Ошибка р1719 форд мондео 4 дизель

Вот и у меня сегодня.. еду значит солнышко, хорошо, музычка и.. родная взбрыкнула, аварийный режим и знакомая ошибка «КПП требует ремонта». Остановился не глушил, хорошо теперь ЕЛМчик с переключателем с собой вожу и с маленьким ноутом, залез значит .. и вот они ошибочки:

Код: U0401 — Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Модуль: Модуль управления панелью приборов

Код: P0725 — Электрическая цепь входного сигнала частоты вращения двигателя
Модуль: Модуль управления коробкой передач

Код: P1719 — Сигнал крутящего момента двигателя
Модуль: Модуль управления коробкой передач

Код: U0401 — Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Модуль: Модуль управления коробкой передач

Код: P0336 — Рабочий диапазон/характеристики сигнала электрической цепи датчика A CKP
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом

Код: U0401 — Недействительные данные, полученные от ECM/PCM
Модуль: Модуль Противоблокировочные тормоза / Контроль силы сцепления

И эта беда уже не первый раз, прошлым летом вылезало раз 5 и зимой 1 раз. Ощущение такое что где-то проводка подглючивает потому как заметил когда ехал с включеным «Форсканом» который был в соединении с авто (наблюдал за темп. антифриза и маслом акпп), что после того как выскочила ошибка соединение между авто и компом было разорвано, типа как-бы зажигание на долю секунды выключилось и включилось. Может где-то предохранитель или релюха размыкается во время движения?? Егр, вакуумники, уровень масла в АКПП, разьем на акпп, акуммулятор не всчет,  все проверено. Сегодня пока в планах проверить все предохранители и релюхи, далее пока где копать и что смотреть даже не знаю. Мож кто в курсе .. хелППП!! В отпуск через месяц (((

Всем привет, давно не писал в БЖ по причине того, что особо ничего интересного с машиной не происходило, ездила да радовала меня. Будет много букв, поэтому запаситесь терпением) Прошлой зимой при подъёме в горку выскочила ошибка двигатель неисправен, а затем ошибка по коробке и загорелся значек ЕСП. В этот момент машина перестала «ехать» будто турбина вообще не дула. Тогда я не придал этому значению, т.к. после перезапуска двигателя ошибки пропали и машина поехала в штатном режиме. Данная проблема меня не касалась аж до лета. Этим летом повторилась та же ситуация, но уже неоднократно. Каждый раз при мне не было OBD адаптера чтобы считать ошибки, а когда он был при мне то как на зло эти ошибки не выкидывало, спустя какое-то время ошибки опять куда-то исчезли и не появлялись, но вот по состоянию на ноябрь месяц стали вылезать стабильно, тогда я уже их и сумел подловить и считать коды: p003A p1719 p2263. Стал я курить форумы мондеоклуба и драйв и соответсвенно выяснил всевозможные причины этих ошибок: Проблема могла быть в так называемых «коричневых клапанах», неисправности актуатора, неисправен датчик управления геометрией турбины, либо заклинивание геометрии турбины по причине накопления сажи в самой турбине. Менять все датчики подряд в надежде на то что угадаю первоисточник ошибок не мой вариант, поэтому было принято решение искать толковый сервис в Москве. Воспользовавшись поиском по сайту, наткнулся на борт журнал Дмитрия — lossless, который в своих постах рассказывал про стандартные проблемы на 4 мондео с дизельным мотором. Кроме того у Димы у самого дизельный мондео и знает он его вдоль и поперек. Связавшись с Димой, сразу было принято решение ехать к нему в сервис PROJECTSPEED.

Приехал я к 9 утра. Первым делом сделали диагностику, из которой было ясно, что неисправен датчик, отвечающий за положение геометрии турбины — напряжение на датчике скакало.

Далее проверили саму геометрию и как результат — заклинивание самой геометрии по причине загрязнения сажей.

Сняли турбину чтобы почистить её изнутри. Чтобы почистить турбину её нужно было располовинить, но тут нас поджидала проблемка) Внутри всё настолько закисло, что не получалось её разобрать. Стали отбивать кувалдой, но всё пошло не по плану)) В результате турбина располовинилась но не так как надо)) В результате — турба под замену. На их практике такой случай у них впервые. Как только не пытались её разобрать, но всё сцепилось намертво.

К счастью у ребят был вариант где достать другую турбу. Четырёх часовая поездка в область и обратно, и вот мы в сервисе, уже с новой турбинкой с небольшим пробегом)) Новую турбу разобрали и зачистили чтобы максимально продлить срок её жизни.
Также удалили катализатор и поехали на тест драйв. Все работы закончили в 5 вечера, по итогу — никаких ошибок нет, машина летает)

Какой из этого можно сделать вывод?
Если у вас двухлитровый мотор дураторк, то делайте профилактическую чистку турбины чтобы не получилось так, как получилось у меня. Так ваша турбина будет жить долго и счастливо)) Всем владельцам Мондео, S-max ов, гелакси и других авто с таким же мотором однозначно советую данный сервис — PROJECTSPEED., ребята мастера своего дела! В такой нестандартной ситуации всё сделали за один день и не стали разводить руками за что им оромное спасибо!

Добрый день!
Очень долго собирался с силами написать статью о демонтаже и ремонте турбины на своей машине, а именно с майских праздников.
И так симптомы, за 5 т.км. пробега ушло 300-400 г. масла, при том что до этого от замены до замены всегда оставалось на уровне МАХ, при очередном ТО (делаю сам каждые 5 т.км) снял защиту и увидел, что турбина и впускной патрубок и т.д. в масле. Все понятно… Турбина погнала масло, а именно компрессорная (холодная) часть. Да и передув уже достал…
После пары недель изучения вариантов ремонта, было решено не наедятся на «Дядю Васю», а все сделать самому, т.к. мне лично это интересно и ощутимо дешевле даже с условием приобретения дополнительного инструмента.
Выбор пал на первомайские праздники, т.к. что-то мне подсказывало, что одним днем это не кончится, так кстати и вышло.
Инструмент которые необходим:
1. Стандартный автомобильный набор на 108 предметов (www.mactak.ru/store/nabor…iversalniy-mactak-01-108c).
2. Съемник наружных стопорных колец (купил сразу набор: www.delot.ru/catalog/424/424041/)
3. Набор ключей комбинированных (www.delot.ru/catalog/5110-2/511121/)
4. Набор ключей комб.трещоточных шарнирных (всегда их хотел www.delot.ru/catalog/5154/515480/)
5. Удлинитель качающийся 1/4″ х 150 мм ДТ (вот его обязательно и именно такой www.delot.ru/catalog/609/609215/)
6. Очиститель деталей тормозов и сцепления ASTROHIM АС-4306 2 шт. (тот же очиститель карбюратора или обезжириватель)
7. Смазка медная, аэрозоль ASTROHIM AC-4575
8. Жидкий ключ, аэрозоль ASTROHIM АС-4516
9. Преобразователь ржавчины ASTROHIM АС-470 (любой 30 % раствор ортофосфорной кислоты)
10. Наждачная бумага Р320 и Р1000
11. Герметик системы выпуска Bosal 258-502
12. Керосин 3-4 литра, зубная щетка и емкость для погружения турбины (в моем случае обрезанная 5л бутыль)
13. Горелка газовая с пьезоподжигом, АВТОДЕЛО, 44111
14. Баллон газовый к горелке.
15. Молоток (в моем случае 2)
16. Выколотка латунная, медная (нашел с большим трудом в закромах родины)
17. Концелярский нож (самый тонкий).
Пункты с 13 по 16 нужны лишь в том случае, если турбина прикипела намертво и ничего не помогло, не отмачивание к керосине, не жидкий ключ (как вы поняли это мой случай). Рекомендую все же иметь на готове.
Конечно стандартный набор инструмента не будет лишним, Плоские отвертки, набор мелких шестигранных ключей, плоскогубцы, пассатижи, клещи переставные и т.д.

Список запчастей необходимых для ремонта:
1. Картридж турбины в сборе отбалансированный GT1749V (760774-0002) Melett 1102-017-907 производство Англия, кстати датчик актуатора, он же треугольный потенциометр производства именно этой конторы с конвейера (Облазил весь интернет, лучшее что можно купить за деньги).
2. Прокладка турбины Ford 1 503 552.
3. Прокладка выхлопной системы Bosal 256-096 или Ford 1 316 608 (на 99.9% уверен, что производитель выхлопной системы в реальности Bosal)
4. Масло ДВС.
5. Масляный фильтр.
6. Комплект прокладок и гаек: Elring 714.640 по необходимости (Включает в себя п. 2)
7. Гайки крепления BOSAL 258056 — 2шт.
8. Уплотнительное кольцо между турбиной (рис. 3) и подающим воздушным патрубком VOLVO 31274163
9. Потенциометр по необходимости: Citroen 0375P0, KRAUF MAT2672BE, Jrone 2063010003.
10. Шланг вакуум-корректора силиконовый от карбюраторной версии ВАЗ-2101-07 (830мм) арт: 21013706605c по необходимости для замены штатных вакуумных трубок.
11. Комплект прокладок Jrone 2090-505-454, нам нужна под горячую часть, треугольная.
12. Фильтр грубой очистки в банджо-болте Ford 1 336 616. По необходимости.
На этом все, но если вы хотите все делать по фен-шуйю LVL 80 и как рекомендует Garrett by Honeywell производитель оригинального турбокомпрессора GTA1749V, то под замену все шайбы, хомуты, масленная трубка подачи и слива масла, гайки, прокладка, болты и фильтр. К сожалею я не потянул, т.к. ценник всех этих мелочей в сумме переваливает за 5.т.р. Поэтому решил смотреть по факту, все оказалось в превосходном состоянии, без малейшего намека на отложения или загрязнения (медные шайбы лучше бы поменять, я свои наждачной бумагой шлифовал для получения плоскости, а колхоз очень не люблю).

После того, как все приготовили, можно приступать к демонтажу турбины, у меня вся работа заняла 2 дня (не рассчитывал на мертвое прикипание горячей улитки к корпусу), так что будьте готовы к этому.

Приступаем:
1. Снимаем защиту ДВС.
2. Снимаем распорку кузова в районе гофры (4 болта)
3. Заливаем Жидким ключем все болты и гайки крепления турбины.
4. Эти гайки рекомендую залить Жидким ключём, тщательно отчистить металлической щеткой окалину на шпильке, потом залить Преобразователем ржавчины, дать постоять. Только после этого откручивать только головкой! Отнеситесь серьезно, т.к. крайне высока вероятность слизывания шестигранника гайки.

5. Снять резинки крепления гофры.
6. Открутить хомуты воздушной впускной системы, что идет к интеркуллеру, проходит в нише картера от турбины (сжатый воздух нагнетаемый турбиной в двигатель).
Демонтировать сей девайс просто стаскивая и одновременно поворачивая из стороны в сторону.
7. Открутить гайку хомута крепления выхлопной системы к турбине предварительно залить жидким ключем. Ключ кстати на 16, так что будте готовы, головка не достает, шпилька очень длинная.

8. Отсоединить вакуумный шланг и разъем проводов от актуатора турбины, он же вестгейт.
9. Открутить катализатор от кронштейна и демонтировать сам кронштейн.

А теперь начинается клубничка
10. Необходимо снять хомут п.7, для этого необходимо вынуть болт. Далее хомут надо разжать и вытянуть катализатор, сделать можно это несколькими способами: 1. съемником для стопорных колец, 2. купить в строительном магазине гайку длиной 25-30 мм и болт такой же, при необходимости доработать по месту болгаркой и с помощью 2х ключей разжать на подобии домкрата. Сделали? Поздравляю, но на этом секс не заканчивается.
11. Открутить 2 гайки крепления пластиковой воздушной впускной системы, что идет от корпуса воздушного фильтра. Сказать проще, чем сделать, но трещотка и удлинитель помогли.

Если все сделано правильно, то осталось отсоединить намасленные трубки и снять саму турбину, продолжим.
12. открутить 2 болта с внутренним шестигранником сливной трубки от турбины. (Быть готовым к тому что на голову потечет масло)
13. С помощью отвертки SL 0 снять нижний хомут типа Кобра крепления трубки на картер. Теперь можно ее снять потянув вверх с поворотом. Снимать верхний хомут смысла нет, проще открутить два болта от турбины.
14. Теперь осталось снять трубку подачи масла открутив один болт от блока ДВС.

Болт не простой, внутри отверстие и пластиковый фильтр с тонкой сеткой (стоит сам фильтр только 1000 руб), обратите внимание, что сетка четко перпендикулярна 2м боковым отверстиям в болту.
15. Осталось открутить турбину от выпускного коллектора, держится она на 3х гайках, 2 снизу и одна сверху. Рекомендую начать с верхней, тут как раз и необходим качающийся удлинитель удлинитель (инструмент п. 5), его длины четко хватит достать до гайки с длинной головкой и не упереться в корпус автомобиля, отворачивайте только с помощью воротка с удлинением рукоятки, прикипает намертво, в результате погнул удлинитель и вороток но открутил.
16. С нижними гайками все тоже самое, к одной из них можно подлезть только с помощью качающего удлинителя, со второй проблем меньше.
Если все сделали, то поздравляю, турбина у вас в руках, вынимается образовавшееся пространство в результате демонтажа катализатора.

Внешний осмотр подтвердил мои догадки, люфт вала в следствии механического износа, до стенок правда лопатки не доставали, значит вовремя залез.

Настоятельно рекомендую снимать сначала горячую часть, потом холодную.
Теперь спокойно можно открутить трубку подачи масла от самой турбины.
Сразу несколько рекомендаций при работе с турбиной:
1.Не допускаются удары молотком по горячей улитке без латунной, медной, бронзовой выколодки, т.к. чугун очень твердый, но хрупкий материал и может просто расколоться и тогда вы попадаете на другую турбину или корпус.
2. По алюминиевой улитке бить вообще запрещено, да и незачем, у меня она прекрасно разобралась после очистителя руками, но уж если прям невмоготу, то резиновым молотком думаю аккуратно можно.
3. Снимать улитки нужно очень аккуратно, не допуская перекоса, особенно это касается холодной части, т.к. зазор между лопатками колеса и корпуса меньше 1 мм и любой перекос при сборке-разборке грозит повреждением крыльчатки и внутреннего корпуса. Если вы не дай бог загнули лопатку, то можно у же не собирать, надо менять колесо и балансировать картридж, это уже в гараже не сделать, только на специальном оборудовании, т.к. рабочие обороты турбины достигают 150 000 об/мин, на бензиновых все 200т. (с нулями не промахнулся, 3 раза проверил). Если будут забоины на внутренней поверхности улики то турбина может свистеть. Так что будьте аккуратны.
4. Все болты на турбине затягиваются крест на крест в 3 приема, для равномерности затяжки и исключения перекоса.

Приступаем
1. Сначала снимите стопорное кольцо штока актуатора турбины

2. Разборку начинаем с горячей части. Для откручивания вам нужен будет накидной ключ (инструменты п. 3), рекомендую сначала сорвать все болты в крестообразном порядке, и только после этого выкручивать полностью. Запомните усилие затяжки, оно не большое.
3. Очищаем место соединения горячей улитки с картриджем металлической щеткой и заливаем это проникающей смазкой типа «Жидкий ключ», даем покиcнуть минут 15.

Далее есть 2 варианта развития событий, коротки и длинный.
Первый вариант: простучав молотком горячая часть начала отходить от картриджа и все хорошо (не мой вариант).
Второй вариант: после легкого простукивания, периодического заливания проникающей смазкой, растворителем ржавщины и замачиванием в керосине на 2 часа и более ничего не меняется! И так можно провести много времени! Это как раз мой вариант! Сразу скажу, что замачивание на ночь в керосине тоже не поможет, проверено на себе. Тут нам на помощь и приходит необязательный инструмент п.13-16. И так порядок действий следующий:
Тонким канцелярским ножём очищаем канавку на сколько это возможно.
Греем с помощью газовой горелки корпус горячей улитки равномерно с внешней стороны (Не место соединения)
Молотком через выколодку по кругу равномерно начинаем выстукивать горячую часть.
Не пошла, значит греем сильнее, чем в предыдущий раз, у меня пошла на втором круге. обращаю внимание, что после каждого удара смотрите место стыка, на предмет отделения улитки. Как только пошла начинаем выстукивать с противоположной стороны, главное не допустить перекоса.
Перед нами следующая картина…

поздравляю вас, на этом мучения закончены, дальше дело техники…
Важный момент, горячая часть сконструирована таким образом, что неправильно её собрать невозможно (кроме острой формы жопорукия, но так далеко пациент не дошел бы просто), чего не скажешь о холодной части, поэтому сделайте снимки расположения холодной улитки относительно картриджа и горячей части, кстати на бэкплате, с внутренней стороны есть отливы для ориентации относительно отверстий крепления холодной улитки.

С холодной частью проблем при отсоединении быть не должно, главное разобрать без перекоса.
Теперь у вас в руках две улитки и картридж, можно ставить новый картридж и собирать все в обратном порядке.
НО! на 100% уверен что вам знакомы ошибки P003A, P1719, P2263, все они так или иначе связаны с механизмом изменения геометрии турбины, чаще всего с передувом и уходом АКПП и ДВС в аварийные режимы! Так раз уж мы зашли так далеко, то грех не почистить эту самую геометрию, для этого надо всего открутить 3 Torx на 25 и все хорошо помыть в керосине!
Приступаем:
После отсоединения горячей части снимите прокладку из нержавейки и в керосин её, помыли и на полку.
Все фотографируйте что вскрыли.
Колесо привода лопаток вращается в роликах, которые стоят на съемных штифтиках, все это вынимается вверх одновременно и ни как не закреплено, просто фиксирует само себя при сборке.
Откручиваем 3 болтика внутренний — Torx 25. Снимаем диск с лопатками, он стоит на втулках, сквозь которые проходят вышеуказанные 3 болта, таким образом фиксируя втулки.

Отверстия под болты в корпусе расположены в виде равнобедренного треугольника, поэтому иначе корпус с лопатками не встанет, даже не переживайте за это.
Все хорошо моем в керосине с помощью зубной щетки, я дополнительно шлифовал наждачной диск и торец лопаток.
Если все сделали правильно, то в итоге вот что получилось…

Еще пару важных моментов: При сборке обратно запрещается пользоваться фиксаторами резьбы, герметиками и т.д. при нагреве и так металл расширяется и все держаться будет мертво.
Регулировку винта (под внутренний шестигранник на 2 или 2.5) на новом картридже, который ограничивает ход лапки управления геометрии делал с помощью штангенциркуля, замерил на оригинальном и перенес на новый, винт отвечающий за длину штока не регулировал (так называемый шершавая гайка).
Единственное место, куда наносится герметик очень тонким слоем, это выход из штанов и на выходе катализатора.

Сборка в обратном порядке, у меня с заменой масла в ДВС и фильтра заняла не более 3х часов.

Сейчас спустя 2000 км пробега скажу, что турбина ведет себя отлично, масло не уходит, турбина не свистит, ошибок естественно не выкидывает.
Единственное заметил, что чуть-чуть прыти поубавилось, снял логи и действительно, турбина чуть-чуть не додувает, МАР должен показывать 245-250 кПа при 3-4 т. об/мин и газе в пол на 4й передаче, а у меня только 230-235 кПа, и с холостых слабовато тянет, видимо винт с внутренним шестигранником надо тоже регулировать, поэтому оставляю ссылку на статью по теме: www.drive2.ru/b/468929615692300768/, сам пока еще не пробовал, но видимо полезу.
Всем удачи на дорогах!

Перейти к контенту