Ошибка лямбда зонда вольво

Привет!
Вас снова ждет не короткий, но поучительный рассказ…

История началась как обычно с появлением джеки чана на приборной панели) У меня такое пару-тройку раз случалось после непрерывной поездки на дальние расстояния, после чего мы с соседушкой читали эту ошибку OBD2, что-то там про катализатор писало, стирали её и я про неё благополучно забывал до следующей длительной поездки. Пытался выяснить корень причины, но увы в специализированном сервисе мне помочь не могли так как ошибок диагностика никаких не выявляла. Как говорится нету тела, нету дела)) В этот раз джеки объявился не в Москве и я очередной раз решил его стереть с помощью OBD2 в надежде что он когда-нибудь появится по близости с сервисом, чтобы вылечить проблему а не отложить её. Оговорюсь что с джеки ездить было неприятно, не покидало ощущение что тебя за пердак держит какая-то хрень)) Ну вот стираем ошибку, а она появляется снова после одного-двух запусков авто. Ну думаю, пришло время разбираться с самой причиной, даже как-то полегчало на душе, а то скрепит на душе когда ты знаешь что где-то, что-то не так с любимой машиной)
Приехал в столицу и сразу в сервис, читаем, приговор обе лямбды сразу! Думаю, ну ни хрена себе прикольчик, ладно, не проблема, что там датчики всего лишь поменять, вряд ли дорого. Ах-ха, не очень дорого! Один оригинальный датчик (передний) стоит порядка 15 000 если забирать сразу, с ожиданием на тыщу-две дешевле. Второй вроде немного дешевле но точно я не узнавал. В любом случае будет это 30 тысяч за оба или немного меньше меня это особо не спасает! Имея опыт некорректной диагностики, через какое-то время еду в другой сервис, читаем, диагноз подтверждается! И совершенно случайно узнаю что по соседству открывается новый сервис где парни узко-специализированно занимаются выхлопами и имеют чудо штучки для глубокой диагностики лямбд. Ну тут без вариантов — мчу к ним. Парни приняли меня душевно, за что им отдельное спасибо, несмотря на то что у меня не было с собой бабла, они бесплатно мне сделали эту самую диагностику, подтвердили диагноз, добавив что передняя лямбда совсем мертвая на 100%, а задняя тоже не фурычит, но это возможно из-за того что первая сдохла и якобы из-за неё возможны неверные показатели задней. Для того чтобы случайно не поменять работающую заднюю лямбду мне предложили сначала купить переднюю, потом немного поездить и еще раз глубоко диагностнуть, а там уже решить нужно менять заднюю или нет. И тут один из ребят находит оплавившийся кусок провода передней лямбды, ну ёпте мопте! Каким-то чудом у меня провод упал на что-то очень горячее и расплавился на хрен. Кто в этом виновен — не известно, предположительно когда меняли мне двигатель, не закрепили должным способом этот провод. Все провода вроде на месте, замотали, поставили — эффекта ноль. Решаем действовать как описал выше. Лямбду мне рекомендуют брать только оригинал или на крайний случай аналог, но строго с родной фишкой, чтобы если что сдать можно было. Универсальные говорят могут не прижиться и назад не вернешь потому что придется обрезать фишку. Почесал затылок, оценил масштаб бедствий и поехал домой искать подешевле оригинал или совместимый аналог.
Сомневаться как вы понимаете в диагнозе мне не пришлось, целых 3 специализированных сервиса, один из которых ваще по выхлопу, говорят мне меняй датчики и не парься. Самый дешевый оригинал который я смог найти с ожиданием 13 кусков, совместимые аналоги у всех пропали разом, когда появятся никто не знает и гарантию что он будет работать тоже никто не дает. Рисковать не хочется, собираюсь заказывать ориджинал. И тут подумал, а сколько стоит на разборе лямда, если совсем копейки можно и рискнуть. Звоню в ИТЕР, мне объявляют 2 тыщи, а как оказалось потом ваще продали за косарь. Естественно суммы несовместимые и я без зазрения совести поехал на разбор, если подойдет — экономия огромная, если нет — потеря не велика. Купил, отдаю тачку парням по выхлопу — а кому же еще, у них же есть определитель пиздатости лямбд)) Ставят, говорят опять все херово, теперь задняя лямбда не дает возможности корректно работать передней(( Делать нечего, решил на выходных взять заднюю там же, а дальше будем думать, если будет тоже самое — поеду за обеими оригинальными.
Развязка…
И тут по велению не менее интересного случая, о котором я расскажу в следующем посте, попадаю я к одному электрику на ул.Зорге и так между словом говорю что по пизде пошли у меня обе лямбды, но типа уже толковые ребята этим занимаются. Тот меня послушал, как мне показалось удивился моему рассказу и решил сам диагностнуть. Чёт поковырял, прозвонил, посмотрел на мою старую оплавленную лямбду (я очень правильно сделал что не упустил и рассказал об этом), залез в комп, там на моих глазах прорыл кучу каких-то схем, подошел к капоту открыл блок предохранителей и со словами «ты бы с такими спецами всю жизнь менял лямбды и так ничего не заработало бы», достал мне вот это…

Вы прикиньте, это херь и есть причина моего геморроя с лямбдами! У меня просто что-то коротнуло и этот предохранитель спас мне блок управления. Я просто охренел, этот тип за несколько минут спас меня от не малых вложений и неизвестного завершения истории. Я в шоке! После замены предохранителя, все сразу заработало, ошибки пропали и диагностика показала что по передней лямбде все ваще обалденно, задняя тоже ок, но может начать вафлить в будущем. Какой это предохранитель и где он стоит я забыл спросить, был занят наваливанием радости в штаны)) Но это возможно не такая важная инфа, так как этих блоков множество и расположение предохранителей может различаться. Кстати по ходу моя старая лямбда с оплавленным проводом тоже рабочая, готов её отдать за столько же за сколько купил на разборе, т.е. за косарь, если она не рабочая, естественно бабки верну. После этого случая мне наверно не стоит рассказывать где я теперь буду обслуживаться, как минимум по электрике)) Здесь раскрыта тайна где спрятан этот пред.
Мораль сей басни такова, доверяй, но проверяй! Проверяйте диагнозы поставленные вашему авто в которых вы сомневаетесь. Ищите лучших специалистов, которым доверяете своих железных коней. Относитесь к своему автомобилю как к члену семьи и он обязательно ответит вам взаимностью!
Удачи на дорогах!

P.S. По дороге домой стоял в пробке напротив ресторана где 9 мая этого года я стал мужем))

Ошибка P0030 — Нагреватель датчика кислорода 1, банк 1 — неисправность электрической цепи 

Ошибка P0030 указывает на неисправность электрической цепи нагревателя датчика кислорода 1 (банк 1).

Что означает ошибка P0030

Ошибка P0030 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил неисправность в цепи нагревателя датчика кислорода 1 (банк 1). ECM автомобиля использует датчик кислорода для контроля содержания кислорода в выхлопных газах автомобиля. ECM использует сигнал, полученный от датчика кислорода, для регулирования соотношения топлива и воздуха в смеси двигателя. Самое оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, составляет 14,7:1. Именно такое соотношение необходимо для достижения максимальной мощности двигателя и оптимального расхода топлива.

Нагреватель датчика кислорода используется для нагрева внутренних компонентов датчика кислорода для обеспечения более быстрой обратной связи с ECM автомобиля. Это необходимо для снижения выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобиля при запуске двигателя, особенно если двигатель запускается в холодном состоянии.

Причины возникновения ошибки P0030

Ошибка P0030 появится, если ECM автомобиля обнаружит слишком низкое или слишком высокое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи нагревателя датчика кислорода 1 (банк 1), что, в свою очередь, указывает на короткое замыкание или обрыв соответствующих электрических проводов.

В редких случаях проблема может заключаться в неисправности модуля управления двигателем (ECM).

Каковы симптомы ошибки P0030?

• При появлении данной ошибки на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности.
• Если нагреватель датчика кислорода выйдет из строя, ECM автомобиля может не получать обратной связи от датчика кислорода в течение первых 2–5 минут работы двигателя.
• Это приведет к тому, что ECM автомобиля не сможет регулировать соотношение топлива и воздуха в смеси двигателя надлежащим образом до устранения неисправности.

Как механик диагностирует ошибку P0030?

Сначала механик считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Затем он очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0030 снова. Если код ошибки появится снова, механик визуально осмотрит подогреваемый датчик кислорода на наличие повреждений, а также проверит заземление и измерит напряжение на датчике.

После этого механик тщательно проверит соответствующие электрические провода, которые могли повредиться вследствие чрезмерного нагрева из-за высокой температуры выхлопных газов.

Частые ошибки при диагностировании кода P0030

• Поспешная замена подогреваемого датчика кислорода без предварительной проверки соответствующих электрических проводов
• Пренебрежение проверкой заземления, а также того, поступает ли напряжение (12 вольт) на датчик кислорода
• Пренебрежение проверкой разъема подогреваемого датчика кислорода

Насколько серьезной является ошибка P0030?

При появлении ошибки P0030 на приборной панели автомобиля загорится индикатор Check Engine, указывающий на наличие неисправности. Выход из строя подогреваемого датчика кислорода может привести к тому, что ECM автомобиля не сможет регулировать соотношение топлива и воздуха в смеси двигателя надлежащим образом Двигатель автомобиля может работать неустойчиво. Также возможно увеличение расхода топлива и повреждение других компонентов автомобиля. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Часто если индикатор Check Engine загорается сразу после запуска двигателя, систему OBD-II можно перезапустить и автомобиль продолжит работать нормально.

Какой ремонт может исправить ошибку P0030?

Для устранения ошибки P0030 может потребоваться:

• Очистка кодов ошибок с памяти ECM и проведение тест-драйва автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли код P0030 снова
• Замена подогреваемого датчика кислорода 1 (банк 1)
• Ремонт или замена электрических проводов или разъема подогреваемого датчика кислорода 1 (банк 1)
• Замена предохранителя в цепи нагревателя датчика кислорода 1 (банк 1)
• В редких случаях, замена модуля управления двигателем (ECM)

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0030

Многие автомобили с большим пробегом (как правило, более 150 000 километров) имеют кратковременные проблемы с датчиками, которые обычно возникают при запуске двигателя или длительной нагрузке на трансмиссию. Часто если загорается индикатор Check Engine, но автомобиль продолжает работать нормально, систему OBD-II можно перезапустить и проблема будет решена. Именно поэтому важно проверять наличие кода ошибки с помощью сканера и очищать код с памяти компьютера перед выполнением каких-либо ремонтных работ.

Нужна помощь с кодом ошибки P0030?

Компания — CarChek, предлагает услугу — выездная компьютерная диагностика, специалисты нашей компании приедут к вам домой или в офис, чтобы диагностировать и выявлять проблемы вашего автомобиля. Узнайте стоимость и запишитесь на выездную компьютерную диагностику или свяжитесь с консультантом по телефону +7(499)394-47-89

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В  принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

• разгерметизация корпуса;
• проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
• перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
• моральный износ;
• неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
• механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Значится такая история… на днях решил немного заняться своим любимым Volvo XC90 поменять масло, амортизаторы (передние), шаровые, чашки… фильтры все и сразу (топливный и воздушные) ну и за одно заменил тормозуху… короче довольный как «ПЯТОЧОК» я выехал с СТО на просторы автомобильных дорог нашей любимой Алматы… покатался значится я с пол дня… и как то случайно решил на тапку придавить (условия позволяли — автомобилей нет да и дорога ровная). Значится машинка резво набирала обороты… стрелочка тахометра тихонько поднялась выше 4500 скорость была в районе 100 км/ч … и тут что то бумкнуло пару раз.

Бумкало как будто в топливной системе воздух… значится доехал до паркинга без особых резвостей, заглушил двигатель. Ну через пару минут решил завести двигатель… значится вставил ключ в замок зажигания… ииии тут прям в правый глаз заморгал значок «Check Engine» — да да именно ЗАМОРГАЛ!

Двигатель завелся… да и работал как бы примерно так же как и до этого (но по моему личному мнению, динамика при разгоне уменьшилась)… думаю дай посмотрю, что же это там за ошибка такая которая эту надпись эту волшебную «Check Engine» зажгла?

Значится после подключения Vida DICE (выявилась следующая ошибка)

CM-2810 Передний кислородный зонд, нагрев блока 1. сигнал отсутствует

В списке возможных причин (сигнал отсутствует):

• Контактное сопротивление и окисление
• Разрыв цепи в электропитании от реле системы

ну значится теперь вопрос с чем Это все кушать???

может у кого это такая бяка случалась?

Понимаю что прошло много времени, но всё же отписаться стоит. Мне изначально предлагали проверить проводку, но я пошёл по длинному пути, поочерёдно меняя все датчики, а чек как был так и оставался на панели приборов, изредка пропадая. Диагностика показывала неисправность 1 лямбды. Какое-то время ездил с мыслью выбить катализатор, но вовремя нашёл неплохого электрика и он советовал не спешить с этим, а всё таки проверить проводку. Он вывернул все провода на «изнанку» и нашёл две потёртости провода на 2 лямбду. Неисправность устранили, чек не появляется, несколько раз проверял сканером — оба лямбда-зонда работают. Двигатель работает ровно, тихо (шепчет), но остался вопрос, провода перетёрлись на 2 зонд, но блок управления двигателем показывал неисправность 1 зонда. Я изначально сам выборочно проверял проводку, так тяп-ляп, а надо было досконально каждый проводок, так может и раньше нашёл бы неисправность. За проводкой также как и за другими деталями надо следить и уделять ей внимание. Всем удачи и ровных дорог.

karen470 писал(а):А на моей модели ДМРВ не стоит, и лямбда только одна, перед катализатором, которую на днях поменял, поставил универсал (NTK oza 624-e5) проверил ее тестером, вроде работает в отличие от старой, но свечи все равно черные и расход высокий, (до 20лит. на коротких расстояниях) диагносты ниче конкретного сказать не могут, ссылаясь на то что не имеют программы от Вольво., только один из них сослался еще на термодатчик, типа он и приговорил лямбду, но проверив датчик тестером и измерив одновременно температуру жидкости вроде термодатчик живой, хотя я не нашел в нэте инфу о сопротивлении этого датчика, хотя честно говоря так и не разобрался какой из датчиков влияет на расход, т.к их на вольво два, один сбоку слева на блоке, отключая его падает стрелка на приборе, а второй включает вентилятор на работающем движке, так какой из них так и не могу понять,. диагност сказал что он (термодатчик) чувствует прогретость движка всего 40град. и ЭБУ вследствие этого подает богатую смесь:(.. в общем я уже смотреть на машину не могу

Ребята!!! Вы путаете причину и следствие! Засранные свечи и некорректные данные лямбды — это следствие, это потом. А причина (те сначала) — это БОГАТАЯ СМЕСЬ! Вы боретесь с гриппом, пытаясь вылечить сопли.
Я почему так говорю — потому что сам в свое время до этого доходил. также туго…

Значит у тебя машина после 2000 года выпуска. На них ДМРВ уже не стоит. Вместо него стоит МАР-датчик давления в коллекторе (стоит на выходе из интеркуллера, косой такой). Он считывает количество потребленного воздуха опираясь на показания также датчика температуры впускаемого воздуха. Часто бывает, что турбина подпускает масло в впускной коллектор и засирает МАР-датчик. Или грязь попадает в впускной коллектор из системы рециркуляции.
Работает эта связка по какому признаку: движок имеет фиксированный объем. У меня был 2 литра. Также известно количество кислорода, содержащейся в одном литре воздуха при разных показаниях давления и температуры: больше давление — больше кислорода, больше температура — меньше кислорода. Это как бы понятно. Мозги «косвенно» высчитывают (на основании данных о давлении и температуре) теоретическое количество кислорода, поступившее в двигатель и пропорционально льет топлива.

Бензиновые двигатели работают на ВОЗДУХЕ, дизели на ТОПЛИВЕ. В бензинках СНАЧАЛА всасывается воздух, ПОТОМ измеряется его количество, ПОТОМ пропорционально льется топлива. На дизелях СНАЧАЛА льется соляра, ПОТОМ бОльшее количество соляры взрывается сильнее и во второй рабочий такт движок всосет больше воздуха. Поэтому дизеля на подъеме коптят.

Первое. Проверить воздух. Корректность работы МАР-датчика и датчика температуры в впускном коллекторе. Скорее всего, на этом и остановитесь.
Второе. Если нет, то смотреть топливную систему: плачут форсунки, забита рампа, давление в рампе, забита обратка…..
Третье. Не лишним будет обратить внимание на датчик температуры ОЖ. Он тоже накладывается на приготовление смеси. У него диапазон вранья плюс/минус пять градусов.