Ошибка пежо 307 battery charge fault

дело было так.

2 дня назад заехал на сервис, поменяли мне клапана и масло в АКПП, уехал, все было в норме, проехал по городу ~50 км, никаких ошибок, никаких поломок. поставил машину в гараж. на след. день двинулся на работу, через 15 минут пути загорелась ошибка, минуты 3 еще ехал до работы.вышел с мультиметром, завел, померил напряжение — 14 В, вроде все в норме.

вечером сел, завел. все ок, уехал домой, по пути заглянув в магазин, подъезжаю к магазину — снова эта ошибка, заглушил. выхожу из магазина, машина не заводится, аккумулятор сел. эвакуатор в помощь. такие дела.

такое чувство что генератор через раз работает. как быть? куда копать? есть ли связть с заменой клапанов и этой ошибкой или же это чистая случайность? может что они там повредили на сервисе, массу не докрутили или еще что.

Всем здравствуйте!) а в прочем ничего нового)))
Хочу поделиться своим опытом, была тема про ошибку Battery charge fault — ошибка заряда батареи! Совместно с ней вылазят абс, аирбэг, отключается печка, все пищит и панель горит всеми цветами, дак вот это ребята реле генератора! Три месяца назад было такое, все запищало, свет потух, моргает стоп, заказал на экзист релюху за 1010₽, поменял подшипники, все прошло, отдал 3200₽, ездил не дул, машина стала задирать обороты, Ррс, чистил дроссель, толку ноль, дальше стал вылазить Battery charge fault, печугарка откл., ездил недельку с этой бедой, сама проходила, но обороты продолжала до 1500 поднимать… И как то в пятницу я заглох в потоке, итак пробка была, а тут я, скинул АКБ поставит другой, поехали дальше, в итоге приехал в ремонт генераторов, померили напряжение в порядке, работники говорят что скорее всего реле так как норм реле не может стоить 1010₽) у нас есть по 2500₽, отличные которые хорошо работают с моим Геной+гарантия 6 мес., , , меняйте! Через мин 20, приходит мастер приемки и говорит, да это точно реле, но и подшипники вам тоже нужно менять, я, а почему, что с ними, он, ну они Китайские, я говорю что менял три мес. Назад на Японию, он, секунду уточню, пришёл говорит даа, действительно можно не менять)))) решили наболтать))) так всем думаю говорят! В итоге, два дня, полет нормальный! Обороты в норме, ошибок нет! Так что если у вас та же проблема, меняйте реле, генка митсубиси если что! Не попадайтесь на уловки сервисменов!

Всем привет. Столкнулся на днях с одной проблемой. Здесь уже были посты на эту тему, но мне для решения своей проблемы пришлось почитать их почти все, плюс комментарии и ещё видосы на ютубе посмотреть. В общем решил всё подвести к общему знаменателю, и более-менее разложить по полочкам. Вдруг кому-то пригодится.
В общем дело было так. Я уже почти доехал до дома, и тут загорается “гирлянда”. Сначала на экране БК (бортовой компьютер) высвечивается ошибка тормозной системы, потом подушек безопасности и ещё куча всего. На приборной панели загорается куча значков, в том числе и ручник. Стрелки приборов падают на ноль, а экран БК в итоге гаснет. Ситуация так себе. Но двигатель при этом вроде бы работает нормально.

Останавливаюсь, глушу авто. Поднимаю капот и смотрю туда с умными видом. Естественно ничего не обнаружив, закрываю и завожу машину. Ситуация таже. До дома было недалеко, поэтому доехал и пошёл домой разбираться. В интернете разумеется))
Изначально у меня была версия, что где-то что-то коротнуло. Или масса где-то “гуляет”. Были заморозки, а потом резко оттепель и всё начало таять. И я всё это как-то увязал со своей проблемой.
Погуглив всё это дело, выяснил, что не у одного меня была такая проблема. Но причины у всех разные. У кого-то генератор, у кого-то датчик какой-то вышел из строя. Я же больше склонялся к мысли, что где-то плюс коротит на массу и из-за этого глючат блоки управления по CAN-шине. Потому что, ну не могло же всё поломаться за несколько секунд. У меня есть диагностический сканер Think Diag, но я не спешил его подключать, потому что и так было понятно, что ошибок там вагон и малая телега будет. И они мне мало о чём скажут.

Начал я с генератора. Завёл машину, скинул плюс с аккумулятора. Замерил напряжение. Потом подкинул обратно и замерил на холостом ходу и на двух тысячах оборотов. Напряжение было в пределах 14.2-14.4V. Откинув проблему генератора я решил считать ошибки с машины. А там была красота неописуемая. Вот немногое из того, что я увидел

И мне бы обратить внимание на ошибку связанную с слишком высоким напряжением на аккумуляторе, но я зацепился за короткое замыкание на противотуманке. Добраться до разъёма этой противотуманки дело непростое. Нужно снять колесо и подкрылок. Так себе задачка, и пока это не входила в мои планы. Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления и выдернуть предохранитель на эту противотуманку. И… не нашёл его. Нигде в описании моих блоков предохранителей не было противотуманки. Я уже применил метод “научного тыка” и тупо выдёргивал предохранители под капотом в ожидании, что она погаснет. Предварительно я выдёргивал преды которые могли бы быть связаны с ПТФ, типа фар и прочее. Но так ничего и не добился. Проклятая противотуманка продолжала гореть. Преды в салоне уже трогать не стал и засел опять за диагностический сканер и принялся чистить ошибки. И не все из них удалялись по первому желанию. Некоторые и со второго раза, а какие-то и с третьего. Но подчистив все блоки я выявил одну и ту же неудаляемую ошибку. А именно: датчик скорости

Эта ошибка висела прям везде. А датчик скорости расположен в коробке передач, аккурат в районе средней трубы глушителя, которая идёт от катализатора. А мне её буквально пару дней назад меняли. И попутно, там же, подушку двигателя и постель на поддоне. У меня появилась новая версия. Возможно где-то прижгли провод от датчика, либо сбили его защиту и фишку залило водой. Но проверить на тот момент у меня возможности не было. А лезть под машину, снимать защиту двигателя и любоваться на датчик зимой, во дворе, поздно вечером удовольствие ниже среднего. Тем более, что машину ещё нужно как то поднять. Такое себе в общем занятие. На этом собственно мои изыскания в этот вечер и закончились. На следующий день, я продолжил читать всё, что люди пишут в интернетах по поводу этой проблемы. И наткнулся на пост, где рекомендовали замерять напряжение с генератора в движении. А пока я был на работе жена ездила на машине на короткие расстояния и сказала, что ошибки то появлялись, то пропадали.

Я решил опять проверить генератор. Поскольку это было самое простое. Подкинул сканер, запустил график напряжения зарядки АКБ, жену за руль и поехали кататься. Изначально всё было более-менее нормально, в пределах допустимого, так сказать, хотя на графике было несколько просадок

Но в какой-то момент начала происходить лютая дичь

Напряжение начало скакать неприлично высоко. Повыскакивали ошибки, экран БК начал отключаться. Напряжение доходило практически до 18V. При 17V экран БК уже начинал отключаться. Если при этом включить обогревы всего чего можно и обдув лобового стекла, то ситуация более-менее улучшалась. Во всяком случае экран БК работал, и стрелки приборов через раз тоже. Ездить конечно так нельзя. Может закипеть АКБ, и могут сгореть блоки управления. Но зато, я уже был уверен, что у меня тоже проблема в генераторе. В тот же вечер я попытался его снять. И у меня ни фига не получилось. Всё оказалось не так просто. Поэтому на следующий день, я изучив тему и подготовив/купив кое-какие инструменты приступил к работе. И дальше уже будет туториал по снятию генератора и его ремонту без всяких домыслов и рассуждений.

Итак начнём.
Первым делом нужно скинуть плюсовую клему с АКБ, если вы не хотите лишних проблем. Затем нужно снять со шкива генератора ремень. Для этого нужно применить трещётку с головкой на 15. Насаживаем её сюда, на натяжной ролик

Крутим трещёткой по часовой стрелке, как будто затягиваем болт. Натяжной ролик поднимется вверх, ремень освободится и его можно будет скинуть со шкива генератора.
Генератор крепится на четыре винта. Откручиваются головкой на 16. Два из них слева от генератора, там где ремень. И два справа, где-то в “глубокой заднице”. Вот два винта, которые слева

Но сначала нужно открутить плюсовую клемму. Она как оказалась довольно сильно зажата и в ходе откручивания я малость повредил её изоляцию и согнул шину. Дальше покажу. Откручивается головкой на 13 и лучше придерживать каким-нибудь зажимным ключом. Чтобы не было как у меня.
Начинать лучше с самых сложных винтов, которые справа. Я, при первой попытке, открутил винты слева. Так делать не стоит. Потому что если вы не открутите винты справа, то левые и смысла нет откручивать. А вот с этими винтами придётся повозиться. Я уже выработал скилл на их откручивание, чем с вами собственно и делюсь.
Вообще по поводу этих винтов в комментариях разгорелись споры. Кто-то говорит, что их полностью откручивать не надо. Достаточно сделать один оборот и они выйдут через проушины. А кто-то говорит, что ничего подобного, их нужно выкручивать полностью. Я их выкручивал полностью, потому что после того как я их провернул, это было легко сделать от руки. Но на самом деле можно полностью и не выкручивать. Далее вы поймёте почему. Итак, верхний винт напротив верхней стрелки с фото выше. К нему непросто подлезть, но возможно. Я его откручивал вот таким ключом с трещёткой

А вот с нижним всё сложнее. Расположен он в довольно недоступном месте

Если на него надеть этот ключ, то он упрётся обратным концом в радиатор и крутить не получится. Можно конечно с подъёмника или ямы, снять защиту, катализатор и крутить в своё удовольствие, но я то во дворе среди сугробов.
Для начала я попробовал вот такой “форсовский ключ”, который стоил немало денег (14$)

Но он, собака, тоже упирается в радиатор. Тут бы прокатила маленькая трещётка. Очень маленькая и на ⅜”. Но у меня такой нет. Можно конечно через адаптеры накинуть на головку 16 трещётку на ¼”, но эта конструкция туда не влазит. Поэтому пришлось импровизировать. Есть ещё вариант взять накидной Г-образный ключ и обрезать. Ну или обрезать ключ с трещёткой, как на фото выше. Я поступил по другому. Взял головку на 16 и просверлил в ней отверстие

Это мне стоило несколько затупленных свёрл с кобальтовым покрытием. Обычными можете даже и не пробовать. А далее, в головку, я вставил вороток под ¼” и зафиксировал стяжками

Вот этим импровизированным инструментом я и открутил нижний винт. Делал это так: засовывал правую руку между генератором и катализатором, нащупывал шляпку винта, потом левой подавал туда ключ. Затем его насаживал и откручивал. Три-четыре подхода и далее винт откручивается от руки. При всём при этом ещё мешает алюминиевый теплоэкран катализатора. Но снять его у меня не получилось, как я его не гнул. Он упирается в радиатор. Но наконец всё откручено и можно отправляться с генератором восвояси. Плюсовую клемму нужно обязательно изолировать изолентой. Потому что АКБ нужно опять подключить, чтобы закрыть машину. Конечно если у вас гараж, то можно и без этого.
Но, совсем забыл. Есть ещё фишка, двухконтактная. Её тоже нужно отсоединить. При установленном генераторе у меня не получилось. И я решил, что буду снимать на открученном. В общем там нужно продеть тонкую шлицевую отвёртку и чуть приподнять. А потом тянуть за фишку. Я думаю по фоткам понятно

Итак вот наш генератор

У меня это оказался Mitsubishi (a003tb2691h)

А вот винты крепления

Как вы можете заметить, левые отличаются от правых. Те которые справа, имеют коническую головку. И именно она расклинивает калёные втулки

Так что их действительно можно полностью не выкручивать, а просто вынуть через проушины. Собственно устанавливать генератор на место я так и буду, с закрученными винтами. Главное его починить.
Болты и втулки я отмыл от грязи и прочего

Снимаем с генератора плюсовую шину

Со стороны клеммы там обычный винт под РН2, с обратной стороны нужно снять колпачок

Кстати, если эту шину снять на машине, то будет проще доступ к правым винтам. И её вообще можно не откручивать от клеммы. Но сделать это тоже непросто. Особенно снять пластиковый колпачок. Особенно зимой на морозе.
Шина, как видим, треснула и согнулась

Я её выпрямил зажав в тисках

Затем обезжирил и залил трещины эпоксидным клеем.
Теперь нужно разобрать генератор. Прежде чем его разбирать, я белым маркером нанёс отметку, чтобы потом было проще выставить соосность крышек

Откручиваем четыре винта. Они под отвёртку РН2, но в тоже время и под головку 8. Вынимаем винты и начинаем плоской шлицевой отвёрткой отделять крышку генератора, ту которая ближе к шкиву. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить обмотку статора. Далее разделяем генератор на две части

Внутри мы видим регулятор напряжения

В данном генераторе он на 120А. Поэтому аналог нужен не ниже этого значения. Я взял MOBILETRON (VR-H2009-170) на 170А

Но, сначала нужно выпаять старый регулятор. Откручиваем два крепёжных винта. По хорошему нужно вынуть обмотку и потом уже отпаивать регулятор. Но третий винт, сволочь, расположен в таком месте, что его просто не выкрутить

Я пробовал с разных сторон и разными отвёртками. Ничего не получилось. Только шлицы слизал. Очевидно он был закручен до того, как была припаяна обмотка. В итоге, регулятор я выпаял без дальнейшей разборки. Не скажу что это было просто, потому что, мало того что он припаян к контактам, так они ещё и загнуты

Мне пришлось их отпаивать и раздвигать жалом паяльника, отвёрткой и тонкогубцами. Специально установил вот такое

Попутно я убирал излишки припоя специальным вакуумным шприцом для припоя. И по итогу выпаял регулятор. Новый аналог на его место становится как родной

А на старом можно увидеть вот такое

Явно эти вздутия ни о чём хорошем не говорят. В чём их причина можно только догадываться. Возможно время и пробег. А возможно близость регулятора к катализатору, который явно не прохладный. Возможно в будущем нужно будет установить дополнительный тепловой экран между генератором и катализатором, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.

По хорошему мне надо было бы выпаять ещё и диоды из моста и проверить их. А их там восемь штук. Но отпаять обмотку от диодного моста у меня не получилось. Я не знаю, что там за припой, но отпаять его, задачка не из простых. Я даже 100 ваттный паяльник купил, и ничего не получилось. Максимальный результат, на самой простой пайке был такой

И всё равно я не смог отпаять провод обмотки. В итоге плюнув на это дело, я обошёлся просто изучением диодов моста через радиатор, подсвечивая их фонариком. На вид все были целые. Не вздувшиеся и не пробитые. Радиаторы кстати были не забитые, поэтому продувать мне их не пришлось.
По поводу установки нового регулятора. Там есть специальная проволока, которая удерживает щётки. Если её вытащить, то щётки выдвинутся под воздействием пружин. И можно сравнить износ старых щёток с новыми

Эту проволоку нужно вставить обратно. Она должна выходить из корпуса генератора при установке регулятора

И вытаскивается эта проволока, когда генератор уже полностью собран. И щётки могут беспрепятственно примкнуть к токосъёмным кольцам. Кстати о состоянии колец на роторе. Вроде как они выглядят неплохо

Подшипник тоже живой. Не люфтит. Обмотку я кстати прозвонил на корпус, всё ок.

Далее, после того как новый регулятор впаян, собираем генератор обратно. Совмещаем метки нанесённые маркером и закручиваем винты. При этом нужно убедиться в соосности крепёжных проушин. Для этого можно в них засунуть какой-нибудь стержень. Я использовал жало от двусторонней отвёртки и по нему ориентировался соосно ли выставлены крышки.

Генератор собран и можно его устанавливать обратно. Закручиваем в него правые винты с втулками

Далее идём и устанавливаем в обратном порядке. Единственное, что я решил устанавливать без плюсовой шины, чтобы удобнее был доступ к правым винтам. А шину решил накинуть после установки. Генератор я установил без проблем. Правые винты нужно было поджать максимум на пол оборота. Не стоит особо с этим усердствовать, иначе могут лопнуть крепёжные уши. А вот с плюсовой шиной пришлось повозиться. Сначала я её прикрутил к клемме, а затем начал устанавливать на генератор. Даже не знаю что проще. Шину прикрутить, или зажимать правые винты при установленной шине. Закручивал я её вот такой трещёткой с Алиэкспресса с битой РН2 и головкой на 10 через адаптер

Всё собрано, клемма на АКБ накинута. Завожу машину. Заводится без проблем. Вначале слышен какой-то то-ли шелест, то-ли свист. Я так понимаю новые щётки притирались. Ошибки кстати никуда не делись. Они проявились, как только я повернул ключ зажигания. И когда завёл только добавились. Поэтому подкидываем диагностический сканер и начинаем чистить. Кстати ошибку датчика скорости из ЭБУ смог удалить только после того как подчистил остальные блоки. Всё стало в норму, я погонял машину по трассе на разных скоростях, на круизе и так, полёт нормальный. Сегодня проехал около 70 км. Никаких ошибок. График зарядки АКБ приемлемый. Напряжение не превышало 14.23V.

Надеюсь проблема решена. Всем спасибо за внимание.

8.1.4.1. Неисправности генератора

Когда контрольная лампа не гаснет при нормальной работе двигателя, неисправность,
скорее всего – в самом генераторе. Правда короткое замыкание на участке цепи между
контрольной лампой и генератором дает тот же результат.

Также проверьте с помощью индикатора наличие напряжения на большом разъеме генератора.
Здесь оно должно быть всегда – если его нет, то проверьте подсоединение генератора
к аккумуляторной батарее. Если регулятор напряжения на вашем автомобиле расположен
отдельно от генератора, то он тоже может быть неисправен. В этом случае лучше
снять генератор и регулятор напряжения и обратиться к автоэлектрику.

Простейшая проверка тока нагрузки генератора производится так: включаются габаритные
огни автомобиля и запускается двигатель. Если при работающем двигателе огни не
начинают гореть ярче, то это лучшее доказательство того, что генератор не отдает
ток. Если у вас есть вольтметр, подсоедините его к клеммам аккумуляторной батареи
и запустите двигатель. На повышенных оборотах холостого хода генератор должен
вырабатывать ток, а вольтметр – показывать около 14 В. Показания отличаются больше
чем на 1 В? Неисправен либо генератор, либо регулятор напряжения.

Во многих случаях постоянное горение контрольной лампочки сигнализирует о неисправности генератора, но неполадки возможны и в другом месте, а генератор, как это ни парадоксально, в это время может быть исправен.

И все-таки для большинства автовладельцев контрольная лампочка – единственный
показатель исправности генератора. Наиболее часто встречающиеся причины ненормального
функционирования контрольной лампы заряда и типичные ситуации приведены в таблице.
Например, строка «Контрольная лампа не загорается» подразумевает, что зажигание
уже должно быть включено, и в то же время это не означает, что двигатель должен
быть запущен. Неисправности генератора приведены в порядке возрастания вероятности
их возникновения. Неисправности, выделенные курсивом, не имеют непосредственного
отношения к генератору. Ниже дана таблица, поясняющая, к чему могут привести некоторые
из вышеупомянутых неполадок.

Типичные неисправности, отражаемые контрольной лампой заряда

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА	ПРИЧИНА
Не загорается	Неплотный контакт щеток
Неисправен регулятор напряжения
Дефект в обмотке ротора
Плохой контакт с «массой» или его отсутствие
Разряжена аккумуляторная батарея
Неисправны контрольная лампа, предохранитель, выключатель, электропроводка
Не гаснет	Неисправен выпрямительный блок
Дефект в обмотке статора
Неисправность в соединении со щетками
Изношен подшипник (шум)
Дефекты электропроводки, обрыв приводного ремня
Слабо горит при пуске двигателя	Неисправен выпрямительный блок
Неплотное соединение электропроводки цепи питания контрольной лампы
Мигает при работе двигателя	Плохой контакт щеток
Неисправен регулятор напряжения
Нарушена регулировка

ГЕНЕРАТОР	ПРИЧИНА
Плохой контакт щеток	Щетки зависли (грязь), изношены. Контактные кольца загрязнены.
Неисправность выпрямительного блока	Соединения клемм с выводами батареи «массового» провода загрязнены или отсутствует. Ошибка при подсоединении батареи (обратная полярность). Неправильное подключение к дополнительной батарее при пуске двигателя. Электрическая сварка проводилась при подключенном генераторе. Отсутствие контакта выводов в разъемах генератора, загрязнение выводов либо поражение их коррозией.
Неисправность подшипника	Чаще всего возникает из-за излишнего натяжения приводного ремня. При нагрузке на шкив генератора проскальзывающий ремень издает резкий звук, который отнюдь не означает, что ремень натянут. Изношенный приводной ремень опирается на дно ручья шкива, а не на боковые стенки шкива, что и порождает такой звук.

Всем привет!

Пару дней назад появился шум из под-капотного пространства, вооружившись стетоскопом открыл капот, а оттуда такие звуки… Мама не горюй. Начал слушать…

Приговор: Шумит Передний и задний подшипник генератора и в довесок подшипник натяжного ролика навесного оборудования.

Ну думаю надо делать вопрос когда, тут получается небольшая накладка: в ближайший выходные праздники (Судный день) и если в Пятницу и Субботу хоть что-то открыто, то в Судный день даже машины не ездят и все ДОП наполнены детьми на великах/роликах/скейтах вообщем на всем что можно кататься. Выглядит это примерно так:

Ну думаю подождет до Воскресенья (рабочая неделя начинается с Воскресенья), а там сниму, разберу, заменю подшипники да и за одно проверю состояние щеток и токосъемных колец. Но как говорится: если хочешь рассмешить бога расскажи ему о своих планах, не знаю как бог но Мерфи меня точно услышал.

Это была Пятница, 9 часов утра, я возвращался домой после того как отвез супругу на работу и должен был забрать ее в 12. Светило солнышко и была прекрасная погода, воздух прогрелся до +30 но поскольку на небе были большие белые облака которые закрывали солнце пекла не было и двигатель урчал под капотом, до дома оставалось 14 км. Проезжая под мостом я увидел машину на «аварийке» и решил остановится и спросить если нужна помощь. Как оказалось у ребят порвался ремень привода водяной помпы и машина закипела так что двигатель дал клина, я оставил им 2 2х литровых бутылки воды, они мне в ответ спасибо и доброго пути.

Я сел в машину, завел ее, а через пару секунд двигатель заглох и двигатель заводится больше не захотел… Даже стартер двигатель прокрутить не мог. Мысленно я высказал все что я думаю по этому поводу и о генераторе в частности (в подробности вдаваться не буду, а то модераторы забанят запись), короче говоря выхожу снимаю ремень навесного, и на одном АКБ еду до дома. Пока ехал до дома понял несколько вещей:

1. Помпа на ремне/цепи ГРМ это гуд и намного лучше чем от ремня навесного оборудования

2. ЭГУР/ЭУР есть хорошо и лучше чем от того же ремня навесного

До дома доехал без приключений поставил машину на стоянку и начал снимать гену. И вот тут я вам хочу сказать что инженеры PSA немного накосячили… Гену снимать не то что трудно…просто не совсем удобно.

Расскажу поподробнее: гена крепится на 4х винтах открутить 2 не проблема вообще они легко доступны сверху, 3й с другой стороны и он находятся под впускным коллектором.

То есть надо ждать пока машина остынет, снять термоэкран и длинным удлинителем пропустив его под выпускным коллектором открутить этот самый винт.

Но это еще не самое неприятное. Гена сидит над компрессором кондея, компрессор по размерам больше чем гена и своим корпусом что? Правильно закрывает 4й винт генератора! Сразу вспомнился 3й винт стартера на «классике» кто менял знает о чем я говорю. То есть для того чтобы снять генадия надо снять компрессор кондея подвесить его и только после этого откручивать 4й винт гены. Сам компрессор крепится на 3х винтах под ключ на 13мм, подлезть трещоткой там не получится так что придется работать рожковым ключом, я же использовал рожково-накидной с трещоткой, это намного веселее чем просто рожково-накидной. Опять же работы там минут на 20-25 и ничего сложного нет, просто ИМХО можно было сделать это крепление на 2х длинных болтах а не на 4х коротких, ну да ладно идеальных машин в ремонте нет, так что нормуль.

После того как гена был снят, он был доставлен домой, потому что работать под кондеем как ни крути а приятнее!

Приступим к разборке!!!

1. Откручиваем гайку шкива генератора, для этого отлично подходит мой электрический гайковерт. Если электрического или пневматического гайковерта у вас нет то можно взять старый ремень надеть на шкив и зажать это все дело в тиски (ремень нужен чтобы не повредить «ручьи» шкива) фото взял из интернета.

2. Откручиваем 4 винта которые соединяют 2 части гены. Тут у вас есть выбор: или головой на 8мм или ударной крестовой отверткой, я использовал отвертку. И заодно той же ударной отверткой отпускаем 4 винта которые находятся по периметру шкива (они держат стопорную пластину переднего подшипника), заметьте только отпускаем, не откручиваем.

3. Не сильными ударами молотка разъединяем генератор на 2 половинки, передняя часть как правило тянет за собой статор

4. Съемником снимаем верхнюю часть со статора

5. После того как передняя часть снята со статора откручиваем те 4 винта которые мы отпустили ранее (см. шаг 2),

6. С помощью выколотки (я использовал «голову»на 15мм) выбиваем старый подшипник с посадочного места

После того как снял стопорную крышку переднего подшипника моему взору предстала вот такая картина:

Обойма подшипника просто развалилась и шарики заклинили. В этот момент я у меня в мозгу шла «непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений» (с) направленная на тех кто перебирал этот генератор до меня, ведь гена менялся на 130ткм, и еще как минимум 200ткм я проблем не ожидал. Кстати говоря производитель этого генератора фирма Mitsubishi так что далеко не все японское ходит по 500ткм.

Передний подшипник стандартный 6303, а задний это B8-85D, размеры 8х23х14. Блин не стандартный, «с этим будут проблемы» пронеслось в голове, далее щетки в отличном новом состоянии хоть и прошли почти 100ткм, токосъёмные кольца тоже в отличном состоянии и какого либо вмешательства не требуют. Пока снял и разобрал гену разобрал гену часы показывали 11 часов утра, пора забирать супругу с работы беру машину Брательника (С4) и на ней за любимой женой на работу, все равно магазины которые специализируются на подшипниках закрыты так что зап части буду покупать в Воскресенье.

Не большой оффтоп.

На обратном пути решил ради интереса проверить сколько же кушает 95 бензина С4 по трассе, благо на машине брательника круиз стоит. и так Выставил на круизе 95км/ч (сверено по GPS спидометр не врет) обнулил пройденный путь и поехали.

Данные такие:

Температура за бортом: 30 градусов

Кондей работает на 1й скорости (именно конедей, а не климат)

АКПП АЛ4

2 человека в машине

Результат:

За пройденные 13км пути расход составил 5.6л/100км ИМХО для машины с пробегом в 107ткм и древней АКПП АЛ4 более чем достойно!

Конечно претендовать на то что это экономичней чем знаменитый седан на ГБО я не претендую, но все же.

Ну вернемся к нашим баранам, прошли выходные и наступило долгожданное воскресенье. 8 утра я на телефон звоню в проверенную конторы по подшипникам, ответ 6303 есть другого нет. Твою мать иногда ненавижу быть правым… Google в помощь ищу другие конторы, обзвонил еще 3 в каждой один и тот же ответ 6303 есть мелкого нет… В последней посоветовали позвонить в одну конторы которая работает только за налик но у них есть практически все самое редкое контора называется Record — Sammy & Aharon Cohen Ltd. Звоню, УРРРРРААААА есть в наличии 60 шекелей (~977 рублей) за производство 8х23х14 NTN и 30 шекелей (~488 рублей) за 6303 производства GMB, по нашим ценам вообще не копейки (учитывая что восстановленный гена стоит примерно 650 шекелей (~10600 рублей ) + 200 шекелей (~3250 рублей) снять поставить).

Вот они, новенькие!!!

После работы приехал домой и начал собирать гену, в это не легком деле вызвался помогать мой Батя за что ему огроменное спасибо!

Во первых 3х ногим съемником снимаем задний подшипник, обратите внимание что «зацепы» съемника должны быть сравнительно тонкими потому что между подшипником и токосъёмными кольцами всего 5-6мм.

После того как подшипник сняли сам вал смазываем смазкой (я использую пару капель трансмиссионного масла), наставляем подшипник, а сверху ставим старый и через него забиваем новый подшипник на его место.

Затем моем посадочное место переднего подшипника и стопорную пластину,

сам подшипник смазываем все тем же трансмиссионным маслом и вставляем в посадочное место, он должен залезть достаточно легко практически от «руки».

После чего прикручиваем посадочную пластину 4мя винтами, а всегда такие вещи прикручиваю крест «крестом» а не «по кругу» это помогает лучше от центровать деталь.

Теперь пришло время фокуса ))))

На этом фото все мы видим щетки,

Абра кадабра, чих пых и вуаля: щеток уже нет уже нет )))

На самом деле все это делается достаточно просто: берем пинцет с ножками под углом например вот такой:

надавливаем на щетки чтобы их утопить, а с другой стороны в специальное технологическое отверстие вставляем тонкий штифт (диаметром примерно 0.3-0.5мм).

Разумеется начинать надо с ближней к задней стенке щетки, а после того как зафиксирована первая, надавить на вторую и протолкнуть штифт до упора. После чего щетки будут зафиксированы и мы сможем вставить «якорь» абсолютно без проблем.

Выглядит это примерно так:

После того как вставили «якорь» одеваем шайбу которая выступает спейсером,

после чего смазываем посадочное место переднего подшипника и одеваем верхнюю часть гены все должно сеть от руки, закручиваем 4 винта по периметру генадия. Закручиваем эти винты так же крестом но сразу не протягивайте, сначала притяните все 4ре винта и попробуйте если «якорь» крутится свободно, если да то затягиваем и проверяем снова что «якорь» крутится свободно.

Финальным аккордом затягиваем шкив генератора, таким же способом как и откручивали и разумеется вытаскиваем штивт который фиксирует щетки (а то не видать нам зарядки как своих ушей :-D).

Сейчас гена готов к установке. Напоследок маленькая хитрость если в вашем распоряжении есть дрель/шуруповерт/гайковерт или другой инструмент на который можно одеть «голову» которой вы затягивали шкив гены, то можно проверить если даёт гена зарядку не устанавливая его на машину. Для этого мы приносим гену к машине, подключаем на него все разъемы, к АКБ подключаем вольтметр, включаем зажигание и инструментом с одетой на него буксой раскручиваем генератор. На оборотах гена должен начать заряжать АКП что и должен показать вольтметр.

Собираем все это безобразие в обратной последовательности и будет вам, счастье!!!

Очень надеюсь что эта запись кому нибудь поможет, потому что я честное слово не вижу ни одной причины почему надо за эту сравнительно простую процедуру платить далеко не маленькие деньги «дяде Васе» в каком либо сервисе.

Всем ровных дорог, полного бака и зеленого сигнала светофора!!!

Если есть вопросы то с удовольствием отвечу!!!

P.S. Если после установки все равно проверить зарядку еще раз, так на всякий случай!

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky