. маленький вороток не брал её, и лизало грани (там пробка под 4 гранник) пришлось точить болт и вбивать его туда, и с помощью длинного ключа он поддался.
Слилось около 4 литров темно красной жидкости, + потом я еще слил с фильтра и с гидроблока.
Вот он фильтр, грязный
Грязь в фильтре (хотя может материал такой и так кажется)
В поддоне небыло обнаружено стружки, опилок, кусков ремня. На магнитах тоже, хотя они были грязные. Это обнадежило.
Сразу почистил поддон бензином…
…и магниты тоже. Сверху грязный снизу чистые.
Вот он, гидроблок. Откручиваем все болты, что видим, и снимаем его.
Когда начал снимать гидроблок, возникла проблема: фишка, от которой шла коса на все соленоиды не хотела вытаскиваться, поэтому пришлось откручивать болты которые держали косу на гидроблоке и сдергивать фишки с соленоидов прямо держа гидроблок на весу (он тяжеленький, рука быстро затекает) поэтому без помощи товарища не обойтись. Да и вообще, снимать гидроблок лучше вдвоем
Сняв гидроблок, можно посмотреть на ремень. Мне сначало показалось, что их 2 )) но потом понял, что один из них это отражение))) ведущий шкив был гладкий, без задиров, хотя по нему видно, что пошерханый (ремень то ходит). Но зеркальный блеск это не убавило ))
Гидроблок в снятом состоянии. Запаситесь большим количеством чистых тряпок!
Соленоид стартового пакета и пластинка между ним и гидроблоком. На пластинке грязь такая же, как и на магнитах в поддоне. Сам соленоид открутил от клапана, клапан ходит очень легко, вытащил его, протер. Там маленькая пружинка, как от шариковой ручки, очень важно не потерять ее
Гидроблок со снятыми соленоидами
Попутно, пока я чистил гидромозги мой товарищ снял датчик вторичного вала, который выдавал ошибку 35. Датчик без повреждений, к сожалению мультиметра с собой небыло проверить сопротивление
Посадочное место вокруг датчика в масле. не знаю, откуда оно там взялось.
Слева направо: соленоид стартового пакета, соленоид управления давлением в главной магистрали (под ним на этой же платформе стоит маленький соленоид аварийных режимов), соленоид управления передаточным отношением. Если ошибся, поправьте
Разобранная гидропанель. Берем карбклинер и чистим все каналы
В итоге получится вот так.
Выделенный клапан у меня вообще не нажимался от руки
Под цифрой 1 там или клапан или хз что вообще не двигается внутрь, под цифрой 2 клапан у меня очень туго ходил, пальцем еле нажимался, и нажимался только на половину… Вроде я его снял (а может не его) короче там все норм было, это видимо так сделано что у него ход такой, там были еще клапаны которые на половину как бы открывались… но этот как то туго (пружина очень тугая.
Собственно собрав все, залил старое масло (я разбирал вообще без ничего, у меня ни фильтра небыло ни прокладки поддона ни масла, разбирал чтобы посмотреть есть ли выработка, т.е. опилки, стружка, куски ремня, поэтому ничего не купил. Старое масло отфильтровал через воронку для бензина с сеточкой.) по уровню нахолодную получилось выше максимума, на горячую не смотрел. Раньше на горячую было прям ровно по верхнюю метку. Завел авто, включаю Д и… и ничего не происходит. Ну все, приехали, подумал я. Поддал газу, ничего не происходило. потом очень сильный толчек и я поехал. Я подумал сначала что это оттого, что все каналы пустые были, пока масло прогналось, но поставив парковку и опять Д та же картина. Пока ехал до дома также заглох на перекрестке пару раз. Потом на калибровку. Лучше не стало, только щас машина при включении Д или заднего хода бывает не едет а стоит, пока не дашь газу, а потом толчек и все. Единственный плюс, который появился, это пропало дикое торможение двигателем после 20 кмч, щас если отпустить педаль то машина будет катиться накатом без рывков, правда в итоге она ПОЛНОСТЬЮ остановится! Хотя не должна, т.к. стоит на передаче а не нейтралке. Видимо стартовый пакет размыкается полностью, хотя когда стоишь на тормозе или катишься на передаче отпустив тормоз фрикционы стартового пакета работают с пробуксовкой, в этом и фишка вариаторов хонды. Еще пропала ошибка 35.
У меня такое соображение по этому поводу, я думаю что у меня тупит соленоид стартового пакета. Я не проверял соленоиды, небыло тестера с собой. Хотя ошибок по соленоидам не выдает. Он не открывается сразу, а когда даю газу он резко открывается и происходит удар. Но здесь меня интересует вопрос — работает ли соленоид стартового пакета (да и вообще стартовый пакет) когда включен задний ход? Если нет, значит методом исключения получается что дело не в соленоиде, т.к. машина бывает стоит когда включаешь и Д и задний ход, и едет с ударом после того как газанешь. Короче я сделал вывод, что вариатор еще не полностью мертв (стружки нет, ремень цел) меня смутили некоторые клапана, которые открывались с большим усилием или вообще не открывались, самое главное клапан стартового пакета работал идеально, остается думать на соленоид или на сам стартовый пакет. Хотя может еще в каком другом клапане дело. Сейчас буду думать, что делать. Купить где нибудь гидропанель в сборе со всеми соленоидами (хотя я не уверен что найду контрактную такую) или заказывать соленоид стартового пакета… хотя опять же, поменяю, а ничего не изменится. Будут выброшены деньги на ветер…
Степень важности ремонта : 3
Степень сложности ремонта : 3
- Неисправен датчик скорости CVT
- Обрыв или замыкание в жгуте проводов датчика скорости CVT
- Некачественное электрическое соединение цепи датчика скорости CVT
- Неисправность датчика скорости ведущего шкива
- Жгут проводов датчика частоты вращения ведущего шкива разомкнут или закорочен
- Неисправность электрической цепи датчика скорости ведущего шкива.
Как исправить код p1891 1996 honda civic?
Начните с проверки ‘Возможных причин’, перечисленных выше. Визуально осмотрите жгут проводов и разъемы. Проверьте, не повреждены ли компоненты, и поищите сломанные, погнутые, вытолкнутые или корродированные контакты разъема
Сколько стоит диагностика кода p1891 1996 honda civic?
Трудозатраты: 1,0
Стоимость диагностики кода P1891 1996 Honda Civic составляет 1,0 час труда. Время диагностики и трудозатраты автосервиса зависят от местоположения, марки и модели автомобиля и даже типа двигателя. Большинство авторемонтных мастерских берут от 75 до 150 долларов США в час
Каковы возможные симптомы кода p1891 1996 honda civic?
- Горит лампочка двигателя (или предупреждающая лампочка Service Engine Soon).
Что означает код p1891 1996 honda civic?
Система управления стартовой муфтой управляет гидравлическим давлением поршня муфты, которое влияет на величину мощности, передаваемой многодисковой муфтой с мокрым стартером на вал ведомого шкива. Модуль управления трансмиссией (TCM) активирует соленоид управления давлением стартового сцепления CVT для управления гидравлическим давлением, подаваемым на поршень стартового сцепления в соответствии с условиями эксплуатации автомобиля. Система управления муфтой запуска обнаруживает проскальзывание муфты. Если разница между скоростью автомобиля, измеренной датчиком скорости ведомого шкива, и скоростью, измеренной датчиком скорости CVT, чрезмерна при движении автомобиля в условиях включения, обнаруживается неисправность, чрезмерная пробуксовка сцепления, и сохраняется DTC
Как сбросить P1891?
Сброс ошибки для Honda Civic осуществляется следующим образом. Сброс ошибок на автомобилях Honda может производится несколькими вариантами. Первый предполагает использование диагностического оборудования OBDII. Разъем для него обычно находится под блоком предохранителей. На некоторых моделях он желтого цвета. Второй вариант предполагает замыкание 4 — 9 разъемов ОБД2 входа. Тут требуется деликатность и осторожность. Поэтому информацию по сбросу конкретной ошибке лучше уточнять у тех кто с этим сталкивался. Третий вариант предполагает отключение клем на аккумуляторе. Однако способ работает только если неисправность не является критической.
Итак, обратился клубень с небольшими жалобами на работу робота, подергивания типа «прыжка лягушки» при старте. Зачастую рывки были и с ходу при небольшом нажатии на газ. Пробуксовок, как он говорит, не наблюдалось.
Начнем с просмотра кодов отказов i-переключений
Был перегрев, но самая страшная ошибка P19FF… При чем на этом сцеплении все так плохо, что она не удаляется.
Поэтому идем в список параметров смотреть коэффициент трения и реальную точку схватывания сцепления.
Реальный коэффициент трения 865 (а должен быть в диапазоне от 200 до 700), значение точки контакта сцепления 7,97 мм (должно быть в диапазоне от 7 до 14 мм). Поэтому дальнейшее обучение коробки приведет к активации аварийного режима, но клубень захотел попробовать провести статическое обучение, чтобы наверняка понять, что сцепление убито и пойти за новым 
Тут как говорится, сказано — сделано.
Итог: машина встала и ждет нового сцепления.
Ну а мы с вами еще раз убедились, что живое сцепление крайне редко доживает до значения точки контакта сцепления в 8 мм (у свежеустановленного сцепления этот параметр равняется 11-13 мм).
Всем спасибо, что дочитали до конца!
Пробег: 120 000 км