Доброго времени суток!
Создаю данную запись по просьбам и для тех у кого такая же хрень! А так же для тех, кому я не совсем правильно может быть когда-то подсказал…
В общем приехал сегодня на сервис с проблемой. Когда от души начинаешь наваливать на аксе, он ловит ошибку P0326 и начинает потом тупить при интенсивных наборах скорости.
Как я выяснил бывает происходит следующее:
1. Со временем и от воздействия температур может нарушиться идеальная целостность изоляции эл проводки датчика.
2. Эта ошибка может появляться как… скажем симптом, т.е. застудишь ноги — болит горло и тп… В принципе можно выяснить первое или второе — если ошибка сбрасывается, то велика вероятность, что проводка датчика не в обрыве (т.к. сними проводку с датчика — ошибка не сбросится!), но на форумах некоторым помогало обмотать изолентой проводку…
3. в третьем пункте хочу попросить прощение у тех, кому не совсем верно подсказал про отключение клапана абсорбера (хотя у вас могло и не возникнуть проблемы!). Если стоять и смотреть на двигатель, то заглушить надо шланг не слева от клапана абсорбера, а справа от него! Слева снимается шланг, закрепляется где-нибудь хомутом и отверстия (клапана и шланга) остаются холостыми!
Вот такое вот не совсем верное подключение было, но тут совпало много причин: Г-топливо, раскрутил двиг до отсечки пару передач и получилось много воздуха и мало топлива (как-то так вроде), ну и какая-то неведомая магическая хрень )))
Но все это дало плюс — акс поехал как в молодости ! )))
Короче не болейте человеки )))
Да благословят вас святой тюнер и сэнсэй креатив ! ! !
Цена вопроса: 270 ₽
Пробег: 165 850 км
Неисправность датчика детонации
Неисправность датчика детонации приводит к тому, что блок управления двигателем (ЭБУ) перестает обнаруживать процесс детонации при сгорании топливной смеси в цилиндрах. Такая проблема возникает в результате слишком слабого или наоборот чересчур сильного исходящего сигнала. Как результат — на приборной панели загорается лампочка “проверьте двигатель”, а поведение автомобиля меняется из-за условий работы двигателя.
Чтобы разобраться с вопросом неисправностей датчика детонации необходимо понимать принцип его работы и выполняемые им функции.
Как работает датчик детонации
В двигателях автомобилей может использоваться один из двух типов датчиков фиксирующих детонацию — резонансные и широкополосные. Но поскольку первый вид уже устарел и встречается редко, то опишем работу именно широкополосных датчиков (ДД).
В основе конструкции широкополосного ДД лежит пьезоэлемент, который при механическом воздействии на него (то есть, при взрыве, которым, по сути, и является детонация) подает в электронный блок управления ток с определенным напряжением. Датчик настроен на восприятие звуковых волн в диапазоне от 6 Гц до 15 кГц. В конструкцию датчика входит также утяжелитель, который усиливает механическое воздействие на него посредством увеличения силы, то есть, увеличивает звуковую амплитуду.
Поданное датчиком на ЭБУ напряжение через выводы коннектора обрабатывается электроникой и потом делается вывод имеется ли в двигателе детонация, и соответственно, нужно ли корректировать угол опережения зажигания, что поможет ее устранить. То есть, датчик в данном случае является лишь “микрофоном”.
Признаки неисправности датчика детонации
При полном или частичном выходе ДД из строя проявляется неисправность датчика детонации по одном из симптомов:
- Тряска двигателя. При исправных датчике и системе управления в двигателе этого явления быть не должно. На слух появление детонации можно косвенно определить по металлическому звуку, исходящему из работающего двигателя (стук пальцев). А излишняя во время работы двигателя тряска и рывки это первое по чем можно определить неисправность датчика детонации.
- Снижение мощности либо “тупость” двигателя которые проявляются ухудшением разгона либо излишним повышением оборотов на низких скоростях. Такое происходит когда при неверном сигнале ДД осуществляется самопроизвольная корректировка угла зажигания.
- Затрудненный запуск двигателя, особенно «на холодную», то есть, при низких температурах после длительного простоя (например, утром). Хотя вполне возможно такое поведение машины и при теплой температуре окружающего воздуха.
- Повышенный расход топлива. Так как угол зажигания нарушен, то и топливно воздушная смесь не отвечает оптимальным параметрам. Соответственно, возникает ситуация, когда двигатель потребляет большее количество бензина, чем ему нужно.
- Фиксирование ошибок датчика детонации. Обычно причинами их появления является выход сигнала от ДД за границы допустимых пределов, обрыв его проводки или полный выход датчика из строя. О появлении ошибок будет свидетельствовать лампочка Check Engine на приборной панели.
Однако стоит учитывать, что такие симптомы могут указывать и на другие поломки двигателя, в том числе, других датчиков. Рекомендуется дополнительно считать память ЭБУ на наличие ошибок, которые могли возникнуть при некорректной работе отдельных датчиков.
Неисправности цепи датчика детонации
Для того, чтобы выявить неисправности ДД более точно, желательно воспользоваться электронными сканерами ошибок электронного блока управления. Тем более если на приборной панели засветилась контрольная лампа “чека”.
Лучшим устройством для этой задачи будет Scan Tool Pro Black Edition – недорогое устройство корейского производства с большим функционалом работающее с протоколом передачи данных OBD2 и совместимое с большинством современных авто, а также программами для смартфона и компьютера (с модулем Bluetooth или Wi-Fi).
Необходимо считать есть ли одна с 4-х ошибок датчика детонации и ошибки по датчикам ДМРВ, лямбде или температуры ОЖ, а затем просмотреть показатели в реальном времени по углу опережения и составу топливной смеси (ошибка по датчику ДД выскакивает при значительном обеднении).
Зачастую ошибка р0325 “Обрыв в цепи датчика детонации” указывает на проблемы в проводке. Это может быть обрыв проводов либо, что чаще, окислившиеся контакты. Нужно выполнить профилактику разъемов на датчике. Иногда ошибка p0325 возникает по причине того, что ремень ГРМ проскакивает на 1-2 зуба.
Ошибка P0328 “Высокий уровень сигнала датчика детонации” зачастую свидетельствует о проблеме с высоковольтными проводами. В частности, если на них либо пьезоэлементе пробивает изоляция. Аналогично указанная ошибка может возникнуть и по причине того, что ремень ГРМ перескочил на пару зубьев. Для диагностики нужно проверить метки на нем и состояние шайб.
Ошибки р0327 или р0326, как правило, формируются в памяти ЭБУ по причине низкого сигнала от датчика детонации. Причина может заключаться в плохом контакте от него, либо слабом механическом соприкосновении датчика с блоком цилиндров. Для устранения ошибки можно попробовать обработать средством WD-40 как упомянутые контакты, так и сам датчик. Также важно проверить момент затяжки крепления датчика, поскольку этот параметр критически важен для его работы.
В целом, можно отметить, что признаки неисправности датчика детонации очень схожи с симптомами, характерными для позднего зажигания ведь ЭБУ, в целях безопасности для мотора старается автоматически делать максимально поздним, так как это исключает разрушение мотора (если угол слишком ранний, то кроме того что возникает детонация, не только падает мощность, а и появляется риск прогорания клапанов). Так что в целом можно сделать вывод что главные признаки точно такие же как и при неверной установки угла опережения зажигания.
Причины неисправности датчика детонации
Что касается причин, по которым возникают проблемы с датчиком детонации, то к ним относятся следующие поломки:
- Нарушение механического контакта между корпусом датчика и блоком двигателя. Как показывает практика, это является наиболее распространенной причиной. Обычно сам датчик имеет круглую форму с крепежным отверстием посередине, через которое с помощью болта или шпильки крепится на своем посадочном месте. Соответственно, если в резьбовом соединении уменьшается момент затяжки (ослабляется прижимание ДД к двигателю), то впоследствии на датчик не поступают звуковые механические колебания из блока цилиндров. Для того чтобы устранить подобную поломку достаточно затянуть упомянутое резьбовое соединение, либо заменить крепежный болт на крепежную шпильку, поскольку она более надежна и обеспечивает плотное механическое соединение.
- Проблемы с проводкой датчика. В данном случае могут быть различные проблемы, например, замыкание питающего или сигнального провода на «массу», механическое повреждение провода (особенно в местах его изгиба), повреждение внутренней или внешней изоляции, обрыв всего провода либо его отдельных жил (питающего, сигнального), нарушение экранирующей оплетки. В случае проблема решается восстановлением либо заменой его проводки.
- Плохой контакт в месте подключения. Такая ситуация иногда случается в случае, если, например, сломана пластмассовая защелка в месте подсоединения контактов датчика. Иногда в результате тряски контакт просто нарушается, и соответственно, сигнал от датчика либо питание на него попросту не доходят до адресата. Для ремонта можно попробовать заменить фишку, поправить контакт, либо другим механическим методом попробовать соединить две колодки с контактами.
- Полный выход датчика из строя. Сам по себе датчик детонации — устройство достаточно простое, поэтому ломаться там особо нечему, соответственно, и выходит из строя он достаточно редко, но бывает и такое. Ремонту датчик не подлежит, поэтому в случае полной поломки необходимо выполнить его замену на новый.
- Проблемы с электронным блоком управления. В ЭБУ как и любом другом электронном устройстве могут случатся программные сбои, что приводит к некорректному восприятию информации от ДД, и соответственно, принятию блоком некорректных решений.
На что влияют неисправности датчика детонации
Можно ли ездить с неисправным датчиком детонации? Этот вопрос интересует автолюбителей, впервые столкнувшихся с данной проблемой. В общих чертах ответ на этот вопрос можно сформулировать так — в краткосрочной перспективе автомобилем пользоваться можно, однако при ближайшей же возможности необходимо провести соответствующие диагностику и устранить проблему.
Ведь по принципу работы ЭБУ когда возникает неисправность датчика детонации топлива, то автоматически устанавливается позднее зажигание чтобы исключить повреждение деталей поршневой группы при возникновении реального детонирования при сгорании топливной смеси. Как результат — поднимается расход топлива и значительно падает динамика которая особенно станет заметной при повышении оборотов.
Что будет если отключить датчик детонации полностью?
Некоторые автовладельцы и вовсе пытаются отключить датчик детонации так как при нормальных условиях эксплуатации и заправке хорошим топливом может казаться ненужным. Однако это не так! Поскольку детонирование возникает не только из-за плохого топлива и проблем со свечами, компрессией и пропусками зажигания. Поэтому если отключить датчик детонации то последствия могут быть следующими:
- быстрый выход из строя (пробой) прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями;
- ускоренный износ элементов цилиндропоршневой группы;
- трещина головки блока цилиндров;
- прогорание (полное или частичное) одного или нескольких поршней;
- выход из строя перемычек между кольцами;
- изгиб шатуна;
- подгорание тарелок клапанов.
Это обусловлено тем, что при возникновении этого явления электронный блок управления не будет предпринимать мер по ее устранению. Поэтому ни в коем случае не нужно отключать его и ставить перемычку из сопротивления ведь это чревато дорогим ремонтом.
Как определить неисправность датчика детонации
При проявлении первых признаков отказа ДД, интересует логический вопрос — как проверить и определить неисправность датчика детонации. В первую очередь необходимо сказать, что проверка датчика детонации возможна не снимая его с блока цилиндров, так после демонтажа с посадочного места. Причем сначала лучше проделать несколько тестов когда датчик прикручен к блоку. Вкратце процедура выглядит так:
- установить обороты холостого хода на уровень приблизительно 2000 оборотов в минуту;
- каким-нибудь металлическим предметом (маленьким молотком, гаечным ключом) нанести один-два удара несильных (. ) по корпусу блока цилиндров в непосредственной близости от датчика (можно легонько ударить непосредственно по датчику);
- если обороты двигателя после этого упали (это будет слышно на слух), — значит, датчик исправен;
- обороты остались на прежнем уровне — необходимо выполнить дополнительную проверку.
Для проверки датчика детонации автолюбителю понадобится электронный мультиметр, способный измерять значение электрического сопротивления, а также постоянного напряжения. Самый лучший вариант проверки — с помощью осциллографа. Снятая с его помощью диаграмма работы датчика явно покажет — работоспособный он или нет.
Но так как рядовому автолюбителю доступен лишь тестер, то достаточно проверить показания сопротивления которые выдает датчик при постукивании. Диапазон изменения сопротивления находится в пределах 400 … 1000 Ом. Также в обязательном порядке необходимо провести элементарную проверку целостности его проводки — нет ли обрыва, повреждения изоляции либо короткого замыкания. Без помощи мультиметра при этом также не обойтись.
Если же проверка показала что датчик детонации топлива исправен, а ошибка о выходе сигнала датчика за пределы допустимого диапазона, то возможно стоит искать причину не в самом датчике, а в работе двигателя или коробки передач. Почему? Во всем виноваты звуки и вибрация которую ДД может воспринимать как детонирование топлива и неверно корректировать угол зажигания!
Источник
Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
AutoOt.ru » Ремонт авто » Датчик детонации: признаки неисправности, замена.
Система управления двигателем – это сложный электронный механизм, частью которого является датчик детонации. Неполадки с датчиком не мешают работе двигателя, но влекут за собой неприятные последствия. Именно поэтому стоит изучить признаки неисправности датчика детонации, чтобы вовремя производить ремонт. Как это сделать, опишем ниже.
Что такое и для чего нужен датчик детонации?
Эта деталь встречается в автомобилях, где в качестве топлива используется бензин. Он предназначен для инжекторных типов двигателей. Располагается датчик на блоке цилиндров мотора. Это важная деталь системы управления, главной целью которой является контроль уровня детонации.
Давая ответ на вопрос, за что отвечает датчик детонации, нужно отметить, что благодаря ему реализуются следующие возможности автомобиля:
Датчик контролирует систему завода автомобиля, регулирует его правильную работу.
Из каких основных элементов состоит датчик детонации?
Основные детали этого механизма – это:
Где находится датчик детонации?
В зависимости от марки автомобиля, месторасположение датчика может меняться, но он всегда располагается именно на корпусе двигателя. Сама деталь очень маленькая, размером примерно со спичечный коробок.
Особенности установки детали
Важной особенностью установки датчика является наличие в автомобиле электронной системы зажигания. Если ее нет, то нет и датчика. На моделях старого типа датчик детонации не предусмотрен. Также не устанавливают его и на карбюраторных системах двигателя.
Замена датчика на Ваз, видео:
Работа датчика
На приборной панели автомобиля есть значок «Check» . С английского это переводится как проверка или контроль. Если он не активен, то датчик детонации исправен и работает, как положено.
Если активен, следует провести комплексную диагностику, так как далеко не всегда причиной будет именно датчик детонации. Самостоятельно диагностику можно сделать с помощью ODBII сканера.
Особенностью этого автосканера является диагностика не только двигателя, но и других узлов автомобиля (коробки передач, абс, трансмиссии и т.д.). Сканер достаточно прост в эксплуатации и имеет русифицированное ПО, что поможет с определением неисправности. На проблему с датчиком детонации укажут ошибки: P0325, P0326, P0327, P0328 .
Следующим шагом желательно будет стереть ошибки с помощью Scan Tool Pro и проверить, загорится ли «Check» снова, в случае чего детально осмотреть проводку и контакты на датчике, исключив возможность обрыва или окисления.
После следует приступить к проверке самого датчика с помощью мультиметра способом, описанным в следующие главе.
Принцип работы датчика детонации заключен в пьезомеханизме. Внутри датчика есть пластина с пьезо эффектом . При возникновении детонации, создается напряжение на входе и выходе, а двигатель при этом вибрирует. Иначе это называется созданием разности потенциалов. Если уровень напряжения на одном конце слишком превышен, датчик корректирует этот процесс.
Если по каким-либо причинам датчик сломается, на приборной панели загорится значок «Check» . Это будет означать лишь одно: необходим срочный ремонт или замена элемента.
Если электрическая цепь датчика не разорвана, но поломка существует, значок «Check» не загорится. Поэтому стоит иногда прислушиваться к своему автомобилю.
Как проверить датчик детонации?
К сожалению, датчик детонации тоже может сломаться. При этом человек без специальных знаний заметить это сможет только по горящему индикатору. Никаких других явных признаков замечено не будет. Автомобиль будет продолжать работать в том же режиме, заводиться без каких-либо признаков поломки.
В этот момент необходимо помнить, что этот прибор не является механическим, он часть электронной системы, поэтому и поломка считается электронной.
Неисправность датчика детонации может случиться по ряду различных причин, среди которых:
- Произошла поломка внутри самого датчика.
- Замыкание.
- Оборвался сигнальный провод или экранирующая оплетка.
- Поломка блока управления двигателя.
Таким образом, выявить поломку будет несложно. Для того чтобы определить ее, необходимо провести проверку.
Но те, кто не ищут легких путей, всегда смогут осуществить этот несложный процесс самостоятельно. Проверка самостоятельно происходит по следующей схеме:
- Во-первых, снимаем защиту в гараже. Работать предстоит непосредственно с блоком двигателя.
- Теперь исключаем обрыв сигнального провода и экранизирующей оплетки. Если он оборван или оборвана оплетка, нужно проверить крепление вилки и розетки датчика. Целостность оплетки нужно проверять обязательно.
- Если обрыв исключен, производят оценку самой розетки. Возможно, что ее соединение неисправно и требует замены.
- Обнаружить неисправности самого прибора можно с помощью вольтметра. При этом машина должна быть заведена и находиться на холостом ходу.
- Также нужно проверить состояние контактов устройства.
Производить проверку самостоятельно можно несколько иначе. Для этого необходим прибор мультиметр . Этот прибор очень часто встречается у автолюбителей.
Проверка датчика детонации мультиметром производится только после того, как он снят с двигателя. При проверке по нему стучат чем-нибудь металлическим. Этот способ является самым простым.
Выставляем диапазон в 200 мВ , положительный и отрицательный провод присоединяем к выводу датчика и к металлическому кольцу соответственно. Не стоит путать массу и сигнальный вывод! Теперь нужно ударить по нему чем-то металлическим, но не сильно. Датчик должен будет детонировать.
Можно проверить датчик другим прибором, который называется осциллограф . Он позволит более качественно изучить сигнал.
Теперь нужно не очень сильно постучать по датчику. Прибор покажет детонацию.
Если датчик детонирует, то он рабочий, и поломку нужно искать в другом месте. Но если определяется низкий уровень сигнала датчика детонации или сигнал отсутствует, то это является неисправностью.
Проверка датчика детонации, видео:
Симптомы неисправности датчик
Можно определить поломку датчика и без приборной панели. Но для этого нужен будет опыт и особый подход к своему автомобилю. Нужно знать его очень хорошо. Перечислим признаки, по которым можно понять, что прибор сломался, отсюда будет сразу ясно, на что влияет датчик детонации:
Если определить поломку самостоятельно, то недалеко и для самостоятельной диагностики датчика, а также замены его своими руками. В принципе, это несложно, но требует некоторого понимания процесса.
Замена датчика детонации
Если он требует замены, то необходимо в кратчайшие сроки приобрести новый прибор и установить его. Всех автолюбителей в первую очередь интересует цена нового устройства. Она невысокая и зависит от марки автомобиля и от того, в какой стране деталь произведена.
Самостоятельно можно проводить замену на остывшем двигателе, отключив минусовую клемму аккумулятора. Нужно добиться максимально удобного доступа к датчику, чтобы была возможность его снять. Дело в том, что это также зависит от модели авто.
Таким образом, датчик детонации – это простой прибор, между тем, очень нужный для электронной системы управления. Определить его неисправность несложно, проверить можно самостоятельно, даже в условиях сел и деревень.
Недорогим будет и произвести замену датчика. Неважно, будет это сделано у специалиста или же самостоятельно.
Источник
Доброго времени суток!
Создаю данную запись по просьбам и для тех у кого такая же хрень! А так же для тех, кому я не совсем правильно может быть когда-то подсказал…
В общем приехал сегодня на сервис с проблемой. Когда от души начинаешь наваливать на аксе, он ловит ошибку P0326 и начинает потом тупить при интенсивных наборах скорости.
Как я выяснил бывает происходит следующее:
1. Со временем и от воздействия температур может нарушиться идеальная целостность изоляции эл проводки датчика.
2. Эта ошибка может появляться как… скажем симптом, т.е. застудишь ноги — болит горло и тп… В принципе можно выяснить первое или второе — если ошибка сбрасывается, то велика вероятность, что проводка датчика не в обрыве (т.к. сними проводку с датчика — ошибка не сбросится!), но на форумах некоторым помогало обмотать изолентой проводку…
3. в третьем пункте хочу попросить прощение у тех, кому не совсем верно подсказал про отключение клапана абсорбера (хотя у вас могло и не возникнуть проблемы!). Если стоять и смотреть на двигатель, то заглушить надо шланг не слева от клапана абсорбера, а справа от него! Слева снимается шланг, закрепляется где-нибудь хомутом и отверстия (клапана и шланга) остаются холостыми!
Слева пусто, справа заглушить
Вот такое вот не совсем верное подключение было, но тут совпало много причин: Г-топливо, раскрутил двиг до отсечки пару передач и получилось много воздуха и мало топлива (как-то так вроде), ну и какая-то неведомая магическая хрень )))
Но все это дало плюс — акс поехал как в молодости ! )))
Короче не болейте человеки )))
Да благословят вас святой тюнер и сэнсэй креатив ! ! !
Цена вопроса: 270 ₽
Пробег: 165 850 км
15.06.2020, 17:39
Ростов-на-Дону
Коллеги, всем доброго дня!
Надеюсь, что я не повторю чью-то тему..
В общем: акцент 2006г, 12 клапанный G4EB, пробег 179 000
Месяц назад вылезла ошибка P0304 (после примерно 150-160км/ч по трассе)… Через ОБД ошибку снял, но она вернулась — заехал в ближайшее СТО и поменял все 4 свечи (менял их в том году, думаю — лишним не будет…).
Так же, в том году менял бронепровода на оригинал. Недавно менял все фильтра, делал чистку инжектора, форсунок и тд.
И вот на днях, еду по городу с кандером, как чувствую, что машина плохо реагирует на педаль газа (будто провалы появились), на улице стоит жара. В баке 95й Лукойл
И вновь заморгал чек:(
2 ошибки: P0326 и P0304
как я понял — датчик детонации и опять пропуски в 4м цилиндре…
Ошибки я естественно скинул, пока не катался и не смотрел — вернуться они или нет…
Сам вопрос такой: с чего начать капать?
1) Бензин?
2) Свечи?
3) Бронепровода?
4) Датчик детонации?
я верно понимаю, что ошибки не особо взаимосвязаны? Или всё же связь есть?
Спасибо
15.06.2020, 19:10
Санкт-Петербург
начать со свечек , заменить четвертую на например вторую , если пропуски остались значит свеча не причем . далее провода по аналогии со свечами , потом катушка .
1
15.06.2020, 19:53
Краснодар
как давно промывал форсунки? их по идеи надо чистить раз 70-80 тысяч проверка на стенде (цена вопроса 1500р в среднем) покажет забиты они или нет. У меня пропуски тоже были ошибка показала на третьем целиндре после проверки форсунок выяснилось, что был неравномерный впрыск на двух. Почистили все проблемы ушли.
15.06.2020, 21:10
Ростов-на-Дону
Попробую свечи-спасибо!
Промывал тысяч 9 назад..сказали все «ОК»
Тут главное, самому себе лишних трат не создать))
15.06.2020, 22:28
Краснодар
катушки поменяй местами, если пропуск остается то уже не они. Так же и с броне проводом, возьми у кого то на проверку
16.06.2020, 14:24
Щёлково
Всем привет. P0304…… пробег 200 говорите? На скорости 160? Хм батенька, да вы катушку похоронили)))) Р0326 в совокупности с вялой педалькой скорее всего симптом погибающего клапана абсорбера и абсорбера. Словом мне помогли замена катушки и замена абсорбера с датчиком (если в салоне бензином воняет, точно ОНО))))) ).
17.06.2020, 00:48
Санкт-Петербург
Владимир Митрофанович, поясните как вяжется неисправность датчика детонации с абсорбером ???
У вас была вялая педаль по причине забитого абсорбера и создание вакуума в баке …. и только .
Отсутствие приемистости будет на всех скоростях .
И как вы определили неисправность катушки не пройдя все пути диагностики ?
18.06.2020, 09:40
Ростов-на-Дону
Коллеги, всем спасибо за рекомендации — буду пробовать))
Виталий Драный, а в смысле поменять катушку местами? Просто переткнуть бронепровод на другое посадочное место(на катушке)?
Да вот тоже подумал, остались старые провода после замены — поставлю на 4й цилинд его) проверю)
А по поводу скорости и педальки — в том году спокойно ездил по М4 140-160 длительное время и таких проблем не выскакивало:(…Бензином не воняет, бак пустой не был (почти всегда под завязку:) ), динамика хорошая(для данного авто). Месяц назад чипанули и удалил катализатор. Но повторюсь — ошибка с пропуском была ранее, а сейчас опять вылазит да ещё и с датчиком Д (надежда моя умирает последней), но буду пробовать все рекомендации — спасибо!)
06.11.2020, 10:06
Искитим
Hyundai/Kia 18814-11051 Свеча зажигания «BKR5ES-11″на трёх моторах проверял.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
На чтение 5 мин Просмотров 2.4к.
Рассмотрим подробнее
- Техническое описание и расшифровка ошибки P0326
- Симптомы неисправности
- Причины возникновения ошибки
- Как устранить или сбросить код неисправности P0326
- Диагностика и решение проблем
- Тест датчика
- Проверка электрических цепей
- На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
- Видео
Код ошибки P0326 звучит как «несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи датчика детонации (Банк 1, Датчик 1)». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Knock Sensor (KS) Circuit Range/Performance (Bank 1, Sensor 1)».
Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом. Ошибка P0326 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.
Датчик детонации (KS) устанавливается в двигателе и используется для обнаружения искровой детонации. Когда возникает искровой удар или стук, датчик выдает сигнал напряжения, который отправляется на PCM. Затем PCM изменит угол опережения зажигания, чтобы защитить двигатель.
Внутри датчик детонации представляет собой пьезоэлектрический кристалл. Этот кристалл используется для создания переменного напряжения при вибрации. То есть, это своего рода преобразователь, который преобразует изменения физических величин в электрический сигнал.
Датчик детонации (KS), как правило имеет два провода. По одному подается 5 вольт к датчику, а по второму передаются параметры от датчика детонации к PCM, он является сигнальным.
Сигнальный провод датчика сообщает PCM, когда происходит детонация, а также какой силы. После этого, PCM замедляет синхронизацию зажигания, чтобы избежать преждевременной детонации. Большинство PCM способны определять тенденции искровой детонации в двигателе во время нормальной работы.
Код ошибки P0326 означает несоответствие диапазона рабочих характеристик цепи датчика детонации. То есть PCM обнаружил проблему с датчиком детонации или его цепью. Некоторые автомобили могут быть оборудованы несколькими датчиками детонации. Этот код относится к датчику 1 на банке 1, сторона двигателя с цилиндром №1.
Симптомы неисправности
Основным симптомом появления ошибки P0326 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».
Также они могут проявляться как:
- Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
- Мотор может работать, но с пониженной производительностью (падение мощности).
- Дерганье, а также детонация в двигателе.
- Повышенный расход топлива.
- Симптомы могут отсутствовать, кроме сохраненного кода неисправности.
Ошибка P0326 считается не очень серьезной. При ее появлении вряд ли возникнут серьезные проблемы с управляемостью автомобиля, однако возможно незначительное падение мощности двигателя.
Причины возникновения ошибки
Код P0326 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:
- Датчик детонации неисправен и требует замены.
- Неисправность или короткое замыкание в цепи датчика детонации.
- Неправильное октановое число топлива.
- Иногда причиной является неисправный модуль PCM.
Как устранить или сбросить код неисправности P0326
Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0326:
- Визуально осмотрите электрические провода и разъемы, идущие к датчику.
- Проверьте целостность проводки от PCM до разъема проводки датчика детонации.
- Измерьте сопротивление датчика детонации и сравните с заводскими характеристиками.
- При необходимости замените датчик детонации.
Обратите внимание, что датчики детонации бывают двух типов, резонансные в виде бочонка и широкополосные в виде кольца-шайбы.
Диагностика и решение проблем
Начните диагностику с визуального осмотра всех связанных с системой жгутов проводов и разъемов. Осмотрите электрические цепи, датчики и разъемы, загрязненные моторным маслом, охлаждающей жидкостью или жидкостью для гидроусилителя руля.
Известно, что жидкости на нефтяной основе разъедают защитную изоляцию проводов и приводят к короткому замыканию или разрыву цепей. Это может стать причиной появления ошибки P0326.
Тест датчика
Чтобы проверить датчик детонации старого образца, подключите мультиметр, настроенный на переменное напряжение, между проводом выходного сигнала датчика и заземлением. Постучите по двигателю рядом с датчиком. Вы должны увидеть значение переменного напряжения на цифровом мультиметре. В противном случае датчик неисправен и его необходимо заменить.
Для проверки датчика резонансного типа, точно так же подключаем цифровой мультиметр. Но вместо того, чтобы постучать по блоку двигателя. Необходимо снять реле топливного насоса, чтобы предотвратить запуск двигателя.
Проверните двигатель, включите передачу и держите ногу на тормозе. Как только автомобилю начинает не хватать топлива, он начнет постукивать и глохнуть. После чего вы должны увидеть выходное напряжение переменного тока. В противном случае датчик детонации неисправен и его необходимо заменить.
Проверка электрических цепей
Если датчик детонации работает нормально, но код P0326 все еще горит, вам необходимо проверить цепь датчика. Используя цифровой мультиметр, настроенный на сопротивление, подключите одну сторону измерителя к стороне жгута проводов разъема датчика. А другую к входному контакту датчика детонации на PCM. Так мы проверим целостность цепи между датчиком и PCM.
Теперь необходимо проверить заземление. Датчики детонации старого образца заземляются через сам датчик, а датчики нового типа обычно имеют отдельную цепь заземления. Подключите красный провод мультиметра к положительной клемме аккумулятора, а черный провод к массе. Вы должны увидеть значение около 12 вольт, указывающее на хорошее заземление. В противном случае необходимо искать неисправность цепи.
На каких автомобилях чаще встречается данная проблема
Проблема с кодом P0326 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:
- Chevrolet (Шевроле Кобальт, Малибу, Тахо, Трейлблейзер)
- Citroen (Ситроен С5)
- Ford
- Honda
- Hyundai (Хендай Акцент, Санта фе, Солярис, Элантра)
- Kia (Киа Рио, Сид, Соренто, Соул, Спортейдж, Церато)
- Mercedes (Мерседес w212)
- Opel
- Peugeot (Пежо 307, 407)
- Volkswagen
- ВАЗ 2112, 2113, 2114, 2115
- Лада Калина, Приора
- ТагАЗ Акцент
С кодом неисправности Р0326 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0011, P0133, P0332, P0420, P0722, P0743, P1529.
Видео
Решил выделить немного полезной информации в отдельную темку. Датчик детонации — очень важная для многих впрысковых моторов ниточка обратной связи. По нему компьютер узнаёт о том, как происходит вспышка в цилиндрах и горение рабочей смеси и управляет углами зажигания. При неисправности Датчика детонации двигатель начинает тупить, идёт перелив, на горячую начинается кутерьма с холостыми оборотами, может дойти до серьёзной детонации, а она запросто угробить мотор буквально за пару часов. Беда в том, что далеко не всегда диагностическое оборудование скажет вам о том, что датчик детонации (ДД) мёртв. Ошибку он вам покажет только если датчик закорочен в КЗ или провод его оборван. Однако датчик может быть «полуживой» и диагностика будет воспринимать его нормально, однако компьютер не сможет ориентироваться по его сигналу (та-же песня, что и с ДМРВ). Коственно на неправильную работу ДД может указывать «свистопляска» углов зажигания, выявленная диагностикой или стробоскопом. Так что если диагностика ничего вменяемого не кажет, а двигателю явно нехорошо, есть резон проверить ДМРВ (расходомер) и ДД. Дело в том, что ДД нельзя просто прозвонить мультиметром. Тоесть можно, но толку с такой процедуры полный ноль, т.к. увидеть можно только либо обрыв либо КЗ, что и так покажет диагностика. ДД обычно находится на блоке между 1 и 4 цилиндрами, ближе к ГБЦ, либо между 3 и 4, на 6 цилиндровых моторах обычно 2, с 2х сторон, но может быть и на 4 цилиндровых. На V6 обычно 2, по одному на каждый полублок, на V8 и V12 обычно уже 4, по 2 на каждый полублок, V16 глазами ни разу не видел =) Сам ДД состоит из пьезоэлемента (как в зажигалке) и утяжеляющей шайбы на этом элементе. При вспышке в цилиндре по блоку проходят удары определённой величины, пьезоэлемент от удара вырабатыавет электрический импульс соответствующей величины. Если возникает детонация, удары становятся намного жёстче и импульсы пьезоэлемента становятся больше по размаху. По наличию тех или других импульсов компьютер пытается отслеживать условия сгорания смеси в цилиндрах и делать соответствующие поправки на Угол Опережения Зажигания (УОЗ), при наличии сигнала, но непонятного компьютеру, либо его полном отсутствии компьютер начинает заниматься всяческой самодеятельностью, что боком выходит железу мотора. В кратце теории вроде хватит. Теперь к практике.
Проверить ДД, однако, вполне возможно и для этого есть несколько способов, для всех из них нужно найти ДД на двигателе. Из инструментов понадобится молоточек и деревянная палочка. Необходимо упереть деревянную палочку в какой-нибудь болт, или уступ поближе к ДД на двигателе, например на болт впускного коллеткора или где будет удобнее.
Способ 1: На заведённом двигателе стробоскопом наблюдаем за ремнём ГРМ, нужно добиться эффекта «стояния» ремня. Стукаем молоточком по палочке, если ремень дёрнулся — всё ок, если нет — ДД под замену.
Способ 2: необходим мииливольтметр, способный измерять переменный ток, по сути только стрелочный. Садимся на контакты ДД и опять-же стукаем молоточком по палочке, импульс должен быть как минимум 0,1 Вольта. Хороший новый Бошевский датчик от среднего удара по блоку через палочку выдавал почти 0,5 Вольта. При этом стрелочка у милливольтметра должна ровно и красиво дёрнуться, без всяких «дребезгов» и дрожаний.
Способ 3: Оба вышеперечисленных способа легковыполнимы почти в любой мастерской или гараже, однако не дают полной картины происходящего. Этот способ самый лучший, но требует наличия осциллографа и умения с ним работать, либо товарища электронищика, кто мог-бы с этим делом помочь. Вобщем садимся щупами осциллографа на ДД и стукаем по нашей палочке, смотрим на экран. Ипульс должен быть ровным и красивым и напоминать толстую иглу с один ярковыраженным пиком и гладкими фронтами (боками), про его величину по напряжению смотрим выше. Если импуль хоть и размашистый, но вершина тупая, фронты в зазубринах и вообще всё выглядит как горная гряда в разрезе, то это уже каюк. Дело в том, что кристалл может начать разрушаться (разсыпаться) в итоге будет вот такой-вот дребезг, однако цешка покажет что всё неплохо, да и комп может ещё как-то отрабатывать такой сигнал (но уже неправильно и дальше будет хуже) и двигать УОЗ. Так что лучше всего смотреть осциллографом.
Главные враги ДД: время, нагрев и кривые руки установщиков — его нельзя бить и стукать, особено гаечными ключами. Так-же вкручивать ДД нужно в чистую резьбу и сам он должен быть чистым, иначе есть шанс, что при нагреве его раздавит.
ЭБУ, то есть электронный блок управления, постоянно принимает сигналы от датчиков, отправляет команды к исполнительным механизмам на основе полученной информации.
Если возникают какие-то проблемы или неполадки, блок может отобразить это в виде ошибки. Говоря о детонации, здесь возможна фиксация 4 ошибок. Это коды в диапазоне от P0325 до P0328. Одной из интересующих автомобилистов считается ошибка Р0326.
Она означает в дословном переводе с английского, что сигнал от датчика детонации вышел за пределы своего допустимого диапазона. Во многом это напоминает ошибку с кодом P0325, но здесь есть свои особенности, на которые стоит обратить внимание.
Что это такое
Первым делом следует разобраться со значением кода ошибки Р0326 и тем, о чём говорит запись подобного значения в блоке управления.
Рассматриваемая ошибка указывает на то, что в ходе проверки датчика со стороны ЭБУ была обнаружена неисправность в виде короткого замыкания или обрыва. Контроллер вышел из строя.
Если разница между сигналом от контроллера детонации и уровнем создаваемого шума ниже, чем пороговое значение, зафиксированное за промежуток времени, ЭБУ выдают соответствующую ошибку.
Также аналогичный код может появиться, если параметры сигнала датчика ниже или выше того уровня, в пределах которого он должен функционировать.
Характерные признаки
Многие автомобилисты в своей практике сталкивались с подобными проблемами. Для них не составит большого труда определить наличие проблем со стороны датчика детонации.
Проблема лишь в том, что при 0326 симптоматика будет примерно такой же, как и при всех остальных ошибках детонации.
Это может проявляться в виде:
- нестабильной работы силового агрегата на холостых оборотах;
- заметного изменения динамики при разгоне в сторону уменьшения;
- явлений детонации ДВС;
- перехода ЭБУ в аварийный режим работы.
Если блок фиксирует такую ошибку, на приборной панели загорается лампочка проверки двигателя (Check или Check Engine).
Но чтобы такая ошибка вылезла, требуется создать соответствующие условия.
Условия появления ошибки
Прежде чем в электронный блок запишется рассматриваемая ошибка, должны быть выполнены некоторые условия. А именно:
- ЭБУ должен постоянно работать в штатном режиме контроля над процессами детонации горючего. Чаще всего этот режим активен по умолчанию, поэтому никаких дополнительных действия для перехода на него делать не нужно.
- По информации, получаемой от датчика, было установлено, что амплитуда у передаваемого сигнала на ЭБУ ниже, чем установленное производителем минимальное расчётное пороговое значение.
- Параллельно с этим мотор уже успел прогреться, он работает при оборотах от 2500 вращений за минуту, или выше.
Представленные условия должны зафиксироваться 3 раза. Только после 3 повторения появляется ошибка.
Возникает проблема не просто так. Её появление может быть условлено несколькими причинами.
Возможные причины
Каждая рассмотренная далее причина может потенциально оказаться виновников возникновения проблем в работе специального датчика детонации топлива.
Всего выделяют 3 возможные неполадки.
- Неисправность, выход из строя или поломка самого контроллера. В этом случае датчик топливной детонации передаёт некорректную или неправильную информацию к контролирующему и управляющему блоку.
- Проблемы на контактах. Сюда можно отнести окисления, ослабление, нарушение прочности соединения. Происходит это на самой контактной площадке либо же на разъёме контроллера.
- Проблемы в электроцепи. По ней информация от датчика передаётся на электронный управляющий блок. Проблема кроется в разрывах или в коротком замыкании.
Крайне редко причина связана с тем, что в ЭБУ возникает сбой.
Но такую проблему также не стоит исключать. Если в рамках диагностики описанные 3 проблемы не были подтверждены, тогда остаётся единственный вариант, хоть и самый маловероятный.
Подверженные ошибке автомобили
Сложно выделить конкретные модели, на которых можно столкнуться с подобной проблемой со стороны датчика детонации.
Это неполадка, характерная для отечественных и импортных автомобилей. Поэтому столкнуться с ошибкой 0326 можно на ВАЗ 2114, Hyundai Accent, другие представители ВАЗа, включая 2115, модели типа Калина, Приора и пр.
Неправильно будет сказать, что на том же ВАЗ 2114 ошибка типа P0326 возникает чаще, нежели на автомобилях Kia Rio или Renault Logan.
Единственное стоит добавить, что такая ошибка чаще всего возникает на транспортных средствах, где изначально используются датчики низкого качества.
Одним из провокаторов ошибок со стороны датчика детонации выступает заправка топливом с более низким октановым числом, нежели рекомендует производитель.
Поэтому приписывать каким-то автомобилям эту ошибку как хроническую и часто проявляющуюся нельзя. Просто должны быть созданы определённые условия для её возникновения. И далеко не всегда в этом виноват сам автомобилист. Если с завода на машине стоит плохой датчик, то есть высокий риск того, что в скором времени на приборной панели загорится лампочка проверки ДВС, а в блоке управления запишется соответствующее кодовое обозначение.
Особенности диагностики
Диагностика начинается с проверки того факта, что ошибка не является результатом ложного срабатывания системы. Такое иногда случается, и после возникновения этой проблемы никаких реальных неполадок со стороны мотора, топливной системы и датчика детонации нет.
Провести такую диагностику достаточно просто. Для этого сначала стирается из памяти код ошибка согласно инструкции, предусмотренной для каждого автомобиля. Соответствующие рекомендации можно найти в руководстве по эксплуатации.
Сбросив ошибку, водитель выполняет тестовый заезд. При этом нужно создать все условия, описанные выше, при которых вылезает такой код в ЭБУ. Прогрейте мотор, поднимите обороты до нужного уровня.
Если ошибка вылезла снова, значит, есть какая-то проблема, провоцирующий фактор.
Дальнейшая диагностика предусматривает выполнение таких обязательных мероприятий.
- Выключите зажигание на автомобиле. Найдите блок ЭБУ и провод, который идёт на датчик детонации. Их нужно разъединить на некоторое время.
- Возьмите мультиметр. Подойдёт самый обычный, для гаражного использования. Не обязательно покупать дорогую модель. С помощью контрольно-измерительного прибора провода, соединяющие управляющий блок и контроллер, проверяются на предмет целостности. Эта процедура называется прозвонкой.
- Теперь проверьте, насколько качественно и плотно соединены между собой провода датчика и ЭБУ. Если вы видите следы коррозии или окислов, требуется их зачистить. Сделать это можно мелкозернистой наждачкой. Только убедитесь, что питание автомобиля отключено. Для этого достаточно отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
- Если с проводами всё хорошо, следов повреждения нет, контакты в целостности, тогда проверяется ещё и момент затяжки на посадочном месте контроллера детонации.
- Крайне важно при замене или установке закручивать датчик в соответствии с рекомендациями производителя. Делать это следует не руками или обычными ключами, а динамометрическим ключом. Важно соблюдать определённый регламентированный момент затяжки.
- Часто случается так, что датчик просто не до конца затянут. При чрезмерной затяжке возникает механическое повреждение, и контроллер приходится полностью менять.
- Для каждого конкретного автомобиля предусмотрены свои рекомендации по используемому моменту затяжки. Но в среднем это от 20 до 25 Нм применительно к машинам легкового типа.
Если же проблема наблюдается со стороны электронного блока управления, самостоятельно влезать в мозги автомобиля, пытаться там что-то найти или исправить, настоятельно не рекомендуется. Это сложная процедура, требующая специальных навыков, знаний, оборудования и программного обеспечения.
Исключив все возможные проблемы в рамках самостоятельной диагностики, и оставив только ЭБУ единственным подозреваемым, рекомендуется обратиться к профильным специалистам. А ещё лучше к официальному дилеру, имеющему опыт работы с конкретными ЭБУ определённых марок и моделей автомобилей.
Устранение ошибки
Чтобы избавиться от возникшей ошибки, которая была рассмотрена, для начала необходимо устранить провоцирующие факторы.
Для этого в рамках диагностики определяются причины, из-за которых соответствующий код был записан в память ЭБУ, и управляющий блок активировал лампочку проверки ДВС на приборной панели.
Если устранить причину, но не сбросить саму ошибку, датчик продолжит работать некорректно, поскольку ЭБУ воспринимает его как неисправный.
То есть первым делом устраняется причина, после чего из блока стирается сама ошибка. Проще всего сделать это путём сброса минусовой клеммы с аккумуляторной батареи. Но, в зависимости от конкретного автомобиля, производителем предусматривается определённый алгоритм и способ сброса ошибок. Для этого следует заглянуть в руководство по эксплуатации.
Чаще всего подключаться сканерами и использовать дополнительное оборудование не приходится. Ошибка стирается путём нажатия на соответствующие клавиши либо за счёт выполнения определённых действий в установленном порядке.
Добрый день или вечер!У меня вот какая ситуация,может кто сталкивался?
Акцент 2006 года тагаз.Пробег 190тыс.км.Загорелся ЧЕК,сделал диагностику.Показало:Второй датчик лямбды,и датчик детонации двигателя(ошибки).
Стало ясно что катализатор под замену,чтобы сыкономить,сделал прошивку с отключением лямбды зонда(катализатор не пробивал и не удолял).Теперь ЧЕК не горит но остался небольшой провал в начале газульки.(что было и раньше).Сделал повторно диагностику показала та же ошибка 0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) .Заправки менял,инжектор чистил,свечи провода менял.Вот и вопрос мучает меня что еще может быть……сам датчик?????
Может быть и датчик, может быть его разъём. А может быть, что датчик плохо прикручен (и такое бывает) — т.к. он пьезо-электрический, то если он болтается, то и показания не будут соответствовать действительности.
Последнее редактирование: 27 Мар 2012
Незарегистрированный
Guest
Попробуй, замени свечку на том проводе высокого напряжения который был поврежден, у меня была такая проблема. горел чек при разгоне. Ошибки 300, 301, 326. заменил провод и свечку и всчеилось. Да к стате мафинка начинала подтраивать при включении на холодную ( обогрев зеркал , включение кандерика).
Незарегистрированный
Guest
хз, можешь попробовать что в комментах выше описали. А вообще доедь до сервиса, проверься, тем более у них сейчас диагностика бесплатная
15.06.2020, 17:39
Ростов-на-Дону
Коллеги, всем доброго дня!
Надеюсь, что я не повторю чью-то тему..
В общем: акцент 2006г, 12 клапанный G4EB, пробег 179 000
Месяц назад вылезла ошибка P0304 (после примерно 150-160км/ч по трассе)… Через ОБД ошибку снял, но она вернулась — заехал в ближайшее СТО и поменял все 4 свечи (менял их в том году, думаю — лишним не будет…).
Так же, в том году менял бронепровода на оригинал. Недавно менял все фильтра, делал чистку инжектора, форсунок и тд.
И вот на днях, еду по городу с кандером, как чувствую, что машина плохо реагирует на педаль газа (будто провалы появились), на улице стоит жара. В баке 95й Лукойл
И вновь заморгал чек:(
2 ошибки: P0326 и P0304
как я понял — датчик детонации и опять пропуски в 4м цилиндре…
Ошибки я естественно скинул, пока не катался и не смотрел — вернуться они или нет…
Сам вопрос такой: с чего начать капать?
1) Бензин?
2) Свечи?
3) Бронепровода?
4) Датчик детонации?
я верно понимаю, что ошибки не особо взаимосвязаны? Или всё же связь есть?
Спасибо
15.06.2020, 19:10
Санкт-Петербург
начать со свечек , заменить четвертую на например вторую , если пропуски остались значит свеча не причем . далее провода по аналогии со свечами , потом катушка .
1
15.06.2020, 19:53
Краснодар
как давно промывал форсунки? их по идеи надо чистить раз 70-80 тысяч проверка на стенде (цена вопроса 1500р в среднем) покажет забиты они или нет. У меня пропуски тоже были ошибка показала на третьем целиндре после проверки форсунок выяснилось, что был неравномерный впрыск на двух. Почистили все проблемы ушли.
15.06.2020, 21:10
Ростов-на-Дону
Попробую свечи-спасибо!
Промывал тысяч 9 назад..сказали все «ОК»
Тут главное, самому себе лишних трат не создать))
15.06.2020, 22:28
Краснодар
катушки поменяй местами, если пропуск остается то уже не они. Так же и с броне проводом, возьми у кого то на проверку
16.06.2020, 14:24
Щёлково
Всем привет. P0304…… пробег 200 говорите? На скорости 160? Хм батенька, да вы катушку похоронили)))) Р0326 в совокупности с вялой педалькой скорее всего симптом погибающего клапана абсорбера и абсорбера. Словом мне помогли замена катушки и замена абсорбера с датчиком (если в салоне бензином воняет, точно ОНО))))) ).
17.06.2020, 00:48
Санкт-Петербург
Владимир Митрофанович, поясните как вяжется неисправность датчика детонации с абсорбером ???
У вас была вялая педаль по причине забитого абсорбера и создание вакуума в баке …. и только .
Отсутствие приемистости будет на всех скоростях .
И как вы определили неисправность катушки не пройдя все пути диагностики ?
18.06.2020, 09:40
Ростов-на-Дону
Коллеги, всем спасибо за рекомендации — буду пробовать))
Виталий Драный, а в смысле поменять катушку местами? Просто переткнуть бронепровод на другое посадочное место(на катушке)?
Да вот тоже подумал, остались старые провода после замены — поставлю на 4й цилинд его) проверю)
А по поводу скорости и педальки — в том году спокойно ездил по М4 140-160 длительное время и таких проблем не выскакивало:(…Бензином не воняет, бак пустой не был (почти всегда под завязку:) ), динамика хорошая(для данного авто). Месяц назад чипанули и удалил катализатор. Но повторюсь — ошибка с пропуском была ранее, а сейчас опять вылазит да ещё и с датчиком Д (надежда моя умирает последней), но буду пробовать все рекомендации — спасибо!)
06.11.2020, 10:06
Искитим
Hyundai/Kia 18814-11051 Свеча зажигания «BKR5ES-11″на трёх моторах проверял.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
ЭБУ, то есть электронный блок управления, постоянно принимает сигналы от датчиков, отправляет команды к исполнительным механизмам на основе полученной информации.
Если возникают какие-то проблемы или неполадки, блок может отобразить это в виде ошибки. Говоря о детонации, здесь возможна фиксация 4 ошибок. Это коды в диапазоне от P0325 до P0328. Одной из интересующих автомобилистов считается ошибка Р0326.
Она означает в дословном переводе с английского, что сигнал от датчика детонации вышел за пределы своего допустимого диапазона. Во многом это напоминает ошибку с кодом P0325, но здесь есть свои особенности, на которые стоит обратить внимание.
Что это такое
Первым делом следует разобраться со значением кода ошибки Р0326 и тем, о чём говорит запись подобного значения в блоке управления.
Рассматриваемая ошибка указывает на то, что в ходе проверки датчика со стороны ЭБУ была обнаружена неисправность в виде короткого замыкания или обрыва. Контроллер вышел из строя.
Если разница между сигналом от контроллера детонации и уровнем создаваемого шума ниже, чем пороговое значение, зафиксированное за промежуток времени, ЭБУ выдают соответствующую ошибку.
Также аналогичный код может появиться, если параметры сигнала датчика ниже или выше того уровня, в пределах которого он должен функционировать.
Характерные признаки
Многие автомобилисты в своей практике сталкивались с подобными проблемами. Для них не составит большого труда определить наличие проблем со стороны датчика детонации.
Проблема лишь в том, что при 0326 симптоматика будет примерно такой же, как и при всех остальных ошибках детонации.
Это может проявляться в виде:
- нестабильной работы силового агрегата на холостых оборотах;
- заметного изменения динамики при разгоне в сторону уменьшения;
- явлений детонации ДВС;
- перехода ЭБУ в аварийный режим работы.
Если блок фиксирует такую ошибку, на приборной панели загорается лампочка проверки двигателя (Check или Check Engine).
Но чтобы такая ошибка вылезла, требуется создать соответствующие условия.
Условия появления ошибки
Прежде чем в электронный блок запишется рассматриваемая ошибка, должны быть выполнены некоторые условия. А именно:
- ЭБУ должен постоянно работать в штатном режиме контроля над процессами детонации горючего. Чаще всего этот режим активен по умолчанию, поэтому никаких дополнительных действия для перехода на него делать не нужно.
- По информации, получаемой от датчика, было установлено, что амплитуда у передаваемого сигнала на ЭБУ ниже, чем установленное производителем минимальное расчётное пороговое значение.
- Параллельно с этим мотор уже успел прогреться, он работает при оборотах от 2500 вращений за минуту, или выше.
Представленные условия должны зафиксироваться 3 раза. Только после 3 повторения появляется ошибка.
Возникает проблема не просто так. Её появление может быть условлено несколькими причинами.
Возможные причины
Каждая рассмотренная далее причина может потенциально оказаться виновников возникновения проблем в работе специального датчика детонации топлива.
Всего выделяют 3 возможные неполадки.
- Неисправность, выход из строя или поломка самого контроллера. В этом случае датчик топливной детонации передаёт некорректную или неправильную информацию к контролирующему и управляющему блоку.
- Проблемы на контактах. Сюда можно отнести окисления, ослабление, нарушение прочности соединения. Происходит это на самой контактной площадке либо же на разъёме контроллера.
- Проблемы в электроцепи. По ней информация от датчика передаётся на электронный управляющий блок. Проблема кроется в разрывах или в коротком замыкании.
Крайне редко причина связана с тем, что в ЭБУ возникает сбой.
Но такую проблему также не стоит исключать. Если в рамках диагностики описанные 3 проблемы не были подтверждены, тогда остаётся единственный вариант, хоть и самый маловероятный.
Подверженные ошибке автомобили
Сложно выделить конкретные модели, на которых можно столкнуться с подобной проблемой со стороны датчика детонации.
Это неполадка, характерная для отечественных и импортных автомобилей. Поэтому столкнуться с ошибкой 0326 можно на ВАЗ 2114, Hyundai Accent, другие представители ВАЗа, включая 2115, модели типа Калина, Приора и пр.
Неправильно будет сказать, что на том же ВАЗ 2114 ошибка типа P0326 возникает чаще, нежели на автомобилях Kia Rio или Renault Logan.
Единственное стоит добавить, что такая ошибка чаще всего возникает на транспортных средствах, где изначально используются датчики низкого качества.
Одним из провокаторов ошибок со стороны датчика детонации выступает заправка топливом с более низким октановым числом, нежели рекомендует производитель.
Поэтому приписывать каким-то автомобилям эту ошибку как хроническую и часто проявляющуюся нельзя. Просто должны быть созданы определённые условия для её возникновения. И далеко не всегда в этом виноват сам автомобилист. Если с завода на машине стоит плохой датчик, то есть высокий риск того, что в скором времени на приборной панели загорится лампочка проверки ДВС, а в блоке управления запишется соответствующее кодовое обозначение.
Особенности диагностики
Диагностика начинается с проверки того факта, что ошибка не является результатом ложного срабатывания системы. Такое иногда случается, и после возникновения этой проблемы никаких реальных неполадок со стороны мотора, топливной системы и датчика детонации нет.
Провести такую диагностику достаточно просто. Для этого сначала стирается из памяти код ошибка согласно инструкции, предусмотренной для каждого автомобиля. Соответствующие рекомендации можно найти в руководстве по эксплуатации.
Сбросив ошибку, водитель выполняет тестовый заезд. При этом нужно создать все условия, описанные выше, при которых вылезает такой код в ЭБУ. Прогрейте мотор, поднимите обороты до нужного уровня.
Если ошибка вылезла снова, значит, есть какая-то проблема, провоцирующий фактор.
Дальнейшая диагностика предусматривает выполнение таких обязательных мероприятий.
- Выключите зажигание на автомобиле. Найдите блок ЭБУ и провод, который идёт на датчик детонации. Их нужно разъединить на некоторое время.
- Возьмите мультиметр. Подойдёт самый обычный, для гаражного использования. Не обязательно покупать дорогую модель. С помощью контрольно-измерительного прибора провода, соединяющие управляющий блок и контроллер, проверяются на предмет целостности. Эта процедура называется прозвонкой.
- Теперь проверьте, насколько качественно и плотно соединены между собой провода датчика и ЭБУ. Если вы видите следы коррозии или окислов, требуется их зачистить. Сделать это можно мелкозернистой наждачкой. Только убедитесь, что питание автомобиля отключено. Для этого достаточно отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
- Если с проводами всё хорошо, следов повреждения нет, контакты в целостности, тогда проверяется ещё и момент затяжки на посадочном месте контроллера детонации.
- Крайне важно при замене или установке закручивать датчик в соответствии с рекомендациями производителя. Делать это следует не руками или обычными ключами, а динамометрическим ключом. Важно соблюдать определённый регламентированный момент затяжки.
- Часто случается так, что датчик просто не до конца затянут. При чрезмерной затяжке возникает механическое повреждение, и контроллер приходится полностью менять.
- Для каждого конкретного автомобиля предусмотрены свои рекомендации по используемому моменту затяжки. Но в среднем это от 20 до 25 Нм применительно к машинам легкового типа.
Если же проблема наблюдается со стороны электронного блока управления, самостоятельно влезать в мозги автомобиля, пытаться там что-то найти или исправить, настоятельно не рекомендуется. Это сложная процедура, требующая специальных навыков, знаний, оборудования и программного обеспечения.
Исключив все возможные проблемы в рамках самостоятельной диагностики, и оставив только ЭБУ единственным подозреваемым, рекомендуется обратиться к профильным специалистам. А ещё лучше к официальному дилеру, имеющему опыт работы с конкретными ЭБУ определённых марок и моделей автомобилей.
Устранение ошибки
Чтобы избавиться от возникшей ошибки, которая была рассмотрена, для начала необходимо устранить провоцирующие факторы.
Для этого в рамках диагностики определяются причины, из-за которых соответствующий код был записан в память ЭБУ, и управляющий блок активировал лампочку проверки ДВС на приборной панели.
Если устранить причину, но не сбросить саму ошибку, датчик продолжит работать некорректно, поскольку ЭБУ воспринимает его как неисправный.
То есть первым делом устраняется причина, после чего из блока стирается сама ошибка. Проще всего сделать это путём сброса минусовой клеммы с аккумуляторной батареи. Но, в зависимости от конкретного автомобиля, производителем предусматривается определённый алгоритм и способ сброса ошибок. Для этого следует заглянуть в руководство по эксплуатации.
Чаще всего подключаться сканерами и использовать дополнительное оборудование не приходится. Ошибка стирается путём нажатия на соответствующие клавиши либо за счёт выполнения определённых действий в установленном порядке.