Клапана VVT-i ( ошибка P1349 )
Модераторы: odyssey, Camel, snow1975
Кто нибудь сталкивался с чем то подобным.
ЗЫ: господ в семнадцатом. товарищи.
Что делать уже просто не понимаю. Прозвучала Фраза, что мол возможен кап.ремонт.двигателя.
Машина европейская. на постоянном сервисе.
Слава Украине! Героям Слава!
и при чем здесь VTI ?? или льет форсунка или свечи красные, или лямдазонды сбохли.
А так многие писали про ЧЕК+VSC и у многих это датчики детонации.
Пусть учат матчасть, VTI это изменяемые фазы газораспределения, т.е в любом положении этой VTI мотор работает как часы, а не трясется, просто не дает мощности или экономичности и все!
Красный кат это несгоревший бензин и все.
Встроеный контроллер просто диагностирует цепи и некоторые параметры, НО никогда не сможет определить сломаный клапан или картошку в глушителе.
Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.
Источник
Клапана VVT-i ( ошибка P1349 )
Модераторы: odyssey, Camel, snow1975
Кто нибудь сталкивался с чем то подобным.
ЗЫ: господ в семнадцатом. товарищи.
Что делать уже просто не понимаю. Прозвучала Фраза, что мол возможен кап.ремонт.двигателя.
Машина европейская. на постоянном сервисе.
Слава Украине! Героям Слава!
и при чем здесь VTI ?? или льет форсунка или свечи красные, или лямдазонды сбохли.
А так многие писали про ЧЕК+VSC и у многих это датчики детонации.
Пусть учат матчасть, VTI это изменяемые фазы газораспределения, т.е в любом положении этой VTI мотор работает как часы, а не трясется, просто не дает мощности или экономичности и все!
Красный кат это несгоревший бензин и все.
Встроеный контроллер просто диагностирует цепи и некоторые параметры, НО никогда не сможет определить сломаный клапан или картошку в глушителе.
Духовное выше материального. Общее выше частного. Справедливость выше закона. Служение выше владения. Власть выше собственности.
Источник
Замена датчика vvti лексус р икс 302 1000 год
Автомобиль Lexus RX300 с мотором 1MZ-FE пришел из другой автомастерской с диагнозом: « Замена муфты VVT-i».
Но клиент приехал не «менять» — проверить поставленный диагноз. (см. Примечание)
Поверяем, выясняем неисправность: Р1346 WT (Variable Valve Timing) Sensor/Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance Problem (Bank 1)
Освежаем в памяти устройство и конструкцию:
Система VVT-i (Variable Valve Timing intelligent — изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40-60° ( по углу поворота коленвала). В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и величина времени «перекрытия» (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной — уже открыт).
Исполнительный механизм VVT-i размещен в шкиве распределительного вала — корпус привода соединен со звездочкой или зубчатым шкивом, ротор — с распредвалом.
Масло подводится с одной или другой стороны каждого из лепестков ротора, заставляя его и сам вал поворачиваться. Если двигатель заглушен, то устанавливается максимальный угол задержки (то есть угол, соответствующий наиболее позднему открытию и закрытию впускных клапанов). Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла).
Управление VVT-i осуществляется при помощи клапана VVT-i (OCV — Oil Control Valve).
По сигналу блока управления электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло в том или ином направлении. Когда двигатель заглушен, золотник перемещается пружиной таким образом, чтобы установился максимальный угол задержки.
Из практики: Данный код неисправности может говорить о «девиации какого-то сигнала». «Облепляем» сенсорами двигатель, подключаем осциллограф, смотрим предположение насчет рассогласования меток ГРМ:
№1
На осциллограмме №1 показаны коленчатый вал и распределительные валы. «Неправильно» (bad) – синим цветом, «правильно» (good) – красным.
№2
№3
Осциллограммы № 2 и 3 сделаны для удобства просмотра и определения неисправности.
Для эталона «правильной» осциллограммы была сделана запись с другой ГБЦ (осциллограмма «good»).
И самая последняя проверка – «инструментальная».
bank 2
bank 1
Если на bank 2 (фото 3) проверить метки особого труда не составляет, то при проверке меток на bank 1(фото 2) пришлось использовать зеркальце. Причина возникновения неисправности стала понятной из приведенных фото.
Ну а если бы метки оказались на месте, то следующим шагом была бы проверка электрической и электронной части, начиная, со схемы справа.
Хотя, как показывает практика, чаще всего причина возникновения данной ошибки кроется в фото 2 и фото 3
* * *
ПРИМЕЧАНИЕ: «Что осталось за кадром»
Обратили внимание на слова в начале статьи?
Автомобиль Lexus RX300 с мотором 1MZ-FE пришел из другой автомастерской с диагнозом: « Замена муфты VVT-i».
Но клиент приехал не «менять» — проверить поставленный диагноз.
За «кадром» остался этот «нюанс»: причина, по которой клиент обратился в другую мастерскую для проверки первоначального поставленного диагноза. Вполне возможно, что после посещения первой автомастерской клиент понял, что ему просто «продали распечатку ошибок».
И судя по тому, что клиент решил «перепроверить», дальше он обязательно вернется в первую автомастерскую и потребует назад заплаченные деньги за «воздух», то есть, за «проданную ему распечатку ошибок».
Кудрявцев Михаил Евгеньевич
© Легион-Автодата
Москва, автосервис «ВТС» ул. Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98
Источник
Модераторы: odyssey, Camel, snow1975
Вернулся, снова подключили диагностический сканер Ultrascan P1, ошибки P0330 и P1354 вердикт «замена клапана VVT bank2». Поменяли (старый клапан попробовали подвигать отвёрткой — ходит отлично), проблема осталась.
Вернулся, просканировали, ошибки:
P0300 Random/Multiple cylinder nisfire detected
P0302 Cylinder 2 misfire detected
P0304 Cylinder 4 misfire detected
P0306 Cylinder 6 misfire detected
P0330 Knock sensor 2 circuit malfunction (b2)
P1349 VVT system malfunction (b1)
P1354 VVT system malfunction (b2)
Вердикт «замена свечей, прокладки впускного коллектора, обоих датчиков детонации (заодно и b1)»
После сброса ошибки диагностическим сканером пока машина не прогреется до середины — всё отлично. Потом температура поднимается на пару мм выше середины (так и держится дальше) и начинаются проблемы:
1-плохо тормозит на малых оборотах (педаль до упора, тормозит еле-еле)
2-при обгоне не включает последнюю (или предпоследнюю) передачу — обороты 6000. Чтобы переключилась надо немного отпустить педаль.
Сегодня утром выезжал из гаража, машина холодная, двигатель сразу стал троить и заглох. Завёл — троит, включил овердрайв (O/D) обороты 1800-2000.
Из выхлопа попахивает бензином.
Вот, решил посоветоваться с клубом. Если проблема в прокладке, тогда почему ругается на один ряд цилиндров. Если в свечах, то тоже странно что один ряд одновременно. Датчик детонации тоже может быть не при делах, если дело в катализаторе. С чего начать? Склоняюсь к варианту «на холодной машине сбросить ошибки, обмануть вторые лямбды (подскажите как это сделать для такого теста?), завести, дождаться прогрева до середины и наблюдать».
Машина:
VIN: JTJHF10U610185146
Название модели: LEXUS RX300
Модель(Номер фрейма): MCU15L-AWPGKA
Дата выпуска: 10.2000
Код региона: US
Двигатель: 1MZFE
Источник
Помогите диагностировать проблему RX300
Модераторы: odyssey, Camel, snow1975
Вернулся, снова подключили диагностический сканер Ultrascan P1, ошибки P0330 и P1354 вердикт «замена клапана VVT bank2». Поменяли (старый клапан попробовали подвигать отвёрткой — ходит отлично), проблема осталась.
Вернулся, просканировали, ошибки:
P0300 Random/Multiple cylinder nisfire detected
P0302 Cylinder 2 misfire detected
P0304 Cylinder 4 misfire detected
P0306 Cylinder 6 misfire detected
P0330 Knock sensor 2 circuit malfunction (b2)
P1349 VVT system malfunction (b1)
P1354 VVT system malfunction (b2)
Вердикт «замена свечей, прокладки впускного коллектора, обоих датчиков детонации (заодно и b1)»
После сброса ошибки диагностическим сканером пока машина не прогреется до середины — всё отлично. Потом температура поднимается на пару мм выше середины (так и держится дальше) и начинаются проблемы:
1-плохо тормозит на малых оборотах (педаль до упора, тормозит еле-еле)
2-при обгоне не включает последнюю (или предпоследнюю) передачу — обороты 6000. Чтобы переключилась надо немного отпустить педаль.
Сегодня утром выезжал из гаража, машина холодная, двигатель сразу стал троить и заглох. Завёл — троит, включил овердрайв (O/D) обороты 1800-2000.
Из выхлопа попахивает бензином.
Вот, решил посоветоваться с клубом. Если проблема в прокладке, тогда почему ругается на один ряд цилиндров. Если в свечах, то тоже странно что один ряд одновременно. Датчик детонации тоже может быть не при делах, если дело в катализаторе. С чего начать? Склоняюсь к варианту «на холодной машине сбросить ошибки, обмануть вторые лямбды (подскажите как это сделать для такого теста?), завести, дождаться прогрева до середины и наблюдать».
Машина:
VIN: JTJHF10U610185146
Название модели: LEXUS RX300
Модель(Номер фрейма): MCU15L-AWPGKA
Дата выпуска: 10.2000
Код региона: US
Двигатель: 1MZFE
Источник
P1354 Lexus RX300, неисправность VVT
Автомобиль 2000 года, мотор 3 литра, 1MZ-FE. Приехал с жалобой — плохо заводится, троит и не сбрасывает обороты. Катализатор, по словам хозяина машины, нагревается докрасна. При этом ему раннее делали диагностику, на основании которой заменили два катализатора, два AF датчика, и само собой свечи. Не помогло. Ошибки на панели не светит.
Берем в работу. Первым делом подключаем сканер. Видим ошибки по пропускам зажигания по всему второму банку и ошибку P1354 неисправность системы VVT Банк 2. В панели приборов лампочка не показывала ошибки, потому что ее там просто не было.
Чтобы понять, что является причиной, а что следствием, надо понять принцип работы VVT (изменения фаз ГРМ). На данном моторе она выглядит следующим образом
Управление приходит от контроллера на эл.клапана в виде импульсов напряжения с определенной длительностью, в зависимости от оборотов. С увеличением оборотов длительность положительных импульсов увеличивается, клапан открывается больше, соответственно происходит сдвиг впускного распредвала. Подключаем к контроллеру осциллограф на выход обоих клапанов. Контроллер находится за бардачком пассажира, доступ к разъемам очень удобный. И видим четкий сигнал управления на каналах, как первого, так и второго банка. К управляющему устройству претензий нет.
Управляющее воздействие на двух каналах присутствует
Займемся исполнительным устройством. Вынимаем клапан управления номер 2, и заодно фильтр подачи масла, который установлен перед клапаном. Фильтр промываем и продуваем, он оказался практически чистым. Клапан проверяем на предмет работоспособности, подав питание 12 В. . Клапан срабатывает, но на нем много отложений. Промываем, очищаем и ставим обратно.
Стираем ошибки, и запускаем мотор. Завелся с пол оборота, работает ровно. Греем до рабочей температуры. Сканером берем управление клапанами vvt. Включая и отключая, наблюдаем за реакцией мотора. У обоих банков ощущаем адекватную реакцию. Правда, радовались не долго. Через три четыре цикла клапан номер 2 опять завис, и не смог закрыться. Мотор троит и букет ошибок через несколько секунд. Чистка не помогла, придется менять.
Оригинальный номер этого клапана1534020011.
Заказываем. Цена оригинала составила 1800 руб.
Через два дня приходит новый клапан. Меняем. Стираем ошибки. И заодно меняем масло в моторе, на качественную синтетику. С рекомендацией произвести внеочередную замену масла через 5000 км.
Заводим, проверяем и делаем пробную поездку. Все системы работают правильно, претензий нет.
PS: Одной из причиной подвисания клапана является ссохшееся от времени и масла, уплотнительное кольцо, которое начинает зажимать сердечник. Для любителей сэкономить — клапан можно разобрать, развальцевав его по кругу. Подобрать соответствующее масло-бензостойкое кольцо и собрать обратно. Если все сделать аккуратно работать будет.
Источник
Любой рассказ про проблемы или не удачи — можно начинать так. Не чего не предвещало беды. Утром, завелся и поехал по работе. Давно заметил что машина едет как то туго, как будто что то держит — коробка, да нет подумал я, ремонт делал пол года назад. Сразу подумал на газ, форсунки газовые играются. Едешь и она тупая на обороты и переключение тугое. Пару км и все отлично. Думал мало ли что может быть, а нет. Любой шум или стук — дает о себе знать. Да еще так не во время и не в такую погоду, на улице дождь был и прохладно. Тут завелся и вижу что при переключении машина туго набирает скорость и обороты. Остановился и обороты по ползли вверх под 2000 тыс. и тут запахло жареным катализатором. Вот и беда говорю, было такое лет 5 назад, а может и раньше. Клапан — сказал сразу, не проверив Чек. Про сканировал и увидел ошибку 1349 — которая гласит кратко, меняй клапан и все твои проблемы решены. А также ошибки про пропуски зажигания 1,3,5 цилиндрах.
Думал что вдруг заклинил, попало что нибудь на шток. Благо все в багажнике есть, набор и инструменты. Сам процесс не долгий, минут 5-7 на улице.
Первый делом снимаем декларативную защиту двигателя. Далее снимаем короб воздушного фильтра — 3 болта на 10 мм, 2 датчика и 1 трубку хомутом (смотрите фото, главное потом его назад не забыть поставить, будет выскакивать ошибка). Снимаем хомут который на резиновой гофре, который идет ДЗ.
Далее снимаем хомут с датчика и отводим его подальше, чтоб не мешал.
На фото красным кругом обведено крепление датчика, головкой на 10 и по длиннее удлинителем откручиваем его, аккуратно со стороны воздушного фильтра вытаскиваем его и снимаем фишку. И еще хорошая вещь — «магнитный коготь» так его описывают на Али. Как всегда открутил и пропал болтик, достал его.
Вытаскиваем его и вот он в руках, да на вид ржавый и номер виден.
Промыл его и протер, подключил 12 и он щелкает и работает отлично. На вид чистый. Короче поставил его назад и скинул клемму. И поехал на ура, проехал примерно 5-7 км и опять по старому.
Все опять снял и поехал покупать новый, можно развальцевать и поменять резинку, в ней обычно проблема. Но когда он опять полетит, не кто не знает. Поехал и купил новый, цена 16 тыс тг (3000 рублей). Можно заказать и ждать его без машины, решил купить и не париться.
Вот старый оригинал и аналог заменитель на фото, по виду разные и очень сэкономили на аналоге.
Поставил все назад и поехал дальше по делам. Даже показалось машина стала мягче ехать и обороты поднимать. Так что у кого будут такие симптомы — туга ехать, тяга пропадать и обороты не хотя поднимать. Возможно датчик скоро скажет ПОКА. Всем удачной пятницы и удачных выходных.
«Если есть проблема и ее можно решить деньгами. Это не проблема, а трата денег.»
Опубликовано: 22.06.2023
Всем, доброго дня,
Опять загорелись vsc, check, проверил китайским сканером, выдал ошибку P1349.
Симптомы были такими, на холодном двигле, всё хорошо, но когда прогреется минут через 15 езды появляется сильная вибрация когда притормаживает и стоишь, во время езды вибрация не такая сильная, как будто хочет заглохнуть, пропадает тяга, но едет. Судя по расшифровке, это клапан вивитиай, банк 1. И ещё запах выхлопа какой-то другой, как будто горелая резина, но цвет вроде нормальный.
Прошу помочь, что ещё может быть, первая банка это какая? Пока ещё на сто не ездил, по времени не получается.
Только что опять проверил на ошибки, добавились P0300, P0301, P0303, P0305 пропуск зажигания в цилиндрах. Это свечи?
P/s. Купил клапан 45$, продавец сразу сказал, что не оригинал. Заехал на сто, был сильно удивлен ценой за работу в 55$, охренел, но время поджимало, согласился, заодно решил поменять обе прокладки клапанной крышки.
Приехал забирать машину, завел, чек остался гореть, решил проехаться, тормоз тугой, пообщался с стошниками, начали разводить руками, мол не мы, посмотрели ещё раз, забыли одеть патрубок, зацепили и тормоз заработал нормально, вышла другая проблема, оторвался динамик сигнали, сломалось крепление, сказали починят на след.день, далее вытащил ключ с замка зажигания, а габариты горят, опять иду к ним, сказали завтра разберёмся. Вот такие мастера, блин. Завтра поеду опять к туда, посмотрим, что сделают. Фото клапана прилагаю, кстати работа движка стала нормальной, пропала вибрация, но осталось ощущение того, что тянет не так как раньше. Завтра ещё дополню рассказ)
Как думаете, что за беда с работающими фарами без ключа?
На след.день заехал к ним, смотрю ещё и масло потекло сильно, а моторист тот заболел, через несколько дней поймал, с горем пополам, сделал, всё равно чуть подкапывает, плюнул, уехал от них, от греха подальше. Теперь ещё ошибка вышла P0100 и остались ошибки P0300, P0301, P0303, P0305. Позже заеду к электрику, на проверку.
Думаю кому то обязательно пригодится,чтобы не наступали на же же грабли. Мой старый мотор приобрел новое тело. На устранение ошибки Р1349, было потрачено без учёта работ, что всрывалась не раз клапкрышка. Напомню , что это произошло после установки футорок у одноименного мастера.
Муфта vvti 8тр+ работа 3тр
Клапан vvt 2*2.500тр
Чистка сеточки клапана 3тр
Датчик распредвала 3тр
Ремкомплект ГРМ 12т+работа 10т
Распредвалы 22т+работа с толкателями 10т
Это по минимуму 76000руб.
Все три мастера на Сто включая мастера по футоркам(чтоб ему всегда свободно дышалось, ведь задавал вопрос). не читали литературу, а если заглядывали , то только на картинки.
Перенёс из форума по рафчикам, руководствовалось именно этим постом, за что премного благодарен.
И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.
В чем было дело?
Из риторики:
1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвал
Из конкретного:
Тупо подавая 12В. на клапан VTT машина должна глохнуть, или сильно ронять обороты — если этого не происходит то смотреть нужно 3 вещи (причем справедливо как для старой муфты, которая может тупо заклинить от времени, так и для новой но КРИВО поставленной)
1. Послушать клапан VVT — он должен щелкать при подаче на него 12В, это заметно, значит он активируется, на крайний случай можно вытащить и подать питание на него отдельно чтобы убедиться что он рабочий, если он сильно старый или «засраный» то лучше поменять — цена вопроса 1500 руб. — если все ОК, идем дальше.
2. Замерить давление масла в ДВС — сравнить с инструкцией если все в норме идем дальше. если не в норме, смотрим почему пропало давление (но это уже другая тема, в моем случае давление в норме)
3. Теперь надо будет снять крышку клапанов (я снимал еще и лобовину, чтобы добраться до цепи и посмотреть натяжители, как их установили, на всякий случай) ослабить цепь и снять распредвал с муфтой VVT
4. Мне не повезло, в 2 лица, я еле открутил болт с муфты, чтобы не повредить распредвал — т.е. затянули реально от ДУШИ, а надо всего лишь 54 Нм, это тоже не малое усилие но тем не менее, если вдруг кто-то захочет протянуть от руки — гнать в шею, и запастись динамометрическим ключом (я так и сделал, благо ключик подвернулся не шибко дорогой, в хозяйстве сгодиться, а вот в СТО такого не было. прискорбно )
5. Теперь по установке — вот технический бюллетень ( 012/TB2587.pdf) — которому я ВЕРЮ на 100%, причем это же написано и в Тойтовском английском мануале, но кто бы его читал. да и там без картинок, и вот еще зарубежный форум, который тоже наставлял на путь истинный
В чем особенность. — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот
И так, продолжаем разговор — если затянуть муфту в залоченном состоянии то есть риск что палец в ней (который имеет форму конуса, по разобранным картинкам муфты видно, благо их полно в интернете) ЗАКУСИТСЯ и никакое давление масла его не высвободит (и говоря что муфта заблокированная и тд. и тп, меня вот все упорно к электрикам отправляли, был я у них они похоже что то знали, но видимо денег хотели таки срубить прежде чем мне что либо сказать) — вот поэтому и нужно во первых притягивать муфту в разлоченном состоянии — один держит муфту чтобы не защелкнулась — другой притягивает к распредвалу, а во вторых усилие — 54 Нм НЕ БОЛЕЕ — ну и перед установкой в двигатель, нужно немного покрутить муфту на распредвалу, проверить что она ходит таки и ЗАЩЕЛКНУТЬ! потом уже ставить в ДВС и собирать все.
По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло
Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами
Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала.
Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i
Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.
Второй раз подряд выходит из строя клапан газораспределения VVT(ошибка P 1349)
На СТО разводят руками и не могут выяснить причину.
Если говорит о симптомах, то двигатель не держит холостые обороты и дергается, на маленьких оборотах тормозить становится невозможно ( торм.усилителя просто нет)
на картинке синим показано где находится клапан VVT
вот и сам клапан VTT но при замене купите фильтр и кольцо резиновое.
вот номера клапанов
клапан 15330-20011 это RH
клапан 15340-20011 это LH
P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Клапан пришел. Заменили. У старого действительно подклинивал шток, еще раз убедились, когда достали и двигали шток отверткой. Прошел 100 км. Пока все ОК. Надеюсь проблема закроется.
Еще раз отмечу, что при заказе запчастей первая головка блока (Bank 1), ближняя к салону считается ПРАВОЙ.
т.е. при такой ошибке надо менять клапан правой бошки
Для замены клапана VVT потребуется
снять декоративную крышку двигателя.
Для этого нужен шестигранник на 5, открутить три болта:
вот он датчик VTT
Отсоединить разъём клапана,
ключом накидным на 10 открутить болт, крепящий клапан, и:
Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи
1 Загорелись VSC VCSoff
2 На холостых троит но только на горячую и при разгоне начинают стучать пальчики , с утра выезжаю первых мин 20 все ОК
3 Скидывал клемму ошибка пропадает и через 10 мин появляется
Ездил прочитали ошибку, пропуски зажигания 3 и 5 цилиндр но vvt еще не горело
Решили что свечи, та как на следующий день был записан на замену ГРМ? решили поменять и свечи
Произведенные работы на следующий день:
1. ГРМ (ролики натяжитель помпа)
2. Замена сальников распредвала (замена происходит при вынимание распредвалов так как шкиф от муфты откручивается изнутри)
3. Замена сальника коленвала
4. Поменяли свечи, поставил NJK иридиум платинум +новую прокладку
Забираю вечером все ОК, через 20 мин загорается опять VSC VCSoff и зашумели пальчики, при остановке на светофоре на холостых падают и плавают обороты и машина троит, в общем все как и было
Еду на следующие утро обратно на СТО так как еще не горячая работает все ОК, но ошибка горит, читаем ошибку, выбивает P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Тут у вас я уже прочитал что, что то подобное происходит из-за дадчика VVT
BANK1 это пассажирская сторона
вынимаю клапан, у меня он разборный
разбираю замачиваю
на 20 мин в карбликнере, чищу
растягиваю пружинку до 15мм, она у меня была 11мм
собираю, обнуляю чек
не помогло, ошибка и как прогреется троит и плавают обороты
разбираю повторно только уже и оба (водительский тоже почистил, правда пружинка уже была 15мм)
подаю 12V работает (на горячею) проверяю сопротивление 0,7
и на этот раз меняю уплотнительные кольца
ставлю на гермет, обнуляю чек
ВСЕ ОК т.е. троить перестала обороты не плавают
Но ошибка все раавно загорелась
думаю раз ошибка bank1 значит все же клапан со стороны пассажира иногда глючит
купил новый поменял, обнулил, ошибка все равно загорелась
мои выводы
с клапаном VVT проблема была но ошибку не показывала
чистка помогла + перестраховался новый поставил
так как троить перестала и с оборотами все гуд
но ошибка vvt появилась только после замены грм и сальников
значит они там что то не так сделали
может кто подскажет куда их носом ткнуть. сам из минска с мастерами проблема
Новичок
Ребят, ну вот и вылез мой демон
Чувствовал что машинке как то не очень (писал на это тему в данном форуме, но что-то разумных мыслей не добыл)
Ну вот и вылез Чек причем ехал себе спокойно 40-60 км/ч по городу и чек, подключил ELM327 снял ошибки, их 2
1. P1656 — клапан VVTi
2. P1349 — VVTi система (хз. общая какая то ошибка, но после недели гугления и мытарств по СТО понял что ошибка вроде как на муфту VVTI, она же шестерня VVTi и пр.)
После появления ошибок почувствовал, что машина потеряла в динамике (медленно и неспешно разгоняется, до ошибок резвее было), ехал на мойку доехал до мойки почувствовал что обороты при селекторе на D и нажатом тормозе упали ниже нормы на 590-610 — до этого ниже 750 не падали, ну и машина прям хотела заглохнуть, но не заглохла)
Ну в итоге — поменял клапан (1500 руб) — ничего не поменялось, как были 2 ошибки так и есть, сбросил покатался, через пару километров опять вылезли, опять сбросил, вылезла одна P1656 — ну думаю что за фигня, клапан же поменян
Опять поизучал тему, нашел что муфту можно диагностировать — на холостых подать на клапан 12В. — машинка должна заглохнуть — ну подал.. заглохла.
Опять поизучал тему народ пишет что надо цепь менять, мол такое может быть из-за нее, ну а поскольку мне звук двигателя уже полгода как не нравиться (сильно шумный) думаю ну настало быть время
купил комплект на замену (натяжители цепи. муфту эту будь она не ладна, до кучи) — ну и поехал в СТО, в СТО умеют только цепи менять. про ошибки им сказал, но ребята видимо где то в себе ничерта не услышали, пока меняли приехал посмотрел на процесс, еще раз напомнил про ошибки. опять сложилось впечатление что не услышали.
В общем поменяли собрали, да, двигатель на 4 порядка работает тише, не успел отъехать от СТО выпала ошибка Pending P1349, доехал до дома загорелся Чек посмотрел в программу, ошибка из Pending перешла в Current — стала красненькой, программа кстати Torq на андроеде)
В общем приехал в СТО, они продержали машину 2 дня, вроде как ища проблему, сегодня забрал — вердикт, ХЗ. в двигателе все гуд, везде все ГУД, ехай к электрикам что то электрическое.
Ну я не долго думая подал на клапан VVTI 12В — а нифига машина как работала так и работает, клапан слышно что щелкает, а машинка спокойно себе работает на холостых, стало быть муфта не варит?
Выручайте товарищи (коньяк с меня, не всем а только тем кто поможет ):
1. Муфта бракованная попалась? По номеру подходит, проверял не только я но и мастера СТО сами лазили в каталоги и подтвердили что муфта правильная.
2. Мастера перетянули муфту при установке или не так поставили как нибуть?
3. Давления масла не хватает? Но тогда у меня бы масленка горела? а она не горит деятели на СТО мерить давление отказались под предлогом не горящей масленки
4. Что-то с электрикой? А что? проводку я прозвонил, она до компа доходит без обрывов, комп виноват? Нифига, снимал с соседского РАВа комп, ездили с ним, ошибка опять вылезла на его компе печаль прям.
прям бяда бяда. огорчение.
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
А да. некоторые фотографии во вложении
1. Комплект на замену IMG_20140617_195549.jpg ( 144,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1649
2. Крышка клапанов до чистки и после IMG_20140614_203741.jpg ( 217,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1376
IMG_20140615_162253.jpg ( 173,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1127
3. Двигатель (вроде бы не сильно засран. ) IMG_20140614_203720.jpg ( 195,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
PS: масло в ДВС и маслянный фильтр поменял еще до замены клапана, масло liqui moly 5W40 после ремонта ДВС было залито оно же, до него был SHell Ultra E 5W30 (что то пока гугли нагуглил что масло Гумно. ну хз.. сколь людей столь мнений. )
юра555
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Сеточку(фильтр vvti)- проверял- Чистая?.
P.S. Ошибку p1349 ( сбой в системе VVTI) на своём рав4 исправлял в клубном сервиcе по рав4 тут — Если ты из Москвы, то позвони им и подъедь.
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Реклама партнёров
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Блин. что то с памятью моей.
Еще из нарытого и отфильтрованного нашел вот это:
Горит лампа MIL после ремонта двигателя
Эта рекомендация актуальна для автомобилей Toyota следующих модификаций: RAV4 (2001-2008 г. в.), Highlander (2002-2007 г. в.), Solara (2002-2008 г. в.), Matrix (2009-2011 г. в.), Camry (2002-2009 г. в.) Corolla (2009-2011 г. в.), оборудованных двигателями 1AZ-FEи 2AZ-FE.
Исходные данные: После недавнего ремонта двигателя горит лампа MIL. Компьютерная диагностика указывает на ошибку DTC P0012 (запаздывание синхронизации распредвалов) либо (на более старых двигателях) на ошибку DTC P1349 (сбой в системе VVTI).
Рекомендации: Проверьте или спросите у владельца автомобиля, касался ли ремонт двигателя работ, которые затрагивали головку блока цилиндров, распределительные валы, крышки подшипников скольжения распределительных валов либо привода VVTI. Если такой факт установлен, необходимо разобрать головку блока цилиндров и убедиться в том, что оба подшипника распределительного вала (верхний и нижний) находятся на своих местах. Отсутствие или неправильная установка подшипников приводит к тому, что на приводе VVTI не создается рабочее давление, что и приводит к появлению ошибок в управлении работой двигателя.
—-
Насколько я понял это подшипники трения с кодами:
Верхний 11811-28010-01
Нижний 11821-28010-01
СТОшники сказали что это бред.
юра555
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Реклама партнёров
aleks2
Просмотр профиля
Активный пользователь
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
MrDims
Просмотр профиля
злобный крокодил
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
MrDims
Просмотр профиля
злобный крокодил
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Вы бы лучше чего нибуть подсказали, мысль какую нибуть?
PS: второй из 2 мотористов, собрав, двигатель сказал что все ГУД:
1. Давление масла в норме (правда не назвал мне в какой именно норме. козлина)
2. Муфта поворачивается (поворачивали они её руками. за распредвал. насколько я понял, правда сказал что тяжело поворачивается, но это типа из-за масла в ней. типа у всех таких двигателей так туго поворачивается)
3. Сеточка VVT-i чистая
4. Вкладыши распредвала — в норме (хз как он этот вывод сделал что они в норме)
отправил к электрикам. типа проблема электрическая
плин..
Реклама партнёров
aleks2
Просмотр профиля
Активный пользователь
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Проверил муфту VVT-i на ХХ подачей на клапан VVT-i 12В — машина не заглохла. эхх. то ли мотористы у нас все серые. то ли кАрма у меня испорчена
Может мне таки перетянули муфту?
Можно муфту ослабить и затянуть динамометрическим ключом не снимая цепи?
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.
В чем было дело?
Из риторики:
1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвал
Из конкретного:
Тупо подавая 12В. на клапан VTT машина должна глохнуть, или сильно ронять обороты — если этого не происходит то смотреть нужно 3 вещи (причем справедливо как для старой муфты, которая может тупо заклинить от времени, так и для новой но КРИВО поставленной)
1. Послушать клапан VVT — он должен щелкать при подаче на него 12В, это заметно, значит он активируется, на крайний случай можно вытащить и подать питание на него отдельно чтобы убедиться что он рабочий, если он сильно старый или «засраный» то лучше поменять — цена вопроса 1500 руб. — если все ОК, идем дальше.
2. Замерить давление масла в ДВС — сравнить с инструкцией если все в норме идем дальше. если не в норме, смотрим почему пропало давление (но это уже другая тема, в моем случае давление в норме)
3. Теперь надо будет снять крышку клапанов (я снимал еще и лобовину, чтобы добраться до цепи и посмотреть натяжители, как их установили, на всякий случай) ослабить цепь и снять распредвал с муфтой VVT
4. Мне не повезло, в 2 лица, я еле открутил болт с муфты, чтобы не повредить распредвал — т.е. затянули реально от ДУШИ, а надо всего лишь 54 Нм, это тоже не малое усилие но тем не менее, если вдруг кто-то захочет протянуть от руки — гнать в шею, и запастись динамометрическим ключом (я так и сделал, благо ключик подвернулся не шибко дорогой, в хозяйстве сгодиться, а вот в СТО такого не было. прискорбно )
5. Теперь по установке — вот технический бюллетень ( — которому я ВЕРЮ на 100%, причем это же написано и в Тойтовском английском мануале, но кто бы его читал. да и там без картинок, и вот еще зарубежный форум, который тоже наставлял на путь истинный ссылка
В чем особенность. — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот
По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло
Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами
Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала.
Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i
Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.
Читайте также:
- Df075 ошибка рено лагуна 2
- P1564 ошибка форд транзит
- P1394 ошибка citroen c4 picasso
- P1732 08 ошибка опель
- P0598 ошибка пежо 308
| Автор | Сообщение |
|---|---|
|
Заголовок сообщения: lEXUS RX300 P0171 P1349 всё по B1
|
|
|
|
Здравствуйте. |
| Вернуться к началу |
|
 |
Добавлено: Вс мар 04, 2012 2:23 pm 
|
vav |
Заголовок сообщения:
|
|
|
Смотрим текущие данные и обогащаем смесь или обедняем. |
| Вернуться к началу |
|
|
|
joni900 |
Заголовок сообщения:
|
|
|
|
| Вернуться к началу |
|
|
|
joni900 |
Заголовок сообщения:
|
|
|
Сегодня с клапаном разобрался — работает, при активации клапанов «отключаются» оба ряда. Но ошибка P0171 B1 пока висит, завтра кхорошо проверю все адаптации и ШДК относительно друг друга. |
| Вернуться к началу |
|
|
|
vav |
Заголовок сообщения:
|
||
|
|
1349 это ошибка не по клапану,а общая по VVTi.
|
||
| Вернуться к началу |
|
||
|
|
joni900 |
Заголовок сообщения:
|
|
|
Ошибка из-за подклиневшего клапана вылетала. Там же AFS (ШДК) первые стоят, немного на нагрузке перегазуеш и ошибка P0171(по первому ряду, ближе к салону) появляется, вот и думаю что с датчиком состава смеси не порядок, если толком разобраться не смогу просто местами поменяю, а там уже более всё понятней станет. |
| Вернуться к началу |
|
|
|
vav |
Заголовок сообщения:
|
|
|
joni900 писал(а): Ошибка из-за подклиневшего клапана вылетала. Там же AFS (ШДК) первые стоят, немного на нагрузке перегазуеш и ошибка P0171(по первому ряду, ближе к салону) появляется, вот и думаю что с датчиком состава смеси не порядок, если толком разобраться не смогу просто местами поменяю, а там уже более всё понятней станет. Ну в принципе правильно. |
| Вернуться к началу |
|
|
|
joni900 |
Заголовок сообщения:
|
|
|
Переставили ДК местами, ошибка Р0171 всё равно загорается, подсосов нет, форсунки человек мыл 3-и месяца назад (не помнит чем). Не знаю что делать, датчики (ШДК) странно работают, первый как сильно не газуй не много диаграмму изменяет 3.18-3.4(примерно) а второй ну прям живой — реагирует на любое нажатие педали и сброс оборотов от 2.3v — 3.8v (сейчас стоит на втором ряду (ближе к радиатору)). |
| Вернуться к началу |
|
|
|
Tech support |
Заголовок сообщения:
|
||
|
Вообще-то более-менее нестарые блоки управления Тойоты поддерживают тест, при котором смесь можно обеднять, либо обогащать. И смотреть на реакцию датчиков AFR. CarmanScan этот тест поддерживает без проблем (меню Actuations). Нужно просто зафиксировать «напряжения» с правого и левого датчиков при одинаковых уровнях обеднения и обогащения и сравнить между собой. Ну а дальше возможны варианты. Ну а для начала я бы измерил ток, потребляемый нагревателями обоих датчиков. |
||
| Вернуться к началу |
|
||
|
Опубликовано: 24.06.2023
Всем, доброго дня,
Опять загорелись vsc, check, проверил китайским сканером, выдал ошибку P1349.
Симптомы были такими, на холодном двигле, всё хорошо, но когда прогреется минут через 15 езды появляется сильная вибрация когда притормаживает и стоишь, во время езды вибрация не такая сильная, как будто хочет заглохнуть, пропадает тяга, но едет. Судя по расшифровке, это клапан вивитиай, банк 1. И ещё запах выхлопа какой-то другой, как будто горелая резина, но цвет вроде нормальный.
Прошу помочь, что ещё может быть, первая банка это какая? Пока ещё на сто не ездил, по времени не получается.
Только что опять проверил на ошибки, добавились P0300, P0301, P0303, P0305 пропуск зажигания в цилиндрах. Это свечи?
P/s. Купил клапан 45$, продавец сразу сказал, что не оригинал. Заехал на сто, был сильно удивлен ценой за работу в 55$, охренел, но время поджимало, согласился, заодно решил поменять обе прокладки клапанной крышки.
Приехал забирать машину, завел, чек остался гореть, решил проехаться, тормоз тугой, пообщался с стошниками, начали разводить руками, мол не мы, посмотрели ещё раз, забыли одеть патрубок, зацепили и тормоз заработал нормально, вышла другая проблема, оторвался динамик сигнали, сломалось крепление, сказали починят на след.день, далее вытащил ключ с замка зажигания, а габариты горят, опять иду к ним, сказали завтра разберёмся. Вот такие мастера, блин. Завтра поеду опять к туда, посмотрим, что сделают. Фото клапана прилагаю, кстати работа движка стала нормальной, пропала вибрация, но осталось ощущение того, что тянет не так как раньше. Завтра ещё дополню рассказ)
Как думаете, что за беда с работающими фарами без ключа?
На след.день заехал к ним, смотрю ещё и масло потекло сильно, а моторист тот заболел, через несколько дней поймал, с горем пополам, сделал, всё равно чуть подкапывает, плюнул, уехал от них, от греха подальше. Теперь ещё ошибка вышла P0100 и остались ошибки P0300, P0301, P0303, P0305. Позже заеду к электрику, на проверку.
Думаю кому то обязательно пригодится,чтобы не наступали на же же грабли. Мой старый мотор приобрел новое тело. На устранение ошибки Р1349, было потрачено без учёта работ, что всрывалась не раз клапкрышка. Напомню , что это произошло после установки футорок у одноименного мастера.
Муфта vvti 8тр+ работа 3тр
Клапан vvt 2*2.500тр
Чистка сеточки клапана 3тр
Датчик распредвала 3тр
Ремкомплект ГРМ 12т+работа 10т
Распредвалы 22т+работа с толкателями 10т
Это по минимуму 76000руб.
Все три мастера на Сто включая мастера по футоркам(чтоб ему всегда свободно дышалось, ведь задавал вопрос). не читали литературу, а если заглядывали , то только на картинки.
Перенёс из форума по рафчикам, руководствовалось именно этим постом, за что премного благодарен.
И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.
В чем было дело?
Из риторики:
1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвал
Из конкретного:
Тупо подавая 12В. на клапан VTT машина должна глохнуть, или сильно ронять обороты — если этого не происходит то смотреть нужно 3 вещи (причем справедливо как для старой муфты, которая может тупо заклинить от времени, так и для новой но КРИВО поставленной)
1. Послушать клапан VVT — он должен щелкать при подаче на него 12В, это заметно, значит он активируется, на крайний случай можно вытащить и подать питание на него отдельно чтобы убедиться что он рабочий, если он сильно старый или «засраный» то лучше поменять — цена вопроса 1500 руб. — если все ОК, идем дальше.
2. Замерить давление масла в ДВС — сравнить с инструкцией если все в норме идем дальше. если не в норме, смотрим почему пропало давление (но это уже другая тема, в моем случае давление в норме)
3. Теперь надо будет снять крышку клапанов (я снимал еще и лобовину, чтобы добраться до цепи и посмотреть натяжители, как их установили, на всякий случай) ослабить цепь и снять распредвал с муфтой VVT
4. Мне не повезло, в 2 лица, я еле открутил болт с муфты, чтобы не повредить распредвал — т.е. затянули реально от ДУШИ, а надо всего лишь 54 Нм, это тоже не малое усилие но тем не менее, если вдруг кто-то захочет протянуть от руки — гнать в шею, и запастись динамометрическим ключом (я так и сделал, благо ключик подвернулся не шибко дорогой, в хозяйстве сгодиться, а вот в СТО такого не было. прискорбно )
5. Теперь по установке — вот технический бюллетень ( 012/TB2587.pdf) — которому я ВЕРЮ на 100%, причем это же написано и в Тойтовском английском мануале, но кто бы его читал. да и там без картинок, и вот еще зарубежный форум, который тоже наставлял на путь истинный
В чем особенность. — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот
И так, продолжаем разговор — если затянуть муфту в залоченном состоянии то есть риск что палец в ней (который имеет форму конуса, по разобранным картинкам муфты видно, благо их полно в интернете) ЗАКУСИТСЯ и никакое давление масла его не высвободит (и говоря что муфта заблокированная и тд. и тп, меня вот все упорно к электрикам отправляли, был я у них они похоже что то знали, но видимо денег хотели таки срубить прежде чем мне что либо сказать) — вот поэтому и нужно во первых притягивать муфту в разлоченном состоянии — один держит муфту чтобы не защелкнулась — другой притягивает к распредвалу, а во вторых усилие — 54 Нм НЕ БОЛЕЕ — ну и перед установкой в двигатель, нужно немного покрутить муфту на распредвалу, проверить что она ходит таки и ЗАЩЕЛКНУТЬ! потом уже ставить в ДВС и собирать все.
По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло
Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами
Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала.
Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i
Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.
Второй раз подряд выходит из строя клапан газораспределения VVT(ошибка P 1349)
На СТО разводят руками и не могут выяснить причину.
Если говорит о симптомах, то двигатель не держит холостые обороты и дергается, на маленьких оборотах тормозить становится невозможно ( торм.усилителя просто нет)
на картинке синим показано где находится клапан VVT
вот и сам клапан VTT но при замене купите фильтр и кольцо резиновое.
вот номера клапанов
клапан 15330-20011 это RH
клапан 15340-20011 это LH
P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Клапан пришел. Заменили. У старого действительно подклинивал шток, еще раз убедились, когда достали и двигали шток отверткой. Прошел 100 км. Пока все ОК. Надеюсь проблема закроется.
Еще раз отмечу, что при заказе запчастей первая головка блока (Bank 1), ближняя к салону считается ПРАВОЙ.
т.е. при такой ошибке надо менять клапан правой бошки
Для замены клапана VVT потребуется
снять декоративную крышку двигателя.
Для этого нужен шестигранник на 5, открутить три болта:
вот он датчик VTT
Отсоединить разъём клапана,
ключом накидным на 10 открутить болт, крепящий клапан, и:
Ремонт ХОНДА
Сервис и запчасти Хонда 8(926) 816-2670 WhatsApp Viber Telegram
honda кузовной ремонт ремонт honda покраска автомобиля
Скупой платит дважды, дурак трижды, лох по жизни!
Мы, русские, единственный народ, который может поехать на рыбалку — а поймать белочку.
Автосервис
«Пожалуйста, позаботьтесь о вашем S2000, владейте им долго и наслаждайтесь им из глубины своего сердца, делитесь информацией о лучшем автомобиле Honda S2000 со своими друзьями, так что легенда о S2000 будет бесконечной.» — Шигеру Уэхара — главный конструктор, S2000 — 12 апреля 2009, Трентино, Италия
«S2000 был рожден во сне, он был построен со страстью и даже при том, что производство будет закончено 7 августа мечта будет жить, поэтому, пожалуйста, храните эти машины вечно!» — Г-н Аоки — Honda Коллекция центр конечной продукции Тур 11 июля 2009, Motegi, Япония
Honda civic 1996 — продан
Honda hr-v 2001 cvt — продан
Honda hr-v 1999 manual — продан
Honda civic 5d 2008 manual — разбит
Honda accord 2007 2,4 — продан
Honda S2000 2002 — отдал
Honda S2000 2003 — на хранении
Acura Tlx 2015 3,5 sh-awd — продан
Honda Acty Van — возим запчасти (офигенное авто)
Suzuki Jimny 2016 — катаюсь по бездорожью
Honda Pilot 2018 — большая машина для большой семьи
1 Загорелись VSC VCSoff
2 На холостых троит но только на горячую и при разгоне начинают стучать пальчики , с утра выезжаю первых мин 20 все ОК
3 Скидывал клемму ошибка пропадает и через 10 мин появляется
Ездил прочитали ошибку, пропуски зажигания 3 и 5 цилиндр но vvt еще не горело
Решили что свечи, та как на следующий день был записан на замену ГРМ? решили поменять и свечи
Произведенные работы на следующий день:
1. ГРМ (ролики натяжитель помпа)
2. Замена сальников распредвала (замена происходит при вынимание распредвалов так как шкиф от муфты откручивается изнутри)
3. Замена сальника коленвала
4. Поменяли свечи, поставил NJK иридиум платинум +новую прокладку
Забираю вечером все ОК, через 20 мин загорается опять VSC VCSoff и зашумели пальчики, при остановке на светофоре на холостых падают и плавают обороты и машина троит, в общем все как и было
Еду на следующие утро обратно на СТО так как еще не горячая работает все ОК, но ошибка горит, читаем ошибку, выбивает P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Тут у вас я уже прочитал что, что то подобное происходит из-за дадчика VVT
BANK1 это пассажирская сторона
вынимаю клапан, у меня он разборный
разбираю замачиваю
на 20 мин в карбликнере, чищу
растягиваю пружинку до 15мм, она у меня была 11мм
собираю, обнуляю чек
не помогло, ошибка и как прогреется троит и плавают обороты
разбираю повторно только уже и оба (водительский тоже почистил, правда пружинка уже была 15мм)
подаю 12V работает (на горячею) проверяю сопротивление 0,7
и на этот раз меняю уплотнительные кольца
ставлю на гермет, обнуляю чек
ВСЕ ОК т.е. троить перестала обороты не плавают
Но ошибка все раавно загорелась
думаю раз ошибка bank1 значит все же клапан со стороны пассажира иногда глючит
купил новый поменял, обнулил, ошибка все равно загорелась
мои выводы
с клапаном VVT проблема была но ошибку не показывала
чистка помогла + перестраховался новый поставил
так как троить перестала и с оборотами все гуд
но ошибка vvt появилась только после замены грм и сальников
значит они там что то не так сделали
может кто подскажет куда их носом ткнуть. сам из минска с мастерами проблема
Новичок
Ребят, ну вот и вылез мой демон
Чувствовал что машинке как то не очень (писал на это тему в данном форуме, но что-то разумных мыслей не добыл)
Ну вот и вылез Чек причем ехал себе спокойно 40-60 км/ч по городу и чек, подключил ELM327 снял ошибки, их 2
1. P1656 — клапан VVTi
2. P1349 — VVTi система (хз. общая какая то ошибка, но после недели гугления и мытарств по СТО понял что ошибка вроде как на муфту VVTI, она же шестерня VVTi и пр.)
После появления ошибок почувствовал, что машина потеряла в динамике (медленно и неспешно разгоняется, до ошибок резвее было), ехал на мойку доехал до мойки почувствовал что обороты при селекторе на D и нажатом тормозе упали ниже нормы на 590-610 — до этого ниже 750 не падали, ну и машина прям хотела заглохнуть, но не заглохла)
Ну в итоге — поменял клапан (1500 руб) — ничего не поменялось, как были 2 ошибки так и есть, сбросил покатался, через пару километров опять вылезли, опять сбросил, вылезла одна P1656 — ну думаю что за фигня, клапан же поменян
Опять поизучал тему, нашел что муфту можно диагностировать — на холостых подать на клапан 12В. — машинка должна заглохнуть — ну подал.. заглохла.
Опять поизучал тему народ пишет что надо цепь менять, мол такое может быть из-за нее, ну а поскольку мне звук двигателя уже полгода как не нравиться (сильно шумный) думаю ну настало быть время
купил комплект на замену (натяжители цепи. муфту эту будь она не ладна, до кучи) — ну и поехал в СТО, в СТО умеют только цепи менять. про ошибки им сказал, но ребята видимо где то в себе ничерта не услышали, пока меняли приехал посмотрел на процесс, еще раз напомнил про ошибки. опять сложилось впечатление что не услышали.
В общем поменяли собрали, да, двигатель на 4 порядка работает тише, не успел отъехать от СТО выпала ошибка Pending P1349, доехал до дома загорелся Чек посмотрел в программу, ошибка из Pending перешла в Current — стала красненькой, программа кстати Torq на андроеде)
В общем приехал в СТО, они продержали машину 2 дня, вроде как ища проблему, сегодня забрал — вердикт, ХЗ. в двигателе все гуд, везде все ГУД, ехай к электрикам что то электрическое.
Ну я не долго думая подал на клапан VVTI 12В — а нифига машина как работала так и работает, клапан слышно что щелкает, а машинка спокойно себе работает на холостых, стало быть муфта не варит?
Выручайте товарищи (коньяк с меня, не всем а только тем кто поможет ):
1. Муфта бракованная попалась? По номеру подходит, проверял не только я но и мастера СТО сами лазили в каталоги и подтвердили что муфта правильная.
2. Мастера перетянули муфту при установке или не так поставили как нибуть?
3. Давления масла не хватает? Но тогда у меня бы масленка горела? а она не горит деятели на СТО мерить давление отказались под предлогом не горящей масленки
4. Что-то с электрикой? А что? проводку я прозвонил, она до компа доходит без обрывов, комп виноват? Нифига, снимал с соседского РАВа комп, ездили с ним, ошибка опять вылезла на его компе печаль прям.
прям бяда бяда. огорчение.
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
А да. некоторые фотографии во вложении
1. Комплект на замену IMG_20140617_195549.jpg ( 144,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1649
2. Крышка клапанов до чистки и после IMG_20140614_203741.jpg ( 217,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1376
IMG_20140615_162253.jpg ( 173,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1127
3. Двигатель (вроде бы не сильно засран. ) IMG_20140614_203720.jpg ( 195,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1226
PS: масло в ДВС и маслянный фильтр поменял еще до замены клапана, масло liqui moly 5W40 после ремонта ДВС было залито оно же, до него был SHell Ultra E 5W30 (что то пока гугли нагуглил что масло Гумно. ну хз.. сколь людей столь мнений. )
юра555
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
Сеточку(фильтр vvti)- проверял- Чистая?.
P.S. Ошибку p1349 ( сбой в системе VVTI) на своём рав4 исправлял в клубном сервиcе по рав4 тут — Если ты из Москвы, то позвони им и подъедь.
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Реклама партнёров
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Блин. что то с памятью моей.
Еще из нарытого и отфильтрованного нашел вот это:
Горит лампа MIL после ремонта двигателя
Эта рекомендация актуальна для автомобилей Toyota следующих модификаций: RAV4 (2001-2008 г. в.), Highlander (2002-2007 г. в.), Solara (2002-2008 г. в.), Matrix (2009-2011 г. в.), Camry (2002-2009 г. в.) Corolla (2009-2011 г. в.), оборудованных двигателями 1AZ-FEи 2AZ-FE.
Исходные данные: После недавнего ремонта двигателя горит лампа MIL. Компьютерная диагностика указывает на ошибку DTC P0012 (запаздывание синхронизации распредвалов) либо (на более старых двигателях) на ошибку DTC P1349 (сбой в системе VVTI).
Рекомендации: Проверьте или спросите у владельца автомобиля, касался ли ремонт двигателя работ, которые затрагивали головку блока цилиндров, распределительные валы, крышки подшипников скольжения распределительных валов либо привода VVTI. Если такой факт установлен, необходимо разобрать головку блока цилиндров и убедиться в том, что оба подшипника распределительного вала (верхний и нижний) находятся на своих местах. Отсутствие или неправильная установка подшипников приводит к тому, что на приводе VVTI не создается рабочее давление, что и приводит к появлению ошибок в управлении работой двигателя.
—-
Насколько я понял это подшипники трения с кодами:
Верхний 11811-28010-01
Нижний 11821-28010-01
СТОшники сказали что это бред.
юра555
Просмотр профиля
Перейти к альбомам пользователя
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Реклама партнёров
aleks2
Просмотр профиля
Активный пользователь
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
MrDims
Просмотр профиля
злобный крокодил
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
MrDims
Просмотр профиля
злобный крокодил
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Вы бы лучше чего нибуть подсказали, мысль какую нибуть?
PS: второй из 2 мотористов, собрав, двигатель сказал что все ГУД:
1. Давление масла в норме (правда не назвал мне в какой именно норме. козлина)
2. Муфта поворачивается (поворачивали они её руками. за распредвал. насколько я понял, правда сказал что тяжело поворачивается, но это типа из-за масла в ней. типа у всех таких двигателей так туго поворачивается)
3. Сеточка VVT-i чистая
4. Вкладыши распредвала — в норме (хз как он этот вывод сделал что они в норме)
отправил к электрикам. типа проблема электрическая
плин..
Реклама партнёров
aleks2
Просмотр профиля
Активный пользователь
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
Проверил муфту VVT-i на ХХ подачей на клапан VVT-i 12В — машина не заглохла. эхх. то ли мотористы у нас все серые. то ли кАрма у меня испорчена
Может мне таки перетянули муфту?
Можно муфту ослабить и затянуть динамометрическим ключом не снимая цепи?
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
hiddensss
Просмотр профиля
Новичок
И так, мобиль поехал, ошибка 1349 больше не появляется, муфта работает как положено, плавность переключение скоростей и мощность вернулись на место.
В чем было дело?
Из риторики:
1. Дело было в том, что 98% ремонтников не читают инструкции
2. Потому что они не читают инструкции — они делают по наитию и мы получаем вот такую беду
3. Давление масла у меня в мобиле было почти 2 очка на холостых, на теплом двигателе — это более чем достойное давление
4. проблем в электрике не было, проводка звонилась, клапан щелкал, остальные датчики были тоже в норме
5. Установщики не соблюли регламент установки муфты VVT на распредвал
Из конкретного:
Тупо подавая 12В. на клапан VTT машина должна глохнуть, или сильно ронять обороты — если этого не происходит то смотреть нужно 3 вещи (причем справедливо как для старой муфты, которая может тупо заклинить от времени, так и для новой но КРИВО поставленной)
1. Послушать клапан VVT — он должен щелкать при подаче на него 12В, это заметно, значит он активируется, на крайний случай можно вытащить и подать питание на него отдельно чтобы убедиться что он рабочий, если он сильно старый или «засраный» то лучше поменять — цена вопроса 1500 руб. — если все ОК, идем дальше.
2. Замерить давление масла в ДВС — сравнить с инструкцией если все в норме идем дальше. если не в норме, смотрим почему пропало давление (но это уже другая тема, в моем случае давление в норме)
3. Теперь надо будет снять крышку клапанов (я снимал еще и лобовину, чтобы добраться до цепи и посмотреть натяжители, как их установили, на всякий случай) ослабить цепь и снять распредвал с муфтой VVT
4. Мне не повезло, в 2 лица, я еле открутил болт с муфты, чтобы не повредить распредвал — т.е. затянули реально от ДУШИ, а надо всего лишь 54 Нм, это тоже не малое усилие но тем не менее, если вдруг кто-то захочет протянуть от руки — гнать в шею, и запастись динамометрическим ключом (я так и сделал, благо ключик подвернулся не шибко дорогой, в хозяйстве сгодиться, а вот в СТО такого не было. прискорбно )
5. Теперь по установке — вот технический бюллетень ( — которому я ВЕРЮ на 100%, причем это же написано и в Тойтовском английском мануале, но кто бы его читал. да и там без картинок, и вот еще зарубежный форум, который тоже наставлял на путь истинный ссылка
В чем особенность. — а в том, что VVT муфту перед установкой на распредвал нужно РАЗЛОЧИТЬ или убедиться что она РАЗЛОЧЕНА, мастер мне тоже говорил что не понимает какая разница в том, как её ставить залоченную или разлоченную — но после 20 минут мозгового штурма и до него и до меня доперло, я тоже особо не понимал, а теперь все понятно как божий день
Фишка в том, что притягивать, именно ПРИТЯГИВАТЬ муфту нужно в разлоченном состоянии, мне не повезло, моя муфта с новья шла залоченная, а кому то везет, либо мастер нет нет да соблюдет регламент (не перетянет муфту) ну или просто тупо повезет и муфта работает, поскольку НИКТО не соблюдает данный регламент — это я понял по анализу данных из Интернета — нигде о том, что я написал выше не написано, вот
По ссылке в PDF файле показано что значит залоченная и разлоченная муфта, это 2 дырки небольшие на моем фото муфты видно что она изначально залочена а то может мне бы и повезло
Разлочить тоже элементарно, подуть в дырку из компрессора, на форуме по второй ссылке прям с этого и начинается, парень намотал изоленты на распредвал и дунул аккуратно поворачивая распредвал, я проще сделал, усилие там небольшое нужно — снял с распредвала — дунул в дырку подачи масла, сначала выдуло масла, а потом стало чувствоваться что в муфте что то щелкает, вот в этот момент напарник и повернул муфту круглогубцами
Все СТО рядом стояло и твердило что это БРЕД, а кода машинка ожила и поехала.
Ну в общем финита ля комедия, тему я думаю можно в ФАК, ибо уж больно много собратьев по несчастью катается с нерабочей системой VVT-i
Ну и это.. все это справедливо ко всем двигателям где есть системы VVT-i ибо эту муфту ставить подобным образом надо ВЕЗДЕ, конструкция у них идентичная.
Читайте также:
- Df075 ошибка рено лагуна 2
- P1564 ошибка форд транзит
- P1394 ошибка citroen c4 picasso
- P1732 08 ошибка опель
- P0598 ошибка пежо 308