Ошибка р1757 инфинити fx35

Масо по уровню смотрел немного выше нормы но тёмненькое как крепкий чай и по вязкости очень жиденькое капля на шупе не задерживается! запаха гари вроде нет на спидеметре 130 но не факт что смотали

что интересно шуп находится за мотором и прикручен винтом-сама рукоятка чтоб померить уровень надо открутить болт

вы имеете введу блок — это гидроблок?

наплминаю причина в вялости авто хотя мотор ревё как будто пробуксовка идёт сцепления но на холодную первые 3 мин нормальная на реакция на педаль доже не думал что такие Финики резвые!!!

кто то подсказал что дросель нужно адаптировать!

так всёже подскажите пожалуйста куда рыть? может мануал есть у кого?

Причём тут дроссель и коробка?

P1757 Соленоид FR/B / Цепь

Проверь питание,проводку на предмет обрыва,при значительной эксплуатации в аварийном режиме появляется вторая твоя ошибка

P1759 Соленоид FR/B неисправен

Так что дроссель тут не причём!Смотри проводку ну а если нет то саленоиду пиз….. приснился(в чём я сомневаюсь)

NISSAN Коды Ошибок(Rus).rtf

Изменено 14 апреля 2010 пользователем weber

• #1

Доброго дня тем у кого есть возник такой геморрр.!
Месяца четыре назад стартую с перекрестка а машина поднимает обороты и еле-еле набирает скорость, такое чувство как будто кто-то держит машину))!.
Приехал домой заглушил, думаю утро вечером мудреней))). Утром сажусь ,завожу, трогаюсь все ок! Поехал к сервисмену, наверное у многих есть свой товарищ который в своем гараже ремонтирует и обслуживает твою и еще много машин твоих друзей и знакомых. Рассказав ему как все было, он посоветовал помыть дроссель и проверить свечи. Дроссель помыли (ДРОССЕЛЬ МЫТЬ НАДО С УМОМ!!!) свечи поменяли. Прошло четыре месяца и началось все тоже самое и хуже, причем коробка стала дергать и после определенного толчка машина может опять резво поехать! После того как глушишь машину, опять поворачиваешь ключ в положение ON, начинает мигать «АТ CHEK»( ГДЕ-ТО 18 РАЗ). Вчера был на диагностики коробки…… ошибка гидроклапанов, ездить нельзя!

Теперь три варианта лечения!
1) Перебираем АКПП, (по опыту понял что это не лучший вариант! все конторы готовы перебрать, дать гарантию, содрать кучу денег, далее АКПП через месяц накрывается, и тебя начинаю разводить что это не гарантийный случай, «ГАРАНТИЯ ДО ВОРОТ» примеров куча!)
2)Ищем б/у коробку( цена прыгает от 50-200 тыс, находим, устанавливаем, надеемся что она исправна! 50% на 50%.
3)Покупаем новую за 296 т.р. и радуемся жизни!!!(Главное понять из-за чего накрылась предыдущая коробка)))).

Машина прошла всего 160000 км.
В моей эксплуатации с 2005 года, с самого рождения. Ездил мало, нагрузок не давал, газели на тросе не буксировал, масло менял.

Мужики, подскажите у кого есть нормальная контора которая может грамотно поменять или перебрать АКПП??? (желательно уже не раз проверенный мастер).

• #2

Евгений-fx35, доброго, но в данном случае, не очень дня!

У меня было тоже самое, но на последнем кузове где КПП 7 ступка. Тоже аварийный режим, утро вечера мудренее и потом окончательная смерть. Машина была на гарантии, так что произвели замену. Я бы наверное брал бы б/у с разбора ушатанных в тотал машин, если бы не было гарантии. Новую покупать не вариант (7 ступка около 450 тр стоит)

• #3

коробка случаем не RE5R05A? если она то сто пудов мозги накрылись, ремонт платы управления акпп стоит от 8000, болезнь старая, 160000 как раз для того чтобы разводить вас на новый коробас. видимо спецом так делают, причин других по которым просто так вылетают драйвера управления соленоидами не вижу

• #4

dimensh, друг подскажи к кому обратиться по ремонту — те же самые симптомы начались как у топикстартера.

• #5

есть в наличии гидроблок, если что

• #7

замена самого гидроблока мало помогает, т.е. вообще не помогает(тока в том случае когда плунжерам конец, а как им может настать конец если масло меняли), тут тока ремонт платы управления , сам с этим намаялся, перепробовал все, коробас научился за час скидывать, проблема только в мозгах. цена мозга 15-20 штук, ремонт с гарантией 6-10 шт. вам выбирать что делать. имейте ввиду если коробку добивали (масло с вкраплениями фрикционов) то просто ремонтом мозгов не обойтись, придется комплекты фриков поменять(все фрики в комплекте стоят 6000), ну и масло , если на весь коробас брать то мона за 300 рублев за литр купить

• #8

Мне вообщем повезло. С патрубка на охлаждение сочилось масло. Долили в коробку около литра и все ок. Никаких пинков, рывков, затупов.

• #9

поменял коробку на б/у с разбитой тачки. ну по крайней мере так сказали. коробка 40 рублей плюс снять поставить. Предложили старую забрать с собой, но куда мне ее, всю в масле в салон пихать. Думаю в итоге ее перебрали и пихнули кому нибудь. год отъездил, без нареканий пока

• #10

млин жаль не сказал, я б ее у тебя забрал, мозги нужны от коробаса, на опыты.

• #11

У меня тоже проблема с коробкой,Финик 35 2005г.в,только сменил на БУшную,купил у знакомого за 25000т.р,плюс установка и смена масла еще 17000,и только выехал из сервиса нажимаю на педаль и между первой и второй пинки,при резком нажатии,при обычном нажатии все нормально,и они не всегда бывают,разворачиваюсь еду назад,говорят что из-за долгого лежания в гараже порядка 2-2.5 лет что-там скопилось и возможно повторная замена масла через 300-500км все пройдет,так что делать форумчане,кто-что посоветует,напишите может кто сталкивался и как лечится,до этого с ней не было проблем,знаю лично хозяина,масло было не горелое но темное,и стружки не было,ошибок нет,остальные передачи переключает четко и плавно

• #12

наступает капец набору Direct Clutch, готовся к капиталке, либо еще одной замене коробки.

• #13

проверь когда сбрасывается скорость с 4 на 3 есть пинок? если есть то тогда уже точно, хотя для полноты эксперимента не должно быть сомнений в чистоте гидроблока.

• #14

не стал плодить темы …напишу вопрос здесь……..прошу помощи у знахарей……месяц назад купил тачку…..финик 35 06года рестайл…..пака гнал 1400 км машина пару раз зависла на 4й скорости…я так пологаю защита….после перезапуска всё в норме….после того как пригнал месяц всё в норме….только заметил небольшой пинок ИНОГДА НА ПРОГРЕТУЮ ОЧЕНЬ МАШИНУ…с 1на 2…при оборотах около 2х тыщ и еле поглаживания педали газа…….тапку в пол иль на половину всё ничтяк…..но вот основное…..поехал сёдня немного в горы…..поднялся под 2000м машина идёт с натягом….трудно дышать…..поднимаюсь в затяжной крутой подъём….серпантин…..поднялся ….газу…а она не едит……еле ползёт….в защите сразу ясно…..сматрю на датчик температуры….он выше обычного процентов на 15 но до предела ещё далеко…….ручку в типроник…его нет…..останавливаюсь глушу…..завожу…тож самое…опять глушу….завожу на дисплее где скоростя нечего не горит(((((((((((…… глушу…..жду 5 минут …завожу стартер ноль…..всё думаю приплыл…..не связи не людей….до эльбруса меньше идти чем до людей)))))))…..открыл капот….постоял о чудо……она завелась…..в защите поехал обратно……спустился….машина остыла..опять заглушил…..она опять в норме……….ВОПРОС!!!!!…..ЧТО ЭТО БЫЛО И К ЧЕМУ ГОТОВИТСЯ……НА ЭКРАНЕ НЕ КАКИХ ОШИБОК И ЛАМПОЧЕК……

• #15

Внимание! Дорогие обладатели авто Инфинити.Столкнулся с проблемой в АКПП. Авто сперва ехало через 5 минут, АКПП ставило в аварию. Диагностика показала ошибки 1757, 1759. После долгих поисков решения проблемы нашёл выход. Ремонт обошёлся 15 тысяч рублей. Снял блок управления, отослал в Москву, поставил и машина поехала. Имеющие такую проблему звоните мне, помогу, расскажу к кому обратиться. менять коробку не выход из этого положения. 89184687492 Эмануил.

• #16

Внимание! Дорогие обладатели авто Инфинити.Столкнулся с проблемой в АКПП. Авто сперва ехало через 5 минут, АКПП ставило в аварию. Диагностика показала ошибки 1757, 1759. После долгих поисков решения проблемы нашёл выход. Ремонт обошёлся 15 тысяч рублей. Снял блок управления, отослал в Москву, поставил и машина поехала. Имеющие такую проблему звоните мне, помогу, расскажу к кому обратиться. менять коробку не выход из этого положения. Эмануил.

сообщение очень информативно, главное и копать в проблеме не нужно, всего то делов 15 рублей. а вот мне все же интересно что они могли сделать с электронным блоком? понятно типа прошили, а что в прошивке поменяли? по моим догадкам изменили давление общее в системе, проверить можно только опытным путем. но если так, то вашей коробке уже скоро настанет кирдык,

• #17

немного поясню с чего я это взял, скорость потока жидкости регулируется соликом, основное давление регулируется оборотами и температурой , так вот давление подняли для того чтобы быстрее давление из управляющего переходило в команды, коды ошибок указывали что не во время открывались нужные команды, запоздание происходит из за того что объемы увеличились за счет стертости фриков, и не успевает масло вовремя создать необходимое давление для сжатия фриков, вот и происходит задержка, которую отслеживает мозг по датчикам(обычное замыкание под воздействием давления масла) и светится ошибками, если они прошили мозг, именно так как я думаю, то все равно скоро сдохнет карабас, как тока до железки хоть один фрик стерется.

Началась эта история после майских праздников, фин мой стал вести себя как-то не так. При запуске двигателя и трогании с места все прекрасно, но стоит проехать километра два-три, и от 280-ти лошадей оставалось, ну, максимум, 30. С места не хочет ехать, ну от слова, совсем. При нажатии на педаль, мотор обороты крутит, с двух тысяч оборотов трогается, и то, еле-еле. И, притом, это на ровной площадке, как бы было бы дело в подъем, даже не представляю, наверное бы и с места не двинулся. Стоит только заглушить машину, постоять пару минут — и опять все прекрасно, но до ближайшего светофора. Дальше история повторяется. Было похоже, что АКПП либо совсем умер, либо близок к этому.
Поскольку я читаю БЖ других владельцев фиников, ну и общую инфо по данному автомобилю в сети, я знал, что имеет место болезнь АКПП на данной модели, в части отваливания дорожки на соленоид, либо смерти самого соленоида (что существенно реже встречается, но бывает).
Как оказалось, АКПП уходит в аварийный режим, и работает только на третьей передаче. Отсюда и такая «бешенная» динамика разгона, в части трогании с места.
Простой сканер в OBD разъем выдал мне ошибку, как оказалось, что я и не ошибался вовсе:

Все очевидно.
За ремонт данной неисправности, специализированный сервис по ремонту АКПП мне озвучил стоимость ремонта в 30000 рублей. И это без учета жижи в АКПП и расходных материалов.
Руки вроде бы у меня не совсем из жопы, принял решение делать все самостоятельно.
Для ремонта заказал оригинальную прокладку поддона и тот самый соленоид, контрактный, да еще и с субару, они, как оказалось, и на фины ставились, и на субару, и еще на кучу моделей, по ОЕМ-номеру, точно такой же. Соленоид заказывал по той простой причине, что не знал, в чем проблема, либо дорожка на него, либо он сам. Перестраховался, поскольку занимать эстакаду в ожидании соленоида, если вдруг дело в нем, не было возможности.
Да, со слов старого хозяина, на финике уже были неприятности с автоматом, но все починили. Какие именно неприятности были, я вот не уточнил, что напрасно.
И с конца мая по середину июня, в ожидании запчастей, фин мой встал на прикол, поскольку гробить автомат в таком режиме езды не очень то и хотелось.
16-го июня пришли запчасти, и началось:

Весь процесс ремонта я решил разбить на три дня — в первый день сливаю жижу с АКПП, и оставляю на ночь, поскольку всю я ее не солью за один раз, за ночь выбежит максимальное количество, во второй день я сливаю остатки жижи и лезу в гидроблок, ремонтирую, собираю все, и опять оставляю на ночь, чтоб все устаканилось и засох герметик. В третий день заливаю жижу, выставляю уровень на холодную, далее тестовый заезд.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
Как и планировал, загнал на эстакаду, выкрутил пробку поддона. Вытекло примерно около 2,5-3 литра.
Конфигурация поддона такова, что пробка для слива жидкости находится не в самой нижней точке, соответственно, даже после слива в самом поддоне остается еще некоторое количество жижи. Я про этот момент знал, и про то что поддон снимать следует аккуратно, дабы не получить масляный душ при снятии, тоже знал. Проблема в том, что поддон крепко сидел на герметике, никаких оригинальных прокладок там не было, и при выкручивании всех болтов, а их там штук 20-ть, не меньше, он даже и не думал сниматься.

Попытки отодрать поддон голыми руками не увенчались успехом. Пытались вставить отвертку в щель между поддоном и картером, тоже не особо помогало, края поддона загибались, но сам он слазить ну никак не хотел. Кое как поддели ножом край, и вроде бы пошло. К слову говоря, помогал мне во всей этой нелегкой операции мой друг, ptax737 .
И да, поддон мы все таки отодрали. Только отодрался он резко, без предупреждения, соответственно, грамм триста жижи из поддона мы приняли в качестве в масляного душа. Оба, по 150 грам на рыло, примерно. Ну эт нормально). Зато теперь мы не заржавеем, это ж тоже масло, )).

Поддон я прикрутил обратно, так как с гидроблока продолжала стекать жидкость. На этом день первый закончился.

ДЕНЬ ВТОРОЙ.

Второй день был более продуктивен, чем первый. За ночь в поддон натекло еще с пол-литра жижи. При снятии поддона, взору предстает гидроблок, который непонятно как снимать, там на нем три десятка болтов, но держат его всего 12 штук. В этом плане мне помог мануал по сервисному обслуживанию, схему из которого я распечатал и прилепил рядом.
При снятии гидроблока, точнее, при откручивании этих 12-ти болтов, гидроблок меня одарял маслом, оно очень приятно стекало по рукам и затекало в подмышки. Таким образом, охлаждало, своего рода)
Футболка на выброс.
После полного снятия гидроблока получил еще небольшую порцию жидкости на себя, но поскольку я и так был уже ей залит с головы до ног, это не имело решающего значения.
К слову, при таких работах, выявить точный объем слитой жижи, ну, по-моему, невозможно. Будьте к этому готовы.
При всех моих попытках слить всю жижу в канистру, собрать мне удалось только 4,5 литра. Оставшиеся полтора литра жижи я собрал на себя, на ptax737, ну и на землю под машиной.

А вот и скрин с мануала:

Болтов там три вида длины, по старым постам читал, что были проблемы с его прикручиванием, никто особо не парился при снятии гидроблока, все бросали болты в одну кучу, но в моем случае, все было предельно просто и понятно, спасибо мануалу.
На гидроблоке сверху расположена эта самая плата с дорожками, она тоже прикручена к гидроблоку, но там особых проблем не возникло

Не потребовался даже детальный осмотр, видны следы старого ремонта, ну и видна собственно, неисправность:

Сам я не владею паяльными работами в полной мере, поэтому данную работу мне сделали ребята из сервисного центра по ремонту ПК. 300 рублей за работу и 30 минут ожидания.
Да, и перед тем как уехать в сервисный центр, гидроблок я заботливо убрал в багажник, подстелив под него пакет, чтоб не украли, ну или мало ли че. На что мой любимый гидроблок ответил мне приятным маслянным пятном на обшивке багажника. Это я к тому, что жижи в нем еще будь здоров.
Получилось так:

Как по мне, ну довольно качественно припаяли.

И еще намазали какой-то зеленой ху№ней, чтоб крепче держалось.
Далее, я залил это место герметиком, собрал плату, прикрутил к гидроблоку.
Затем весь гидроблок в сборе прикрутил обратно к АКПП.
Вот сюда:

После чего, при помощи плоскогубцов и какой-то еба№ой матери я выгнул угол поддона, он стал более-менее ровным, прикрутил его обратно, и на этом, второй день ремонта по идее, закончился. НО:
Есть два момента, которые сделали со мной злую шутку. Первый момент, это то, что эстакада изначально строилась под праворульные автомобили, соответственно, ступеньки на эстакаду есть только с правой стороны:

Второй момент, это пиво, которое мы пили в процессе ремонта.
А поскольку данной эстакадой я пользуюсь уже далеко не в первый раз, по старой привычке вышел из машины как обычно, на ступеньки. Только не с правой стороны, как обычно, а с левой. На ступеньки, которых там никогда не было, и быть в принципе, не должно.
В общем, вышел я из машины в никуда, на бетонные плиты с высоты примерно метров 1,5-2-х.
Жесткая посадка на бетонный аэродром(
Я, к сожалению, не Боинг-747, у которого два десятка колес для посадки, его посадка была бы значительно мягче.

приземлялся на правую руку, прицепом тормозил лицом об бетон. Лицо не покажу, но руку, на которую приземлялся, можно. Хороший такой, качественный синяк получился. Лицо сильно не пострадало, но общий вид непрезентабельный, хороший тормозной след имеется. Хорошо, что был не совсем трезв, иначе попереломался бы, начиная с руки. Ну, не страшно. Бывает.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
Жидкости залил шесть литров, но по щупу на холодную особо ничего и не понял. После прогрева и пробного заезда, долил еще грамм триста, получилось примерно середина от уровня НОТ. Продолжу наблюдать.
Прицепом приложу скрин с мануала по проверке уровня жидкости.

АКПП работает как положено.
Всем спасибо за внимание, и всем самых рабочих АКПП.)
И да, где-то каким-то чудом я скачал полный сервисный мануал по финику, причем на русском языке, если нужно кому, пишите, скину по почте, там порядка 100 мб.

P.S. Мануал выгрузил в облако на гугл диск, вот ссылка, по которой его можно скачать:
инфинити мануал по ремонту

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки.

Причина возникновения Ошибка работы двигателя или АКПП P1757:

Возможные причины и советы по устранению неисправностей приведших к возникновению ошибки:

————-

Причины возникновения:

Возможные причины: Сожжено трансмиссионное масло или на поддоне картера слишком много мусора повреждение внутренней передачи; Неисправный датчик давления регулятора; Неисправный регулятор давления соленоид; Неисправный корпус клапана; Модуль управления двигателем (ECM) 5 вольт; 5 В цепь питания разомкнута; 5 В цепь питания разомкнута внутри коробки передач; Неисправный модуль управления двигателем (ECM).

Рекомендации по устранению неполадок:

Код P1757 будет установлен, если отслеживаемое давление регулятора превышает 41,4 кПа (6 фунтов / кв. Дюйм) в течение 5 секунд, когда селектор передач находится в положении движения с скоростью движения, равной нулю — шесть раз в течение цикла движения. Температура трансмиссионного масла должна быть между 23 — 88 ° C (73 — 190 ° F).
Система управления давлением регулятора используется для регулирования давления регулятора, которое управляет переключениями для первой, второй и третьей передач. Испытание системы регулятора давления регулятора подтверждает, что требуемое давление и фактическое давление находятся в пределах заданного допуска.

Особенности АКПП Jatco JR507A / RE5R05A

Автомобили Nissan и Infiniti оснащаются трансмиссиями дочерней компании Jatco. С 2000 года Jatco выпускала 5-ступенчатую АКПП для машин с продольной установкой двигателя. Эта трансмиссия на автомобилях Nissan имеет обозначение RE5R05A, но ее собственный индекс – JR507A. Ее устанавливали в паре с 4-, 6- и 8-цилиндровыми двигателями буквально на все существовавшие модели: на все пикапы, начиная с Navara и заканчивая Titan, на внедорожник Pathfinder и купе 350Z. Эта же автоматическая трансмиссия трудилась на седанах Infiniti серии G, M и Q, на кроссоверах EX, FX, QX до 2010 года выпуска.

Кроме того, эту трансмиссию использовала компания Suzuki на пикапе Equator, а компания Hyundai устанавливала ее на Genesis Coupe и минивэн Starex. Также на базе трансмиссии Jatco JR507A разработана АКПП Subaru TG5C.

5-ступенчатая трансмиссия Jatco RE5R05A разработана на основе ее надёжных 4-ступенчатых предков добавлением 5-й передачи. В ее основе – 3 простых планетарных редуктора, управляемые 6-ю пакетами фрикционов (3 сцепления и 3 тормоза), тормозной лентой и 3-мя обгонными муфтами. То есть, эта трансмиссия имеет довольно консервативную конструкцию.

В гидравлическом блоке 7 соленоидов. Все трансмиссии Jatco RE5R05A оснащены внешним радиатором, встроенным в радиатор охлаждения двигателем. В первые годы выпуска эта трансмиссия выходила из строя из-за попадания антифриза в ATF через трещинки в радиаторах.

Трансмиссионное масло для АКПП Jatco RE5R05A / JR507A

5-ступенчатая АКПП Jatco для продольной установки чувствительна к качеству трансмиссионной жидкости. Ее положено заправлять фирменной ATF Nissan Matic Fluid J. Полный объем масла – 10,3 литра. Замену масла можно производить по необходимости. Т.е. вместе со сменой масла в двигателе нужно проверять уровень ATF и ее прозрачность. При заметном потемнении стоит слить ATF, при этом выльется около половины полного объема. Свежая ATF заливается через трубку щупа, по щупу выставляется ее уровень.

Также можно сливать старую ATF через трубку от радиатора охлаждения к трансмиссии и одновременно доливать новую через трубку щупа. Двигатель в это время должен работать на холостом ходу. Таким образом можно обновить практически весь объем ATF, добившись ее заметного «осветления» и очистки.

Масляный фильтр этой трансмиссии имеет стальной корпус, фильтрующий элемент – стальная сетка.

Надёжность АКПП Jatco RE5R05A / JR507A

Японская трансмиссия получилась механически очень надёжной, даже неубиваемой. Но инженеры долго не могли оснастить ее достаточно безотказной гидравликой. Поэтому буквально ежегодно они выпускали новые варианты гидравлических блоков и их электронных компонентов.

Своевременное обновление трансмиссионной жидкости, чистка радиатора охлаждения и установка дополнительного фильтра тонкой очистки могут увеличить срок службы этой трансмиссии до 300 000 км.

Гидротрансформатор

Гидротрансформатор трансмиссии Jatco RE5R05A в режиме «Drive» блокируется только на 5-й передаче, его муфта может работать в скользящем режиме на 4- и на 5-й передаче. А вот в ручном режиме смены передач муфта гидротрансформатора блокируется, начиная уже со 2-й передачи.

Как правило, эта трансмиссия приезжает на капремонт из-за сильного износа накладки муфты блокировки гидротрансформатора. Индикатором износа гидротрансформатора часто является подтекание ATF по сальнику масляного насоса. Течь возникает из-за вибрации гидротрансформатора во время его блокировки. А если вибрации «бублика» ощущаются во время езды, то наступает износ втулки маслонасоса, да и сам насос может пострадать, что увеличит чек за восстановление этой АКПП.

В случае реставрации гидротрансформатора будет нелишним разобрать саму АКПП с заменой изношенных фрикционов и фильтра, установкой ремкомплекта. Своевременный капремонт гидротрансформатора поможет избежать дорогостоящего ремонта этой АКПП.

Гидравлический блок

На гидравлическом блоке трансмиссии Jatco RE5R05A установлена пластиковая монтажная плата с контактами для электрических компонентов – соленоидов и датчиков. Эта плата не отличается надёжностью. Из-за вибраций лопаются контактные дорожки и места пайки. Чаще всего обрыв происходит в контактах к центральным соленоидам. При этом трансмиссия работает в аварийном режиме, появляются ошибки типа P1757, P1759 и многие другие. Эта неприятность происходила буквально на всех АКПП RE5R05A. К счастью, монтажная плата очень легко ремонтируется при помощи паяльника.

Проблемы с платой могут возникать из-за скачков напряжения в бортовой сети, нередко во время прикуривания аккумулятора.

Гидравлическая плита (блок клапанов) трансмиссии Jatco RE5R05A имеет много модификаций, поэтому подбирать их нужно по VIN.

Соленоид главного давления является модулирующим, а все остальные являются двухпозиционными (шифтовыми). Соленоид Low/Coast поставляли 3 разных производителя, но между собой они взаимозаменяемы. Однако этот соленоид для Infiniti имеет свои характеристики и уменьшенное сопротивление обмотки, поэтому не подходит к трансмиссиям для «Ниссанов».

Среди остальных шифтовых соленоидов есть нормально открытые и нормально закрытые. Последних – 3 штуки, они имеют «носики» на корпусах. Эти шифтовые соленоиды взаимозаменяемы между собой, нужно только учитывать их тип работы.

Эти соленоиды служат порядка 150 000 км, нередко выходят из строя из-за обрыва обмотки. Неисправности соленоидов вызывают фактически те же ошибки, что и обрыв контактов.

При эксплуатации трансмиссии с сильно загрязненной ATF соленоиды подклинивают, что приводит к пинкам во время смены передач и неизбежному подгоранию фрикционов.

Тормозная лента (Тормоз Front) используется на заднем ходу, 3 и 5-й передачах. Если владелец допустил эксплуатацию на горелой ATF, то барабан Overdrive будет скользить под лентой, что приведёт к перегреву этих деталей. Барабан Overdrive может даже деформироваться от перегрева.

Обгонная муфта, встроенная в барабан Overdrive, иногда проворачивается на трансмиссиях, работающих в паре с моторами V8.

Сцепление Input участвует в передаче крутящего момента на 2-3-4 передачах. Увеличенный зазор в пакетах сцеплений этой АКПП приводит к пинкам во время переключений 2-3 и 4-5. А если сцепление Input сгорит из-за пробуксовок, то барабан входного вала может лопнуть по сварному шву. Пробуксовка сцепления Input возникает из-за некорректной работы соленоидов и потерей давления ATF через уплотнения.

Задний планетарный редуктор на некоторых вариантах этой трансмиссии может иметь алюминиевый корпус, который из-за чрезмерных нагрузок просто разваливается и разбрасывает фрагменты корпуса.

Солнечная шестерня этого редуктора находится на валу, а на нём – 4 уплотнительных кольца. Они все могут быть одинаковыми или попарно разными. В оригинале инженеры Jatco сделали эти кольца из полиэфирэфиркетона (с волнообразным профилем) и имеют неплотную посадку. Поэтому из-за перегрева масла эти кольца плохо удерживают его давление. Неоригинальные производители предлагают тефлоновые кольца с плотной посадкой, которые служат дольше.

Сцепление Direct участвует в передаче крутящего момента на 4-5 передачах. Эти фрикционы сгорают следом за фрикционами Input по тем же причинам, связанным с недостаточным давлением сжатия.

Сцепление High / low используется на заднем ходу, передачах 3-4-5.

Барабан этого сцепления имеет каналы ATF, уплотненные кольцами. Если трансмиссия без поломок и ремонтов прошла порядка 300 000 км, то износ уплотнительных колец может привести к утечке давления, направляемого к сцеплению Direct.

Тормоз Reverse задействован на заднем ходу.

Тормоз Low/Coast используется на 1 и 2 передачах в ручном режиме смены передач.

Тормоз Forward участвует в передаче крутящего момента на 1 и 2-й передачах.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Nissan или Infiniti и заказать с них автозапчасти.

Источник

Ошибки P1759, P1757 Ниссан, ремонт блока управления АКПП

Если вы обратили внимание на то, что ваш Ниссан или Инфинити стал в последнее время вяло разгоняться, а на приборной панели загорается CheckEngine, коробка работает в аварийном режиме — необходимо обратиться в автосервис, чтобы провести компьютерную диагностику. Скорее всего, в процессе ее проведения, автомобильной электроникой будет выдана ошибка P1759 или P1757 – Ниссан или Инфинити нужно ремонтировать. Это одни из самых распространненных ошибок.

Автомобили на которых чаще всего возникают ошибки P1759, P1757:

Ниссан Патфайндер, Ниссан Скайлайн, Ниссан Фуга, Ниссан Армада, Ниссан Навара, Ниссан Патрол, Ниссан 350Z, Инфинити FX35/45, Инфинити М35/М45, Инфинити G35/G37, Инфинити QX56, Инфинити EX35. На всех автомобилях установлена АКПП RE5R05A.

Причина, по которой возникают ошибки P1757, P1759 и что нужно ремонтировать?

Ошибки P1759, P1757 могут возникать как в паре, так и по отдельности. Теоретически P1757, P1759 говорят о неисправности электроплаты, соленоидов. Но большой опыт ремонтных работ говорит о том, что ЗАМЕНА СОЛЕНОИДОВ НЕ РЕШАЕТ ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ. В подавляющем большинстве случаев выдача кода P1757, P1759 Инфинити или Ниссан, говорит о том, что нужен ремонт блока управления АКПП Ниссан или Infiniti.

Стоимость ремонта ЭБУ АКПП RE5R05A Ниссан / Инфинити — ошибка P1757, P1759

Работы по ремонту отказавшего блока управления выполняются в течение двух-трех рабочих дней.

• Компьютерная диагностика неисправности.
• Демонтаж отказавшего блока управления.
• Ремонт блока управления АКПП Jatco RE5R05A.
• Установка блока управления, тест-драйв мастера.
• Сдача работы заказчику.

Стоимость работ по демонтажу и монтажу блока управления составляет 6000 рублей. Ремонт демонтированного блока управления стоит 8000 рублей. На все выполненные в ходе ремонта работы предоставляется гарантийный срок.

Снятие / установка АКПП

с 01 до 30 сентября 2021г.

скидка действует на ремонтные работы: снятие/установка АКПП, при условии комплексного ремонта у нас

Источник

Акпп re5r05a ошибка p1759

Добрые люди подскажите как лучше: 1. Отправлять эбу на прошивку в Москву?! 2. Есть куча автоматов (и блоков эбу отдельно) от эльграндов, скайлайнов (vq35de) с аналогичным автоматом jatco. Может возможно перекинуть с японца автомат или гидроплиту с эбу или эбу отдельно?! Очень нужен совет кто это делал?!

Тебе можно вынять гидроблок с такой же коробки и поставить себе!вот здесь есть список с нашими акпп http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re5r05a.html:agree:

Я этот список уже видел, просто думаю как лучше весь автомат махнуть (пробег более 200 тыс) на ельграндовский (с японским пробегом в 50 тыс) — цена от 10 тыс до 24 за весь автомат! Или гидроблок с эбу перекидывать на свой?!

Ценник очень хороший,финиковские акпп б/у начинаются от 40!Если такаой ценник то лучше взять в сборе акпп,если раздатка не подойдет-поставишь свою,колокол если VQ35DE и там и там то будет одинаковый!

При замене на праворукую коробку (особенно не 4wd) есть два камня преткновения: ставить свой промежуточный вал, который в раздатку идет — но это не сложно перекинуть). 2. Необходимо поменять «лапку» переключения передач — что это за «зверь» я хз.
Кстати скинули поддон: масло чистенькое и красное, запаха гари нет (что говорит об отсутствии серьезного износа трущихся деталей). На магнитах нет вообще ничего (даже серой алюминиевой пыли). Масло предусмотрительно сливали в бутылку 5 литров. Когда уже закончим с работой и убедимся, что все хорошо, тогда зальем свежий matic-j.
К сожалению не смогу находится рядом с мастером и выкладывать фотоотчет о проделанной работе. Хотя самому очень охото все пощупать.

Если есть такие камни:agree:то брать только гидроблок!

Придется немного реанимировать темку! Сегодня автомат ушел в «аварийный режим». Переключение в ручную не возможно, сам едет на 3-ей передаче. Ошибка P1759. У нас нет прошивок мозгов АКПП, потому думаю снять гидроблок от него отцепить мозги и отправлять в Москоу!

Зачем сразу паника?
Соленоид переднего тормоза (FRONT BRAKE SOLENOID VALVE) управляется мозгом коробки (TCM) в ответ на сигналы датчика скорости и ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)
Т.е. может быть коробка и непричем!
Ну или сам соленоид «FR/B SOLENOID» не работает как надо.
Ошибка P1759 фиксируется при несоответствии показаний с ДПДЗ и давления на «ATF pressure switch 1»
Начать надо с проверки жгутов и разъемов, потом соленоид, и «ATF pressure switch 1»
Кстати соленоид FR/B SOLENOID нормально открытый, и он такой же точно как и соленоид давления и соленоид блокировки гидротрансформатора, т.е. взаимозаменяемы. Соленоид меняется на раз два, без спец знаний. Порядок откручивания вам уже скинули. А может просто помыть его надо.

Ну так значит повезло! Можно поздравить, т.к. причина выявлена.
Датчик PNP переключения передач. imho конечно 🙂 я же не специалист

DTC P1759 FRONT BRAKE SOLENOID VALVE FUNCTION PFP:31940
Description
— Front brake solenoid valve is controlled by the TCM in response to signals sent from the PNP switch, vehicle
speed sensor and accelerator pedal position sensor (throttle position sensor). Gears will then be
shifted to the optimum position.
— This is not only caused by electrical malfunction (circuits open or shorted) but also by mechanical malfunction
such as control valve sticking, improper solenoid valve operation.

Когда главный клапан перемещаешь (т.е. переключаешь передачу рычагом с P на D например), то как раз PNP switch дает сигнал (в т.ч. косвенно и на приборку) в мозг коробки о передвинутом главном клапане, т.е. о правильном положении главного клапана. А если этот переключатель глючит, то вот и бага. Передача не соответствует давлению созданному соленоидом FR/B SOLENOID.
Значит граждане полазили с PNP переключателем. И соленоид FR/B SOLENOID, и мозг, значит в порядке.

ps: может противоугонку мутили наивные хлопцы :d

Источник