Ошибка switch to ram

Вчера выпив пару литров пива потянуло меня на творчество… накатал большой текст про клайны Как говориться что у трезвого на уме, у пьяного на языке. Ну в моем случае на пальцах.
Изначально то хотел написать не только про клайны. В общем продолжу. В этот раз про инженерники.

Опять же подчеркиваю, что данная статья это всего лишь мои наблюдения, мысли и предназначена скорее всего для новичков.

немного теории про МК:
Что такое эбу ? Если вкрадце то там есть две основные штуки: микроконтроллер и внешняя память. Микроконтроллер по большому счету это калькулятор который что-то там считает и как «кукловод» дергает за ниточки. т.е. открыл форсунку, прыснул бенза, поморгал чеком .
Начальными данными для его вычислений являются показания с датчиков, а так же данные которые находятся в внешней памяти.

Про прошивку:
Данные в памяти эта та прошивка, которую мы заливаем в эбу. Обычно 64кб.
Ее тоже можно условно разделить на 3 части:
Первое это данные которые содержат служебные команды для МК, начальная инициализация и т.д. и т.п. Обычным людям это вообще фиолетово.
Второе это данные, т.е. сам алгоритм работы. Именно этим алгоритмом и отличаются разные серии прошивки. к примеру стандартные, trs, ls, es. Ну если быть честными то за основу всех несерийных прошивок были взяты именно серийные версии. Т.е. разработчик брал прошивку и чуть чуть менял алгоритм ее работы. Потом еще что-то менял. Таких разработчиков крайне мало, так как для этого нужно неплохо разбираться не только в машинах, но в железе эбу и в ассемблере + обладать другими специфическими качествами. Именно эти люди кто правит алгоритмы прошивок и являются теми «гуру» чиптюнинга. Не буду называть ники и имена, но думаю вы и так знаете. Тем более их можно всех сосчитать на пальцах одной руки. (максимум на двух)
Третье это данные, таблицы. Именно то, что настраивают 99% чиптюнеров.

Как можно править данные. в основном это делается в редакторах. например Chip Tuning Pro 3.21 (*примечание 1)
Кстати я рекомендую именно свою программу как редактор. :))) не скромно, но так. Сам лично CTP не юзаю, он у меня глючил на последнем компе.

Обычно процесс проходит так, человек катает логи, потом их анализирует и правит что-то в прошивке. Анализировать можно хоть в экселе, но если Вы действительно хотите разобраться в том, что накатали, то лучше взять что-нибудь типа EcuEdit. Именно в нем и смотрят свои логи люди которые хоть что-то понимают в настройке. Короче все к этой программе приходят рано или поздно.

Про инженерную плату
Далее у чиптюнеров возникла мысль — а нельзя ли менять эти данные «на лету»?! Т.е. чтобы во время езды на машине, машина самонастраивалась, улучшала свои характеристики путем изменения данных в прошивке.
Но тут возникла ситуация — стандартная флеш память, которая находится эбу и в которой лежит прошивка является сравнительно медленной памятью и не может перезаписываться «на лету», именно поэтому перепрошивка осуществляется как говорят «на столе» и сразу всю прошивку. Выход нашелся — SRAM.
МК С509 который стоит в Я7.2 и Я5.1 имеет возможность подключения внешней памяти которая называется SRAM. Эта очень быстрая память в плане перезаписи. В итоге была придумана так называемая инженерная плата на которой находится дополнительная память SRAM.
Естественно чтобы МК мог работать с этой доп. памятью пришлось менять часть прошивки.т.у часть которую я называл первой. Так появились инженерные прошивки. Инженерные прошивки отличаются тем, что после определенной команды по клинии они переключаются на режим работы с этой SRAM (*Примечание 2)
Я не знаю точно (это знают только гуру-разработчики), но предполагаю, что алгоритм работы инженерной прошивки такой. Изначально она включается и работает как обычная прошивка, но по команде по клинии происходит смена режима работы. МК начинает работать c SRAM. т.е. грубо говоря он как бы копирует данные таблиц из стандартной памяти в SRAM и дальше МК работает только с ней. Но мы же помним, что SRAM является энергозависимой памятью, именно поэтому после выключения зажигания все данные в SRAM обнулются.

Про производителей инженерных плат
Изначально был ПАК (программно-аппаратный комплекс фирмы SMS ) Online Tuner. Он состоял из софта и инженерного блока. далее софт был крякнут «умельцами», а блоки «умельцы» научились сами. Инженерные прошивки этого ПАКа разошлись по инету. Работа с этими прошивками осуществлялась по своему инженерному протоколу(его стали называть olt протокол v1) После этого события фирма SMS внедрила новую защиту в свой софт, что-то возможно поменяли в инженерной плате, изменили инженерные прошивки (в основом новый метод защиты и новый olt протокол v3).
Так что первым производителем инженерных блоков являются именно SMS. Но настоящим «самураям чиптюнинга» покупать ПАК SMS смысла нет никакого.
Вторым производителями инженерных плат стал форум Oktja.ru Судя по разным фотографиям их плат и инженерников, я сделал вывод, что их инженерники достаточно хорошего качества. Я не знаю продаются они сейчас или нет.
Третьимвариантом являются инженерные платы от команды TRS . Единственный минус(по моим наблюдениям) это сложный монтаж самой платы. Но сами платы на высоте.
Четвертым вариантом является производитель tkpiuk.ru Его платы отличаются хороших качеством и сравнительно простым монтажом для новичков-радиолюбителей, плюс по сравнению с конкурентами очень конкурентная цена.
Пятыйвариант это разные умельцы, барыги, перепродаваны.
Шестой вариант это сделать самому

Что выбрать ?
Я рекомендую tkpiuk.ru или trs или делать самому.

Почему не рекомендую первый вариант — дорого, работает только с их софтом, который в целом давно проиграл альтернативным(плюс как я слышал тех.поддержка там не на высоте.)
Про вторые, современные инженерники Окти ничего сказать не могу. Ни хорошего, ни плохого.
Так же я не рекомендую вариант номер 5. Появились в последние годы любители наживиться на этой теме. Покупая у них вы рискуете 1) переплатить 2) получить г…о. (я просто уже встречал у людей разные странные блоки и слушал как люди мучаются с ними)

Кто дружит с паяльником — Делайте инженерники сами. это не сложно для радиолюбителя, плату можно развести самому или взять готовые разводки. В сети их легко найти. Даже я в 2012 году написал две статьи на эту тему: Первая, Вторая

Вот собственно и все что я сегодня хотел сказать. Все написанное выше это лично мое мнение. Надеюсь оно будет кому-нибудь интересно.

Примечания:
1. Почему именно Chip Tuning Pro 3.21 . Потому что именно эта версия в свое время была «сломана» и разошлась в сети. Также разработчики новых прошивок научились делать карты для своих прошивок под эту версию.
2. Если Ваша онлайн программа выдает ошибку Switch to RAM или зависает после этой команды, то это значит что ваш инженерник не смог переключиться в инженерный режим. т.е. он может работать в обычно, но перейти в инженерный не может. Это или косяк инженерной платы или вы по глупости залили в инженерный блок обычную прошивку.

P.S. несмотря на то что сегодня я трезв, я опять «растекся мыслями» и не написал всего того, что хотел. чувствую придется писать третью статью…

J5On-line Tuner v.3 (проблемы при подключении) — ChipTuner Forum

imgs_start: 

Предисловие

Перед сборкой, покупкой прошу ознакомиться с данным руководством, дабы оценить свои силызнаниянавыки,  для сборки инженерного блока, ежели вы не уверены в этом, стоит попросить помощи у специалистовопытных людей, дабы не угробить блок и не разочароваться в неудачах.

Перед началом установки платы необходимо убедиться в полной исправности ЭБУ(электронный блок управления), блок должен без проблем выходить на диагностику, прошиваться и выдавать записанную в нём прошивку, причём считанная прошивка должна в точности соответствовать той, которую вы записывали в блок. Если вышеперечисленные условия выполнимы, то можно начинать дорабатывать Ваш блок до инженерного.

Статическое электричество: Злейший враг всей электроники! оно незаметно, так же и незаметны его действия, но заметны последствия, будьте осторожны при монтаже, используйте антистатические материалы и одежду. 

Паяльная кислота: не использовать при монтаже паяльную кислоту!! Кислота — проводник, окислы тоже могут проводить ток, замучаетесь с глюками(если не сразу то через некоторое время появятся.) разводите в спирту канифоль до сиропного состояния и ей паяйте(если нет настоящего флюса для пайки)

Подготовка

Ошибки при запайке 5-х плат

Самым первым шагом будет проверка переходных отверстий МК(микроконтроллера) SAF-C509, а именно 92-го пина (cp92), встречаются блоки, в которых переходное отверстие соединено с заполнением, которое в свою очередь лежит на массе. По причине этого блок может во первых не переключаться на статическую память, в худшем случае можно спалить пин проца, и тогда уже встанет вопрос о ремонте самого блока.

Прошивка

Для работы использования функционала платы, необходимо в блок затолкатьпрошитьпрожечьзалитьзаписать «инженерную» прошивку. Прошивается блок как обычно, предварительно введя его в режим программирования:

• выключаем «зажигание»,
• дожидаемся пока погаснет св.д. гл.Реле,
• включаем переключатель «программирование»,
• включаем «зажигание».

ни один св.д. не должен зажечься, максимум будут сверх тускло подсвечиваться.

Любой заведомо надёжнойисправнойбезглючнойдоверенной программой для записи прошивки в блок необходимо записать инженерную прошивку во флэшь память ЭБУ. Сразу оговорюсь НИ ВСЕ! прошивалки нормально записывают инженерные прошивки. По секрету говоря сколько себя знаю с Combiloader проблем пока ни каких не возникало, даже по его капризам можно определить кое-какие неполадки.

После окончания прошивки, практически в обратном порядке следует выйти из режима программирования:

• выключаем «зажигание»,
• выключаем переключатель «программирование».

После прошивки желательно прочитать её, дабы убедиться что всё ормально. Желательно почистить EEPROM

Зачистка, перекраивание

После того, как вышеуказанная проверка была проведена, при необходимости всё приведено в надлежащее состояние, можно заняться переходными отверстиями, их следует зачистить, с какой стороны припаивать проводники — решать целиком Вам, я лишь приведу пример того, как запаян разъём для оперативного подключения инженерных плат. Кроме того следует разрезать дорожку между метками p22 и !OE . Если Вы пожелаете вернуть  блок в заводское состояние, то Необходимо будет практически не выпаивая платы просто отпаять провод с переходного отверстия !OE и восстановить обрыв. 

Запайка

паяльник лучше со стабилизатором температуры(я на 360 провода паяю…) припой обычный 1мм с канифолью флюс у меня настоящий  ЛТИ-120 в литровой заводской бутылке. по сравнению со шлаком который в 20мл пузырьках торгуют — космос. Шлейф лучше многожилку от флопиков или с самых старых компов(там и IDE многожильный). я паяю так: со стороны деталей очищаю переходные от лака. покрываю их флюсом. наношу капельки припоя, снова покрываю флюсом. Далее 1-1.5мм зачищаю бокорезами маленькими проводок, во флюс и лужу. Получается аккуратный хвостик. потом его прикладываю к месту пайки и отмеряю примерный кусочек до платы. отрезаю. лужу вторую сторону. и так по всем проводкам. Далее в 3-ю руку зажимаю плату, покрываю флюсом места пайки и по одному припаиваю провода. ну и читай инструкцию.

Перед запайкой ознакомьтесь с порядком расположения проводников платы  и переходными отверстиями на блоке. проводники на плате расположены практически в том же порядке что и порядок расположения переходных отверстий.

Перед запайкой нужно записать во флэшь инженерную прошивку, убедиться в том что блок включается и на пинах cp92,96,97 на блоке высокий уровень, далее запаиваем только GND, +5v, 96, 97, 92, 22, !OEflash с разорванной дорожкой блок должен себя вести как обычный, то есть прошиваться, читаться, диагностироваться. при попытке oltsn прочитать серийник, должна быть ошибка чтения серийника, блок должен перезапуститься. Далее по мере впайки проводов, нужно следить чтобы ни чего не замкнуло, и периодически включать блок, проверять диагностику. Вконце концов при впайке последнего провода в случае отсутствия далласа при чтении серийника программой oltsn должны быть нули, в случае его наличия должен быть хэш серийника.

Проверка

После того как всё запаяно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить правильность соединений. Делается это следующим образом: при помощи напарникадевушкидругаколлегимамыпапытёщи или более дальних родственников зафиксировать плату, прозвонить пины Флэшь-памяти в блоке, в соответствии с наименованием контактных площадок на плате. Если ошибок нет и всё запаяно в соответствии со схемой, блок можно попробовать включить «на столе», обязательно используя в разрыв питания лампочку, она убережёт от скорой смерти микросхемы в случае если где то ошиблись, а так же просигнализирует о том что что то не так. Обращайте внимание на сёветодиоды (пины разъёма 3 и 46).

Первый пуск

Для этого необходимо иметь источник питания 12..15в, с минимальным током, который он сможет обеспечить в 1А. Подключаем блок в соответствии со схемой, лучше всего в разрыв питания, положительного провода источника питания внедрить лампочку , лучше параллельно две, необходимой мощности, дабы при включённом состоянии ЭБУ, между 18-м и 19-м пинами было не менее 10-ти вольт, желательно конечно же обеспечить хотя бы 9 вольт. Этого вполне достаточно чтобы блок прошивался выходил на диагностику и переключался на статическую память. Если всё правильно сделано, то блок должен запуститься(должны загореться светодиоды ЭБН и гл.Реле с короткой задержкой), после некоторого времени св.д. ЭБН должен погаснуть, можно подключиться к блоку диагностической программой и поглядеть диагностические параметры. Если всё в норме, приступаем к сборке.

!!! Если программа не меняет скорости подключения как ICD(отличной от 9600 bps), то к контроллеру в режиме диагностики можно сколь угодно раз подключаться. если менялась, то связь можно восстановить только после выклвкл зажигания. Для повторной прошивкичтения в режиме программирования так же необходимо выклвкл зажигание.

Инженерный пуск

Снова запускаем блок запускаем любую «инженерную» программу, или программу для чтения серийного номера ключа в блоке, программы должны подключиться, последняя должна выдать «серийный номер» ключа в блоке, а при его отсутствии нули. Если что-то из выше описанного произошло можно приступать к сборке блока.

Перед сборкой

Места пайки желательно хоть маломальски пропитать НОРМАЛЬНЫМ 646 растворителем при помощи ватного тампона. Высушить на сквозняке. Залить(покрыть) прозрачным аэрозольным лаком(можно купить в любом автомагазине) плату и места пайки(лак текучий, поэтому поверхности желательно держать горизонтально). Просушить в тёмлом месте.

Сборка

Не менее важный момент. между платами лучше что-то проложить с одно стороны мягкое, с другой не толстое и прочное. проложить нужно с обеих сторон платы, т.к. с обеих сторон могут быть нежелательные контакты как с массой, так и с проводниками блока. Вовремя сборки не стоит сразу затягивать винты, лучше сперва прикинуть крышку, убедиться в том, что ни что ни где не переживается, и после этого наживить винты. Снова следует подключиться к блоку «инженерными программами» и наблюдать за диагностикой блока в процессе затяжки, дабы программа не вывалилась в обычный режим. Если это произошло, значит гдето оборвался проводник, или же что-то где-то коротнуло, в этом случае необходимо срочно обесточить блок и выяснить причину неисправности. В случае если сборка прошла без проблем, желательно винты ослабить, по периметру крышки пролить герметик, затянуть блок, и положить в относительно влажное место, допустим в ванную комнату, через 2-4 часа блок можно устанавливать на авто и повседневно им пользоваться.

Основные причиныпроблемы которые могут появитьсявозникнуть

• Процесс чтениязаписи прошивки нестабилен: напряжение питания нестабильно или опускается ниже 10в, так же может быть проблема в адаптере или компьютере(т.к. «ком порт» в некоторых адаптерах реализован при помощи драйверной эмуляции — на некоторых относительно старых компах проц не успевает за потоком данных, могут возникать ошибки — выгрузите лишние программы, CPU не должен быть загружен)
• после запайки платы считывается мусор, или прошивки не записываются, диагностикка не работает — прозвоните провода адресов и данных, где то коротыш- что недопустимо.
• до запайки платы блок работал, после запайки-перестал выходить на диагностику — однозначчно где то короткое замыкание. Данное утверждение верно если делали всё поэтапно, согласно инструкции и рекомендациям, изложенным в ней.
• после запайки платы не работает эбн, но на диагностику выходит — если залить заводскую прошивку и работа блока восстанавливается, то меняйте программу для прошивки -причины изложены в инструции и в подлости авторов программ для прошивки.
• если плата запаяна и в блоке инженерная прошивка, блок на диагностику выходит, но не работают инженерные программы, серийник считывается с ошибкой и светодиоды после включекния зажигания включаются мгновенно — где то обрыв или не пропай проводников.
• Внеземные цивилизации(реальный случай) — прошивал одну и ту же прошивку, одной и той же программой, одним и тем же кабелем, 1м и тем же компьютером один и тот же блок: 2 дня возился с блоком ни в какую не хотел работать, на третий день не разбирая блока, решил ещё раз перешить и вуаля, всё заработало, причём ни каких паекперепаек не производилось. бывает и такое. Возможно проблемы в пк, т.к. он перегружался, или в блоке,  т.к. он был длительно обесточен. и просто пролежал ночь и рабочий день на столе(заказ 1068).
• Паяльник: Даже те паяльники что идут с паяльными станциями создают наводки на электрические цепи. сам стал свидетелем: подпаивал незначительный проводок, блок ушел в ребут(просто лень было отключать питание). ПОэтому, если собираемся чтото паять , то блок полностью отключаем от компа и внешнего питания, иначе последствия печальны.э

На картинке ниже изображён вывод программы oltsn с обычной заводской прошивкой и с инженерной прошивкой и инженерной платой.

Внимание!

В случае пренебрежения данной инструкцией, вы рискуете своими действиями или действия третих лиц могут привести к повреждению Вашего ЭБУ, в данном случае не следует говорить, что «ваша плата убила мой блок, отдавайте мне деньги за плату и блок» или «вы мне прислали неисправную плату», только неправильние и не обдуманные действия, а так же не компетентность тех кто выполняет монтаж могут привести к каким либо неполадкамразрушениям. За свою практику я «модифицировал» более 4х десятков блоков, помог многим людям в решении возникших проблемм. Данная инструкция написана кровью тех жертв, которые были загублены в результате неправильных действий «монтажников». Все изделия в обязательном порядке проходят проверку перед отправкой заказчику.

В случае если Вы или Вам выполнили неудачный монтаж, в результате которого, при выпаянной плате и востановленной дорожке !OE — cp22 блок перестал прошиватьсячитатьсядиагностироваться, стало что то сильно греться, появились механические повреждения, окислы, я оставляю за собой право на замену изделия приобретйнного на данном сайте с полной его оплатой заказчиком, т.к. уже не могу гарантировать качество продукта, монтаж которого осуществлялся не мной в неизвестных мне условиях и при неизвестных мне обстоятельствах. Возмещение за повреждение имущества заказчика производится не будет, а если заказчик согласится на ремонт ЭБУ с заменой платы и повреждйнных компонентов ЭБУ, то ему придётся оплатить как работу, так и првреждённые элементы и транспортные расходы.

Модераторы: Habis, SkAD, flesher, De-nys, Klassikovod

В прошло статья я рассказал о разновидностях инженерных плат и о том какие они бывают , ну а в этой статье я расскажу, как сделать самому инженерный блок.

Так получилось, что у меня не было инженерного блока и было очень интересно сделать его самому. Просто был запал.  Сразу оговорюсь — если  Вы не дружите с паяльником то самостоятельное изготовление у Вас выйдет дороже чем купить плату или даже заплатить кому-нибудь за эту процедуру. Поэтому с точки зрения экономии заниматься этим особого смысла нет. Смысл есть, если есть желание научиться делать инженерный блок самостоятельно.

И так приступим… Будем делать инженерный блок Январь 5.1

Что будет нужно : фотобумага, лазерный принтер, жидкость для снятия лака(можно одолжить у мамы, сестры, жены), утюг, обычный паяльник(припой, флюс), микросхемы + элементы, немного проводков, терпение и время

Для начала Вам потребуется схема инженерной платы. Если есть время и желание то можно поискать в интернете. Я встречал штук 5 разновидностей этих плат. Какие то более красивые, какие то более удобные для производства и монтажа. Но если Вы новичок, то лучше брать самую простую плату с односторонним монтажом. Такой платой является схема «J5OLT by Shamman» немного доработанная mrHAOS’ом

Чтобы ее не искать , выкладываю схему тут

Для просмотра этой платы Вам нужна будет программа Sprint-Layout

Открываем этой программой схему и смотрим. Далее рисунок с дорожками надо распечатать на лист бумаги. Лучше всего подходит лист фотобумаги для лазерных принтеров. В настройках принтера тонера льем побольше. Перед печатью нажимаем «зеркально». И печатаем.

В качестве альтернативы фотобумаги можно использовать : глянцевую открытку, бумажку от наклейки, пленку для лазерного принтера(используется для презентаций). Но опять же — лучше всего фотобумагу.

Далее гуглим на тему «изготовления печатных плат в домашних условиях» и читаем статьи, смотрим ютуб. мне больше всего эта статья понравилась

в итоге получится должно что-нибудь типа такого

Вот такая платка. Далее надо покрыть плату припоем,просверлить дырочки тоненьким сверлом(чем меньше тем лучше) после чего начинаем монтаж элементов. Можно паять паяльником, но я в последнее время паяю строительным феном при температуре 250градусов. получается красивее, хотя без паяльника все равно не обойтись.  Так же учитывая то, что паять нужно smd компоненты, надо приноровиться.

Для новичков будет полезно посмотреть такую видяшку. Если хотите паять феном, то я использую фен с регулировкой температуры ЭНКОР(вот видяшку в инете нашел). Фен без регулировки температуры не советую, Вы им легко сжарите и плату и микросхемы и стол на котором будете это все делать

Какие элементы нам надо купить в магазине(для простоты я дам ссылки на магазин Чип и Дип, но могу сказать что если покупать в других магазинах, то выйдет в три раза дешевле.):

1. микросхема SRAM (самая дорога микруха в наборе)

2. микросхемы логики 74HC04  74HC00 74HC74
цитата с форума -»Смысл этих 3х проводов и логики — переключение между флэхой и оперативкой при определённых условиях по 3м проводам и приходят «условия», когда работа идёт с прошивой работает флэха а когда с калибровками РАМ. RD-чтение, WR-запись, ERAM- enabled RAM — ВКЛЮЧИТЬ РАМ. »

3. конденсатор 100mF*6V

4. резисторы(размер 0805):  перемычки(5шт. ) и один 10кОм (если планируете впаивать микросхемы ds2401, то еще 4,7кОм в корпусе 0603 эта микросхема имеет свой уникальный номер и обычно привязка лицензии в платном ПО, без этой микросхемы невозможна.)

5. конденсаторы (размер 0805): 10мкФ (4шт.)

6. проводочки. кстати удивительно , но найти в продаже нормальные тоненькие проводочки оказалось сложно. поэтому я просто взял кусок usb кабеля, распотрошил его и добыл тем самым кучку тоненьких и удобных проводков.

7. панелька PLSS32 для надевании на стандартную флешку

Не перепутайте и не припаяйте микросхемы вверх ногами. На схеме 1 контакт находится под полоской. Полоска проходит справой стороны микросхемы. т.е. первый контакт слева внизу, а последний слева наверху. В реале первый контакт на микросхемах обозначается точкой. Для тех кто знаком с паянием это наверно звучит смешно, но до меня такие штуки доходили путем проб и ошибок

Вначале советую паять панельку и микросхемы , а потом резисторы и конденсаторы. Как показывает практика 90% косяков в паянии, приводящие к неработоспособности платы находятся вокруг панельки. Это самый большой минус этой схемы. В тоже время это плюс, так как в остальном плата очень простая.

В самом последнем этапе надо припаять все проводочки перемычки и 4 провода которые будут идти к эбу.  среди них: провод на 22 контакт штатной флешки. При этом надо будет разрезать дорожку на штатной схеме эбу; контакт на 92,96,97 разъем процессора эбу.

для удобства я пометил контакты красным

Кстати на этой фотографии я также пометил место под резистор 4,7кОм и место для ds2401. Ближе к резистору идет сигнальный провод, а правее масса ds2401.

Еще один ньюанс: когда будете паять 92 контакт, прозвоните его на массу. Если звонится, то надо это устронить, т.е. поднять ножку в воздух и припаиваться к ней так. Обычно такое встречается на блоках нового образца(прошивки начинаются на «А»)

Сама плата представляет из себя что-то типа такого.  Сразу оговорюсь — эта плата из самых первых моих опытов в паянии. сейчас все выглядит намного красивее.  Но Вам для образца сойдет и такая фотка.

Кстати на этой фотке нет конденсатора 100mF*6V. Дело в том, что вообще схема может работать и без конденсаторов. Но они нужны для бесперебойной и надежной работы.

Так же чтобы упростить поиск багов, после окончания паяния, советую прозвонить все контакты по схеме. от микрух к микрухам, так же соседние дорожки на предмет замыкания, особое внимание к местам паяния панельки. В общем если Вы все прозвонили, все проверили плату отмыли (чем я только плату не мыл… Вообще под конец можно взять ферри, налить на плату, смочить горячей водой и тереть старой зубной щеткой.  Что не отвалится, то отмоется.  а что отвалится — значит было хреново припаяно.  После этого дела я обычно промываю холодной водой и кладу на батарею чтобы высохло.) , то можно устанавливать на флешку эбу, подключать к компьютеру и пытаться залить инженерную bir прошивку . Прошивка должна быть bir и 100% рабочая , а то будет *switch to ram всегда.* Заливать надо программой CombiLoader_2.1.8

Сразу хочу сказать — крайне редко удается чтобы все получилось с первого раза, поэтому будьте готовы ,что ничего не заработает.

Начинается самое интересно и порой доводящее до сумашествия занятие — поиск багов

Варианты багов:

1.Если мозг вообще не соединяется, то нужно смотреть плюс и минус на плате. приходят ли туда они… Если они не приходят, то микрухи логики не работают и поэтому контакт который мы разъединили в самом мозгу , не приходит на флешку.

2.Если комбиледер вроде пытается установить связь, но пишет что неверный тип контроллера,то значит плюс и минус на плате присутствуют то искать надо в цепи провода который идет от контакта с флешки блока + замыкания между дорожками.  Даже если там будет непропай всех остальных контактов(кроме плюса,минуса и контакта который проходит через логику) то мозг будет работать, ведь мы платой разрываем лишь один контакт. Если плюс приходит, минус приходит , и контакт визуально цел, то смотреть надо дорожки и пропайку ножек логики.Для начала проверяем питание и массу прозванивая их на контакты панельки, далее визуально смотрим на  9-13 ножки на 74hc74; 8,9 контакты 74hc04; 1-3 контакты 74hc00

3.Если все гуд, то мозг должен соединяться и считываться. Если считывается немного корявая прошивка, то скорее всего есть какое то замыкания на дорожках которые идут на флешке. Если ошибка Стирания Флеш или записывается не полностью то тоже там же. больше негде. Мозг должен выходить на диагностику. Насколько я понимаю все он это может делать даже если не припаян SRAM.

4.Если мозг прошивается, выходит на связь, но при этом получается Свич то Рам(в программе J5OLT), то косяк или в том что панелька не ровно лежит на флешке(приэтом мозг перешивается, считывается и диагностируется) или косяк в остальных контактах микрухи 74hc00 (другие две микрухи на эти процессы не влияют) или в проводах которые идут от микрухи к sram или непропае ножек sram.

5.При одевании крышки были проблемы, панелька видимо слегка ходила туда сюда и бывало что диагностика есть(три контакта контачат), но Sram не работает(где-то в остальных контактах косяк был) .

6.если конденсатор 100mF*6V поставить кверхногами, то будет замыкание и при этом напряжение питания на схеме будет меньше 2В. поэтому для простоты сборки я считаю его можно в последнюю очередь ставить.

7.Если мозг начинает работу, но потом секунд через 30 перестает работать вообще, то следует заново хорошенько пропаять все ножки микросхем.

8. Если Вы не нашли описания косяка, то советую перечитать тему с форума auto-bk.ru  Там собран огромный F.А.Q. по данной теме. Не ленитесь — читайте.Там же можно задавать свои вопросы, форумчане очень сильно помогают в этом деле.

Как проверить работоспособность ds2401 — для этого нужно скачать программу CM_GT — Oltsn

Далее идет выбор софта:

Для начала Вы можете сделать привязку j5olt как описано тут 

Также можете использовать бесплатные программы типа OpenOlt или условно-бесплатную мою программу Atomic Tune online (про нее я думаю я как-нибудь напишу отдельную статью)

Для профи советую купить программы Инжектор Online  или Пак Матрица. 

P.S. Еще раз хочу обратить внимание, что процесс это сложный, требует времени, терпения и некоторого умения паять. С точки зрения экономии времени или денег лучше купить готовый блок или поручить производство профи.

P.P.S. Если будут вопросы, Вы можете их писать или в комментариях или в профильной теме на форуме auto-bk.ru 

Доброго времени суток.

Собрал и заставил наконец работать инженерник под ломаные прошивки, поделюсь проблемами, которые возникли..

Январь 5.1, собрал по односторонней схеме «J5OLT_shamman mod». Даллас отсутствует, поскольку иначе ломаные прошивки работать не хотят.

Вытравил плату, залудил, припаял все. Припаял панельку PLCC32, проводки к процессору решил припаять с другой стороны блока, дабы было надежнее. 

Заливаю инженерную прошивку, пытаюсь подключиться J5OLT — «Switch to RAM», и блок перезагружается. В целостности всех микрух уверен, в пайке с процессором уверен. Замыканий между дорожками нет, с панельки PLCC32 на SRAM все приходит.

Решил все-таки пропаять еще раз хорошенько микрухи, хотя качество пайки было на высоте и в контакте был уверен. Пропаял — такая же ситуация, только блок перезагружаться перестал — как оказалось позже, сместилась инженерная плата и пропал какой-то еще контакт с флешкой.

OltSN считывает то с ошибкой, после чего блок перезагружается, то какой-то рандомный набор букв и цифр, когда должны быть нули — далласа ведь нет.

Ну давай шевелить всю конструкцию, которая надевается на флешку. Шевелю — то бензонасос качает, то РХХ паркуется. На диагностику блок выходит, заводится без проблем. Похоже, что нет контакта какого-то адресного вывода между SRAM и флеш-памятью. Поскольку инженерная плата все прикрывает, прозвонить между флешкой и SRAM, когда надета панелька, нет возможности.

Вообщем психанул, 350 градусов, минута феном — снес панельку PLCC32 к чертям. Взял шлейф, шаг по-моему 1.27мм, и стал припаивать проводками к флеш-памяти. Минут 30 ушло на все, припаял. Давай проверять — серийник один нули, ошибка «Switch to RAM» пропала, но начала выскакивать «Ошибка связи: ReadHeader». Хотя OpenOLT и AT2 подключаются без проблем. Выставил в J5OLT галочку «Высокая скорость обмена», и сразу прекрасно подключился и вышел в он-лайн. Выбрал прошивку, загрузилась в блок, завел, попробовал крутить — проблем нет, все мгновенно меняется! Внутри блока посадил инженерную плату на герметик, поскольку в случае чего его легко отодрать и на плате следов не остается, а держит хорошо, да собрал блок. Еще раз проверил — работает. 

Вообщем пришел к выводу, что PLCC32 панельку нужно использовать либо толстостенную, которую найти, во всяком случае в моем городе, очень сложно — я тонкостенную еле нашел, а тут.. Либо подпаиваться напрямую к флешке. А лучше всего делать двухстороннюю плату, выпаивать флеш-память, впаивать ее на инженерную плату, а затем инженерную плату впаивать в блок — что и буду делать в следующий раз. 

Изменено 27 мая 2017 пользователем michaelukolov