Ошибка полного привода уаз патриот 2017

Цена вопроса: 1 650 ₽
Пробег: 25 000 км

Загорелось ЧЕК 4Н 4L

Здравия други! Машина 2014 года, раздатка Даймос с электронным переключением режимов. История такая- в прошлом году умер моторчик, который стоит на раздатке. Как-то в него попала вода и он издох. Новый стоит в районе 30 тысяч, беушный 15. В итоге разобрал, промым, продул, смазал, собрал и моторчик заработал. Все режимы работали как надо, без проблем. Летом и осенью полный привод был не нужен, но тут наступила зима и при первом же снеге, включив передний мост, на панели загорелся чек 4Н 4р и 4L Передок не включается и вообще раздатка ни как не реагирует на переключения режимов. перезагрузка не помогает. Делать нечего, снял моторчик, разобрал, собрал, работает. Снял блоки и проверил их на исправной машине, тоже работают. Проводку как смог проверил, перетёртостей и пережатостей не обнаружил.Под подозрение попал датчик скорости. На коробке их два- один для спидометра, второй для блока управления РК. Снял его, попробовал прозвонить, но тестер ни чего не показал. Поехал в магазин и купил новый (цена вопроса от 6 до 12 тысяч). Поставил новый на место, включил зажигание, не обратив внимание, что переключатель находится в положении 4L, моторчик зажужал и переключил коробку. Тогда я переключил в 4Ни 2Н и снова всё сработало как надо. Обрадованный я завёл машину и решил повторить операцию, но тут снова зажглась иллюминация на приборке чек 4Н 4Н 4L. Передок снова не включается, перезагрузка не помогает. Под подозрением снова датчик скорости. Может попался бракованный, либо у меня какая-то проблема с электрикой. Правда, при снятом датчике, проверял, приходит 5 вольт. Честно говоря не хочется попадать на покупку нового датчика. Может кто подскажет — можно ли вообще удалить этот датчик из системы, поставив обманку?

УАЗ ПАТРИОТ LIMITED бензин

Уаз патриот загорается 4wd check

Форум честно курил но… увы, поэтому подробненько и по порядку.
Купив УАЗ Патриот осенью 2013 года я натолкнулся на самопроизвольное включение полного привода (далее ПП) при движении авто на скоростях от 60км/ч до 120км/ч на, что официалы ответили заменой блока селектора на якобы усиленной конструкции. Однако проблема осталась и они требовали показать эту ошибку наглядно (щщщас, как будто вылезет она по первому их чиху). По рекомендациям поставил хабы для разгрузки переднего моста, т.к. в 70% случаев езжу по городу (Москва), самопроизвольно включение ПП так и осталось на месте. Курнув форум я понял фичу про пропайку, но думаю смастерить новую крутилку иного конструктивного характера, т.к. есть пара мыслей и идей, если руки дойдут.

Теперь перейдем к основной проблеме.
Недели полторы назад загорелся 4WD check (далее просто чек). Особенность чека заключается в следующем:
1. Чек загорается и не гаснет только при движении авто вперед при любых режимах раздатки. При любых режимах движения на задней передаче чек не загорается.
2. Чек гаснет при перезапуске авто и пока авто неподвижен можно включать все режимы раздатки и они работают. Однако при движении вперед в любых режимах загорается чек, а если была включена пониженная передача 4L то она не выключается до остановки и перезапуска авто.
3. При горящем чеке можно включать и выключать режим 4Н и он работает.
На медни, в одно прекрасное утро (ноябрь сего года) заведя авто и начав движение услышал снизу, в районе коробки/раздатки лязг, шум и т.п. Решив не мучать механизм оставил авто на месте и придя вечером обнаружил лужицу масла, как раз в районе раздатки. Этот инцидент заставил незамедлительно обратится в местный клуб полного привода на трикотажке, т.к. гарантия на авто закончилась. В клуб я добирался своим ходом, тихим сапом, сжав все, что сжимается у человека. В итоге вердикт сервисменов:
1. Замена всех крестовин переднего кардана (официалы на ТО к ним совсем, что ли не подходят и не шприцуют. )
2. Замена сальников, видимо того же вала.
3. Доливка маслица в коробку/раздатку.
Однако чек так и остался на своем месте и ребята из клуба сказали, что не знают, что это такое и все агрегаты были протестированы и работают штатно, и честно признались, что у них нет специализированного оборудования для диагностики этой ошибки.
На следующее утро, после сервиса, заводя авто я вновь увидел манюсенькую лужицу масла в том же месте (может остатки не стекшего масла с корпуса коробки/раздатки стекает?)
В сухом остатке имеем следующее:
1. Горящий чек и невозможность нормально оперировать режимами раздатки, что напрягает.
2. Подтекание масла (возможное), что сильно напрягает.
3. Головняк по поводу всего этого, так как приходится часто ездить на дачу за 130 верст и перспектива встать где-нибудь за С.Посадом не очень радует, что жутко напрягает.

В связи с вышесказанным к многоуважаемым Форумчанам и Знатокам есть несколько вопросов:
1. Что с моим самцом, как это лечить и можно ли это вылечить своими силами?
2. В случае острой необходимости, можно ли ехать с такой фигней?
3. Посоветовать хороший и не шибко дорогой сервис по УАЗам в СЗАО, желательно в районе Митино.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD находится на участке тахометра.

• Контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD загорается при включении зажигания в положение ON и гаснет вскоре после запуска двигателя. Если загорается контрольная лампа неисправности системы полного привода 4WD, индикатор режима системы 4WD погаснет.

• При возникновении неисправности системы 4WD, а также при значительной разности скоростей вращения или радиусов качения передних и задних колес, контрольная лампа неисправности системы полного

привода будет гореть постоянно или мигать.

Контрольная лампа неисправности раздаточной коробки

Условия, при которых контрольная лампа горит постоянно или мигает

Контрольная лампа горит

Неисправность системы полного привода

Контрольная лампа мигает с высокой частотой

Перегрев рабочей жидкости раздаточной коробки

Контрольная лампа мигает с низкой частотой

Большая разница скоростей вращения колес

— При перегреве рабочей жидкости раздаточной коробки контрольная лампа неисправности мигает быстро (примерно два раза в секунду). Остановите автомобиль в безопасном месте и оставьте двигатель работать на холостом ходу. Если через некоторое время контрольная лампа погаснет, Вы можете продолжить движение.

— При большой разнице скоростей вращения передних и задних колес, например, при движении по песку или грязи, или при освобождении застрявшего автомобиля, контрольная лампа мигает медленно (примерно один раз в две секунды). Переключите раздаточную коробку из режима 4WD в режим 2WD и снизьте скорость движения автомобиля. Большая разница диаметров передних и задних колес также приведет к тому, что контрольная лампа неисправности системы 4WD будет мигать медленно. Убедитесь в том, что все шины автомобиля имеют одинаковый размер, проверьте давление воздуха в шинах и убедитесь в том, что шины не имеют чрезмерного износа или повреждений.

Утверждение – «ЧЕК 420» НЕ гаснет в случае выхода из строя катализатора, первого и или второй лямбда зондов – закономерно. Требуется тестирование.

Вдаряться в детали возникновения ошибки, алгоритм работы эбу в зависимости от ката, первого лямбда зонда, температуры второго лямбда зонда и тд не стану.

Чтобы не паниковать, спокойно эксплуатировать авто и спать спокойно, – речь пойдет о простых методах сброса ошибки 420 без наличия БК и услуг сервисменов, основанный на личном опыте.

На эксплуатируемом заведомо исправном моторе змз ЧЕК загорается предсказуемо:

1 Топливо не качественное – случайность, выдает ошибку 420, Чек «горит»

2 Езда на оборотах ниже ХХ под нагрузкой – ошибка 420, Чек «горит»

3 Езда на оборотах не превышающих ХХ- ошибка 420, Чек «горит»

4 Езда на специально неверно подобраной передаче – натяг, – ошибка 420, Чек «горит»

Ошибка 420 – низкая эфф. ката основана на плохом смесеобразовании и сгорании топлива в этих режимах и недостаточным прогревом прогревом второго лямбда зонда, стоящим за катализатором. Это значит температура выхлопных газов меньше предусмотренной или допустимой.

Ошибка 420 – низкая эфф. зимой возникает чаще, так как второй лямбда зонд зимой прогревается хуже, если ездить на средних 1500 оборотах на 3-4 передаче – недостаточная температура выхлопа.

При езде внатяг и на оборотах в нагрузку на ХХ и ниже – через минут 15 обязательно загорается ЧЕК – 420 ошибка – низкая эффективность катализатора. После такой езды стоит дать большие обороты мотору не ниже 2800-3000 оборотов в течении десятка минут, ЧЕК гаснет сам.

Плохое топливо – случайность , ошибка будет та же – 420. Необходимо разбавить плохой бензин хорошим – обязательно «провинтиь» мотор, – ошибка сама погаснет и больше не побеспокоит до очередного случая заправки плохим топливом.

Читать дальше: Как работает муфта кондиционера

Если не разбавить плохое топливо хорошим – ошибка после сброса снова и снова будет «выползать» до разбавления плохого бенз. качественным.

Ошибка в работе двигателя приводит к загоранию аварийного индикатора «check engine» на приборной панели. Индикатор будет гореть до тех пор, пока не будет восстановлена нормальная работа вышедшего из строя или дающего сбои элемента. На некоторых авто после восстановления работы «чек» перестает гореть сам по себе, дополнительно может потребоваться так называемая «перезагрузка» контроллера, которую мы рассмотрим ниже, а также программный сброс ошибок в ЭБУ.

Отметим, что в ряде случаев даже после устранения причины и осуществления попыток сброса «чек» все равно продолжает гореть. Зачастую такие ошибки являются критическими. Другими словами, удалить подобную ошибку двигателя простыми способами не получается. Дело в том, что критическая ошибка записывается в память электронного блока управления и не стирается самостоятельно. В этой статье мы поговорим о том, каким образом проводится диагностика ошибок двигателя, а также как сбросить ошибку двигателя самому.

Читайте в этой статье

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации «Check engine»

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя («Check engine. «), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается «чек» двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого «Check engine» сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления «чека» двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок «Чек двигателя». Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

ТОП-10 причин почему загорелся check engine

• Открыта крышка топливного бака
  . Проверьте, плотно ли она закрыта.
• Плохой бензин
  . Система может реагировать на качество топлива. Выходом будет слить бензин и залить более качественный.
• Уровень масла
  . В первую очередь проверьте щупом его уровень. Также посмотрите, нет ли трещин в блоке и подтеков масла.
• Проблемы с бензонасосом
  или сеточкой в баке. Проверьте, ровно ли работает насос, и не издает ли он посторонних звуков.
• Загрязненные форсунки
  . Устраняется очисткой форсунок.
• Неисправность высоковольтных проводов
  или катушек.
• Проблема со свечами зажигания
  . Значок загорается и при проблемах со свечами. Стоит проверить работоспособность свечей и в случае необходимости заменить их.
• Отсутствие искры в одном из цилиндров.
• Неисправен лямбда-зонд
  . Проблема устраняется только заменой этого узла.
• Поломка катализатора
  . Также решается заменой катализатора.

Здесь перечислены только основные причины и способы их решения. На самом деле их намного больше. Диагностика бортового компьютера, который контролирует все системы автомобиля, может дать более полную картину происходящей ситуации.

Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

Как проверить ошибки двигателя и стереть ошибку в памяти ЭБУ

Для проведения диагностики двигателя и считывания кодов ошибок, а также для их сброса, многие водители предпочитают обратиться на сервисную станцию, где имеется сканер. Специалисты СТО по просьбе владельца могут выдать распечатку, на которой будут отображены коды ошибок, записанные в память блока управления. Отметим, что данная процедура оптимальна в том случае, когда чек горит постоянно. Если же ошибка «плавающая», (чек периодически загорается и тухнет), тогда визит на сервис может ничего не дать.

В такой ситуации можно купить сканер для личного пользования, но его стоимость и необходимость изучения особенностей работы ПО делают такой способ нецелесообразным, особенно если говорить о диагностике только одного автомобиля. Добавим, что сканер используется параллельно с ноутбуком или персональным компьютером, что создает дополнительные неудобства.

К аналогичным в плане удобства пользования, стоимости и целесообразности покупки также справедливо относятся всевозможные сторонние БК (бортовые компьютеры). Решение способно считывать и расшифровывать коды ошибок, выводить дополнительную информацию о параметрах и режимах работы ДВС. При этом БК требуют правильного подключения и отдельной установки в салоне.

Среди основных преимуществ таких адаптеров является то, что устройство представляет собой небольшой компактный «коробок», который вставляется в диагностический разъем вашего автомобиля. Это значит, что необходимость подключения, прокладывания проводов, размещения самого устройства в салоне, использования ПК и осуществления других дополнительных действий полностью отсутствует.

Адаптер в разъеме остается практически незаметным, соединяется с планшетом или смартфоном «по воздуху» благодаря технологии bluetooth/wi-fi. Особенно это удобно тогда, когда ошибка двигателя загорается периодически. Другими словами, можно ездить с адаптером в разъеме сколько угодно, а в момент загорания «чека» немедленно считать код неисправности. Необходимо только закрепить ваш смартфон или планшет на подставке или держателе, чтобы иметь возможность следить за показаниями на экране во время движения.

Читать дальше: Веерные форсунки для шевроле круз

Что касается ПО, оно может поставляться вместе с адаптером. Также нужные программы доступны в Play Маркет для Андроид и аналогичных решениях для устройств на других операционных системах. Софт необходимо устанавливать на смартфон/планшет. Отметим, что среди разных доступных решений большой популярностью пользуется программа Torque (бесплатная версия данного приложения есть в Маркете для Android). Программа позволяет гибко настроить интерфейс, имеет возможность не только считывания, но и расшифровки ошибок, реализована возможность сброса ошибок двигателя.

Использование решения выглядит так:

• Адаптер вставляется в диагностический разъем автомобиля;
• Смартфон/планшет с установленным ПО устанавливается в держатель;
• Далее автомобиль заводится;
• На смартфоне или планшете включается Bluetooth;
• На телефоне/планшете производится запуск программы (например, Torque);

Теперь нужно ожидать синхронизации адаптера и устройства с программой, после чего на дисплей выводятся параметры работающего силового агрегата. Для определения того, почему горит чек, необходимо на мобильном устройстве зайти в соответствующий подраздел. Там будут отображены коды ошибок, а также возможно предоставление вариантов их расшифровки. Параллельно реализована возможность сбора отдельных ошибок или сразу всех, в результате чего чек двигателя гаснет.

Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации «чек двигателя» начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя «чек», но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- «чек». Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

Мигающий «чек» двигателя — о чем он говорит, и почему это важно знать?

Далеко не все автолюбители сталкивались с таким явлением, как мигающий сигнал неисправности в двигателе. Как правило, «Check Engine» загорается и постоянно находится в этом состоянии до устранения неисправности. Однако, при определенных видах неисправности водитель может увидеть на приборной панель мигающий «чек», который обычно сопровождается звуковыми сигналами. В такой ситуации автолюбители, не знающие о подобном обозначении, могут допустить неправильные действия. Именно поэтому я решил рассказать о нем более подробно.

Статья будет полезной? Не забудьте поставить «палец вверх»

В обычном состоянии «Check Engine» может свидетельствовать о целом ряде неисправностей. Однако, далеко не на всех автомобилях удается определить конкретную проблему без диагностики специализированными приборами

. Блок управления знает неисправность, но «не рассказывает» о ней, а лишь сообщает о какой-то проблеме в зоне двигателя. Зато мигающий «чек»
говорит о конкретном виде неполадки
, которая со стороны может казаться довольно безобидной, но на практике стать
серьезной проблемой
в дальнейшем.

В целом мигающий «Check Engine» говорит водителю о проблемах при сгорании воздушной смеси

, и не всегда они касаются системы зажигания. Подобное обозначение может появиться при поломке внутри самого двигателя, которая влечет за собой столь неприятное последствие. Например, если
прогорел клапан или поршень
, смесь не будет нормально сгорать, что повлечет за собой мигание «чека». Как правило, сигнал датчиков сопровождается «троением» двигателя, когда
один из цилиндров работает неправильно
.

Производители не даром вынесли проблему с воспламенением воздушно-топливной смеси, дав ей отдельное обозначение. Многие автолюбители сталкивались с «троением» двигателя, а некоторые из них продолжают движение в таком режиме на протяжении длительного пробега

. Однако, при появлении мигающего «чека»
не стоит затягивать процедуру устранения проблемы
. По возможности, следует обратиться в ближайшее СТО, где смогут устранить неисправность. Нередко автовладельцам удается обойтись минимальным ремонтом.

О неисправности сигнализируют датчики кислорода, расположенные в выхлопной системе. Возникшая проблема влечет за собой попадание топлива в выпускной коллектор и далее, где оно догорает под воздействием высокой температуры

. Это явление может сильно навредить катализатору автомобиля, который рассчитан на определенный температурный диапазон. Даже короткая поездка в режиме такой неисправности способна
повлечь за собой дорогостоящий ремонт
. Но даже в том случае, если катализатор отсутствует, догорание топлива после двигателя приводит к
быстрому износу выхлопной системы
, замена которой также обойдется недешево.

Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 — 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Гасим ошибку 4WD собственными силами без снятия клеммы.

В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.

В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель «состояния ожидания». Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике «состояния ожидания». Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.

Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.

Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.

Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.

Интерпретация кодов самодиагностики: ?(количество миганий лампы 4wd)
2-Сигнал частоты оборотов вторичного вала (из блока ТСМ). Что это значит я Х.З ))))
3-Сигнал скорости автомобиля -АБС глючит адназначна.
4-Шина CAN . Думайте что хотите.
5-Аналого-цифровой преобразователь.Судя по названию-что то серьёзное и дорогое нах.
6-Выключатель 4LO. Проводка сказала-не хочу работать.
7-Сигнал частоты оборотов двигателя (из блока ECM). Туева хуча незнакомых слов.
8-Источник питания. Аккумулятор потеряли где- то ,пока скакали.
9-Ручка переключения режима 4WD. Свернули рукоятку нафиг..
10-Выключатель «состояния ожидания» -Один из датчиков -их там два(серая фишка),на раздатке,рядом с передним карданом.Либо сам, либо проводка поломаласи.
11-Электродвигатель исполнительного механизма-бандура на раздатке,крепящаяся на двух болтах с задней части.Туда ещё фишка плоская подходит с 6 проводами,и включающая всё что включается.Работает сцуко только от показаний всех датчиков на раздатке.Если что то не так-ловит глюк и перестаёт фунциклировать.Лечится данной процедурой,либо снятием клемм,либо принудительным отключением,путём снимания и проворачивания ручками.Затрат бабла не требует впринципе.
12. Позиционный выключатель исполнительного механизма. Второй датчик(чёрная фишка)у переднего кардана на РК. См.пункт10.
13.Управляющий механизм РК.(Раздаточна коробка). Реле 1или 2 включения РК. Надо лезть под капот (эт такая крышка из железа над той штукой что гудит и рычит постоянно).Если не поняли про что говорю-лучше на сервис.
14. Сигнал выключения PNP. Слов нет.
Повторение вспышек через каждые 0,25 секунд-Вы всё ещё не нашли аккумулятор,потерянный ранее.
Повторение вспышек через каждые 2-5 секунд. У вас всё зашибись.Ничего не сломано. пока..)))
Вспышек нет. Вы всё сломали.

Ну в общем как то так.
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.

Ошибки УАЗ по протоколу OBDI. Самодиагностика.

012 — работоспособность диагностической цепи.

013 — низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
014 — высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

017 — низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
018 — высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
021 — низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
022 — высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.

023 — низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).
024 — высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

025 — низкий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.
026 — высокий уровень напряжения бортовой сети автомобиля.

027, 028, 029 — неисправность электрической цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).

031 — низкий уровень сигнала датчика (потенциометра) угарного газа (СО).
032 — высокий уровень сигнала датчика (потенциометра) угарного газа (СО).
035 — низкий уровень сигнала датчика концентрации кислорода.
036 — высокий уровень сигнала датчика концентрации кислорода.

041 — неисправность в электрической цепи датчика детонации.

051 — неисправность 1 (сбой) контроллера (ЭБУ).
052 — неисправность 2 (ограничение) контроллера (ЭБУ).

053 — неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).

054 — неисправность в электрической цепи датчика фазы.

055 — неисправность в электрической цепи датчика скорости.

061 — сброс контроллера (ЭБУ) в рабочем состоянии.

062 — неисправность оперативного запоминающего устройства контроллера (ЭБУ), его отключение.
063 — неисправность программируемого запоминающего устройства контроллера (ЭБУ).

064 — неисправность при чтении энергонезависимой памяти контроллера (ЭБУ).

065 — неисправность при записи в энергонезависимую память контроллера (ЭБУ).
066 — неисправность при чтении кодов ошибок.

073 — сигнал обогащенной смеси от датчика концентрации кислорода при максимальном обеднении.
074 — сигнал обедненной смеси от датчика концентрации кислорода при максимальном обогащении.

081 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 1.
082 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 2.
083 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 3.
084 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 4.
085 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 5.
086 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 6.
087 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 7.
088 — Максимальное смещение угла опережения зажигания (УОЗ) по детонации в цилиндре 8.

091 — короткое замыкание электрической в цепи 1 системы зажигания, короткое замыкание катушки 1 и 4 цилиндров.
092 — короткое замыкание в электрической цепи 2 системы зажигания, короткое замыкание катушки 2 и 3 цилиндров.
093 — короткое замыкание в электрической цепи 3 системы зажигания, короткое замыкание катушки 2 и 3 цилиндров.
094 — короткое замыкание в электрической цепи 4 системы зажигания, короткое замыкание катушки 1 и 4 цилиндров.

131 — неисправность форсунки 1, короткое замыкание.
132 — неисправность форсунки 1, обрыв.
133 — неисправность форсунки 1, короткое замыкание на «массу».
134 — неисправность форсунки 2, короткое замыкание.
135 — неисправность форсунки 2, обрыв.
136 — неисправность форсунки 2, короткое замыкание на «массу».
137 — неисправность форсунки 3, короткое замыкание.
138 — неисправность форсунки 3, обрыв.
139 — неисправность форсунки 3, короткое замыкание на «массу».
141 — неисправность форсунки 4, короткое замыкание.
142 — неисправность форсунки 4, обрыв.
143 — неисправность форсунки 4, короткое замыкание на «массу».

161 — короткое замыкание обмотки 1 регулятора холостого хода.
162 — обрыв в электрической цепи 1 управления регулятором холостого хода.
163 — короткое замыкание на «массу» цепи 1 управления регулятором холостого хода.
164 — короткое замыкание обмотки 2 регулятора холостого хода.
165 — обрыв в электрической цепи 2 управления регулятором холостого хода.
166 — короткое замыкание на «массу» цепи 2 управления регулятором холостого хода.

167 — короткое замыкание в цепи реле электробензонасоса.
168 — обрыв в электрической цепи бензонасоса.
169 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи реле бензонасоса.

174 — короткое замыкание нагрузки в электрической цепи клапана адсорбера.
175 — обрыв в электрической цепи клапана адсорбера.
176 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи клапана адсорбера.

177 — короткое замыкание в электрической цепи главного реле.
178 — обрыв в электрической цепи главного реле.
179 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи главного реле.

181 — короткое замыкание в электрической цепи контрольной лампы «Проверьте двигатель».
182 — неисправность в электрической цепи контрольной лампы «Проверьте двигатель».
183 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи контрольной лампы «Проверьте двигатель».

231 — обрыв в электрической цепи 1 системы зажигания.
232 — обрыв в электрической цепи 2 системы зажигания.
233 — обрыв в электрической цепи 3 системы зажигания.
234 — обрыв в электрической цепи 4 системы зажигания.
241 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 1 системы зажигания.
242 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 2 системы зажигания.
243 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 3 системы зажигания.
244 — короткое замыкание на «массу» в электрической цепи 4 системы зажигания.

Источник

• автор темы

• #1

Загорелся чек 4WD. Симптомы, судя по интернету, классические. Заводишь — чек не горит. Трогаешься на совсем маленькой скорости (1,2 км/ч) -не горит, чуть быстрее — загорается. При горящем чеке переключается только 2/4 WD. Покурил форумы — возможно несколько причин. От банального обрыва или замыкания провода, до неисправности датчика скорости или мозгов коробки.
В Новосибирске есть специалисты? Официалов не предлагать. Отрицательные отзывы.

• #3

Желательно результат тут выложить, тоже имеется проблема, на месте газуешь свыше 3000 оборотов загорается чек.

Сообщение автоматически объединено: 16 Ноя 2021

Желательно результат тут выложить, тоже имеется проблема, на месте газуешь свыше 3000 оборотов загорается чек.

• #4

Сергей Николаевич, мне кажется твой случай с оборотами точно плохой контакт, не пробовал разобрать и помыть шайбу, побрызгать средством для хорошего контакта

• #5

Газуя на месте больше 3К — чек, это штатный алгоритм. А по вопросу ТС можно подьехать на Волочаевскую, 44

• #6

Газуя на месте больше 3К — чек, это штатный алгоритм. А по вопросу ТС можно подьехать на Волочаевскую, 44

Ага,с новья так, успокоили )

Андроид

Guest

Андроид

Guest

• #7

Ага,с новья так, успокоили )

Ни разу такого не было

• #8

Андрей, так у тебя и такого Патра не было) один старше, другой младше. На моем, например такая же ерунда…

• автор темы

• #9

Газуя на месте больше 3К — чек, это штатный алгоритм. А по вопросу ТС можно подьехать на Волочаевскую, 44

Спасибо! На следующей недели подъеду. Далековато я от вас.

Сообщение автоматически объединено: 16 Ноя 2021

Цитата «А по вопросу ТС можно подьехать на Волочаевскую, 44» куда-то пропала.

• автор темы

• #10