Ошибка лямбда зонда шевроле каптива

SerGioS писал(а):Источник цитаты Сергей1331 писал(а):
SerGioS
какая ошибка?
p0133- это повышенное время исходящего от датчика сигнала об изменении состояния топливовоздушной смеси с обогащенной на бедную
какие значения коррекций? — по коррекциям не подскажу — уже не помню
зонд очень хорошо отравляет топливо некачественное — бензин в исходном виде думаю не причем — заправляемся с знакомым на одних и тех же заправках — ГП, РН, ШЕЛЛ —

всего одна заправка может отравить ДК(случаев хватает), но допустим не бензин, ладно

SerGioS писал(а):Источник цитаты сами ДК какой фирмы? AlDelco

мне не понравился, производство маде ин чина, работал хорошо, но не долго
так что не исключаю что проблема в нем может быть

SerGioS писал(а):Источник цитаты до прошивки какой отклик был? не подскажу

часто на некоторых прошивках частота синусоиды ДК уменьшается. не после перепрошивки появилось?

SerGioS писал(а):Источник цитаты какие значения коррекций? — по коррекциям не подскажу — уже не помню

возможно причина и не в датчике, а в банальном подсосе воздуха. такая же ошибка может возникать при неисправности ДМРВ-сам сталкивался, хотя на ДМРВ никаких ошибок не было(у нас помимо его ещё и ДАД). тоже самое может быть при умирающем бензонасосе=снижении давления топлива. форсунки, плохой контакт в разъеме датчика и т.п., вообщем, много чего может влиять на ДК.
самый простой способ исключить ДК-это его подмена, в вашем случае на любой исправный, буть то ВАЗ, ГАЗ и любые иномарки, т.к. вам лишь посмотреть надо, как изменится отклик/сигнал ДК.

Поэтому надо проверять искать, а не гадать:
-посмотреть диагностикой все параметры(воздух, топливо, температура, давление и т.п.)-быть может причина будет явно видна сразу
-подмена ДК
-проверка бензонасоса и давления топлива в рампе
-проверка герметичности впуска(дымогенератор в этом деле незаменим)
-подмена ДМРВ и т.д. в любой последовательности))

Цена вопроса: 2 800 ₽

SerGioS писал(а):Источник цитаты Сергей1331 писал(а):
SerGioS
какая ошибка?
p0133- это повышенное время исходящего от датчика сигнала об изменении состояния топливовоздушной смеси с обогащенной на бедную
какие значения коррекций? — по коррекциям не подскажу — уже не помню
зонд очень хорошо отравляет топливо некачественное — бензин в исходном виде думаю не причем — заправляемся с знакомым на одних и тех же заправках — ГП, РН, ШЕЛЛ —

всего одна заправка может отравить ДК(случаев хватает), но допустим не бензин, ладно

SerGioS писал(а):Источник цитаты сами ДК какой фирмы? AlDelco

мне не понравился, производство маде ин чина, работал хорошо, но не долго
так что не исключаю что проблема в нем может быть

SerGioS писал(а):Источник цитаты до прошивки какой отклик был? не подскажу

часто на некоторых прошивках частота синусоиды ДК уменьшается. не после перепрошивки появилось?

SerGioS писал(а):Источник цитаты какие значения коррекций? — по коррекциям не подскажу — уже не помню

возможно причина и не в датчике, а в банальном подсосе воздуха. такая же ошибка может возникать при неисправности ДМРВ-сам сталкивался, хотя на ДМРВ никаких ошибок не было(у нас помимо его ещё и ДАД). тоже самое может быть при умирающем бензонасосе=снижении давления топлива. форсунки, плохой контакт в разъеме датчика и т.п., вообщем, много чего может влиять на ДК.
самый простой способ исключить ДК-это его подмена, в вашем случае на любой исправный, буть то ВАЗ, ГАЗ и любые иномарки, т.к. вам лишь посмотреть надо, как изменится отклик/сигнал ДК.

Поэтому надо проверять искать, а не гадать:
-посмотреть диагностикой все параметры(воздух, топливо, температура, давление и т.п.)-быть может причина будет явно видна сразу
-подмена ДК
-проверка бензонасоса и давления топлива в рампе
-проверка герметичности впуска(дымогенератор в этом деле незаменим)
-подмена ДМРВ и т.д. в любой последовательности))

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Вопрос про лямбду. 2,4 С100. Очень странная ситуация

Вопрос про лямбду. 2,4 С100. Очень странная ситуация

Сообщение Mc’Captivos » 15 окт 2017, 10:26

Добрый день уважаемые! Последняя надежда на Вас.

Ситуация следующая уже 2 года езжу с расходом 25-30 литров на сотню. Катов нет, прошивка евро-2. Более менее адекватная диагностика показала нерабочую лямбду (напряжение не колеблится а стоит на уровне 0,8 воль — обогощенная смесь в постоянном режиме) и повышенное время открытия форсунок (значение не запомнил).

Ну что я сделал. Купил универсальный датчик-лямбду в магазине для Шевроле. Провода маркировал, обжал разъем и заменил лямбду. И результат — ничего не поменялось. Напряжение так же 0,8 вольт и ни каких колебаний. стоит как стояло.

Остался последний вариат — поставить оригинал лямбду GM. цена кусается. или еще хуже — вдруг тоже не поможет)
Какие мнения могут быть на этот счет? может поможете мне советом?

Сообщение Optimus Prime » 15 окт 2017, 11:01

Сообщение Mc’Captivos » 15 окт 2017, 11:18

Возможно универсальные датчики не подходят на наши автомобили или датчик бракованный оказался. По поводу обрыва провода наверное чек бы тогда загорелся. как его прозвонить? может есть информация на какие контакты и куда приходят эти жилы?

Источник

Chevrolet Captiva Клуб

Форум клуба владельцев Chevrolet Captiva

Широкополосный датчик кислорода, B1S1, B52

Широкополосный датчик кислорода, B1S1, B52

Сообщение kv-tech » 15 май 2019, 20:49

Chevrolet Captiva 2.2 D C140, Opel Antara 2.2 D, 2012 — Датчик кислорода, широкополосный лямбда зонд

Добрый всем вечер. Езжу на Chevrolet Captiva 2.2 D C140 2012. Брал новую. Вначале броде всё было хорошо. Машина мне нравится. Проехал уже 200000.
В прошлом году заливал в масло присадку — жидкую керамику- Опыт уже с ней был на Ауди 4.
Когда машина прошла 120000 перестали правильно работать форсунки. Поменял все сразу, хотя две были плохие. Так по-крайней мере показал тест на баланс топлива/форсунок.
В-принципе много не дало. С Мая 2018 проблемы сплошные. На сервисе только деньги, а результат невелик. Менял снова форсунки. Машина непомерно много стала потреблять- Тяга меньше. Коптит. Цокот и т.д.
В этом году нашли, что у машины не работают заслонки в впускном коллекторе. Оказалась поломан пластмасовый штырёк за который цепляется рычаг от вентиля/мотора управления. Он выглядывает наверх мотора слева по-ходу наверх.
Машина стала заметно лучше тянуть. Но! Но при диагностике постоянно не показывает сигнал напряжения с первого датчика кислорода B1S1. Показывает ток датчика, а напряжение нет. Из за этого машина не проходит тесты. Как сказал, ток в норме порядка 4-5 ма. Напряжение 0,2 Вольта и нет пульсов или синосоиды.
Проверил провода до ЭБУ. Согласно моих схем из интернета и оригинального диска получилось, что два провода на штекере лямбды зонда с машинной стороны перепутаны. Это контакт D и F . T.e. +12V и сигнальное напряжение с лямбды.
Сразу обрадовался, но потом подумал и решил попробовать взять схемы на Шевролете. Оказалось, что все схемы подключения этой лямбды с интернета и официальных дисков ФАЛЬШИВЫЕ или скажем так НЕКОРЕКТНЫЕ!
В голове ералаш. Думал, что вот нашёл, а нет.
Поэтому прошу более опытных коллег ответить на мои вопросы. Нуждаюсь в помощи! Битте!
1. Какие сигналы я могу видеть с широкополосного датчика кислорода B1S1 (пять проводов, 25182881) или на моей Каптиве B52. Программа например TORQUE. Ток вижу, напряжение нет!
Официала на заданный мною вопрос начали гнать пургу, что ЕБУ сам решает, что ему нужно. Ток или напряжение. Это всё понятно, но сигнал я должен видеть! Потом ЕБУ может решать, что ему нужно. Датчик менял на новый.
2. Исходя из дизельных скандалов возникает вопрос, можно ли программно отключть опрос напряжения лямбды. Может быть это было уже в программе или же официалы отключили. Почему говорю, потому что они мне говорили, что машина лучше не будет, а она работает. Но совсем правильно.
Короче опыта набрался с каптивой на две жизни.
Буду рад любой информации.
Заранее благодарен всем.

Сообщение Евгений26 » 15 май 2019, 21:25

Сообщение leha » 16 май 2019, 09:28

Источник

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность: диагностика мультиметром и тестером пошагово с фото и видео

«Начинка» современных автомобилей содержит множество датчиков, которые призваны контролировать исправность различных систем и агрегатов. Одним из главных помощников водителя является лямбда-зонд. Но иногда он тоже способен выходить из строя. Не все автолюбители знают, как проверить лямбда-зонд своими руками и серьёзно сэкономить на походах в автосервис.

Лямбда зонд: что такое и где находится

Лямбда зонд (ƛ зонд) – датчик, который замеряет объём кислорода в выхлопных газах и сравнивает со стандартом. Иными словами, это кислородный датчик. Если показатели его не устраивают, он подаёт сигнал в блок управления.

Место нахождения зависит от числа датчиков в машине. Так, в ТС, выпущенных до 2000 года, чаще всего стоит один. В более поздних моделях — от 2 датчиков. Первый всегда находится под капотом, второй (если он есть) – под днищем машины.

Как работает датчик

Выхлопные газы проходят сквозь датчик, а внутрь него поступает чистый воздух из атмосферы. Из-за разной окислительной способности чистого воздуха и отработавших газов появляется разность потенциалов. Эти показания и отправляются в ЭБУ.

Внутри датчика спрятаны токопроводящий элемент, электроды, сигнальный контакт и заземление. Вся эта система начинает работать только после прогрева до 300–400 o C. Только при такой температуре твёрдый электролит способен проводить электричество.

Виды кислородных датчиков

Современные ТС оснащаются тремя видами датчиков.

Циркониевый. Одна из самых популярных моделей, основной элемент в составе — диоксид циркония. Наконечник керамический, начинает работать только при нагреве до 350 o C. Быстро разогревается за счёт вмонтированной нагревательной детали с керамическим изолятором.

Такие датчики делятся на 1, 2, 3 и 4 проводные.

Титановый. Наконечник устройства изготовлен из диоксида титана. Внешне датчик мало отличается от циркониевого, но работать начинает только при температуре от 700 o C. Из-за сложной конструкции, высокой стоимости и излишней чувствительности к температурным перепадам такие датчики редко используются.

Широкополосный. В отличие от предыдущих моделей, у этого датчика имеются две ячейки:

1. Измерительная. Благодаря электронной схеме модуляции, в составе газов внутри ячейки сохраняется показатель ƛ =1.
2. Насосная. Если смесь богатая, дополняет состав ионами кислорода из атмосферы, если обеднённая — выводит лишние молекулы кислорода из диффузионного отверстия во внешнюю среду.

Признаки и причины неисправности ƛ-зонда

Лямбда-зонд в процессе эксплуатации авто может выйти из строя. Чаще всего датчик ломается из-за некачественного топлива, попадания топлива или масла внутрь, или неполадок в системе подачи горючего.

О неисправности лямбда-зонда могут говорить следующие признаки:

• обороты растут до максимума, после чего резко выключается мотор;
• обороты на холостом ходу становятся нестабильными;
• мощность существенно падает при повышении оборотов;
• электронный блок выдаёт ошибку из-за поздней подачи сигнала с ƛ-датчика;
• машина едет рывками.

Чтобы вернуть датчику работоспособность, его необходимо вынуть и правильно очистить. Для этого снимают керамическую головку и убирают загрязнения тряпкой с химическим средством. Если и это не помогает, датчик придётся менять.

Как проверить лямбда-зонд на работоспособность

Существует несколько способов проверить лямбда-зонд на исправность. Самый простой и поверхностный — тщательный осмотр устройства, самый сложный — диагностика при помощи специального оборудования.

Внешний осмотр датчика

Итак, внешнее изучение кислородного датчика будет состоять из нескольких шагов:

1. Проверить внешнюю часть, которая находится вне катализатора. Не должно быть оплавленных участков, обрывов или замкнутых контактов.
2. Выкрутить датчик из катализатора и изучить нижнюю часть, обычно спрятанную в катализаторе. Пятна сажи на ней говорят о том, что топливо слишком концентрировано, двигатель и клапаны близки к износу или в выхлопной системе произошла утечка. Отложения серого цвета сигнализируют о высоком содержании свинца в топливе.

Проверка лямбда-зонда мультиметром (тестером)

Потребуется вольтметр, омметр или мультиметр, в котором объединяются оба эти устройства. Если используется последний, его нужно перевести в режим замера сопротивления. Чтобы испытать нагреватель датчика, необходимо:

1. Вывести из колодки датчика контакты 3 и 4 разъёма (стандартно это белый и коричневый провода).
2. Подсоединить контакты к выходам тестера и измерить сопротивление.

Показатели могут быть разными, обычно они варьируются в пределах 2–10 Ом. Цифра более 5 Ом говорит об отличной работоспособности датчика. Если сопротивление вообще не выводится на дисплей, это говорит о том, что в нагревателе лямбда-зонда порвался провод и требуется немедленная замена.

Прогрев зонда

Кроме того, мультиметром можно проверить восприимчивость наконечника кислородного датчика. Для этого нужно завести машину и прогреть мотор до 70–80 o C. Последующий алгоритм будет таким:

1. Довести мотор до 3000 оборотов в минуту и зафиксировать этот показатель на 2–3 минуты, пока датчик не прогреется.
2. Минусовой щуп мультиметра подсоединить к массе машины, другой состыковать с выходом датчика.
3. Изучить данные на тестере: они должны варьироваться от 0,2 до 1 В и меняться 10 раз в секунду.
4. Надавить педаль газа в пол и резко отпустить её. Исправный датчик выдаст значение в 1 В, после чего резко упадёт до ноля. Если цифры на дисплее не меняются при действиях с педалью и показывают 0,4–0,5 В, датчик требует замены.

Если напряжения нет вовсе, стоит проверить проводку. Для этого нужно «прощупать» мультиметром все провода, соединяющие реле с выключателем зажигания.

Проверка осциллографом

Диагностика осциллографом будет более продуктивной, поскольку в этом случае можно зафиксировать промежуток времени, за которое меняется выходное напряжение. Нормальными считаются показатели ниже 120 мСек.

Итак, алгоритм проверки будет таким:

1. Найти сигнальный провод датчика и подключить к нему осциллограф. Затем нужно завести мотор и разогреть его до 60–70 o C. Это нужно, чтобы прогреть датчик воздуха и дождаться от него обратной связи. В процессе подготовки на осциллографе уже появится сигнал о генерации небольшого тока (до 1 В).
2. Когда начнёт прогреваться лямбда-датчик, напряжение ещё немного вырастет. По мере прогрева до 300–400 o C диаграмма приобретёт динамику.
3. Если на прогретом двигателе дойти до 2500–3000 оборотов, исправный датчик должен показать такую картину:
4. Если резко отпустить газ, смесь переходит в режим обогащения, а лямбда откликается таким образом:

В процессе проверки важно засечь, через какое время датчик переходит в рабочий режим, то есть когда на диаграмме появляется динамика. Также анализируется реакция на работу двигателя на 2000–3000 оборотов в минуту. Если после прогрева сигнал стабильно находится только в нижнем или только в верхнем положении, датчик придётся менять. Если сигнал напоминает плавную извилистую линию, как на картинке ниже, датчик сгорел или вышел из строя.

Проверка бортовой системой

Если в машине имеется ЭБУ, поиск неполадок можно существенно облегчить. Стоит обратить внимание на индикатор «Check Engine», который нередко предупреждает о проблемах с лямбда-зондом. Чтобы уточнить причину сигнала, достаточно подключить к бортовому компьютеру автосканер.

К кислородному датчику будут относиться ошибки:

• P0130: датчик отправляет неверные данные;
• P0131: сигнал слишком слабый;
• P0132: сигнал слишком сильный;
• P0133: КД медленно реагирует;
• P0134: датчик вообще не даёт сигнала;
• P0135: нагреватель первого датчика не функционирует;
• P0136: произошло замыкание второго датчика;
• P0137: КД2 медленно реагирует;
• P0138: КД2 слишком быстро реагирует;
• P0140: разрыв в цепи КД2;
• P0141: нагреватель второго датчика неисправен;
• P1102: слабое сопротивление нагревателя КД;
• P1115: цепь повреждена, считать данные невозможно.

Видео: как проверить работоспособность лямбда-зонда

Проверять исправность лямбда-зонда нужно регулярно, особенно если пробег машины перевалил за 50 000 км. Очень часто признаки выхода датчика из строя схожи с более серьёзными поломками. Вместо того, чтобы выискивать проблему в двигателе или электронике, порой достаточно поверхностно осмотреть лямбда-датчик.

Источник

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

#1 Проблема с катализатором и лямбдой

#1‘,this.href); return false;»>##1 Сообщение Yaderny » 27.06.2013, 10:29

Привет всем каптивоводам! Читал много, пробовал, но проблема остается. У меня капа 2008 г.в. 2,4 двигатель, АККП, С100, пробег 96000. Проблема такая: загорелся чек, сделали диагностику, вылезла ошибка Р0420. ОД сказал менять катализатор и стоимость с работой примерно 50000 копеек. Естественно вопрос, оно мне надо? Стал искать решение данного вопроса. Люди подсказали меняй нижнюю лямбду. Поменял и чек погас. Зимой заводил, не заводиться, загорелся чек. Просканировали, та-же ошибка Р0420. Поменяли лямбду и верхнюю и нижнюю, чек горит. Попробовал механическую обманку, не помогло, прочитал, что можно впаять в лямбду сопротивление с конденсатором, правда нашли только по ланцеру схему. Не помогло. Может не к тем проводам припаялся, уже и не знаю. А в отпуск ехать на дальняк. Если у кого такая проблема была, подскажите плиз, если можно то и схемку скинуть. Буду ну очень признателен. А вообще машинка хорошая, приобрел в салоне, в ноябре 2009 года, если бы не эта проблема, то и больших хлопот не доставляет, по мелочам в основном. Сейчас хочу клиренс увеличить.