Ошибка дад инвент джетроник

Добрый день, Прощу помощи у владельцев инвент, проблема такая, брал комплект invent-jetronic Б/У с порезанной проводкой, восстановил все по распиновке из инструкции. После установки и подключения к компьютеру оказалось что не видит датчик температуры воздуха (ДТВ которая спарена с ДАД) напряжение 0в а в окошке красные знаки вопросов . По инструкции на спаренный датчик идут контакты ЭБУ:
5С — ДАД,
6С — ДТВ,
7С — +5,
8С — земля
подключил провода с этих контактов напрямую к фишке ДАД к соответствующим пинам . При проверке тестером на контакт датчика с включенным зажиганием показывает 0в, а с снятой фишкой датчик показывает правильное сопротивление. На всякий случай датчик заменил, изначально был Cherry 480ED-1008060, на нем была ошибка ДАД и ДТВ, заменил на Bosch 0261230217 ошибка ДАД ушла но ДТ все так же красный. Если подать на контакт ДТВ 5в то программа реагирует и показывает соответствующую температуру -20, подозреваю что не правильно подключил провода к фишке датчика, может они как то идут спаренные с другим проводом с напряжением +5. Может кто разбирал жгут или знает как он подключен, буду признателен за информацию.

Проблема решилась, после диагностики и вопросов людам в теме, убедился в том что проблема была в блоке инвент, спасибо Benia-jr за информацию с замерами своего блока. В итоге вскрыл блок, осмотрел под лупой дорожки идущие на контакт ДТВ и нашёл перебитую дорожку,

после запайки все заработало.

Первый запуск

Откройте Invent Commander и подключитесь к ЭБУ. Когда соединение будет установлено, вы должны увидеть индикатор загрузки. Все калибровки считываются из ЭБУ в Commander. Если индикатор прогресса не отображался — принудительно считайте калибровки с ЭБУ.

Если вы видите ошибку неправильная версия — немедленно отключитесь и загрузите нужную версию Commander с нашего сайта. Использование неправильной версии Commander может испортить калибровку, и двигатель не запустится.

В установочный комплект предварительно загружены калибровки для вашего двигателя. Рекомендуется запускать двигатель на предустановленных калибровках, чтобы избежать дополнительных ошибок в сложном процессе установки и запуска.

Начальная настройка

Параметры — Основные

• Основные параметры — установите тип двигателя, рабочий объем, отсечку.
• Настройки впрыска — установите используемые форсунки
• Регулятор давления топлива — должен быть 4 бар, без вакуума
• Лямбда-регулирование — включено, адаптация — выключено
• Режим ГБО — отключен
• Управление зажиганием — включается при использовании управления зажиганием от ЭБУ Invent.
• Название ЭБУ — укажите название вашего автомобиля, например: «Audi AAR» или «M103 3.0» и т.п.
• PIN-код Bluetooth — рекомендуется оставить 0000. Но, для дополнительной безопасности, вы можете изменить PIN-код.

Если вы забудете пин-код Bluetooth — вы сможете подключиться только с помощью кабеля K-Line

Параметры — Датчики

• Широкополосная лямбда должна быть отключена
• ДПДЗ должен быть отключен
• Компенсация нагрева датчика IAT должна быть включена для атмосферных двигателей и выключена для турбо.
• Проверьте отображаемые температуры. При холодном двигателе температура охлаждающей жидкости и воздуха должна быть примерно одинаковой, плюс минус 3-5 градусов.

Если вы видите неверные показания температуры

Проверьте параметры подтяжки датчика:

• Штатный датчик — если датчик подключен параллельно штатной системе. Так подключается CLT, а у Audi Turbo — IAT.
• Отдельный датчик — если датчик отдельный. Это IAT, встроенный в датчик MAP.

Проверьте напряжение датчика:

• Штатный датчик и 0в — Не подключен датчик, либо проблема с датчиком: короткое замыкание на массу или обрыв сигнального провода
• Штатный датчик и 5в — обрыв заземления штатного датчика
• Отдельный датчик и 0в — замыкание на массу
• Отдельный датчик и 5в — нет связи, обрыв провода

Проверьте калибровку датчика:

• Попробуйте поменять разные калибровки. Если ничего не отображается правильно — вам следует перейти в ручной режим и произвести собственную калибровку. Для калибровки датчика необходимо ввести 3 произвольные пары температура-напряжение, желательно подальше одна от другой. Например: 0гр, 20гр, 100гр.

Концевики

Концевики отображаются тут

концевик ХХ

Самый важный концевик — холостого хода. Если он не отрегулирован и не работает должным образом, вы можете столкнуться с проблемами запуска двигателя, плохой работой на холостом ходу, ошибками ДАД, плохой производительностью.

• Убедитесь, что переключатель холостого хода включен, когда педаль отпущена.
• Убедитесь, что переключатель холостого хода выключается, когда педаль только начинает двигаться.
• Убедитесь, что переключатель холостого хода выключен до 100% педали.
• Убедитесь, что индикатор переключателя холостого хода надежно загорается каждый раз при отпускании педали.

Проведите тесты несколько раз, с разной скоростью движения педали.

Если тросик привода дросселя загрязнен, или изношена ось заслонки, то при отпускании педали дроссель может иногда подклинивать, не возвращаясь в крайнее положение.

Концевик полной нагрузки

Нажмите педаль и посмотрите на индикатор полной нагрузки.

• На атмосферных двигателях концевик полной нагрузки должен включаться примерно при 90% хода педали.
• На двигателе Audi с турбонаддувом концевик полной нагрузки должен включаться при 55%.

Если переключатель полной нагрузки включен во время работы стартера — подача топлива прекращается. Это режим продувки цилиндров.

Запуск двигателя

Попробуй завести двигатель.

Если двигатель не запускается:

• Проверьте, видит ли ЭБУ обороты при проворачивании коленчатого вала. Если нет — проверьте соединения сигнала оборотов.
• Проверьте, отображается ли время впрыска во время проворачивания.
• Убедитесь, что выключатель полной нагрузки выключен во время проворачивания.
• Проверьте давление топлива в топливной рампе.
• Проверьте, есть ли искра
• Убедитесь, что свечи зажигания не мокрые.
• Проверьте последовательность высоковольтных проводов.

Лямбда-зонд

Первоначально напряжение лямбды составляет 0.45-0.55 В. Это значит, что датчик холодный или отключен.

Если напряжение равно 0:

• Короткое замыкание на массу. Проверить соединения, проверить сопротивление лямбда-зонда.

Через 5-7 минут должно появиться показание напряжения лямбда-зонда. Диапазон напряжения должен быть от 0,1–0,2 В до 0,7–1,2 В.

Если напряжение остается в диапазоне 0,45-0,55 В:

• Проверьте сигнальные соединения.
• Проверьте напряжение нагревателя лямбды.
• Проверьте сопротивление нагревателя лямбды. Оно должно быть

Источник

Программное обеспечение

Вступление

Пакет ПО состоит из 3 частей:

1. Invent Commander

Это приложение Windows для управления ЭБУ Invent Jetronic.

Оно может записывать лог файлы, обновлять прошивку в блоке, и редактировать калибровки.

2. Прошивка

Это программа, которая работает внутри ЭБУ. Эта программа производит сложные измерения и расчеты для управления топливными инжекторами, клапаном РХХ, и другими устройствами. Это похоже на операционную систему ПК.

Прошивка может быть обновлена, что дает улучшения работы и исправления ошибок.

Прошивке нужны калибровки для работы.

3. Калибровки

Это набор настроек.

Калибровки указывают прошивке как работать с конкретным двигателем. Они описывают характеристики двигателя, датчиков, клапанов, форсунок и т.д.

Обзор Invent Commander

Подключение к ЭБУ

Bluetooth

Bluetooth — предпочтительный способ подключения к ЭБУ

Выполните сопряжение с устройством Jetronic. ПИН-код «0000».

При выключении зажигания — соединение разрывается, но командер этого не видит, и зависает в состоянии Поиск. Для повторного подключения необходимо сделать выкл-вкл вручную.

K-Line

K-Line — это резервный интерфейс. Вы можете использовать K-Line, если у вас есть проблемы с Bluetooth. В основном K-Line используется для подключения бортового компьютера.

Порядок подключения

1. Выберите порт USB COM в коммандере и нажмите ON.
2. При использовании Bluetooth — подождите несколько секунд, чтобы установить соединение. K-Line подключается мгновенно.
3. В случае успеха — командер прочитает все калибровки из ЭБУ.

Если вы видите сообщение: Версия Commander не соответствует версии прошивки — вы должны использовать правильную версию Commander для успешного подключения.

Работа с калибровками

Калибровки хранятся в ЭБУ. Если у ЭБУ нет калибровок — он не может запустить двигатель.

Если вы внесли изменения в калибровки, вы должны записать их в ЭБУ.

Калибровки можно сохранять в файлах. После внесения изменений рекомендуется сохранять калибровки в файл.

Commander хранит историю всех изменений ЭБУ в папке history. При необходимости вы можете восстановить калибровки из истории.

Как загрузить калибровки из файла в ЭБУ

• подключитесь к ЭБУ
• нажмите Загрузить калибровки из файла и открыть файл
• при необходимости сделайте изменения
• нажмите Сохранить калибровки в ЭБУ

Как изменить калибровку в ЭБУ

• подключитесь к ЭБУ
• убедитесь, что калибровка успешно считана из ЭБУ.
• установите флажок Автосохранение, и все изменения будут применены немедленно
• сделайте изменения в калибровках
• обратите внимание, что флажок Автосохранение мигает красным при сохранении в ЭБУ.
• когда закончите, сохраните калибровку в файл

Запись лога

Логи чрезвычайно полезны для настройки двигателя и устранения неполадок. Файлы логов сохраняются в папке Logs

Как записать лог

• подключитесь к ЭБУ
• нажмите кнопку Записать лог, кнопка остается нажатой, а счетчик времени начинает считать.
• когда закончите, снова нажмите кнопку Записать лог, кнопка будет отпущена, и счетчик времени остановится.

Просмотр лога

Как просмотреть лог

• нажмите кнопку Открыть лог и выберите файл.
• нажмите Графический просмотр лога, чтобы открыть окно с графиками
• в окне выберите параметры, которые вы хотите видеть.

Навигация

• Колесо мыши — масштабирование
• Щелчок левой кнопкой мыши — установить текущую позицию в логе
• Перетаскивание правой кнопкой мыши — прокрутка
• Кнопки вверх / вниз — масштабирование
• Кнопки влево / вправо — прокрутка
• Ctrl + кнопки влево / вправо — пошаговое перемещение маркера

Обновление прошивки

В случае ошибки вы не сможете запустить двигатель. Не делайте этого, если у вас недостаточно опыта для восстановления.

Процедура обновления

1. подключитесь к ЭБУ
2. ВАЖНО прочитайте калибровки с ЭБУ и сохраните в файл.
3. нажмите Обновить прошивку и выберите файл прошивки.
4. дождитесь завершения загрузки
5. снова подключитесь к ЭБУ
6. откройте сохраненные ранее калибровки и загрузите их обратно в ЭБУ.
7. подождите 10 секунд после завершения и выключите зажигание.

Если обновление не удалось

Вы больше не сможете подключиться к ЭБУ — вы увидите бесконечный статус Поиск. Это нормально, ведь внутри нет прошивки.

Не волнуйтесь. ЭБУ спроектирован таким образом, что его невозможно убить обновлением прошивки. Пока есть питание, соединение и работоспособность процессора, вы сможете повторно загрузить прошивку.

Во-первых, выключите на портативном компьютере все режимы экономии заряда батареи. Закройте все остальные приложения, включая мессенджеры.

Затем подключитесь к ЭБУ. Вы увидите статус Поиск. Не обращайте внимание, нажмите Обновить прошивку и продолжайте как обычно.

Если ничего не помогает

В крайнем случае вам нужен кабель K-Line с чипом FTDI (другие чипы ненадежны)

1. Выключите зажигание.
2. Выберите правильный COM-порт, но не подключайтесь к ЭБУ.
3. Нажмите Обновить прошивку и выберите файл прошивки.
4. Дождитесь сообщения Поиск и быстро включите зажигание.
5. Должна начаться загрузка.

Если загрузка все еще не началась:

• проверьте питание 12 В на ЭБУ и кабель K-Line
• проверьте, правильно ли выбран COM-порт
• попробуйте другой ноутбук
• попробуйте другой кабель K-Line

Источник

Invent Jetronic

Современная альтернатива KE-Jetronic

Простая установка

Диагностика под рукой

Бортовой компьютер

Доступные запчасти

ГБО 4 поколения

Сообщество

Онлайн заказ

Оплата

Мы принимаем к оплате платежные карты Visa/Mastercard, а также системы Apple Pay, Google Pay (c мобильного браузера).
Оплата происходит на сайте европейской платежной системы fondy.eu

Гарантия

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев.
Гарантия действительна при условии невмешательства в электрическую схему устройства и отсутствии механических либо электрических повреждений вследствии неправильной эксплуатации или ошибочного подключения.

Условия возврата

Вы можете вернуть товар в течении 30 дней после получения, при условии что товар не имеет повреждений, и сохранен товарный вид устройства.
Деньги возвращаются удобным вам способом после получения нами товара и проверки его работоспособности. Пересылку оплачивает покупатель.

Контакты

Побудова спортивного авто під ключ.
Переобладнання дизельних двигунів на газ.

Георгій Майнов
Тел: 067-5740354
Дзвонити з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18

Ремонт та реставрація класичних німецьких авто.

Ярослав Жигалкін
Тел: 097-9274055
вул. Ак.Заболотного 156/1

Ремонт двигунів та ходової, ремонт вихлопних систем, встановлення додаткового обладнання.

м.Суми,
пер. Громадянський 2
Тимофій
096 707 7447
050 707 7447

Харків — Нива Клуб

Тел: 050-302-22-59
Дзвонити з понеділка по п’ятницю, з 9 до 18

Рівне — СТО Гетьман

Встановлення та обслуговування Invent Jetronic

вул. Курчатова 32

Карпінський Сергій Сергійович
0967259212, 0931006539

Ремонт і тюнінг двигунів, нестандартні рішення

Киев, вул.Кирилівська 170
potiteev@ukr.net
067-9330133

Замена механического впрыска на электронный впрыск Invent-Jetronic
Продажа комплектов для переоборудования.
Отправка заказов наложеным платежом

Замена механического впрыска на электронный впрыск на Ауди ,VW и др.

Установка и настройка Invent-Jetronic
Продажа комплектов для переоборудования.

Дмитрий Калугин
тел. 8-903-40-42-619
e-mail: dimitkal@mail.ru
район гостиницы Таганрог

Воронеж — клубный гараж Audi Club

Ремонт автомобилей Vag группы, переоборудование механического впрыска на электронный Invent-Jetronic.

Ссылка на ветку на Воронежском Ауди Клубе

Воронеж, ул. Холмистая 56 б
Гатыжский Алексей Валерьевич
89202141391

Приморский край, г. Находка

Установка и настройка Invent EMS, Invent-Jetronic

Кузовные работы, ремонт, доработка моторов, изготовление впускных и выхлопных систем, моделирование и изготовление турбокитов, сварочные работы MIG, TIG

Установка и настройка Invent EMS.

Установка и настройка Invent EMS. Продажа комплектов для переоборудования.
Постройка и доработка двигателей под автоспорт, комплексный тюнинг.
Ремонт и обслуживание ДВС.

Замена механического впрыска на электронный впрыск Invent-Jetronic
Продажа комплектов для переоборудования.
Диагностика и ремонт инжекторов.

Соловьев Дмитрий Леонидович
тел. +79107876253

Установка и настройка Invent-Jetronic
Продажа комплектов для переоборудования.

Морозов Дмитрий Валерьевич
тел. +375296250281
dichara@gmail.com

Skill Auto
Переоборудование, установка и настройка Invent-jetronic, Invent EMS. Продажа комплектов для переоборудования.
Постройка и доработка двигателей под автоспорт, комплексный тюнинг.
Ремонт и обслуживание ДВС.
Возможна рассрочка до 12 мес.

г. Могилёв, переулок гаражный 13а
Пн.-сб. 9.00-19.00
+375 29 6834183

Установка и настройка Invent-Jetronic
Продажа комплектов для переоборудования.

Кердемилиди Александр Николаевич
тел. 87779436618
alexusta071@mail.ru

Установка и настройка Invent-Jetronic
Продажа комплектов для переоборудования

Иванов Игорь Александрович
карагандинская обл
г.абай
тел.87058260656

Upgrade Garage
Установка и настройка Invent EMS, Invent Jetronic

Насырбеков Берик Касымханович
nbk_44@mail.ru
Тел: +77082047017
Instagram: @upgradegarade

Официальные представители «Invent-Labs», «Vimota chip tuning», «FCP Engineering» в Молдове

Спортивная команда «FCP racing team»

Проектирование и построика автомобилей для автоспорта от 10 до 1000 л.с.! Drag, Drift, Cross, Auto slalom

Гусев Александр
076710080

Вы можете купить комплект у наших партнеров. Партнер, у которого вы купили комплект, обязан консультировать вас в процессе установки. Кроме того, вы можете задавать вопросы на форуме.

Вы можете отдать машину на переоборудование нашим партнерам. Чтобы узнать точную стоимость работ, обратитесь к ближайшему партнеру.

Источник

Главная » ВИКИ » Датчик абсолютного давления (ДАД): как работает, неисправности, симптомы, как проверить

На чтение 10 мин Просмотров 156к. Опубликовано 21.04.2020
Обновлено 20.01.2022

⏰Время чтения: 6 мин.

Некоторые автолюбители не совсем до конца понимают, что такое датчик абсолютного давления в системе управления двигателем. Поэтому решил изложить сей пост, дабы высказать своё мнение по данной теме и развенчать некоторые мифы и заблуждения, с которыми постоянно приходится сталкиваться в той или иной степени.

Я уже писал пост и снимал видео про проверку датчика абсолютного давления в коллекторе при помощи обычного мультиметра. Но не все до конца поняли суть работы этого датчика. Поэтому в комментариях постоянно приходится отвечать на одни и те же вопросы, что отнимает очень много времени.

К тому же в выдаче поисковых систем про датчик абсолютного давления выдается одна «вода», которую все копипастят друг у друга, что ещё больше вводит в заблуждение начинающих водителей автомобилей с системой управления двигателем, построенной на МАР сенсоре.

Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе

Для начала стоит отметить, что в большинстве случаев, обзывать этот датчик датчиком абсолютного давления не совсем корректно, так как его задача не только измерить абсолютное давление в коллекторе, но а также и атмосферное (барометрическое) давление вне коллектора. Поэтому его с таким же успехом можно назвать и датчиком барометрического давления.

Для чего это необходимо?

Дело в том, что в разных местах нашей планеты атмосферное давление не одинаково. Да и в одном и том же месте давление с течением времени изменяется.

А при разном давлении изменяется и плотность воздуха, что приводит и к изменению массы воздуха на один и тот же объем. А это уже совершенно различные условия работы двигателя, и эту ситуацию блок управления двигателем должен учитывать, чтобы корректно управлять всё тем же двигателем.

При включении зажигания ЭБУ первым делом оценивает барометрическое давление. Так как пока двигатель не запущен, то давление в коллекторе равняется атмосферному. Именно этот момент позволяет избежать установки дополнительного датчика давления, который бы измерял барометрическое давление.

Ещё раз повторюсь — величина барометрического давления является очень важным измерением для нормальной работы системы управления двигателем!

Именно поэтому в мануалах по эксплуатации автомобиля указывается требование — при движении в горной местности или, наоборот, когда Вы едите с возвышенности, допустим, к морю, то необходимо периодически останавливать двигатель, чтобы ЭБУ определил новые значения барометрического давления.

Но кто из водителей будет останавливать двигатель, только из-за того, что так написано в книжке по эксплуатации? Да и кто, вообще, их читает?

Поэтому в ЭБУ закладывают алгоритмы перепроверки барометрического давления, которые работают и без остановки двигателя. Обычно это происходит при большой нагрузке на двигатель и при почти максимально открытой дроссельной заслонке.

Вот давайте посмотрим на приведенные графики. До резкого и полного нажатия педали газа, барометрическое давление составляет 98 кПа

Далее мы резко нажимаем педаль газа до упора и блок управления делает перезамеры барометрического давления. Оно теперь составляет 97 кПа

К чему это всё я описывал?

А чтобы подвести к первому заблуждению об этом датчике.

Большинство при проверке датчика абсолютного давления обращает внимание только на давление в коллекторе! Оно и понятно — датчик же абсолютного давления, значит и проверять необходимо абсолютное давление. Логика, в принципе, понятна, но имея уже какой-никакой опыт, я могу утверждать на основании своей личной статистики, что в подавляющем числе случаев неисправностей датчика абсолютного давления, проблемы вылезают как раз в некорректном измерении барометрического давления. Хотя абсолютное давление в этот момент не вызывает вопросов.

У меня таких проблемных графиков много и все я их выкладывать не буду, конечно. Но для примера парочку покажу. Вот барометрическое давление 112 кПа. Встречал показания и 115 кПа. Хотя максимальное давление на планете было официально зарегистрировано, по-моему, 108 кПа.

Поэтому датчик явно и нагло врет

Вот другой пример. Автомобиль едет по обычной дороге и показания барометрического давления составляют 98 кПа.

Но спустя пару секунд, давление падает до 84 кПа

Давление упало на 14 кПа! Такое может быть в реальности?

Конечно же нет. Датчик явно дает неверные показания. Хотя к абсолютному давлению в коллекторе претензий нет.

В общем, вывод первый — датчик абсолютного давления служит не только для измерения абсолютного давления, но и для измерения барометрического давления. Причём довольно часто проблемы проявляются именно в замерах барометрического давления, что приводит к проблемам в работе и пуске двигателя.

Второй вывод — датчик абсолютного давления измеряет давление в коллекторе! Если на последнем графике абсолютное давление составляет 28 кПа, то это и есть давление 28 кПа, но никак ни разрежение и, уж тем более, не вакуум, как часто можно встретить это описание в интернете. Это давление!

Ну теперь плавно перейдём к третьему и самому главному выводу. Для чего нужен датчик абсолютного давления и от чего зависят его показания.

Показания датчика абсолютного давления

Показания датчика абсолютного давления применяются для расчета расхода воздуха и для определения нагрузки на двигатель.

Но если расчет расхода воздуха осуществляется косвенно по данным датчика абсолютного давления, то нагрузка на двигатель является прямой зависимостью давления в коллекторе.

Чем ниже давление в коллекторе, тем меньше нагрузка на двигатель. И наоборот — чем выше давление в коллекторе, тем больше нагрузка на двигатель. Именно так это понимает блок управления двигателем.

Поэтому давление в коллекторе является наиважнейшим сигналом для ЭБУ. Даже положение ДЗ не такой важный сигнал для ЭБУ, как давление в коллекторе.

И вот тут начинаются заблуждения и непонятки для многих.

От чего зависит давление во впускном коллекторе

Большинство убеждены, что давление в коллекторе зависит от открытия дроссельной заслонки. Пока заслонка прикрыта — давление маленькое, а когда заслонку открыли — то давление выросло. Как писали мне на Ютуб канале — это простая физика и никак иначе.

Я согласен, что с физикой не поспоришь, поэтому сама физика и поможет нам разобраться в этом вопросе.

Начнем с того, что посмотреть показания датчика абсолютного давления можно при помощи диагностического сканера или при помощи вольтметра.

Мы знаем, что атмосферное давление обычно составляет 101 кПа. А на холостом ходу прогретого двигателя значения во впускном коллекторе составляют 30-33 кПа или, примерно, 0.9 -1 В.

Это получается из-за того, что двигатель внутреннего сгорания работает на воздухе с небольшим добавлением массы топлива. И этот воздух он сам в себя всасывает. Как пылесос.

Потребность в воздухе у него большая, но так как дроссельная заслонка практически прикрыта и воздуха поступает очень мало, то двигатель высасывает всё что можно из впускного коллектора. Естественно, давление там падает из-за недостатка молекул воздуха.

И тут многие убеждены, что если приоткрыть дроссельную заслонку, то давление поднимется.

Но на самом деле всё будет совсем не так. Поэтому приходится постоянно отвечать на один и тот же вопрос — «Почему я открыл заслонку, а давление не поднялось, а упало ещё больше? Менять датчик абсолютного давления?»

Именно этот постоянный вопрос и побудил меня написать этот пост и ответить раз и навсегда — давление во впускном коллекторе зависит не от дроссельной заслонки, а от нагрузки на двигатель!

Попробую объяснить.

Автомобиль стоит на месте и двигатель работает в режиме холостого хода. Если мы приоткроем дроссельную заслонку, то давление действительно сделает скачок до 50-100 кПа (в зависимости как её открыть).

Но скачок этот будет кратковременным. Так как двигатель сам по себе довольно медленный и ему необходимо некоторое время, чтобы начать наращивать обороты, то он просто не успевает сразу всосать в себя резкий приток воздуха через открытую ДЗ. Но так как его ничто не держит (автомобиль стоит на месте на нейтральной передаче), то спустя секунду он с легкостью развивает обороты.

Но так как через приоткрытую ДЗ прохождение воздуха всё равно ограничено, то двигатель быстро всасывает в себя всё, что можно. Но так как он уже поднял обороты, то и его «всасывающая» способность увеличилась. Он стал мощнее и с большей силой всасывает в себя воздух. Естественно, давление во впуском коллекторе падает даже ниже того, которое было на холостом ходу.

Вот примеры графиков. Обороты больше 2000, а давление в коллекторе упало с 33 до 23 кПа!

Так и должно быть! Датчик абсолютного давления работает исправно.

Ещё раз повторю — открытие дроссельной заслонки не обязательно должно приводить к повышению давления в коллекторе. Потому что не заслонка влияет на повышение давления, а нагрузка на двигатель!

Вот как это выглядит. Допустим мы едем по дороге на 5-й передаче. Затем резко открываем дроссельную заслонку. В коллектор устремляется воздух без каких-либо препятствий, но двигатель уже не в состоянии быстро развить обороты и всосать в себя весь воздух, так как ему кроме самого себя необходимо крутить ещё и колеса! Поэтому ему тяжело и обороты он развивает очень медленно (а может и, вообще, не развивать, если ехать ещё и в гору). Естественно,  воздуха в коллекторе много и давление поднимается практически до атмосферного

Вот в этот момент ЭБУ видит, по большому давлению в коллекторе, что двигатель не в состоянии «переработать» весь воздух, который ему дали и понимает это, как большую нагрузку на двигатель.

Надеюсь, что теперь понятно, тем, кто этого не понимал и переживал за работоспособность своего датчика абсолютного давления.

Что не понятно — спрашивайте. Хотите дополнить — дополняйте. Комментарии на странице ниже.

Всем Мира и ровных дорог

Разбираемся в датчиках: Датчик абсолютного давления

Как правило, в двигателях с впрыском топлива датчик абсолютного давления (ДАД в английском варианте MAP) установлен во впускном коллекторе и является одним из датчиков, используемых блоком управления двигателем (ECM) при расчёте количества топлива необходимого двигателю, путём непрерывного мониторинга информации о давлении во впускном коллекторе. Сейчас чаще вместо датчика MAP используется датчик массового расхода воздуха (MAF), однако двигатели с турбонаддувом обычно используют как датчик MAP, так и датчик MAF. Датчик MAP также играет жизненно важную роль в расчёте момента зажигания при различных нагрузках на мотор.

Какой бы датчик ни использовал ваш двигатель, ECM не сможет оптимизировать впрыск топлива без точной информации о массе воздуха от работающего датчика. А неверное соотношение воздуха и топлива вызовет проблемы с производительностью и преждевременный износ двигателя. Неисправность MAP может быть трудно диагностировать, но с помощью Delphi Technologies мы попробуем разобраться, что вызывает проблемы, на что обращать внимание и как заменить датчик, если он выходит из строя.

Как работает датчик абсолютного давления?

Датчик MAP обычно расположен на впускном коллекторе, либо рядом с корпусом дроссельной заслонки, либо на нём самом (на моторе с наддувом MAP можно найти на впускном тракте перед турбонаддувом). Внутри датчика давления находится герметичная камера, которая либо имеет вакуум, либо контролируемое давление, которое калибруется для двигателя. Разделяет вакуум в камере и вакуум впускного коллектора гибкая кремниевую пластину (она же «чип»)с протекающим через неё током.

MAP выполняет «двойную функцию». Во-первых, как датчика барометрического давления, при включении зажигания. Когда зажигание включено (до запуска двигателя) в двигателе нет вакуума, поэтому его сигнал на ECM сообщает атмосферное давление. Этот параметр нужно знать для определения плотности воздуха. При запуске двигателя давление во впускном коллекторе уменьшается, создаётся вакуум, который поступает на MAP. Когда вы нажимаете на педаль акселератора, давление во впускном коллекторе увеличивается, в результате чего вакуум уменьшается. Разница в давлении будет изгибать чип вверх в герметичную камеру, вызывая изменение сопротивления, которое, в свою очередь, сообщает ЭБУ нагрузку на мотор. А тот в свою очередь, управляет впрыском и зажигание согласно заложенным в него картам. Когда же педаль акселератора отпущена, давление во впускном коллекторе уменьшается, изгибая пластину обратно в состояние близкое к холостому ходу (ХХ).

ЭБУ (электронный блок управления) объединяет данные о давлении во впускном коллекторе от MAP с данными, поступающими от других датчиков таких как IAT (температуры впускного воздуха), ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя), частоты вращения коленчатого вала двигателя (об/мин). Сюда же добавляются данные об атмосферного давлении и все эти данные используются для расчёта плотности воздуха и точного определения массового расхода двигателя, что в свою очередь необходимо для подготовки оптимального соотношения воздух-топливо.

Почему выходят из строя датчики MAP?

Как и большинство электрических датчиков, MAP чувствительны к загрязнению. Если для подключения MAP используется шланг, то он может засориться или прохудиться, что приведёт к ошибке измерения датчика или, вообще, к невозможности этого. В некоторых случаях экстремальные вибрации от вождения могут ослабить подключения и вызвать внешние повреждения. Электрические разъёмы также могут расплавиться или треснуть от перегрева из-за непосредственной близости к двигателю. В любом из этих случаев MAP должен быть заменён.

Что нужно искать в неисправном датчике MAP?

Неисправный MAP повлияет на соотношение воздух/топливо в двигателе. Если состав смеси не верный, то возможно детонационное горение. Если детонация продолжается в течение длительного времени, то внутренние части мотора (такие как поршни, кольца) будут повреждены, и это в итоге приведёт к катастрофическому отказу. Обратите внимание на эти предупреждающие события:

• Богатый состав: неровный холостой ход, перерасход топлива, чёрный дым, плохое ускорение и сильный запах несгоревшего топлива (особенно на ХХ);
• Бедный состав: работа волнами, заглохание, недостаток мощности, слабое ускорение, «чихание» обратный выброс на впуск, перегрев нейтрализатора;
• Детонация и пропуски воспламенения;
• Лампы неисправности в системе управления двигателя (Check Engine).

Ремонт мотора — это гораздо больше хлопот, чем замена датчика, поэтому, если ваш двигатель имеет какие-либо из вышеперечисленных симптомов, проведите диагностику датчика MAP.

Распространённые коды неисправности MAP

Ниже список кодов, связанных с датчиком MAP, которые нужно искать, если загорелся индикатор проверки двигателя:

• P0068: MAP/MAF — корреляция положения дроссельной заслонки;
• P0069: Абсолютное давление в коллекторе — корреляция с барометрическим давлением;
• P0105: Неисправность цепей MAP;
• P0106: Цепи MAP/Атмосферное давление проблема диапазон/Проблема производительности;
• P0107: Абсолютного давления в коллекторе/Атмосферное давление цепь низкое входное;
• P0108: Цепь давления MAP высокое входное значение;
• P0109: Цепь MAP/барометрическое давление прерывается;
• P1106: Цепь MAP/барометрическое давление диапазон/Проблема производительности;
• P1107: Низкое напряжение в цепи Датчика Барометрического Давления.

Примечание: иногда другие датчики или другие неисправные детали могут привести к появлению этих кодов. Даже если ваш двигатель испытывает перечисленные выше симптомы и выставляет один или несколько из перечисленных кодов OBD-II, рекомендуется проверить MAP, чтобы убедиться в его неисправности.

Как устранить неисправность датчика абсолютного давления

Перед любыми испытаниями проверьте внешний вид датчика. Начните с проверки подключений и проводки на наличие каких-либо повреждений, например, таких как расплавленные или треснувшие провода, и убедитесь, что нет ослабших соединений. Отсоедините датчик и проверьте контакты; они должны быть прямыми и чистыми, без следов коррозии или изгиба. Затем проверьте шланг (если он есть), соединяющий датчик с впускным коллектором, на наличие каких-либо признаков повреждения и на плотность соединение с датчиком. Наконец, загляните внутрь шланга, чтобы убедиться, что он не загрязнён.

Если тут всё нормально, то вы можете проверить датчик с помощью цифрового мультиметра, установленного на предел 20 В, и вакуумного насоса.

1. При подключённом аккумуляторе и выключенном двигателе, подсоедините один щуп мультиметра к отрицательной клемме аккумулятора, а второй к положительной и проверьте напряжение аккумулятора. Оно должно быть около 12,6 Вольт.
2. Обратитесь к руководству по техническому обслуживанию производителя, чтобы определить сигнальный вывод, заземление и 5-вольтовое питание и проверьте их.
3. Включите зажигание, не заводя двигатель. Мультиметр должен (как правило) отображать напряжение около 5 Вольт для 5-вольтового питания, устойчивый 0 Вольт для заземляющего провода и от 4,0 до 4,5 Вольт для сигнального провода на машине без турбонаддува, или от 2,0 до 2,5 Вольт для авто с турбонаддувом. Это значения для атмосферного давления «на уровне моря». Обратитесь к заводской сервисной информации для получения точных спецификаций вашего автомобиля.
4. Запустите двигатель, предварительно подключившись к сигнальному проводу. Мультиметр должен показать напряжение от 0,3 до 0,5 Вольт для автомобиля без турбонаддува, и от 0,2 до 0,5 Вольт на моделях с турбонаддувом (значение зависит от нагрузки на мотор).
5. Выключите двигатель, но не выключайте зажигание.
6. Под капотом отсоедините датчик MAP только от впускного отверстия.
7. Подсоедините ручной вакуумный насос и замерьте текущее значение напряжение на сигнальном проводе.
8. Подайте вакуум на датчик с помощью вакуумного насоса.
9. Напряжение с датчика должно падать пропорционально увеличению вакуума.

Если ваше напряжение при тестировании сильно отличается от указанных значений или изменение напряжения нестабильно, то датчик давления в коллекторе неисправен и его необходимо заменить.

Как заменить неисправный датчик давления?

Замена неисправного датчика абсолютного давления в коллекторе зависит от автомобиля, поэтому, пожалуйста, обратитесь к руководству по техническому обслуживанию автопроизводителя для получения инструкций по конкретным случаям. (Как только неисправный датчик был снят, появляется возможность установить новый.)

1. Найдите датчик MAP на впускном коллекторе, либо рядом с корпусом дроссельной заслонки.
2. Сравните новые и старые датчики.
3. Отсоедините электрический разъём. Примечание: не снимайте разъём силой, он может иметь стопор, который нужно разблокировать при отсоединения разъёма от датчика.
4. Если применимо, отсоедините вакуумный шланг от датчика. Примечание: при замене датчика рекомендуется заменить вакуумный шланг на новый.
5. Снимите все винты или болты, удерживающие датчик на месте, и снимите его.
6. Замените датчик на новый.
7. Если применимо, снова подсоедините вакуумный шланг.
8. Подсоедините электрический разъём датчика.
9. Дважды проверьте все соединения, чтобы убедиться, что все надёжно соединено.

Примечание: В зависимости от автомобиля, если был зафиксирован код неисправности, может потребоваться диагностический сканер для выключения контрольной лампы двигателя “Check Engine”.

Источник

Daewoo Lanos Датчик абсолютного давления (ДАД) арт. 16137039 (GM 12569240)

Проверка на простейшем стенде датчика абсолютного давления автомобиля Daewoo Lanos.
Параметр, который производители почему-то не указывают: чувствительность ДАД (мВ/кПа).

1. А зачем всё это?
При выполнении диагностики авто параметр «Абсолютное давление в коллекторе» измеряется датчиком абсолютного давления (ДАД).
Как правило, сервисмены полагают, что ДАД исправен.
И если давление в коллекторе отличается от нормы (около 30..40 кПа абс.), начинается поиск утечек, замена прокладок и т.д.

Но если неисправен ДАД, искать утечку можно долго…
Другими словами, в одном уравнении ДВА неизвестных.

2. Ликбез: абсолютное, избыточное и дифференциальное давление.
Ссылка на источник
99% измерений давления — это измерения избыточного давления (относительно атмосферного).
Давление в колёсах транспортных средств, велосипедов, кровяное давление — это всё примеры избыточного давления.

Для некоторых задач (коммерческий учёт в промышленности, в автомобилестроении и др.) требуется измерение абсолютного давления.

Дифференциальное давление – различие в давлении между двумя пунктами. Если «минусовой» штуцер датчика дифференциального давления отставить открытым, то датчик будет банально измерять избыточное давление.

Атмосферное давление — принято измерять в мм. ртутного столба (абсолютное давление).
Нормальным атмосферным давлением принято считать давление в 760 мм рт.ст.
Эти мм.рт.ст. можно пересчитать в любые другие единицы давления:

Калькулятор «не разбирается в тонкостях», т.е. ему без разницы, какой тип давления пересчитывает пользователь.
760 мм рт.ст (абс.) = 101,33 кПа (абс.)
Никто никогда не пишет, что атмосферное давление — это абсолютное давление. Это как само собой разумеющееся.

Сказать честно, физики явно перемудрили с разнообразием единиц давления:
1 атм (техн.) = 98,07 кПа
1 атм (станд.) = 101,33 кПа

Для дальнейшего упрощения расчётов принимается упрощение:
атмосферное давление (абс.) = 100 кПа (абс.) = const

Тогда можно использовать табличку соответствия:
0 кПа (абс.) = -100 кПа (изб.)
50 кПа (абс.) = -50 кПа (изб.)
100 кПа (абс.) = 0 кПа (изб.) = 1 атм

Далее я буду использовать минусовое давление вместо абсолютного,
т.е. вакуум (разрежение).
Утрированно, вакуум — это избыточное давление, но со знаком минус. ))

3. Устройство датчиков абсолютного давления. Читаем древние даташиты.
Если «отъехать» назад во времени лет эдак на 30, когда датчики давления, использующие принцип тензометрического моста, только начали широко применяться, брендов, выпускающих тензомосты, было немного.
Фирма Motorola в 1990-х выпустила целую линейку недорогих датчиков давления для неагрессивных сред (воздух, инертные газы и подобн.).
Стандартом де-факто для датчиков с вольтовым выходом была (и есть) серия MPX5100хх.

Наиболее удобным для различных устройств оказался корпус «867C».
Кстати, в подобных корпусах выпускались линейки датчиков MPX2100xx и другие.

В те годы я работал на НПП «Микротерм» в отделе разработки преобразователей давления, поэтому «близко познакомился» с датчиками давления разных производителей.
С сопроводительной документацией у Motorol-ы было всё супер, что очень помогало в работе.

Конструкция базового сенсора 5100А:

Зелёным цветом показана вакуумная камера, заключённая между чувствительной мембраной (верхней на рисунке) и нижней мембраной.
Объём вакуумной камеры — всего несколько куб.мм.
Достаточно лишь малейшей утечки, и вакуум… улетучится, как белый дым из микросхемы.
Электрически датчик будет исправен на 100 %, но показывать он будет не абс. давление, а погоду на Марсе.

Выходное напряжение датчиков MPX5100xx — линейная зависимость от давления:

В случае датчика MPX5100A всё немного интересней: когда его штуцер воспринимает атмосферное давление, выходное напряжение составляет около 4,7В, что соответствует 100 % измеряемого диапазона (100 кПа абс.)
Чувствительность датчиков серии 5100 — нормированная и составляет 45 мВ/кПа.

Чтобы увидеть выходное напряжение, соответствующее нулю абс. давления, необходимо создать полный вакуум на штуцере датчика MPX5100. Технически это непросто, поэтому для настройки иили калибровки преобразователей мы использовали точку 10 кПа (абс.) или минус 90 кПа (изб.) с поправкой на ртутный барометр (да-да, я застал это чудо).

4. Датчики абсолютного давления, применяемые в автомобилях, по конструкции аналогичны датчику MPX5100A.
Их отличает только форма и размеры корпуса.
Производители автомобильной электроники, как правило, редко придерживаются каких-либо стандартов.
В случае ДАД не было исключений: питание оставили +5 В (хоть за это спасибо), но изменили чувствительность.

С документацией, соответственно, полный привет.
Мол, обкладывайтесь вольтметрами, купленными по акции на али, и изучайте датчики хоть до посинения.

Короче, в автомобилях Daewoo Lanos используются ДАД GM 12569240 (ака Daewoo 16137039 ).
Аналог — ДАД фирмы MTE-THOMSON тип 7120.
Документация, естественно, где-то существует, но не в открытом доступе.

В поисках хоть каких-то характеристик я наткнулся на бразильский (?) сайт, где были указаны волшебные цифры:

Согласно этой информации, чувствительность датчика составляет
(4958-261)/(102-15) = 54 мВ/кПа

Заметили разницу?
У 5100-го датчика 45 мВ/кПа, а тут 54 мВ/кПа. Редиски, да и только.

5. Лабораторная работа на час или обкладываемся приборами.
Проверку подозрительного датчика в Ланосе я отложил на потом.
И первым делом двинул в автолабаз, где заполучил для экспериментов ноунейм ДАД:

После пятиминутного общения продавцы вникли в суть проблемы и предоставили ДАД на условиях «не царапать и молотком не стучать».

Схема подключения ДАД (фото из сети):

5В можно взять от лабораторного БП, повербанка или зарядного устройства (для смартфона).

Фото лабораторного «стенда»:

Если нет электронного вакуумметра, можно использовать обычный вакуумметр на диапазон 0 — минус 100 кПа (минус 1 кгс/кв.см или минус 1 атм) типа такого:

Вакуум (разрежение) задаётся при помощи пластикового разового шприца на 20 куб.см.
Мне удалось получить две калибровочные точки -30 и -60 кПа.
И так, результаты эксперимента:

Давление (изб.) Вых. напряжение ДАД
0 кПа ________ 4,82 В
-30 кПа ______ 3,198 В
-60 кПа ______ 1,595 В

Чувствительность 53,75 мВ/кПа, что очень близко к ожидаемому значению 54 мВ/кПа.
Ошибка 0,5 % при «наколенных измерениях» вполне допустима. ))

6. Проверка подозрительного ДАД.
Для начала необходимо демонтировать ДАД:
— обесточить авто (отсоединить аккумулятор)
— отсоединить разъём и трубочку, соединяющую коллектор и ДАД
— открутить пару гаек М6 крепления ДАД

Оригинальный ДАД (на фото слева) и ноунейм (справа):

Оригинал (фото покрупнее):

После установки ДАД на стенде, сперва подал питание 5В: на выходе тут же увидел 3,8 В.
Что-то не то.

Поскольку всё уже было подключено, чисто из любопытства подал испытательное -60 кПа.
На выходе получил какие -то странные 2,4 В.
На этом эксперименты закончились, а на датчике был поставлен крест.

7. Окончание истории.
Взамен старого ДАД был установлен новый. Мотор стал работать стабильней.
Диагностика показала около 45 кПа (абс.) в коллекторе.

Источник

Датчик абсолютного давления (ДАД или manifold absolute pressure — MAP) используется блоком управления двигателем (ЭБУ) для расчёта нагрузки двигателя. Датчик генерирует сигнал, который пропорционален вакууму во впускном коллекторе. ЭБУ использует этот входной сигнал, вместе с несколькими другими, для расчета правильного количества топлива для впрыска в цилиндры.

Для чего требуется ДАД

Корректная работа небольшого прибора влияет на состав подаваемой в камеру давления горючей смеси. Датчик абсолютного давления во время измерения опирается на состояние вакуума, устанавливая его как абсолютное значение. Таков основной принцип его работы.

Когда информация поступает в электронный блок управления, происходит расчет оптимальной плотности воздуха и его расхода, а после этого подготавливается топливно-воздушная смесь. ЭБУ передает определенные команды, опираясь на полученные в ходе расчета показатели массы необходимого воздуха, происходит регулировка форсунок, отвечающих за впрыск топлива.

Датчики абсолютного давления стали заменой расходомеру, однако в некоторых моделях автотранспорта могут присутствовать оба прибора сразу.

Возможные причины неисправности

Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:

1. Плохое соединение датчика и входного штуцера.
2. Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
3. Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
4. Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
5. Обрыв контакта «масса».
6. Неисправность внутри датчика.

Как работает ДАД

Благодаря получению показателей с датчика абсолютного давления электроника контролирует поступающий через дроссельную заслонку объем воздушной массы. Этот показатель нужен для формирования определенной импульсной команды, дающей рассчитать количество горючего.

Прибор представляет собой вакуумную камеру, из которой полностью удален воздух. Показатели давления во входном штуцере соотносятся с уровнем в этой камере, показатели сравниваются и разница определяет исходящую команду.

При этом выполняется ряд манипуляций:

• отличающаяся высокой степенью чувствительности диафрагма прибора деформируется из-за влияющего на нее давления впускного коллектора;
• деформация отвечает за колебания сопротивления тензорезисторов поверхностного положения. Этот эффект получи название «пьезорезисторный»;
• пропорционально изменениям сопротивления колеблется и напряжение, выходное лежит в интервале от одного до 5 В;
• поступающее напряжение и помогает сформировать команду-импульс, которая передается на форсунки. Так определяется давление на впускном клапане, оно пропорционально напряжению.

В итоге силовая установка получает определенную дозу топливно-воздушной смеси.

Почему выходят из строя датчики MAP?

Как и большинство электрических датчиков, MAP чувствительны к загрязнению. Если для подключения MAP используется шланг, то он может засориться или прохудиться, что приведёт к ошибке измерения датчика или, вообще, к невозможности этого. В некоторых случаях экстремальные вибрации от вождения могут ослабить подключения и вызвать внешние повреждения. Электрические разъёмы также могут расплавиться или треснуть от перегрева из-за непосредственной близости к двигателю. В любом из этих случаев MAP должен быть заменён.

Расположение прибора

Разобравшись, что такое ДАД, необходимо определить, где искать его в машине. Такой тип устройства применяется только на автомобилях, которые оснащаются инжекторными двигателями, особенно если они имеют также компрессор и систему турбонаддува.

Часто прибор располагается на впускном коллекторе, кроме того, существуют модели, где он крепится непосредственно к кузову в моторном отсеке, а входной коллектор и штуцер соединяются гибким шлангом.

Даже если на авто нет датчика массового расхода воздуха, ДАД может устанавливаться и выполнять возложенные на него задачи.

Видео на тему

Похожие публикации

• ГУР: что это такое в автомобиле
• Что такое моновпрыск и как он работает
• РХХ: что это такое
• Инжектор и карбюратор: в чем разница и что лучше?

Оставить отзыв
Отменить ответ

Неисправность датчика: что указывает на поломку

Корректное функционирование прибора оказывает влияние на управление автомобилем и комфортную езду. Признаками неисправности датчика становится такая симптоматика, как:

• увеличение потребляемого горючего. Некорректные данные о давлении, поступающие на электронный блок управления, заставляют подавать более насыщенную топливную смесь, что влияет на расход топлива;
• в жаркий сезон выхлопы белесые;
• ухудшается динамика силового агрегата, прогрев никак не улучшает ситуацию;
• выхлоп ощутимо пахнет бензином;
• обороты на холостом ходу не снижаются значительное время;
• возникают шумы, двигатель гудит;
• переключение скоростей сопровождается рывками.

Подобные неприятные явления чаще всего указывают на неисправности датчика. В этом случае нужна диагностика.

Общая информация

Когда двигатель работает под нагрузкой, вакуум на впуске падает, т. к. дроссель открывается широко. Двигатель всасывает больше воздуха, что требует бОльшего количества топлива для поддержания соотношения топливо-воздушной смеси.

Фактически, когда ЭБУ считывает сигнал большой нагрузки от ДАД, это обычно приводит к тому, что топливная смесь становится немного богаче, чем обычно, поэтому двигатель может производить больше энергии. В то же время блок управления слегка изменяет угол опережения зажигания (УОЗ), чтобы предотвратить детонацию, которая может повредить двигатель и снизить производительность.

Когда условия меняются и автомобиль движется под небольшой нагрузкой, накатом или замедляясь, от двигателя требуется меньше мощности. Дроссельная заслонка открыта немного или может быть закрыта, что приводит к увеличению вакуума на впуске.

Датчик MAP обнаруживает это. ЭБУ обедняет топливную смесь и изменяет момент зажигания, чтобы уменьшить расход топлива.

Диагностические мероприятия

Как проверить датчик абсолютного давления и определить, что он работоспособен:

• для начала к соединяющему прибор и входной коллектор вакуумному шлангу подключают переходник для манометра;
• некоторое время силовому агрегату дают поработать на холостых оборотах. Если в коллекторе наблюдается разряжение — показатели ниже 529 мм, необходимо удостовериться, что на шланге нет повреждений, нет дефектов диафрагмы датчика;
• получив данные манометра, его отсоединяют, а вместо него устанавливают вакуумный насос. Создается разреженное состояние (55–56 мм), после чего откачивание прекращается. Если состояние удерживается около тридцати секунд, то датчик исправен, и проблемы с автомобилем кроются в чем-то другом. В противном случае необходимо заменить неисправное устройство.

Если прибор цифровой, диагностика происходит несколько иначе:

• тестер переводится в режим вольтметра, к нему подключается провод, установленный на выходной контакт диагностируемого прибора;
• запускается силовая установка. Если напряжение удерживается в позиции 2.5 В, то датчик исправен, если же оно отклоняется в одну или другую сторону, требует замены;
• в режиме тахометра и при отключенном вакуумном шланге плюсовый щуп подключается к сигнальному выводу, а минусовый к заземлению. Если причина неисправности не в ДАД, то тахометр покажет величину в 4400–4900 оборотов;
• после присоединения вакуумного насоса можно установить, есть ли изменения в показаниях, полученных тахометром. Если они есть, то следует подумать о замене.

Диагностические меры показывают, стоит ли готовиться к полной замене или достаточно провести чистку датчика.

Что нужно искать в неисправном датчике MAP?

Неисправный MAP повлияет на соотношение воздух/топливо в двигателе. Если состав смеси не верный, то возможно детонационное горение. Если детонация продолжается в течение длительного времени, то внутренние части мотора (такие как поршни, кольца) будут повреждены, и это в итоге приведёт к катастрофическому отказу. Обратите внимание на эти предупреждающие события:

• Богатый состав: неровный холостой ход, перерасход топлива, чёрный дым, плохое ускорение и сильный запах несгоревшего топлива (особенно на ХХ);
• Бедный состав: работа волнами, заглохание, недостаток мощности, слабое ускорение, «чихание» обратный выброс на впуск, перегрев нейтрализатора;
• Детонация и пропуски воспламенения;
• Лампы неисправности в системе управления двигателя (Check Engine).

Ремонт мотора — это гораздо больше хлопот, чем замена датчика, поэтому, если ваш двигатель имеет какие-либо из вышеперечисленных симптомов, проведите диагностику датчика MAP.

Как почистить ДАД

Во время работы устройство постепенно зарастает грязью, снижающей чувствительность диафрагмы. Из-за этого могут наблюдаться симптомы, указывающие на неисправность ДАД. Чтобы очистить его от загрязнений, необходимо произвести демонтаж.

В зависимости от того, какой модели автомобиль, расположение датчика меняется. Если двигатель турбированный, то таковых может быть два, один из которых будет находиться на турбине, а второй на впускном коллекторе. Для крепления в любом случае будут использоваться болты — один или два в зависимости от конструкции.

Чтобы прочистить датчик, следует запастить карбклинерами или аналогичными чистящими средствами. Сначала приводится в порядок корпус, а затем осторожно очищаются и контакты. Наибольшее внимание уделяется уплотнительному кольцу и диафрагме. С ними требуется быть осторожным, главное — не допустить повреждений. Достаточно вбрызнуть некоторое количество чистящего состава, а затем вылить его с удаленными загрязнениями.

Очистка позволяет вернуть чувствительность сенсорам, и если проблема была только в загрязнении, диагностика покажет, что датчик в полном порядке, а двигатель будет работать в стандартном режиме. Если манипуляции не помогли, следует приобрести новый прибор на замену.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

Датчик впускного воздушного давления 4Bar для Renault, Peugeot, KIA, Hyundai, Citroen	Пусковое устройство GKFLY для автомобиля, внешний аккумулятор	Автомобильное зарядное устройство, 2 USB-порта, 5 В, 3,1 А
EANOP HUD автомобильный дисплей, проектор на лобовое стекло	Увлажнитель воздуха Baseus автомобильный	Автомобильный автоматический парктроник с 4 датчиками

Замена датчика абсолютного давления

Замена датчика абсолютного давления воздуха

С заменой, практически, никаких сложностей не возникает. Для этого достаточно снять гибкий шланг, соединяющий прибор с входным коллектором. Отсоединить колодку жгута проводов и открутить крепежные болты. После всего вышеперечисленного снимается дефектное устройство и устанавливается новое. При установке, операции соответственно выполняются в обратном порядке. Стоит отметить, что понимание того, что такое датчик абсолютного давления воздуха, каковы его функции и принцип работы, позволит разобраться в процессах, происходящих под капотом автомобиля. Это даст возможность вовремя принимать правильные решения и повысит безопасность и качество передвижения.

Снижение мощности

Если датчик указывает на низкое давление во впускном коллекторе, то это говорит о, наоборот, низкой нагрузке двигателя. МУТ реагирует, уменьшая количество топлива, впрыскиваемого в двигатель. Вы заметите увеличение экономии топлива и то, что ваш двигатель стал не таким мощным, как раньше. Благодаря уменьшению количества топлива в двигателе температура камеры сгорания увеличивается. Это увеличивает количество NOx (оксидов азота) в двигателе. NOx также является химическим компонентом смога.

Часть 1 · Часть 2 ·

Проверка разряжения во впускном коллекторе

Прежде чем приступать к проверке разряжения во впускном коллекторе, рассмотрим работу 4-х тактного двигателя.
1. Такт сжатия.
Поршень идет вверх, рабочая смесь сжимается. Растет давление, повышается температура. Клапана закрыты. Степень сжатия в бензиновом двигателе подбирается так, что бы температура в конце такта сжатия не превышала температуру самовоспламенения рабочей смеси. Примерная температура составляет 300-400 градусов Цельсия. В дизельном двигателе сжимается не рабочая смесь, а чистый воздух. Степень сжатия здесь подбирается таким образом, чтобы температура в конце такта сжатия превышала температуру самовоспламенения топлива. После чего происходит его впрыск и начало самовоспламенения.

Примерная температура составляет порядка 700 градусов Цельсия.

2. Рабочий ход.
Смесь воспламенилась. Растет температура, но так как горение происходит в замкнутом объеме, так же повышается давление. Скорость горения составляет порядка 20-40 м/сек (в зависимости от качества смеси). Поэтому воспламенение должно произойти раньше ВМТ (верхней мертвой точки) – так называемый угол опережения зажигания (для бензиновых двигателей) или угол опережения впрыска (для дизельных двигателей). Обычно этот угол составляет порядка 10 градусов до ВМТ. При этом пик максимального давления возникает (за счет конечного времени горения смеси) через 10-12 градусов после ВМТ. Делается это для предотвращения перегрузок цилиндропоршневой группы и защиты от детонации. Давление Р в камере сгорания создает усилие F на поршень.
F=P*Sп
где Sп — площадь поршня Получаемая работа равна:
A= F*L
где A – получаемая работаF – сила, действующая на поршень L –перемещение поршня Итак, получаемая работа на рабочем такте равна:
A= P*L*Sп
При увеличении объема (поршень двигается вниз) давление падает. Зависимость получаемой работы приобретает интегральную зависимость от перемещения поршня, но расчет данной зависимости выходит за рамки данной статьи. Как видим, чем больше давление в цилиндре, тем больше мы получаем механической работы при одном и том же количестве сжигаемого топлива. Высокофорсированные двигателя имеют большую мощность (а соответственно экономичность), чем низко форсированные.

Дизельные двигатели превосходят бензиновые по этим параметрам из-за более высокой степени сжатия и соответственно более высоких давлений.

3.Такт выпуска (продувки)
Открывается выпускной клапан, поршень двигается вверх, выталкивая отработанные газы. Они выходят через ограниченное отверстие, поэтому давление на такте выпуска превышает атмосферное. Сопротивление на выходе создают: ограниченное отверстие в клапанах, наличие элементов выпускного тракта.

При этом создается противодавление движению поршня и часть энергии, запасенной в маховике, расходуется на преодоление этого противодавления.

4. Такт впуска
Открыт впускной клапан, поршень идет вниз. Свежая смесь поступает в цилиндр через ограниченное сечение впускного клапана и на холостом ходу (ХХ) также через прикрытую дроссельную заслонку. Создается разряжение (давление ниже атмосферного). При движении поршня вниз это создает усилие, мешающее перемещению поршня.

Еще одна часть энергии, запасенная в маховике, уходит на преодоление этого усилия.

Способы повышения получаемой работы.

Способ только один – повышение давления в цилиндре. При его повышении мы получаем большую работу, но рискуем получить детонацию. Поэтому степень сжатия, угол зажигания (впрыска) ограничено. Дизельное топливо более стойко к детонации, поэтому дизеля способны работать при больших давлениях (получать большую механическую работу при равных затратах топлива)
Способы минимизации потерь. 1. Такт выпуска.
Необходимо уменьшить гидростатическое сопротивление выходу газов. Применение много клапанных двигателей и содержание в порядке выхлопного тракта позволяет частично решить эту проблему.

2. Такт впуска.

Уменьшение гидростатического сопротивления можно получить путем применения много клапанных двигателей.

3. Такт сжатия.

Неизбежные потери.

Рассмотрим поподробнее, что происходит во впускном коллекторе во время рабочего цикла на холостом ходу. Когда закрыт впускной клапан, давление в нем равно атмосферному. На такте впуска смесь поступает в цилиндр через ограниченное отверстие в дроссельной заслонке. Во впускном коллекторе возникает разряжение (абсолютное давление ниже атмосферного). Впускной клапан закрывается, давление снова возрастает. Мы можем видеть пульсации давления. Но так как одноцилиндровые двигателя встречаются достаточно редко, пульсации давления (разряжения) от разных цилиндров накладываются друг на друга и во впускном коллекторе возникает какое то среднее давление, которое ниже атмосферного (т.н. «разряжение»).

Термины «абсолютное давление» и «разряжение» вызывают путаницу даже у производителей приборов для измерения разряжения (вакуумметров). Очень часто приходиться слышать фразу «отрицательное давление». Это неверно — давление либо есть, либо его нет (абсолютный вакуум). Давление отрицательным быть не может! Абсолютное давление в вакууме равно нулю, а атмосферное давление равно 100 кРа (100 кило Паскалей). Во впускном коллекторе на холостом ходу (дроссельная заслонка прикрыта) ниже атмосферного (т.е. ниже 100 кРа), но выше абсолютного вакуума (0 кРа). Разряжением называют разницу между атмосферным давлением и фактическим давлением во впускном коллекторе.

Производители автомобилей нормируют абсолютное давление во впускном коллекторе на холостом ходу при исправном двигателе на уровне 20 кРа (автомобили типа ВАЗ – на уровне 40 кРа). Разряжение при этом составляет 80 кРа (100 кРа — 20 кРа = 80 кРа). Для ВАЗов соответственно 60 кРа (увы, технология изготовления не позволяет получить разряжение, соответствующее уровню мировых производителей).

Абсолютное давление в 20 кРа (разряжение 80 кРа) считается нормой, но на практике для исправного двигателя можно считать допустимым абсолютное давление 30 кРа (разряжение 70 кРа). Автору данной статьи всего несколько раз попадались автомобили с идеальным абсолютным давлением (разряжением). Давление в 40 кРа (разряжение 60 кРа) допустимо только для ВАЗов. При давлении в 50 кРа – имеют место серьезные проблемы в двигателе.
Факторы, влияющие на абсолютное давление (разряжение) будут рассмотрены в следующей части.
Часть 1 · Часть 2 ·

Рязанов Федор
© Легион-Автодата