Ошибка датчика нейтрали субару

Неисправность фазорегулятора

Неисправности фазорегулятора могут заключаться в следующем: он начинает издавать неприятные трескающие звуки, замирает в одном из крайних положений, нарушается работа электромагнитного клапана фазорегулятора, формируется ошибка в памяти ЭБУ.

С неисправным фазорегулятором хотя и можно ездить, но необходимо понимать, что двигатель будет работать не в оптимальном режиме. Это повлияет на расход топлива и динамические характеристики двигателя. В зависимости от возникшей проблемы с муфтой, клапаном или системой фазорегулятора в целом, будут отличаться симптомы неисправности и возможность их устранения.

Принцип действия фазорегулятора

Чтобы разобраться почему трещит фазорегулятор или клинит его клапан, имеет смысл разобраться в принципе действия всей системы. Это даст лучшее понимание поломок и дальнейших действий по их ремонту.

На различных оборотах двигатель работает не одинаково. Для холостых и низких оборотов характерны так называемые «узкие фазы», при которых скорость отвода выхлопных газов невелики. И наоборот, для больших оборотов характерны «широкие фазы», когда объем выпускаемых газов большой. Если на низких оборотах будут использоваться «широкие фазы», то отработанные газы будут смешиваться со вновь поступающими, что приведет к снижению мощности двигателя, и даже его остановке. А когда на высоких оборотах включаться «узкие фазы», то приведет к снижению мощности мотора и его динамике работы.

Существует несколько типов систем фазорегуляторов. VVT (Variable Valve Timing), разработана Volkswagen, CVVT — используется Kia и Hyindai, VVT-i — применяется Toyota и VTC — устанавливаются на движки Honda, VCP — фазорегуляторы Renault, Vanos / Double Vanos — система, используемая в BMW. Далее рассмотрим принцип действия фазорегулятора на примере автомобиля «Рено Меган 2» с 16-ти клапанным двигателем К4М, поскольку выход его из строя является «детской болезнью» этой машины и ее владельцы чаще всего сталкиваются с неработающим фазорегулятором.

Управление происходит через электромагнитный клапан, подача масла к которому регулируется электронными сигналами с дискретной частотой 0 или 250 Гц. Весь этот процесс контролируется электронным блоком управления на основании сигналов, поступающих от датчиков двигателя. Включение фазорегулятора происходит при возрастающей нагрузке на двигатель (значение оборотов от 1500 до 4300 оборотов в минуту) когда соблюдаются следующие условия:

• исправные датчики положения коленчатого (ДПКВ) и распределительного валов (ДПРВ);
• отсутствуют неисправности в системе впрыска топлива;
• наблюдается пороговое значение впрыска фаз;
• температура охлаждающей жидкости находится в пределах +10°…+120°С;
• повышенная температура масла двигателя.

Возвращение фазорегулятора в исходное положение происходит когда обороты снижаются при тех же условиях, но с тем отличием, что рассчитано нулевое смещение фаз. В этом случае запорный плунжер блокирует механизм. Таким образом, «виновниками» неисправности фазорегулятора могут быть не только он сам, но и электромагнитный клапан, датчики двигателя, неисправности в моторе, сбои в работе ЭБУ.

Признаки неисправности фазорегулятора

О полном или частичном выходе фазорегулятора из строя можно судить по следующим признакам:

• Увеличение шумности работы двигателя. Из района установки распределительного вала будут исходить повторяющиеся лязгающие звуки. Некоторые автолюбители говорят, что они похожи на работу дизельного мотора.
• Нестабильная работа двигателя в одном из режимов. Мотор может хорошо держать холостые обороты, но плохо разгоняться и терять мощность. Или наоборот, нормально ездить, но «захлебываться» на холостых. На лицо общее снижение выходной мощности.
• Повышенный расход топлива. Опять же, в каком-то режиме работы мотора. Желательно проверять расход топлива в динамике по бортовому компьютеру либо диагностическому прибору.
• Повышение токсичности выхлопных газов. Обычно их количество становится больше, и они приобретают более резкий, чем ранее, топливный, запах.
• Повышается расход моторного масла. Оно может начать активно выгорать (уменьшается его уровень в картере) либо терять свои эксплуатационные свойства.
• Нестабильные обороты после запуска двигателя. Это обычно продолжается около 2…10 секунд. В это же время треск от фазорегулятора сильнее, а потом он немного стихает.
• Формирование ошибки рассогласования коленчатого и распределительного валов или положения распредвала. У разных машин их код может отличаться. Например, у «Рено» ошибка с кодом DF080 прямо указывает на проблемы с «фазиком». У других машин зачастую возникает ошибка p0011 или p0016, указывающих на рассинхронизацию системы.

Обратите внимание, что кроме этого, при выходе фазорегулятора из строя может проявляться только часть указанных признаков или проявляются они на разных машинах по-разному.

Причины неисправности фазорегулятора

Неисправности делят непосредственно по фазорегулятору и по его управляющему клапану. Так, причинами неисправности фазорегулятора являются:

• Износ поворотного механизма (лопатки/лопасти). В обычных условиях это происходит по естественным причинам, и менять фазорегуляторы рекомендуется через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Ускорить износ может загрязненное либо некачественное масло.
• Смещение либо рассогласование установленных значений поворотных углов фазорегулятора. Обычно это происходит из-за того, что поворотный механизм фазорегулятора в его корпусе превышает допустимые углы поворота по причине износа металла.

А вот причины поломки клапана vvt другие.

• Выход из строя сальника клапана фазорегулятора. У автомобилей Рено Меган 2 клапан фазорегулятора установлен в углублении в передней части двигателя, где много грязи. Соответственно, если сальник теряет герметичность, то пыль и грязь извне смешивается с маслом и попадает в рабочую полость механизма. Как результат — заклинивание клапана и износ поворотного механизма самого регулятора.
• Проблемы с электрической цепью клапана. Это может быть ее обрыв, повреждение контакта, повреждение изоляции, замыкание на корпус либо на провод питания, снижение или повышение сопротивления.
• Попадание пластиковой стружки. На фазорегуляторах часто лопатки делаются из пластмассы. По мере их износа они меняют свою геометрию и выпадают из посадочного места. Вместе с маслом они попадают в клапан, распадаются и измельчаются. Это может привести либо к неполному ходу штока клапана, либо даже к полному его заклиниванию.

Также причины отказа фазорегулятора могут крыться в сбое работы других связанных элементов:

• Некорректные сигналы от ДПКВ и/или ДПРВ. Это может быть связано как с проблемами с указанными датчиками, так и с тем, что фазорегулятор износился, из-за чего распределительный либо коленчатый вал находятся в положении, выходящим за допустимые границы в конкретный момент времени. В данном случае вместе с фазорегулятором нужно проверить датчик положения коленвала и проверить ДПРВ.
• Проблемы в работе ЭБУ. В редких случаях в электронном блоке управления происходит программный сбой и даже при всех корректных данных он начинает выдавать ошибки, в том числе в отношении фазорегулятора.

Демонтаж и чистка фазорегулятора

Проверку работы фазика можно выполнить и без демонтажа. Но для выполнения проверки по износу фазорегулятора его необходимо снять и разобрать. Чтобы найти где он находится нужно ориентироваться по переднему краю распредвала. В зависимости от конструкции мотора демонтаж самого фазорегулятора будет отличаться. Однако в любом случае, через его кожух перекинут ремень ГРМ. Поэтому нужно обеспечить доступ к ремню, а сам ремень нужно снять.

Отсоединив клапан всегда проверяйте состояние фильтрующей сетки. Если она грязная ее нужно почистить (промыть очистителем). Чтобы почистить сетку нужно аккуратно раздвинуть ее в месте защелкивания и демонтировать с посадочного места. Сетку можно промыть в бензине либо другой чистящей жидкости при помощи зубной щетки или другого нежесткого предмета.

Сам клапан фазорегулятора также можно очистить от масла и нагара (как снаружи, так и внутри, если это позволяет его конструкция) используя карбклинер. Если клапан чистый, то можно переходить к его проверке.

Как проверить фазорегулятор

Существует один простой метод, как можно проверить, работает фазорегулятор в двигателе или нет. Для этого необходимы лишь два тонких провода длиной около полутора метров. Суть проверки заключается в следующем:

• Снять штекер с разъема клапана подачи масла в фазорегулятор и подключить туда подготовленные проводки.
• Второй конец одного из проводов нужно подсоединить на одну из клемм аккумулятора (полярность в данном случае неважна).
• Второй конец второго провода оставить пока в подвешенном состоянии.
• Запустить двигатель на холодную и оставить работать на холостых оборотах. Важно, чтобы масло в движке было остывшим!
• Подключить конец второго провода ко второй клемме аккумулятора.
• Если двигатель после этого начинает «задыхаться», значит, фазорегулятор работает, в противном случае — нет!

Электромагнитный клапан фазорегулятора необходимо проверять по следующему алгоритму:

• Выбрав на тестере режим измерение сопротивления, замерьте его между выводами клапана. Если ориентироваться на данные руководства Меган 2, то при температуре воздуха +20°С оно должно находиться в пределах 6,7…7,7 Ом.
• Если сопротивление ниже — значит, имеет место замыкание, если больше — обрыв. В любом случае клапана не ремонтируют, а меняют на новые.

Измерение сопротивления можно выполнить и без демонтажа, однако нужно проверить и механическую составляющую клапана. Для этого понадобится:

• От источника питания 12 Вольт (АКБ авто) подайте напряжение дополнительными проводками на электрический разъем клапана.
• Если клапан исправен и чист, то при этом его поршень выдвинется вниз. Если напряжение убрать — шток должен вернуться в исходное положение.
• Далее нужно проверить зазор в крайних выдвинутых положениях. Он должен быть не более 0,8 мм (можно воспользоваться металлическим щупом для проверки зазоров клапанов). Если он меньше, то клапан нужно прочистить по описанному выше алгоритму.После выполнения чистки электрическую и механическую проверки следует, а затем принимать решение о замене. повторить.

Ошибка фазорегулятора

В случае, если на Рено Меган 2 в блоке управления сформировалась ошибка DF080 (цепь изменения характеристики распределительного вала, обрыв цепи), то нужно в первую очередь проверить клапан по приведенному выше алгоритму. Если он работает нормально, то в таком случае необходимо «прозвонить» по цепи провода от фишки клапана до электронного блока управления.

Чаще всего проблемы возникают в двух местах. Первое — в жгуте проводов, которые идут с самого двигателя на блок управления двигателем. Второе — в самом разъеме. Если проводка целая, то смотрите разъем. Со временем пины на них разжимаются. Чтобы их поджать нужно выполнить следующие действия:

• снять пластиковый держатель с разъема (сдернуть вверх);
• после этого появится доступ к внутренним контактам;
• аналогично нужно демонтировать заднюю часть корпуса держателя;
• после этого поочередно достать через заднюю часть один и второй сигнальный провод (действовать лучше по очереди, чтобы не перепутать распиновку);
• на освободившейся клемме необходимо при помощи какого-то острого предмета нужно поджать клеммы;
• собрать все в исходное положение.

Отключение фазорегулятора

Многих автолюбителей волнует вопрос — можно ли ездить с неисправным фазорегулятором? Ответ — да, можно, но нужно понимать последствия. Если же вы по каким-то причинам все же решите отключить фазорегулятор, то сделать это можно так (рассматривается на том же Рено Меган 2):

• отсоединить штекер от разъема клапана подачи масла на фазорегулятор;
• в результате возникнет ошибка DF080, а возможно и дополнительные при наличии сопутствующих поломок;
• чтобы избавиться от ошибки и «обмануть» блок управления, необходимо между двумя выводами на штекере вставить электрический резистор сопротивлением около 7 Ом (как указывалось выше — 6,7…7,7 Ом для теплого времени года);
• сбросить возникшую в блоке управления ошибку программно либо отсоединив на несколько секунд минусовую клемму аккумулятора;
• снятый штекер надежно закрепить в подкапотном пространстве, чтобы он не оплавился и не мешал другим деталям.

Заключение

Автопроизводители рекомендуют менять фазорегуляторы через каждые 100…200 тысяч километров пробега. Если он застучал раньше — в первую очередь нужно проверить его клапан, так как это проще. Глушить или не глушить «фазик» — решать автовладельцу, поскольку это приводит к негативным последствиям. Демонтаж и замена самого фазорегулятора — это трудоемкое занятие для всех современных машин. Поэтому выполнять такую процедуру можно только, если у вас есть опыт работ и соответствующие инструменты. Но лучше обратиться за помощью в автосервис.

Источник

Тема: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

проблема такая: был произведен свап с 20т акпп на 2.5т(ej255, 04 г.в.) мкпп и после чего не работают фазы(машина тупит). машина форь 06г.в. щас мозги стоят 22611ag572.
нужна помощь! кто сталкивался с такой проблемой, может кто кого посоветовать?

Последний раз редактировалось WoofKiller; 15.07.2013 в 02:09 .

• Поделиться

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Мозги не видят нейтраль либо передачи. Точнее мож нейтраль у вас и висит, но постоянно. На нейтрали авцс не работает.

• Поделиться

Еще и Кен Блок
Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

на сколько мне помнится, при неправильной «идентификации типа КПП» должен вывалиться чек. Чек у машины не горит. Али ты Саш говоришь про сам датчик нейтрали?

• Поделиться

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Чек не горит, провода под куллером весят часть порезано, может и не правельно порезаны. Кто помочь сможет.

• Поделиться

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Идентификатор КПП в 0, т.е. распознается как механика.
На скорости с датчика нейтрали приходит 0.
Как мозги должны видеть передачи?
На нейтрали АВЦС в принципе не работает? Т.к. с датчиков иногда проскакивает 1-2°.

Nikolay nn, можно позаниматься 🙂 Распиновки ECU найдены. Но сегодня никак. Можно на завтра на вечер с Ваней договориться 🙂

• Поделиться

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Серега, ты? Да, давай завтра у Ивана

• Поделиться

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Ага, йа
Ближе к делу созвонимся.

• Поделиться

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Идендификаторы АТМТ были только до 2002г., если не ошибаюсь, где мозги универсальные. Далее уже разница пошла в самих мозгах и распиновке.
Если на нейтрали 1, мозг кпп в положении Р, N, то фазовращалки не работают в принципе. Только в положении D и значении нейтрали 0.
Я бы еще проверил соленоиды авцс, не заклинил ли один из них, допустим кусочком пластика от фильтра масла с сеточкой, бывает частенько.
ЗЫ. Мозги старые остались 2006г?

• Поделиться

Еще и Кен Блок
Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

Re: Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь

Да, Саш, мозг старый. Перекрутили проводули, мозг теперь различает нейтраль и ненейтраль 😉 авцсы заработали)

Источник

Датчик нейтрали есть и он НУЖЕН!

: В Легионовской книжке признаком неисправности датчика нейтрали (код 51) значится неустойчивые обороты холостого хода.
:

: Может тогда продолжим эксперименты на твоем механизированном кролике от FHI? :-))))
SZ> Завтра вечерком наверное заеду. А пока издевайся над своим грозно стучащим зубами турбозавром. 🙂

: Может у тебя тоже траблы с этим датчиком и неоптимальная смесь -> повышенный расход?
SZ> Но код-до стерся? Или нет? Что там вивсекция показала в мое отсутствие? А если стерся, значит с датчиком все в порядке.

PS: Присутствие Андрея за рулем, кажется, приводит к еще большему расходу топлива 🙂 Только ему не говори, а то возмущаться будет 🙂

: : Может тогда продолжим эксперименты на твоем механизированном кролике от FHI? :-))))
: SZ> Завтра вечерком наверное заеду. А пока издевайся над своим грозно стучащим зубами турбозавром. 🙂

>> Болезнь турбозавра определена и локализована. Андрей просто попал еще на сотню баксов из-зи своего орловца-камикадзе.
Турбозавру предстоит несложная зубоврачебная операция и опиливание челюсти под турбовый радиатор.

После чего — руль на себя и взлетаем.

: : Может у тебя тоже траблы с этим датчиком и неоптимальная смесь -> повышенный расход?
: SZ> Но код-до стерся? Или нет? Что там вивсекция показала в мое отсутствие? А если стерся, значит с датчиком все в порядке.

> Код стирали в движении. Не по писаному это.

: PS: Присутствие Андрея за рулем, кажется, приводит к еще большему расходу топлива 🙂 Только ему не говори, а то возмущаться будет 🙂

> Дык он его сливает наверное втихую :-))))

ПЫС: Петрович! Набери меня! Ты к тлф. не подходишь!

: и никаких эффектов при включении передачи нет.
_______
Аналогично.

Кроме того, у Хуана-Карлоса, у которого машина «не тянет» возможно показывается всегда нейтраль (коды ошибки 33 и 51)!

: Довожу до сведения г-д Субчиков новое сокровенное знание.
: При включении передачи меняется состав смеси,это даже выражается в некотором увеличении оборотов двигателя(у меня с 750 до 1000).

Так вот,этот датчик присутствует и у европеек тоже?
Если да то какая ,нафиг,у него функция.
Заводится ведь.

а вот сказывается ли он на х/х — это я проверю
сдается мне, что нет. но может я не обращал внимания просто
вот карлссон и кондюк точно сказывается 🙂

: вот карлссон и кондюк точно сказывается 🙂
+++
Дык:)!
Оно и подогрев стекла сказывается:)))
:

А вот теперь про пару 33-51 выясняем.
Все-таки самое разумное — это то, что обнаружил Альпинский.
И, соответственно, при поломке этого датчика могут быть разные варианты непонятных, на первый взляд, траблов.

Олег ! Это не результаты моих дурацких опытов над машиной, а мои наблюдения в процессе борьбу с этим г. клапаном.

: Про блокировку мы, слава Богу, выяснили.
:
: А вот теперь про пару 33-51 выясняем.
: Все-таки самое разумное — это то, что обнаружил Альпинский.
: И, соответственно, при поломке этого датчика могут быть разные варианты непонятных, на первый взляд, траблов.
:

Кстати, в моих экспериментах с ХХ я тоже заметил, что включение нейтрали влияет на обороты ХХ ( при выжатом сцеплении ! ). Обороты слегка понижаются при переходе на нейтраль.

: : до такой простой проверки не догнал 🙁
: : Да, и видимо в случае его неисправности, кстати, возможна пресловутая «колбасня» на холостых. А для такой невнятной «ручки» неисправность датчика нейтрали похоже не редкость.
: +++
: и для европеек ТОЖЕ?
: Я уже говорил,у меня заводится и с включенным сцеплением,ис включенной передачей.
: Европейка,если помнишь:)
:
: Так вот,этот датчик присутствует и у европеек тоже?
: Если да то какая ,нафиг,у него функция.
: Заводится ведь.
:
: Сергей.

: Довожу до сведения г-д Субчиков новое сокровенное знание.
: При включении передачи меняется состав смеси,это даже выражается в некотором увеличении оборотов двигателя(у меня с 750 до 1000).

Источник

Тема: Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости

Делал само диагностику текущих ошибок показала что проблемы с датчиком нейтрального положения мкпп и датчиком скорости мкпп чем это может быть черевато на что влияет? и как их проверить. Может быть такое изза того что машина работала на холостом ходу? тоесть стояла. машина ланкастер 2.5 МКПП 1999г.в Зарание спасибо за ответы

Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 19:10 .

• Поделиться

Re: Датчик нейтрального положения и датчик скорости

ну если датчик скорости навернутый то спидометр должен погоду показывать это однозначно, про второй незнаю

• Поделиться

Еще и Кен Блок
Регистрация 29.03.2008 Адрес Красноярск Возраст 39 Сообщений 5,878

Re: Датчик нейтрального положения и датчик скорости

из=за неработающего спидометра у мну на турбе отсечка по оборотам сдвинулась до 4 000 оборотов 🙁 как на атме не знаю, но скорей всего тоже «рубить» оборотами будет.
ну а с нейтралью. тут тему уже обсуждали. у тебя 254ое пихло с AVCS. Если мозг постоянно «видит» нейтраль, то эта авцс не работает. а повлиять может на углы опережения зажигания. возможно появление детонации

• Поделиться

Re: Датчик нейтрального положения и датчик скорости

Спидометр вроде не врет Да и датчик скорости видит скорее всего только отсутствие скорости или присутствие КМ/час он не видет так как слишком прост для этого больше похож на сигнализатор ВКЛ/выкл. Само Диагностику по чеку делал на горячей машине на заведенной то есть на нейтральной передаче значит датчик нейтрали на оборот не видет нейтраль. В памяти ошибок не чего не значиться следовательно АВЦС работает наверное))) Ошибка по чеку 51 и 33 выскакивает только на текущей диагностики. Провалов и детонаций не замечено только расход после капиталки повысился 54 литра на 411км новаще не вчем себе не отказываю гашетку в пол при любом раскладе изголодался за зиму)))но зато стала тянуть с 1500 до 6500 об/мин что до капиталки не наблюдалось

• Поделиться

Re: Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости

Если на стоящей машине самодиагностика показывает ошибку, то эта ошибка имеет место быть. Ошибка может быть записана в памяти (т.е. случилась неполадка, отошел какой-то провод и т.п., комп ее запомнил и будет вымаргивать при диагностике), либо диагностироваться не посредственно во время самодиагностики.
1. Чек горит при езде?
2. Нужно сбросить ошибки либо сканером, либо отключением аккумулятора на 10-15 минут
3. После сброса проверить ошибки, если есть ошибки — менять датчики.
4. Покататься некоторое время и проверить ошибки повторно, если появились — менять датчики.
5. Если после сброса ни каких ошибок не возникло, значит можно ездить дальше.

Источник

Тема: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05

LinkBack

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05

Собственно прошу помощи у знающих людеи. Свапнул МКПП и полный привод. Все собрал замкнул провода на селекторе, нашел провода на стартер, подсоеденил задний ход. Теперь встал вопрос о датчике нейтрали и датчике скорости куда их подключать. Мозг там автоматный и ДВС в 1 коробочке. к неи подходит 4 колодки. Распиновку я нашел, но по неи ничего непонятно куда и что цеплять. Помогите разобраться! В поиске не нашел по этому мозгу, только на раздельные.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]

• Поделиться

Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05

Последний раз редактировалось dimm; 18.05.2015 в 22:21 . Причина: буквы потерял

• Поделиться

Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)

Лучше установить FreeBSD , чем потратить 30 лет на Linux’ы и выяснить какой из них хуже.

Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05

«Свапнул мкпп и полный привод» — т.е. был недоприводный автомат?
Если да, то датчик скорости там должен был быть один. На простой полноприводной мкпп он вроде тоже один (блокировка межосевого виской, сигналов/команд ей не надо — поправьте, если что-то путаю). Вот тебе и надо подключить датчик скорости новой коробки к проводу, который шел на датчик скорости АКПП и, скрестив пальцы, надеяться на равное количество импульсов на единицу пробега в акпп и мкпп. Что в субару вполне вероятно)).
А датчик нейтрали тебе для чего? Чтоб стартер работал? Возможно получится схему блокировки обмануть. Найди реле с надписью «starter inhibitor» (или что-то подобное) и попробуй вместо него влепить перемычку. Только сначала логику его работы выясни))

• Поделиться

Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05

Поднял тему. Вопрос НЕ ЗАКРЫТ. Поменял мозги на МКППшные, машина стала работать ровнее, но датчик скорости (3 провода, 1 розовый и два голубых) и нейтрали так и не получилось подключить. Схемы которые находил не подходили под мои новые мозги. Необходимы распиновки на EJ152 , где их можно найти? Искал на форуме этом и на других, дайте ссылку пожалуйста. Или скиньте на почту carambabox@gmail.com

• Поделиться

Re: Не получается подключить датчик нейтрали и скорости после свапа Impreza 05

Датчики нейтрали бывают разных типов, NO NC и (+) или (-) подаем или снимаем, решается установкой доп.реле для дачи нужного сигнала мозгам, справляется любой мыслящий электрик. Хз в чем проблема.. Датчик прозванивали вообще, рабочий? Часто ломают при транспортировке.
Для ответа на твой вопрос нужно знать: какие мозги установлены, какая кпп установлена, далее возвращаемся к первому предложению и подаем нужный сигнал.
ЗЫ. МКПП шный мозг не решение проблемы, все можно было организовать на мозгах акпп, даже если они уже кановые.

Последний раз редактировалось Megamix; 02.07.2015 в 23:09 .

Источник

OpenECU — Блог автомобильной электроники

Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание

Прямой эфир

Блоги

• BMW2.35
• VAG: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat2.34
• Автохимия. Как правильно ухаживать за автомобилей1.24
• Opel (Opel, Vauxhall)1.21
• Autocom CDP / Delphi. Все о программе Autocom и Delphi1.21
• Чип тюнинг и доработки двигателя1.21
• Subaru: чип-тюнинг, ремонт, обслуживание1.21
• Сканматик (все оборудования бренда)1.21
• Honda (Honda, Acura)1.13
• Toyota, Lexus0.00

Инструкция по свапу АКПП на МКПП для Subaru Impreza и Forester

Педали
Прикрутил педали. Всё вышло очень просто.
“Газ” — оставляем прежний.
“Тормоз” — меняем саму педаль, оставляя основание прикрученным к кузову.
“Сцепление” — откручиваем два болта, крепящих трансмиссионные мозги, и на их место ставим педаль сцепления. Процесс занял 30 минут
Трансмиссионные мозги повисли на косе.

готово

Дайнпайп
1. Снимаем интеркулер.
2. Снимаем стартер.
3. Снимаем защитный кожух турбины.
4. Снимаем даун-пайп. Откручиваем болты, стягивающие даун-пайп с турбиной.
5. Откручиваем болты, стыкующие даун-пайп с средней частью выхлопной трубы.
6. Откручиваем пару болтов, крепящих даун-пайп к АКПП.

Кардан
1. Откручиваем заднюю защиту кардана.
2. Фууу… сальнику хана. Но он уже как пол года куплен и ждёт своей очереди
3. Откручиваем четыре болта, соединяющие кардан и задний дифф. Для этого необходимо подвесить авто, и вращать кардан.
4. Отлично видна гайка. А за ней должен быть сальник.
5. Откручиваем два подвесных болта. По середине кардана.
6. И аккуратно вынимаем кардан из хвостовика АКПП.

Отсоединяем АКПП
1. Отсоединяем привода от АКПП
2. Отсоединили шланги с декстроном, идущие на радиатор охлаждения.
3. Отсоединили Электро-шлейфы проводов, идущие на датчики и клапана АКПП.
4. Отсоединили тросик селектора АКПП.
5. Откручиваем верхний крепёж (“8″-образную подушку) АКПП к кузову. Накидываем подстраховочный тросс на место крепления АКПП с кузовом.
6. И начали откручивать гидротрансформатор от пластины, притянутой к коленвалу.
— Для этого сперва убираем заглушку, сверху-сзади двигателя.
— А потом, делая обороты гидротрансформатора через окно под двигателем…
… “ловим” болты через окошко сверху.
И так четыре раза — откручиваем четыре болта, вращая гидротрансформатор.
7. Далее начинаем откручивать все видимые гайки и болты, соединяющие двигатель и АКПП по периметру.
8. Откручиваем балку, поддерживающую АКПП снизу-сзади.
9. АКПП полностью ни на чём не держиться. Но продолжает быть намертво притянутой к двигателю. Взял мега-монтировку, метр длинной. Просунул её между балкой двигателя и передним диффом АКПП. просовываем 0.1мм пластину меж двигателем и коробкой и коробка отстыковалась. Щель стала около 5мм. Принимаемся стаскивать АКПП с направляющих.
И ставим ее на пол.
Продолжаем. Теперь двигатель
Далее необходимо было установить прижимную прилегающую к ремню ГРМ пластину. Эта пластина устанавливается на заводе только на двигатели, в МКПП-вариации автомобиля. Купите отдельно эту пластину.
Также купите два болтика, крепящие эту пластину к блоку двигателя.
Снимите навесные ремни, открутил шкив коленвала. Снимите пластиковые крышки ремня ГРМ. И установите пластину.

На фото — хорошо видна вновь установленная пластина. Она устанавливается прям над зубчатым роликом коленвала.
Сборка всех агрегатов

Вот она вот она коробка моей мечты!
1. Маховик прикручиваем к коленвалу. Стоит отметить, что болты для фиксации маховика иные, нежели у АКПП. Необходимо 8 болтов. Их каталожный номер 800210660.
2. К маховику, зафиксировав внутри диск сцепления, прикручиваем корзину.
3. Вилка пока не зафиксирована. Пытаемся одеть МКПП на направляющие
4. Стыкуем МКПП с двигателем, параллельно вращая карданный вал, чтобы шлицы на первичном валу МКПП совпали со шлицами на диске сцепления.
5. Вставляем вилку сцепления в выжимном подшипник. Далее фиксируем вилку, пронизывая её насквозь стальным стержнем. Закрываем отверстие со стержнем заглушкой.
6. Далее стягиваем по периметру все болты, соединяющие МКПП с двигателем. Устанавливаем стартер МКПП. АКПП стартер остаётся лишним
7. Фиксируем балки МКПП к кузову.
8. Устанавливаем привода.
9. Устанавливаем карданный вал, и даун-пайп.
10. приступаем к установке селектора КПП и электропроводке.

Гидравлика сцепления.
1. К педали сцепления, через резиновую заглушку в стенке, разделяющей моторный отсек и салон, крепится бачок сцепления таким образом, что два болта, притягивающие основание педали сцепления, пронизывают перегородку между салоном и моторным отсеком, и на них со стороны моторного отсека прикручивается бачок с гидравлической жидкостью.
2. Далее, от этого бочка идет стальная гидравлическая трубка. Эта трубка фиксируется на площадке, по центру оси автомобиля.
3. Далее, прикручиваем к стальной трубке армированный шланг сцепления, идущий к выжимному цилиндру.
4. Фиксируем один конец шланга на площадке, используя фиксатор, аналогичный фиксатору тормозных шлангов автомобиля.
5. Далее следует процедура прокачки гидравлического тракта сцепления.

Демонтаж АКПП селектора и установка МКПП селектора
1. Откручиваем шесть болтов, по периметру АКПП селектора
2. Вынимаем АКПП селектор.
3. Устанавливаем МКПП селектор на место АКПП селектора. Закручиваем шесть болтов по периметру.
Прыгаем под машину.
4. Вставляем тягу в резиновый бушинг. Основание бушинга крепим к кузову автомобиля.
5. Противоположную сторону этой тяги крепим к МКПП.
6. Далее крепим тягу, переключающую скорости, к карданчику.

В комплекте с коробкой МКПП возможно не будет пружинки, стягивающей Крестовину селектора МКПП и Прижимную шайбу, одного из бушингов селектора МКПП, находящегося возле хвостовика МКПП. Номер пружинки 33022-GA081. Роль её не понятна на 100%, кто-то говорит, что она прижимает шток вилки к подшипнику, находящимуся на входе в МКПП в хвостовике, кто-то утверждает, что её роль — центровать рычаг в положении “N”.
Почему-то этой пруинки нет в каталогах новее 98го года. Хотя всё, для её установки, имеется и на новых автомобилях. Лучше ее установить.
По ощущениям, с пружинкой, при выключении какой-либо скорости, при подталкивании рукой селектор, он быстро возвращается “в точку отсчета”. Тем самым включение 3й и 4й скорости становятся ощутимо легче. “ровно вверх”, или “ровно вниз”, пружинка не даёт селектору уходить в отклонение.

На фото хорошо видна установленная пружинка.
Селектор МКПП установлен.
Одеваем кожаный набалдашник и колпак.
Электроника
При замене АКПП на МКПП лучше пойти по самому дотошному пути, не оставляя ничего от АКПП.
1. Демонтируем трансмиссионные мозгии кому нить их продаем :).
Центральные мозги менять нет необходимости.
2. Отгибаем ковровое покрытие с левой стороны (сторона водителя у левого руля).
Видим стальную крышку.
А там… они… Центральные Мозги.
Берём в руки схему — распиновку 205го и 207го мотора
Подготавливаем косу, от датчиков скорости, нейтрали, и задней скорости, идущую с МКПП.
1. Прозваниваем датчики задней скорости и нейтрали. Выявляем, кто есть кто.
2. Удлиняем проводку. Записывая какой провод, каким является, и к какому датчику он подключен.

Приступаем.
1. Необходимо, сделать так, чтоб ключ зажигания вставлятся и вынимался всегда, а не только в положении (“Р”-Паркинг)
Для этого берём белый разъем, шедший на АКПП селектор. И замыкаем СИНИЙ и ЧЕРНЫЙ провода.

2. Делаем, чтобы функционировала цепь стартера. Так как при демонтаже АКПП, пропадает связь катушки стартера с концевиком нейтрали и паркинга, находящегося на АКПП. Становится невозможно заводить автомобиль.
Так как нам необходима возможность заводки авто в любом состоянии и положении селектора МКПП, не привязываясь к выжатому сцеплению, замыкаем два провода идущие на концевик нейтрали и паркинга в АКПП. А автозапуск и прогрев с сигнализации будет функционировать только по поднятому ручному тормозу (этот пункт настраивается в сигнализации). Любые ошибки, завода авто на скорости с ручником в таком случае приведут к заглыханию авто. Также как и будет возможно завести авто, не выжимая при этом локально сцепление.

3. Необходимо подключить датчик заднего хода, находящийся в МКПП к двум проводам, ранее идущих на АКПП. Находим Зелёно/черный и желто/коричневый. Подключаем к ним датчик заднего хода МКПП.
Ниже фотография, отображающая провода цепи стартера и провода идущие на датчик заднего хода.

4. Необходимо подключить датчик нейтрали.
Один из проводов, идущий от датчика подключаем к 45й ноге 135го штекера (Серый).

А второй провод подключаем к 122й ноге на 136м штекере (Синий). Судя по распиновке там находится Sensors Ground (Земля датчиков). Земля конечно одна. Но так будет педантичнее.

5. Необходимо подключить трёхпроводной датчик скорости. Вот его распиновка.

Подключаем +12В. 12В не постоянно с аккумулятора, а идущие через ключ зажигания. Таким образом датчик будет под напряжением лишь когда в автомобиле включено зажигание.
Подключаем “-” на “землю”. Читаем схему-распиновку. Я использовал для этого 122ю ногу на 136м (Синий). По аналогии с землей от датчика нейтрали.
Сигнальный провод подключаем к 48й ноге на 135м штекере (Серый)

6. Необходимо установить “идентификатор”, сообщающий Центральным мозгам, что установлена не АКПП, а МКПП.
Для этого необходимо установить провод, соединяющий 28ю ногу на 135м штекере (Серый) и землю. Но опять таки, землю для пущей щепетильности берём на 119й ноге 136го штерека (Синий), обозначенной как Control Sys Ground.
Красный проводок — “идентификатор”

Вот, пожалуй, и всё.

На что хотелось бы обратить внимание.
1) При заказе и транспортировании карданного вала ОБЯЗАТЕЛЬНО накладывайте шину. Идеальный вариант — жестко зафиксировать кардан на отрезке доски (аля плинтус хотя бы). Существуют карданы с тремя креставинами. Существуют с двумя+шрус по центру.
Транспортные компании не будут сильно греть голову об 10ти кг трубе. В итоге при транспортировке кардан “играет” в месте ШРУСа и может при сильном перегибе закусить пыльник между металлическими поверхностями. Итог — смазка будет выдавливаться наружу. А поменять только пыльник в домашних условиях большинству будет не под силу.
2) Аккуратнее с моментами затяжек У меня с этим всегда была проблема. Динамо-ключ — верная панацея от беды
3) При транспортировании приводов — проверяйте их пыльники! На первый взгляд они были идеальными, но через 2 недели эксплуатации, обнаружились микродырки. И пыльники начали травить смазку. Причина, как и с карданным валом — неаккуратная транспортировка.
4) Очень аккуратно следует работать с рулевой рейкой. И не забывать, что когда рулевые наконечники не в ступицах — то ничего не ограничит вращение руля. Тем самым можно порвать подрулевую ленту, повернув руль в любую сторону, более чем на 1-1.5 оборота.

Проблемы:
1) Горит лампа ABS. Работоспособность ABS пока проверить не могу. Причина — Разные блоки АБС у АКПП И МКПП версий автомобиля. В АКПП версии, от трансмиссионных мозгов идет провод на АБС модуль. При заводке автомобиля — на нем появляется 12В. При трогании с места — 0.5-1.4В. Эти “данные” необходимы АБС модулю для корректной работы.

Сверху блока АБС имеется маркировка.
С5 — Легась BE/BH — АТ
С6 — Легась BE/BH — МТ. Импреза СТИ 4й версии.
С7 — Форь SF5, Импра GC/GF — АТ
С8 — Форь SF5 — МТ
С9 – Импреза СТИ GDB 00-02
CY – Импреза СТИ GDB 03-04

Таким образом нужно демонтировать блок с маркировкой С7, и заменить его на блок с маркировкой C6 или С8 или, как вариант С9. Возможно, установив С9 блок – изменится работа АБС на более спортивный характер. CY яб не решился ставить. Ибо этот блок уже ставился на автомобили с DCCD с автоматическим режимом и датчиками перегрузок “G”. Не уверен, что блок CY будет корректно работать на 5мт автомобиле без 6ти ступого ДЦЦД и мозга управления с режимом авто и без сенсоров перегрузок. Хотя вероятно, что блоку АБС вовсе и не надо связываться с данным оборудованием. Таким образом, я буду искать для монтажа С9 блок. От Импрезы СТИ GDB, как наиболее спортивный из всех, что можно без проблем поставить на автомобиль. (блок от Импрезы СТИ ГЦ 5-6й версии 99-00 годов имеет иные гидравлические шланги, и без их замены – блок не установить).

Источник

1. 17.05.2013, 17:50

   
   

   #1

   Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
   

   Делал само диагностику текущих ошибок показала что проблемы с датчиком нейтрального положения мкпп и датчиком скорости мкпп чем это может быть черевато на что влияет? и как их проверить. Может быть такое изза того что машина работала на холостом ходу? тоесть стояла. машина ланкастер 2.5 МКПП 1999г.в Зарание спасибо за ответы

   Последний раз редактировалось WoofKiller; 17.07.2013 в 19:10.

   ---

2. 17.05.2013, 18:16

   
   

   #2

   Re: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
   

   ну если датчик скорости навернутый то спидометр должен погоду показывать это однозначно, про второй незнаю

   Форя SF5 2.5 атмо с мехом

   ---

3. 17.05.2013, 23:52

   
   

   #3

   Re: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
   

   из=за неработающего спидометра у мну на турбе отсечка по оборотам сдвинулась до 4 000 оборотов как на атме не знаю, но скорей всего тоже «рубить» оборотами будет.
   ну а с нейтралью… тут тему уже обсуждали. у тебя 254ое пихло с AVCS. Если мозг постоянно «видит» нейтраль, то эта авцс не работает… а повлиять может на углы опережения зажигания… возможно появление детонации

   Эволюция должна быть правильной: EJ15J FWD -> EJ202 FWD -> EJ205 FWD -> EJ205 AWD ->…… No turbo- no fun!!!

   ---

4. 18.05.2013, 04:06

   
   

   #4

   Re: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
   

   Спидометр вроде не врет Да и датчик скорости видит скорее всего только отсутствие скорости или присутствие КМ/час он не видет так как слишком прост для этого больше похож на сигнализатор ВКЛ/выкл. Само Диагностику по чеку делал на горячей машине на заведенной то есть на нейтральной передаче значит датчик нейтрали на оборот не видет нейтраль. В памяти ошибок не чего не значиться следовательно АВЦС работает наверное))) Ошибка по чеку 51 и 33 выскакивает только на текущей диагностики. Провалов и детонаций не замечено только расход после капиталки повысился 54 литра на 411км новаще не вчем себе не отказываю гашетку в пол при любом раскладе изголодался за зиму)))но зато стала тянуть с 1500 до 6500 об/мин что до капиталки не наблюдалось

   ---

5. 29.07.2013, 14:53

   
   

   #5

   Re: Ошибки: Датчик нейтрального положения и датчик скорости
   

   Если на стоящей машине самодиагностика показывает ошибку, то эта ошибка имеет место быть. Ошибка может быть записана в памяти (т.е. случилась неполадка, отошел какой-то провод и т.п., комп ее запомнил и будет вымаргивать при диагностике), либо диагностироваться не посредственно во время самодиагностики.
   1. Чек горит при езде?
   2. Нужно сбросить ошибки либо сканером, либо отключением аккумулятора на 10-15 минут
   3. После сброса проверить ошибки, если есть ошибки — менять датчики.
   4. Покататься некоторое время и проверить ошибки повторно, если появились — менять датчики.
   5. Если после сброса ни каких ошибок не возникло, значит можно ездить дальше.

   ---

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

sheremetal

Новичок

• #1

Спецы, подскажите, загорается chek engine. Ощибка по датчику нейтрали. Сам датчик поменял — ошибка осталась. Что еще может быть, как победить энту болячку.
Прошивку перепрошивать не хочется!

SuperMitya

Повелитель STI-хий

sheremetal

Новичок

• #3

Я и машина временно в Риге (Латвия), а тут как-то без энтузиазма подошли к проблеме.

SuperMitya

Повелитель STI-хий

Петрович

STI-льный

• #5

sheremetal написал(а):

Я и машина временно в Риге (Латвия), а тут как-то без энтузиазма подошли к проблеме.

Земляк.
Попробуй скинуть клемму.

flamin

Новичок

• #6

Интересно за что он отвечает, у меня такае жа байда ,то горит чек то не горит ,сканер ни чего не кажет .

MADDIS

Новичок

• #7

у меня когда была такая ошибка, поменял датчик нейтрали, а чек остался гореть.
потом поменяли датчик детонации и все стало ОК.

Вован НУР

Новичок

• #8

А я 2 недели с горящей ошибкой езжу не знаю что мотор вроде нормально работает! КАК УБРАТЬ ЕЁ И ИЗ-ЗА чего горит не знаю диагностики нет у нас!

sheremetal

Новичок

• #9

клемму скидывал, помогает до первого отжига с резким перестроением либо быстрым поаоротом.
Скан делали, ошибка возникает только по датчику нейтрали.

MADDIS

Новичок

• #10

У меня была абсолютно аналогичная пежня.
чек то загорался то потухал.

sheremetal

Новичок

• #11

Нашел наконец причину!!! Обрыв провода, подпаяли, теперь все должно быть ОК.

По инструкции датчик нейтрали может влиять на упавляемоть (недостаточная/избыточная) в различных режимах, как думаете, почему это происходит, он как-то на дифференциал завязан?

И еще в продолжение темы по моей машинке, постукивает рулевая рейка, может все же есть способы лечения. Стало очень заметно после установки полиуриетановых креплений на рулевую рейку. Может есть решение из области тюнинга?