Ошибка р1346 тойота хайлендер

28 Май 2011

Всем здрасьте. Много рылся на нашем форуме, а так же на дроме в итоге решил написать здесь всю суть своей проблемы с авто.
Авто: Toyota Kluger
Год выпуска: 2001
Двигатель: 1MZFE
Объем: 3.0 V6
Проблема состоит в следующем: Недавно обнаружил что при старте двигателя машина работает как то не нормально (бубнит что ли), но прогревшись все проходило. Знакомый подсказал что похоже на «Лямбду», но тогда должен гореть «ЧЕК». Начал разбираться и обнаружил что совсем не горит лампа «ЧЕК», а так как авто для меня новое я не привык что она оранжевого цвета и как то раньше не обращал на это внимания. Тут же решив разобраться почему не горит, вскрыл щиток приборов и выяснил что окошко лампочки было плотненько заткнуто кусочком параллона (видимо одним из предыдущих хозяином). Изъяв сию находку выяснилось что «ЧЕК» горит, чего собственно говоря я и ожидал. Далее была возможность подключить карманный тестер ELM-327 работоспособность которого не вызывала сомнения, так как до моего авто были успешно протестированы ряд «Горцев», Мазда, Камри и пр. Подключения данный девайс к моему авто , использовал следующий софт:

1. PCMSCAN;
2. Scanmaster-ELM 1.9.0.0;
3. Scan XL;
4. Scanmaster 1.7;
5. ProScan 5.9.

Проверял как на Windows 7, так и на XP, более старой винды просто уже не было.
Из всех этих программ, только Scamaster 1.7 сообщал при подключении «Нет связи с ЭБУ», остальные тоже че то ругались, но уже не по русски…. В общем получив кодов ошибок и окончательно посадив батарею ноутбука, решил пойти другим путем. Нарыл кусочек аллюминиевой проволоки, замкнул разъемы 4-13 диагностического разъема (DLC3) и по морганиям «ЧЕКа» получил следующие цифры:

• 18
• 21
• 28
• 59

Далее оказалось не просто найти значения этих кодов, но с этим я справился вот тут: http://www.ardio.ru/dtclib.php
Вот описания этих ошибок с этого сайта:

• 18 — Датчик уровня топлива B Неисправность цепи;
• 21 — 02 датчика подогреватель Неисправность цепи (Банк 1 Датчик 1;
• 28 — Обнаружен выход из строя датчика кислорода «OX2»;
• 59 — Датчик уровня топлива B цепи высокого.

Вот что я нашел про них на дроме и у нас на форуме:

• 18 — Система VVT-i — фазы (Р1346);
• 21 — Кислородный датчик (Р0135);
• 28 — Вообще про такую ошибку ничего не нашел;
• 59 — Сигнал VVT-i (Р1349).

Вот теперь ступор…Возникает ряд вопросов:

1. Что делать, сразу заказывать себе новые кислородники, или есть все таки шанс на их выживание?
2. Каким способом их проверить?реанимировать?
3. Какое принять решение при борьбе с ошибками 18 и 59?
4. Как от них избавиться?

На сервис надеятся не приходится, так как он попросту напрочь отсутствует ближайшие 300 км, потому взываю к Вам великие Гуры:helper::helper::helper:

28 Май 2011

Кислородники смотреть тестором(подогрев) и осцилографом(что выдает. Оживит вряд ли удастья, так что менять.
Про ВиВиТиАЙ, я бы сначала выкрутил и промыл, там сетка должна быть.

Как сбросить P1346?

Сброс ошибки для Toyota Highlander осуществляется следующим образом. Способов сброса ошибок с автомобилей Тойота множество. Каждый из них идет в зависимости от модели и системы диагностики установленных в автомобиль. Наиболее популярных и действенных несколько. Первый — самый простой. Включаем зажигание и жмем на тормоз 5 раз, потом выключаем и также 5 раз нажимаем. После включаем зажигание снова и жмем уже 10 раз. Заводим, радуемся результату. Второй способ — включаем зажигание и устанавливаем перемычки между ТС и E1. После этого наживаем тормоз 8 раз с паузой 3 сек, при этом сигнальное устройство должно мигнуть. Включаем зажигание и убираем перемычку. Третий — Вытаскиваем на 1-4 минуты предохранитель EFI.

Популярные модели:

Как я написал ранее в бортовике, столкнулся с проблемой.
После прогрева начинает троить, горит джеки, елмка выдает p1346 ошибка по клапану ввт
Мои действия, проверка катушек, чистка и диагностика клапана, сетки ввт, и уже с горяча я заказал ввт клапан 2500р.
Приехал забрал, и там же установил, эффекта ноль) облом Би.лять, продавец запчастей корешь говорит, Давай компрессию замерим! и тащит девайс. Думаю а почему бы и нет, хоть исключить этот момент, мотор то не свежий и получает люлей.

Но еще в первый день было замечено следующее, при отключении катушек в 4 горшке никаких эмоций, хотя катушка 100% рабочая менял на запасную проверял, но грешить на форсунку, когда выдает ошибку по ввт клапану как то я не стал сразу и зря.

форса стрекотала как корабельная многоствольная зенитка ВУЛКАН и не держала давление
У меня как у старого куркуля тойотавода всегда в багажнике чемоданчик с форсунками, бензонасосами, катушками, свечами, щетками генератора, ну так про запас )
Форсунки 1g-fe beams спасли ситуацию, сразу же махнул масло. Подозреваю бензина в нём накопилось прилично.

Обновлено: 21.06.2023

В общем заменил недавно цепи на своем 2 AZ-FE со всеми шестернями , в том числе и VVT-I.
По завершении завелся, поездил 20 км и загорелась ошибка — снимаю код — P1346.
Машина ездит как обычно, без изменений, уверено разгоняется итд. Сбрасывал ошибку 2 раза и также проезжал по 20-30 км до следующего её появления.

Начитался форумов про перескочившую цепь итд, снял крышку — покрутил коленвал, даже метки совпали сказв мне, чувак — с цепью все ок!
DSC_0217.jpg

Вытащил клапан VVT-I — он чист. На всякий случай его карб клинером помыл, поставил назад, все собрал. Проехал вчера 50 км — ошибки нет. Ну думаю отлично.
Через полчаса сел, проехал 5 км и опять ошибка.

Блин что за напасть? Откуда ноги растут?

Сетку VVT-I не мыл, так как только сегодня узнал где же она живет.
Стоит ли туда лезть или искать причину в другом месте?

А на коленвале метка при этом правильно выставлена? Муфту взводили при установке? Правильно ли её установили?

Судя по информации отсюда, код P1346 в 2003 был заменён на P0016. Вот из мануала по диагностике на Сион (тут побольше инфы):
P0016 от Scion tC 2005 (2AZ-FE) (в документе есть отсылка на этот: P0335)

Во всех мануалах (смотрел также на highlander и что-то ещё) пишут, что надо либо цепь правильно выставить, либо заменить ECM

Да муфту наоборот и не поставишь, там паз специальный. Насчет взвода муфты — она ведь сама уходит в блокировку когда коленвал по часовой прокрутишь,, а потом только давлением масла или воздуха разблокировать.
Кстати насчет мозгов, я муфту VVT-I установил не 13050-28011 (устаревший), а 13050-28012. Они же функционально одинаковые должны быть или небольшая разница есть?

Паз то специальный есть, но я не знаю, можно ли попасть в соседний паз и закрутить при помощи грубой физической силы:

По взводу: как я понимаю, если прикручивать невзведённую, можно повредить защёлку, и она заедать станет. Может ли заедание муфты привести к P1346, не знаю.

13050-28012 по каталогу EPC — это замена для 13050-28011. Поэтому должно быть всё ок.

Вот тут описано: T-SB-0269-10 — MIL «ON» DTC P0011, P0012, or P0016
Кстати в этом TSB написано, что НЕ ПРАВИЛЬНО определять, разлочена муфта или нет, по овальному отверстию (как на кратинке выше, я её просто их инета взял ). Залочка внутри и не видна снаружи. Смотреть надо по меткам с внешней стороны

Придется на выходных распредвал снимать — переустанавливать. Не помню в каком она была состоянии. Как достал с коробки, так и поставил. Что получится — отпишусь.

Вот так покупать книгу по ремонту машины, после ремонта — много нового узнаешь, о том что казалось бы не имеет значения )))

в первую очередь смотри по кулачкам распредов. в ВМТ должны быть относительно одинаковы разведены и приподняты над плоскостью ГБЦ ! если есть разница то в первую очередь виновата муфта,либо брак (что мало вероятно ) либо руки!!

Все доброго времени суток.

В общем заменил недавно цепи на своем 2 AZ-FE со всеми шестернями , в том числе и VVT-I.
По завершении завелся, поездил 20 км и загорелась ошибка — снимаю код — P1346.
Машина ездит как обычно, без изменений, уверено разгоняется итд. Сбрасывал ошибку 2 раза и также проезжал по 20-30 км до следующего её появления.

Начитался форумов про перескочившую цепь итд, снял крышку — покрутил коленвал, даже метки совпали сказв мне, чувак — с цепью все ок!
DSC_0217.jpg

Вытащил клапан VVT-I — он чист. На всякий случай его карб клинером помыл, поставил назад, все собрал. Проехал вчера 50 км — ошибки нет. Ну думаю отлично.
Через полчаса сел, проехал 5 км и опять ошибка.

Блин что за напасть? Откуда ноги растут?

Сетку VVT-I не мыл, так как только сегодня узнал где же она живет.
Стоит ли туда лезть или искать причину в другом месте?

муфта ввт — если новая, то надо ее повернуть чтобы она зафиксировалась (защелкнулась).
по ошибке 1346 клапан системы фаз газораспределения или в народе клапан ввт. достаточно быстро засоряется и выходит из строя и требует замены. 15330-28020

Думаю кому то обязательно пригодится,чтобы не наступали на же же грабли. Мой старый мотор приобрел новое тело. На устранение ошибки Р1349, было потрачено без учёта работ, что всрывалась не раз клапкрышка. Напомню , что это произошло после установки футорок у одноименного мастера.
Муфта vvti 8тр+ работа 3тр
Клапан vvt 2*2.500тр
Чистка сеточки клапана 3тр
Датчик распредвала 3тр
Ремкомплект ГРМ 12т+работа 10т
Распредвалы 22т+работа с толкателями 10т
Это по минимуму 76000руб.
Все три мастера на Сто включая мастера по футоркам(чтоб ему всегда свободно дышалось, ведь задавал вопрос). не читали литературу, а если заглядывали , то только на картинки.
Перенёс из форума по рафчикам, руководствовалось именно этим постом, за что премного благодарен.

И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.

В чем было дело?

Из риторики:
1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвал

В чем особенность. — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот

И так, продолжаем разговор — если затянуть муфту в залоченном состоянии то есть риск что палец в ней (который имеет форму конуса, по разобранным картинкам муфты видно, благо их полно в интернете) ЗАКУСИТСЯ и никакое давление масла его не высвободит (и говоря что муфта заблокированная и тд. и тп, меня вот все упорно к электрикам отправляли, был я у них они похоже что то знали, но видимо денег хотели таки срубить прежде чем мне что либо сказать) — вот поэтому и нужно во первых притягивать муфту в разлоченном состоянии — один держит муфту чтобы не защелкнулась — другой притягивает к распредвалу, а во вторых усилие — 54 Нм НЕ БОЛЕЕ — ну и перед установкой в двигатель, нужно немного покрутить муфту на распредвалу, проверить что она ходит таки и ЗАЩЕЛКНУТЬ! потом уже ставить в ДВС и собирать все.

По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло

Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами

Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала.

Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i

Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.

муфта ввт — если новая, то надо ее повернуть чтобы она зафиксировалась (защелкнулась).
по ошибке 1346 клапан системы фаз газораспределения или в народе клапан ввт. достаточно быстро засоряется и выходит из строя и требует замены. 15330-28020

ничего не надо проворачивать ,не сносите голову людям, новая муфта находиться в рабочем состоянии (ЗАРЯЖЕНА) я переменял их два ведра ,и ничего никогда взводить не приходилось !
автор как успехи. на какой стадии выяснение данной проблемы? отпиши!

При установки новой муфты , даже если она не взведена ,как выше пытался донести теоретик , при первом вращении за коленвал муфта примерно через 15 градусов (2.5 зуба распреда )защелкиваемся автомотичиски !но такого не бывало никогда так как она упакована в зафиксированном виде .

Автор так что вас один вариант который надо проверить это (попадания шпионки в нужное место ) от этого и надо плясать .

Паз то специальный есть, но я не знаю, можно ли попасть в соседний паз и закрутить при помощи грубой физической силы:

По взводу: как я понимаю, если прикручивать невзведённую, можно повредить защёлку, и она заедать станет. Может ли заедание муфты привести к P1346, не знаю.

13050-28012 по каталогу EPC — это замена для 13050-28011. Поэтому должно быть всё ок.

надо бы разобраться с самого начала процесса, то есть плясать от разборки и до сборки.
смотри правильность подсоединения проводки и всех штекеров.
по фото муфту установить неправильно не получится. она попадает точно в паз.
по мануалу, поверь на слово, ставиться она на распредвал и на нем фиксируется.
взведя натяжитель цепи, нужно было сделать пару оборотов и у тебя опять все метки должны попасть на свои места. это будет правильность установки.
так же не забудь, что если ты снимал распредвалы, то обязательно надо поставить вкладыши на место (впуск.расп.вал 1 шейка-2 вкладыша).

Новость от Toyota Motor Sales (USA). Недавно Тойота выпустила* «памятку» об одной из возможных причин этих кодов («DTC P0012 or P1349 — After Recent Engine Repairs». All 1AZ/2AZ-FE equipped models.). Чтобы не сильно нарушать их авторские права, позволю себе изложение на русском языке.
Состояние.
● После предыдущего ремонта двигателя не гаснет индикатор MIL и в памяти БУ сохранен код неисправности DTC P0012 (Camshaft Position “A” – Timing Over-Retarded, Bank1).
○ В относительно старых моделях используется код DTC P1349 (VVT System Malfunction (Bank 1).
● При проведении активного теста VVT-i системы двигатель не откликается на него неустойчивостью («рыхлостью») скорости вращения или не останавливается.
Рекомендации.
● Проверьте был ли накануне ремонт, связанный с головкой, распредвалами, заменой резиновых уплотнений или VVTi actuator’a.
● Убедитесь, что установлены эти вкладыши впускного распредвала, так как неумышленное отсутствие одного или обоих может стать причиной отсутствия давление в приводе VVT-i и как следствие, возникновением этих кодов неисправности.
● Если не установлены, то устраните этот «недостаток».
Похоже, что «девичья память» бывает и у тамошних мотористов
Новый рисунок.jpg
вот еще причина по которой может выйти ошибка One possible reason for the Toyota DTC P1349. правда двиг. zz и nz.
Новый рисунок (1).jpg

Я еще раз повторяю не грузите теорией простой люд который ремонтирует на коленке авто . автор описал действие которые он проделал и что из этого получилось !! А вы ему грузите выписки из официального ))) он вам из этого проверил половину своими силами и своей головой дошел до этого !! И всего лишь попросил о помощи скоординировать его дальнейшие действия простым языком куда рыть дальше а вы его загрузи манулами ))) он до января их будет распутывть !!проще надо это же Тойота.

Я еще раз повторяю не грузите теорией простой люд который ремонтирует на коленке авто . автор описал действие которые он проделал и что из этого получилось !! А вы ему грузите выписки из официального ))) он вам из этого проверил половину своими силами и своей головой дошел до этого !! И всего лишь попросил о помощи скоординировать его дальнейшие действия простым языком куда рыть дальше а вы его загрузи манулами ))) он до января их будет распутывть !!проще надо это же Тойота.

Подскажите, пожалуйста:
Сами меняли? Сложно? Сколько по времени? Почему решили менять?
Общая цена по з/ч?

Доброжелатель

Тойотофил

Ну что, вытащил сегодня клапан ВВТи, проблем с вытаскиванием не возникло. Итак, напомню , что на двигателе 2SZ он находится сзади, перед началом работы нужно что-либо положить на ремень, чтобы не залить маслом. Болт на 10 крепления клапана откручивается накидным ключом, ничего не прикипело и прошло без всяких шаманств. Понятно, что надо до этого снять разъем с клапана. Затем не надо никуда спешить, все делать аккуратно. Покручиваем клапан в разные стороны и потихоньку вытаскиваем. Мой был в масле, но раз достал, почистил. Сопротивление клапана 7 Ом, что допустимо. Шток не заклинен и нормально вращается от руки, и свободно двигается в продольной оси нажимая пружинку. Единственное на блестящей поверхности штока, был тонкий масляный налет. После мытья резиновое кольцо помазано слегка маслицем и зашел назад легко. Далее решено было достать фильтр и тут я первый раз разочаровался в японском автопроме. Пробка фильтра открутилась с небольшим усилием шестигранником на 8. На этом все, попытки вытащить его не увенчались успехом. Пробка широкая и вытащить ее не дает херовинка двигателя, буквально пары мм не хватает. Пытался, но никак -упирается в нее и все тут. Вот такая вот история.

IMG_3282.JPG ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
IMG_3281.JPG ( 9.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
______.JPG ( 12.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Кто не падал, тот и не поднимался. Выжил сам, выживи другого.
Витц, 2003, 2SZ, вариатор К210, SCP-13, Япония 26.02.2009-16.09.2020
Ярис, 2008, 2SZ, робот, SCP-90L, Франция 26.04.14-30.11.18
Ниссан Жук, 2013, 1.6, вариатор, Великобритания.
Ниссан Ноте, 2016, Е12, вариатор, Япония.
Кia Rio X 2021.

Andreys

P1346-механизм vvti, то бишь шестерня + клапан, частая проблема при использовании разных масел, происходит банальная закоксовка каналов шестерни и клапана. Лечится путём промывки либо замены оных.

Demon55

Перейти к альбомам пользователя

Старик

Правильно:
P1346 — VVT Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Problem (Bank 1)

седов

Старик

седов

Старик

Читайте также:

• Удвоитель частоты для тахометра схема
• Схема электропроводки пежо 3008
• Ваз 2115 глохнет при движении задним ходом
• Divgi tts уаз патриот схема
• Как проверить свечи накала на дизеле форд транзит