Содержание:
- 1 Что означает код P0134 на ВАЗ 2114?
- 2 Симптомы ошибки P0134
- 3 Как устранить неисправность?
- 4 Диагностика проводки и фишки лямбда-зонда
- 5 Проверка датчика кислорода
- 6 Что будет, если игнорировать проблему?
Перебои в выхлопной системе автомобиля нарушают стабильность работы мотора. Если появилась на ВАЗ 2114 ошибка 0134, водитель должен знать, что речь идёт о неисправном датчике кислорода. Если он понимает, что означает эта ошибка, умеет определять признаки, знает, что делать, то при поломке легко справится с возникшей проблемой.
Что означает код P0134 на ВАЗ 2114?
Когда отработанные газы должны из двигателя попасть в атмосферу, они подвергаются очистке с помощью катализатора. Это происходит при выходе газов из мотора и перед попаданием в выпускной коллектор. Здесь находится катализатор, обеспечивающий очистку.
Перед попаданием газов в него стоит один датчик кислорода, после — другой. Когда во время диагностики появляется ошибка P0134 на ВАЗ 2114, это говорит о неисправности того, который находится до катализатора. В результате от него начинает поступать неверная информация.
Симптомы ошибки P0134
Если от устройства в течение минуты поступает низкий сигнал, то на приборе появляется сигнал Check Engine, сигнализирующий о наличии проблемы.
Обычно на ВАЗ 2114 ошибка P0134 вызывается следующими причинами:
- Наиболее вероятная — выход датчика из строя.
- Возможно, что нет активности сигнала из-за обрыва проводов.
- Проблема может возникнуть из-за короткого замыкания.
- Нарушение контакта вследствие окисления проводов.
Считается, что в 95% случаев причиной ошибки является поломка датчика.
Ошибка P0134 у ВАЗ 2114 может быть обнаружена по следующим признакам:
- Неустойчивое ускорение, внезапные потери мощности, иногда мотор глохнет.
- Чрезмерный расход топлива.
- Из глушителя начинает идти чёрный дым.
- Быстрый износ свечей зажигания.
В этих случаях нужно провести проверку.
Как устранить неисправность?
Для устранения неисправности необходимо провести проверку лямбда-зонда. Нужно проверить и устранить неисправности, связанные с подсосом воздуха, утечкой выхлопных газов. Рассматривают состав смеси и убеждаются в отсутствии её обеднения или переобогащения. Проверяют отсутствие антифриза в составе моторного масла.
Если диагностика показала дополнительные коды ошибок, то нужно устранить проблемы, связанные с ними. Неисправные провода можно заменить или отремонтировать. Если датчик кислорода неисправен или имеет явные признаки загрязнений, его нужно заменить.
После пробега 100 тысяч километров лямбда-зонд можно менять без проверки. В этом случае его ресурс наверняка будет выработан.
После окончания замены нужно протестировать двигатель и убедиться в успешности ремонта. В редких случаях неисправен может электронный блок управления.
Диагностика проводки и фишки лямбда-зонда
Иногда P0134 появляется одновременно с P0171, сообщающей о бедной смеси. В этом случае можно быть уверенным в том, что имеет место обрыв проводов или случилось короткое замыкание. Кислородный датчик является управляющим для её подачи в двигатель. При отсутствии сигнала подача смеси ограничивается.
Производится осмотр проводки. Если есть видимые повреждения, их нужно исправить или произвести замену. Окисленные контакты зачищают.
Проверка датчика кислорода
При наличии ошибки нужно проверить датчик и цепь питания. Для этого машину устанавливают на эстакаде. Сначала производят внешний осмотр проводки на предмет разрывов или окисления. Нужно проверить исправность проводки. Нужно воспользоваться диагностическим сканером неисправностей и зафиксировать доступную информацию об ошибке.
Проверку лямбда-зонда начинают с осмотра:
- При подаче густой смеси на датчике будет виден слой сажи. Засорение элемента может стать причиной его выхода из строя.
- В подаваемой смеси содержится свинец. Он в процессе работы осаждается на датчике кислорода, засоряя его.
- Если в топливе используются некачественные присадки, то визуально это можно обнаружить по наличию белых пятен.
Если визуально причины ошибки обнаружены не были, диагностика проводится с помощью вольтметра следующим образом.
- Запускается мотор и разогревается до рабочей температуры.
- Мультиметр включают в режиме вольтметра.
- Один щуп подключают к сигнальному проводу, другой — к массе.
- Обороты двигателя должны находиться в пределах от 2500 до 3000 оборотов в минуту. Мультиметр для исправного узла должен показывать значение в диапазоне 0,2-0,9 вольт.
Если сигнал выходит за указанные пределы, это говорит о неисправности датчика. Иногда проблемы связаны с медленной работой устройства. Считается, что значение сигнала должно изменяться ежесекундно.
Что будет, если игнорировать проблему?
Если не производить ремонт, то мотор станет работать нестабильно. Из выхлопной трубы будет выходить чёрный дым. В салоне может появиться неприятный запах. Повышается износ свечей зажигания. Эти и другие проблемы могут привести к серьёзным поломкам автомобиля.
Вообще проблема возникла весьма интересная и также такая куча обстоятельств что в итоге я наверное зря потратил 2100 руб… А может быть и нет…
Предыстория такова:
где-то на 90000 км, стала периодически лезть ошибки низкого уровня либо вообще отсутствия сигнала датчика кислорода (лямбда-зонд) P0131, P0134, также иногда (редко, раз в неделю примерно) вылезала ошибка бедной смеси. Контакт наверно где то плохой, окислилось и т.п. думал я. Пробовал шевелить замыкать размыкать — помогало ненадолго. В итоге погуглив, почитав форумы, подозрение 100% пало на датчик кислорода — мол живут они совсем недолго 60-80 тыс. км, на нашем бензине и того меньше
Ну что ж, купил новый датчик, поставил, где то неделю было все нормально, ни ошибок ничего и тут вдруг неожиданно ситуация повторяется…
Мда, нихрена себе, наверно действительно плохой контакт
Скажу сразу — под капотом я в основном лазил когда движок был не заведен
где-то через 3-4 тысячи пробега я помнится полез все прошевелить еще раз и вспомнил что давно не менял свечи зажигания, купил на распродаже в магните навороченные 3-х электродные Finwalle (4 шт. «всего» за 350 руб.)
Выкрутив старые охренел от этого:
[кстати в «мурзилке» от рено меган написано дословно — если после замены свечей вы видите вот такое — смените заправку :lol:, с юмором автор…]
датчики кислорода умирают от такого с вероятностью 150% и на 2000% быстрее чем надо
Тваю ж мать! — подумал я, похоже новому датчику засветила полная звезда… да и старый теперь понятно почему так скоропостижно скончался
машинка ездила и ездила, можно сказать гоняла, расход бензина был обычный, ошибки просто сбрасывал, ибо был почти в полной уверенности дохлости датчика (хотя в целом вынашивал мысль кинуть ШВВПшкой новый провод к мозгам, даже заготовил 4м провода и 2м гофры… :))))
где-то ближе к 98000 км пробега стала появляться ошибка датчика фаз, наверно контакты окислись и полез их шевелить в разъеме… при открытом капоте и заведенном движке обратил внимание на характерный шум воздуха, как будто колесо спускает, хм подумал я чтобы это могло быть? наверно какой нибудь подшипник распредвала или приемная труба мозг выносить начинают, капот закрыл…
ездил ездил не парился, ошибки сбрасывал, динамика машины была обычная, расход тоже…
и тут сдох генератор, точнее диодный мост www.drive2.ru/l/7311494/
Дальше дело развивалось так:
-с ремонтом генератора немного помогал сосед, генератор отремонтирован, сосед пришел на «торжественный запуск», услышал шипящий звук воздуха, стали изучать причину
-пришли к выводу что где то идет подсос воздуха
-стали искать место, после 5 минут поисков выяснилось что подсос идет через форсунку первого цилиндра
Зашибись…
Но на то она и русская машина, что полез делать генератор, а в итоге снял топливную рампу с форсунками :)))
Незнаю если честно зачем так много всего снимать vse-dlyaavto.ru/remont-va…rsunok-vaz-2114-2115.html
По мне все проще — отсоединяем разъемы с проводами от каждой форсунки (там надо надавить на фиксирующую проволочку и все отлично вынимается), шестигранником откручивается 2 болта крепления регулятора давления, ключом на 24 сбоку справа от рампы топливная трубка и тем же 6-ти гранником еще 2 болта крепления самой рампы
Топливная рампа вместе с форсунками аккуратно вытаскивается влево вбок…
Что в итоге:
Форсунки судя по всему бошевские
но суть в другом…
форсунки 3-4 цилиндров в норме, как на картинке
фотика к сожалению не было с собой
а вот форсунки 1-2 цилиндров…
на обеих форсунках отсутствуют пластиковые стопоры (показано красной стрелкой)
и если на форсунке второго цилиндра резиновое уплотнительное кольцо еще было (правда оно провалилось внутрь когда я вынимал рампу) то на форсунке первого цилиндра не было ничего — отсюда и нехилый подсос воздуха
Резинки в запасе оказались — как раз 2 шт. но вот что делать с пластиковыми стопорами?, ведь если поставить уплотнительные резинки просто так то опять все свалится…
материал нужен масло-бензостойкий
Дальше пошел конкретный «колхоз»:
— разрезал пластиковую бутылку, вырезал из пластика 2 кружка диаметром чуть поменьше диаметра уплотнительного резинового кольца и просверлил посередине кружка дырку 9 мм, напялил их на форсунку.
Итог: машина завелась, внутри что то зацокало и забрякало, подозреваю что скорее всего это был пластиковый стопор со второй форсунки, на первой точно ничего не было, спустя секунд 10 цокот пропал (видимо этот наконечник там размололо), подсоса больше нет, ошибок лямбды тоже! осталась только ошибка датчика фаз, но и его надо будет глянуть — тут сложностей нет, да и цена его не так кусается как цена лямбды
P.S. была еще мысль приколхозить в качестве стопора гровер шайбу, но подумав решил не рисковать, ибо в отличии от пластика если она отвалится то гарантированно попадешь на серьезный ремонт самого двигателя
P.P.S в целом же как то не очень получается — форсунки Бош, где ж оно немецкое качество то, что пластиковые стопоры просто отваливаются, а уплотнительные кольца сваливаются… или по мнению немчуры форсунки не должны столько ездить :)))
Для обеспечения стабильной работы двигателя современного автомобиля используется множество разнообразных датчиков, собирающих информацию о работе той или иной системы. На основании их данных электронный блок управления корректирует качество топливной смеси, регулирует ее количество для поступления в камеры сгорания, определяет нужный угол опережения зажигания, включает-выключает различные дополнительные механизмы.
В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой кислородный датчик (лямбда-зонд) ВАЗ-2114, рассмотрим его конструкцию и принцип действия. Кроме этого, мы попытаемся разобраться в неисправностях этого элемента и методах их устранения.
Что такое кислородный датчик
Датчик кислорода – это электромеханическое устройство, предназначенное для определения количественного содержания кислорода в выхлопных газах. Его применение обязательно для всех автомобилей с классом экологичности выше «Евро-2».
Зачем он нужен? Дело в том, что современные экологические нормы требуют от автомобиля минимального содержания вредных соединений в выхлопах. Добиться их снижения возможно лишь путем образования идеальной (стехиометрической) топливной смеси. Именно для этих целей и служит кислородный датчик, или, как его еще называют, лямбда-зонд. Электронный блок управления, получив информацию о содержании кислорода в выхлопах, увеличивает или уменьшает количество воздуха для образования смеси.
Где находится датчик кислорода
В автомобилях ВАЗ-2114 лямбда-зонд может располагаться в разных местах, в зависимости от модификации двигателя. В «четырнадцатых», оборудованных полуторалитровыми силовыми агрегатами он находится сверху на приемной трубе. Добраться до него можно только снизу, загнав машину на смотровую яму или эстакаду. В 1,6-литровых ВАЗ-2114 лямбда-зонд расположен гораздо удобней. Он вкручен в верхнюю часть корпуса выпускного коллектора. Вы сразу увидите его, подняв капот.
Как устроен датчик кислорода
У ВАЗ-2114 лямбда-зонд имеет достаточно простую конструкцию. В ее основе лежит керамический элемент с двумя электродами. Обычно они покрыты диоксидом циркония. Один из электродов контактирует с воздухом (вынесен за пределы выхлопных коммуникаций), а второй – с отработанными газами.
Принцип работы устройства базируется на разности потенциалов, возникающей между контактами устройства во время работы двигателя. Электронный блок управления посылает на датчик электрический импульс и анализирует его изменения. Основываясь на увеличении или уменьшении напряжения на контактах зонда, ЭБУ «делает заключение» о количестве кислорода в выхлопах.
Лямбда-зонд: признаки неисправности (ВАЗ-2114)
Выход из строя датчика кислорода «четырнадцатой», обычно, сопровождается следующими симптомами:
- на панели приборов загорается сигнальная лампа «CHECK», предупреждающая водителя о возникшей ошибке;
- работа двигателя на холостых оборотах нестабильна (обороты плавают, мотор периодически глохнет);
- заметное снижение мощности и тяговых характеристик силового агрегата;
- автомобиль «дергается» при наборе скорости;
- увеличение расхода топлива;
- превышение уровня токсичных веществ в выхлопных газах (определяется путем замера на специализированной станции).
О чем может рассказать электронный блок управления
Если на приборной панели загорелась сигнальная лампа, оповещающая об ошибках в работе двигателя, а ее горение сопровождается вышеперечисленными проблемами, желательно провести тестирование контроллера. Сегодня это можно сделать, как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Конечно, если у вас есть специальный тестер и ноутбук (планшет, смартфон) с соответствующим программным обеспечением. При подключении этот прибор выдаст вам коды возможных проблем.
У автомобилей ВАЗ-2114 лямбда-зонд, вышедший из строя, может заявлять о своей неисправности следующими ошибками:
- P0130 – неверный сигнал датчика;
- P0131 – чрезмерное превышение уровня кислорода в выхлопных газах;
- P0132 – слишком низкое содержание кислорода;
- P0133 – слабый или медленный сигнал датчика;
- P0134 – отсутствие сигнала датчика.
Что может случиться с лямбда-зондом
Ресурс лямбда-зонда для «четырнадцатой», заявленный заводом-изготовителем, составляет 80 тыс. км пробега. Но это совсем не значит, что он не может выйти из строя гораздо раньше или прослужить вдвое дольше.
Причиной неисправности лямбда-зонда ВАЗ-2114 могут быть:
- перегрев рабочего элемента;
- нарушение герметичности соединения датчика с корпусом выпускного коллектора;
- засорение контактов устройства вследствие использования некачественного топлива, или попадания масла (охлаждающей жидкости) в бензин.
Порядок действий при возникновении проблем с лямбда-зондом
Обнаружив признаки выхода из строя кислородного датчика, не спешите бежать в магазин за новым устройством. Замена лямбда-зонда ВАЗ-2114 не такое уж дешевое удовольствие. Дело в том, что стоит этот датчик около 2,5 тыс. рублей. Поэтому сначала необходимо:
- визуально осмотреть лямбда-зонд;
- установить его модификацию (на случай приобретения нового и последующей замены);
- проверить работоспособность зонда.
Какой лямбда-зонд на ВАЗ-2114
На первых моделях «Самар» четырнадцатой модели с полуторалитровыми двигателями устанавливались датчики фирмы «Бош» 0 258 005 133. Этот лямбда-зонд обеспечивал работу силового агрегата в соответствии с требованиями норм «Евро-2».
С 2004 года двигатели ВАЗ-2114 стали оборудоваться датчиками «Бош» 0 258 006 537. Они отличаются от предыдущей модификации наличием нагревательного элемента. Примечательно, что все датчики кислорода фирмы «Бош» для «четырнадцатых» являются взаимозаменяемыми.
Проверяем работоспособность кислородного датчика своими руками
Как проверить лямбда-зонд на ВАЗ-2114 на работоспособность? Полную диагностику устройства можно осуществить только с помощью осциллографа. Но определить, рабочий он или нет, можно и без сложной электроники. Для этого потребуется лишь вольтметр. Подключите его «минусовой» щуп к массе, а «плюсовой» к выводу «В» в разъеме датчика, не отключая его от бортовой сети. Включите зажигание и посмотрите на показания вольтметра. Напряжение на выводах устройства должно соответствовать напряжению аккумулятора. Если оно меньше, значит, в цепи датчика возможен обрыв.
Если с напряжением все в порядке, проверьте и чувствительность рабочего элемента зонда. Для этого подключите «минусовой» щуп вольтметра к выводу «С» датчика, а «плюсовой» – к контакту «А». Напряжение должно быть в пределах 0,45 В. В случае превышения этого показателя больше чем на 0,02 В, датчик нужно заменить.
Ремонт или замена
Определив, что лямбда-зонд «четырнадцатой» неисправен, его можно либо попытаться отремонтировать, либо же просто заменить. Восстановление датчика заключается в очистке его контактов от нагара. Именно он может являться причиной того, что устройство перестало нормально функционировать.
Для начала датчик необходимо выкрутить из коллектора или приемной трубы. Сделать это не всегда просто. Дело в том, что его корпус очень часто прикипает к указанным элементам выхлопной системы. В этом случае может помочь жидкость против ржавчины (WD-40 или аналогичная). Обработайте место соединения такой жидкостью и подождите полчаса.
Когда датчик будет выкручен, обратите внимание на его корпус. Он неразборной. Контакты, которые нам предстоит очистить, находятся за прорезями корпуса в его нижней части.
Важно: не производите чистку контактов механическим способом (ножом, наждачной бумагой, надфилем и т. п.)! Так вы только усугубите ситуацию и навсегда выведете датчик из строя.
Очищать контакты следует только при помощи химических веществ. Например, ортофосфорной кислоты. Просто поместите нижнюю часть зонда в кислоту на полчаса, а потом просушите на газовой горелке.
Не стоит и разбирать датчик, распиливая его корпус. Как показывает практика, после такой процедуры, его работоспособность уже не возвращается.
Если же вы решите заменить лямбда-зонд, купите в автомагазине новое устройство, соответствующее спецификации, и установите его на место старого. Включив зажигание, запустите двигатель, прогрейте его и проверьте, горит ли сигнальная лампа «CHECK».
Способы обмана электронного блока управления
Существует еще три способа вернуть двигателю былую работоспособность, не покупая новый датчик кислорода. Без сомнений, придуманы они были нашими умельцами. А заключаются они в том, что надо ввести в заблуждение электронный блок управления, чтобы он не замечал ошибок в работе датчика.
Первый способ – механический. Для его осуществления между лямбда-зондом и корпусом коллектора (приемной трубы) вкручивается специальная проставка (втулка). Ее применение позволяет отдалить контакты датчика от выхлопных газов. Таким образом, количество кислорода между ними искусственно увеличивается, и электронный блок управления «остается довольным» полученным результатом.
Стоит подобная обманка лямбда-зонда ВАЗ 2114 около 500 рублей. А если у вас есть токарный станок, вы можете изготовить ее и самостоятельно.
Следующий способ обмануть ЭБУ – электронный. Его суть заключается в том, чтобы в цепь датчика установить примитивный преобразователь, состоящий из одного резистора (1 МОм), впаянного в разрыв синего провода разъема и одного конденсатора (1 мкФ), подключенного между синим и белым проводом. В результате такого нехитрого обмана, электронный блок управления будет постоянно получать сигнал нужного напряжения, и воспринимать работу лямбда-зонда, как надлежащую.
Как вариант, можно еще перепрошить контроллер, поменяв его программное обеспечение. Но доверить такие манипуляции с «мозгом» двигателя лучше специалистам.
Как продлить срок службы лямбда-зонда
Чтобы кислородный датчик служил как можно дольше, не пренебрегайте следующими советами:
- используйте только качественное топливо;
- не допускайте попадания в горючее масла и других технологических жидкостей;
- следите за рабочей температурой двигателя, не допускайте его перегрева;
- проводите диагностику датчика кислорода в соответствии с расписанием регламентных работ, предусмотренных заводом-изготовителем;
- при выявлении признаков, указывающих на проблемы с лямбда-зондом, не тяните с диагностикой.
P0134: нет активности сигнала датчика кислорода. Причины и устранение ошибки
Что есть свеженького?
23.06.2023
Как выбрать моторное масло?
Существуют разные виды масел, которые могут использоваться в автомобилях, и каждый вид масла обладает своими…
Далее
18.06.2023
Профессия машиниста автогрейдера
Машинист автогрейдера — это профессионал, который управляет тяжелой специальной техникой, используемой при…
Далее
Обзор автомобиля GAC GS8
GAC GS8 — это крупный семейный внедорожник (SUV), выпускаемый китайским производителем автомобилей GAC Motor. Он был…
Далее
12.06.2023
Какие сигнализации наиболее эффективны?
Конкретный выбор сигнализации зависит от многих факторов, таких как бюджет, тип автомобиля, место жительства и…
Далее
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
- Визуально осмотрит электрические провода, относящиеся к датчику кислорода
- Считает все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II, очистит коды ошибок с памяти компьютера и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0135 снова
- Просмотрит данные датчика кислорода, чтобы проверить, работает ли нагреватель
- Проверит электрический разъем датчика кислорода
- Измерит сопротивление в цепи нагревателя датчика кислорода и сравнит полученное значение со значением, указанным в технических условиях производителя
- Если проблема не будет обнаружена, продолжит диагностирование, следуя процедуре, установленной производителем
Что делать, если возникает ошибка P0135
Ошибка P0135, если она возникает одна, устраняется достаточно просто. Как можно видеть, причин ее возникновения довольно немного. Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма, чтобы исправить ошибку P0135:
-
- Проверьте контакт датчика кислорода. Даже если он кажется нормальным, лучше его в диагностических целях очистить от возможных окислов;
- Далее диагностируйте сопротивление подогрева датчика кислорода. При прогретом двигателем со средней температурой окружающего воздуха (порядка 15-20 градусов по Цельсию) сопротивление между двумя проводами одинакового цвета, подходящего к датчику, должно быть около 3-9 Ом (в зависимости от модели автомобиля). Если сопротивление отсутствует, либо оно значительно больше рекомендуемого, это может указывать на разрыв цепи или короткое замыкание.
Если вы проверили все указанные выше пункты, кроме первого, и не выявили проблем, это говорит о неисправности самого датчика. В таком случае его нужно заменить, поскольку датчики кислорода ремонтировать экономически нецелесообразно.
(22 голос., средний: 4,68 из 5)
-
Ошибка P0005 – обрыв в цепи клапана отсечки топлива
-
Ошибка P0001 — неисправность в работе регулятора подачи топлива из-за обрыва цепи
Похожие записи
Диагностика проблемы
Самая частая проблема, приводящая к возникновению ошибки P0135, на автомобилях с низким расположением кислородного датчика – это физический обрыв провода. Необязательно для этого увлекаться внедорожной ездой: повредить проводку можно даже на дворовой парковке, если не повезет. Поэтому первым делом осмотрите и проводку датчика, и его разъем. Нас интересуют именно провода подогрева, которые можно найти по сервисной документации для своей машины или, в случае распространенных датчиков Bosch, сразу смотреть на два белых провода.
Ещё кое-что полезное для Вас:
- Почему плохо запускается двигатель на холодную
- Регулятор давления топлива — устройство, принцип работы, неисправности
- Почему на холодном двигателе плавают обороты
Если нет видимых следов обрыва или окисления проводки (не забывайте, что чрезмерный рост сопротивления цепи тоже приведет к возникновению ошибки P0135!), измерьте сопротивление нагревателя тестером. В зависимости от модели конкретного лямбда-зонда оно меняется, но в любом случае будет находиться в пределах 3-20 Ом.
Если измеренное значение отличается на порядок, или тестер показывает полный обрыв, датчик подлежит замене. Обычно керамический нагревательный элемент отказывает из-за растрескивания (часто в вынутом датчике при потряхивании слышен шелест), но в любом случае он неремонтопригоден.
Это интересно: Устройство главного тормозного цилиндра легкового автомобиля и замена ремкомплекта
Но, если сопротивление самого нагревателя в норме, проблема кроется уже во внешних цепях. Включив зажигание, проверяем тестером уже контакты на разъеме из «косы». На одном из них напряжение незначительно отличается от бортового, второй прозванивается на «массу» (управляющий подогревом ключ открыт, сопротивление открытого ключа – десятые или сотые доли ома).
Самая большая проблема – это отказ самого ключа в блоке управления, редкая, но и с ней в практике диагноста приходится сталкиваться. В этом случае самый выгодный для владельца даже для отечественных автомобилей вариант – это перепайка блока, а не замена его новым. Для проверки исправности ключа прозвоните тестером всю цепь от разъема лямбда-зонда до разъема ЭБУ впрыска. Если цепь исправна, «виноват» именно блок.
Признаки наличия ошибки Р0135
Еще до диагностики ошибки P0135 на ее возможное присутствие могут указать следующие симптомы:
- усложненный запуск двигателя, особенно в холодное время года, сырую погоду;
- изменение характера выхлопных газов (серовато-черный оттенок);
- немного увеличенный расход топлива на единицу пути.
Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей, поэтому для точного определения типа ошибки следует провести компьютерную диагностику двигателя.
Симптомы ошибки P0135
Явных симптомов, которые бы указывали на неисправность цепи подогрева датчика кислорода, нет. Как и при возникновении любой другой ошибки, при неисправности под номером P0135 загорится лампочка «Проверьте двигатель», которая рекомендует владельцу автомобиля обратиться в сервисный центр, чтобы узнать конкретную причину неисправности.
Это интересно: Руководство по замене задних тормозных колодок Шкода Octavia Tour
Среди косвенных проявлений ошибки P0135, водитель может заметить проблему с повышенным расходом топлива. Но здесь проблема в том, что увеличение топлива настолько незначительное, что многие даже не замечают из-за «рваного» режима езды.
Еще пара симптомов ошибки P0135 — это потеря динамики при наборе скорости, изменение звука выхлопа (на более «тяжелое» или «надрывное») и изменение запаха выхлопа, который может чувствоваться и в салоне, на более едкий.
Обратите внимание: Симптомы ошибки P0135 во многом определяются настройками электронного блока управления, который отвечает за работу двигателя.
Причины возникновения ошибки P0135
P0135 — это ошибка неисправности цепи подогрева кислородного датчика (bank 1, датчик 1). Такой код ошибки говорит водителю что появились сбои механизма обогрева первого лямбда зонда, тот что установлен до нейтрализатора. Ошибку р0135 могут определить при помощи автосканера или же самодиагностики (при помощи скрепки и подсчету морганий значка чека на панели приборов). Так как иных симптомов указывающих на проблему с подогревом кислородного датчика может и не оказаться.
Поведения автомобиля, с возникновением неисправности 1-й лямбды, может никак не сказаться на работе двигателя. Об этом лишь засигнализирует индикатор «CHECK ENGINE». Расход топлива как правило не увеличивается, или поднимается, но незначительно (в отличии от ошибки ДК2, код P0136), разве что появится небольшая потеря динамики и чуть более надрывного звука выхлопа, а также едкость запаха. Все может зависеть от марки автомобиля и особенностям контроллера управления.
Ошибка p0135 записывается в память ЭСУД при работающем двигателе, когда температура нейтрализатора значительно выше положенной, а сопротивление кислородного датчика больше требуемого. Данный код записывается в архив событий ЭБУ и может высвечиваться даже если проблема устранена, поэтому, чтобы установить наличие в системе реальной проблемы, нужен режим не только самодиагностики, но и режим тестирования, а имеющиеся записи в архиве сбросить.
Неисправностей возникших с нагревателем кислородного датчика не так уж и много и методом проверки мультиметром их можно без проблем определить самостоятельно:
- Плохой контакт в колодке питания датчика (окислы);
- Разрыв проводки/короткое замыкание в цепи подогревателя;
- Выход из строя ДК;
- Наличие других ошибок повлекших за собой сбой.
Это интересно: Порядок замены сальника штока
Таким образом чтобы устранить причину выскакивания ошибки нагревателя выхлопных газов нужно поочередно провести проверку лямбда зонда.
Сначала убеждаемся в целостности проводки датчика, а затем проверяем состояние контактной фишки (очищаем окисление). После чего логичным будет проверить сопротивление подогрева лямбды. На прогретом двигателе, при норм температуре 20 °С скидываем фишку с датчика и замеряем сопротивление между двумя одинакового цвета провода (именно на них подается питание 12В).
Если сопротивления отсутствует или значительно выше, чем положено (≈3-9 Ом, может отличатся, в зависимости от тех.характеристик), ДК следует менять на новый. Кроме сопротивления также можно проверить количество отклонений стрелки вольтметра за 10 сек. и если показания датчика без изменений, то в таком бы случае в памяти присутствовал код ошибки p0134 (нет активности сигнала датчика).
Проделав все выше сказанное, почистив контакты или заменив датчик, ошибка P0135, после несколько минут работы двигателя должна пропасть. Имея под рукой компьютер, с установленной спецпрограммой, можно это проверить, а занесенное событие в архиве удалить. Сбросить ошибку также можно снятием клеммы с аккумулятора.
Автор: Иван Матиешин
Частые причины
Основная причина появления ошибки P0135 – обрыв в цепи подогревателя рабочего элемента датчика кислорода (ДК). Он может произойти:
- вследствие износа ДК;
- при повышенном напряжении бортовой сети вследствие неисправности генератора;
- по причине механического повреждения ДК и разъема;
- вследствие нарушения герметичности конструкции.
Конструктивно ДК выглядит, как показано на рисунке.
Электрический нагреватель датчика кислорода может изготавливаться из угольного элемента либо нихромового провода. В первом случае ДК более чувствителен к повышенным механическим нагрузкам. Нагревательный элемент может выйти из строя в процессе демонтажа-монтажа. При эксплуатации нагреватель имеет температуру до 350 градусов Цельсия. Наличие микротрещин в корпусе ДК приводит к его оксидации и разрушению. Срок службы нагревательного элемента обычно в пределах от 5 до 10 лет.
Видео — если при диагностике показывается код ошибки P0135, какие могут быть нюансы (на примере Nissan X-Trail NT30):
Можно ли ездить с ошибкой P0135?
Более старые системы впрыска изначально сохраняют в себе «ожидание» прогрева, то есть в худшем случае слегка увеличится расход топлива (за счет того, что выход на «замкнутую петлю» при прогреве начнет запаздывать). Многие машины спокойно накатывают несколько тысяч, пока владельцу не надоедает горение индикатора Check Engine.
Это интересно: Хрустит ШРУС: причины, как определить какая граната хрустит, можно ли ездить и что делать
В дальнейшем этот аварийный алгоритм сохранялся, единственное «но» в большей «задушке» под строгие эконормы. То есть и современный автомобиль не испытает серьезных проблем при неисправном подогреве, если сам датчик исправен.
Однако если ошибка возникает бессистемно (то есть после сброса не сразу после включения зажигания, когда проходит самотестирование, а со случайной задержкой или даже во время движения), то это сигнализирует о более серьезных проблемах. Так, известны случаи, когда для устранения ошибки P0135 дилеры меняли на Kia Ceed дефектные жгуты проводки. Если ошибка возникает из-за плохого контакта на разъеме ЭБУ – то вряд ли проблема только в одном контакте из нескольких десятков (а то и ста с лишним), могут быть и дальнейшие «сюрпризы».
Поэтому ответ прост: ездить с неисправным подогревом верхнего кислородного датчика можно. А вот с ошибкой P0135 без установления точной причины ее возникновения крайне нежелательно.
( 1 оценка, среднее 5 из 5 )