Ошибка рулевого управления хонда аккорд

• #1

:help:

Из-за чего могла загореться эта ошибка?И как ее исправить?
Заранее благодарна

• #2

мануал рулит
где-то хрень с усилителем руля
срочно в сервис, иначе в один момент крутиться не дай Бог станет тяжелее раз в 100…

• #3

Мануал проштудировала… ничего не нашла по этой ошибке

• #5

Если сам усилитель работает(то есть руль легко крутиться ), то ошибка указывает в большинстве случаев на «низкое напряжение в сети».Обычно оно понижается при заводке ДВС. Стоит подождать пока АКБ зарядится при заведенном ДВС примерно 5мин.Затем снова попробовать завести-ошибка не появиться.

• #6

:help:

Из-за чего могла загореться эта ошибка?И как ее исправить?
Заранее благодарна

У меня тоже однажды загорелся значок ЭУРа и TSA на доске и на дисплее, после того как я пятаки на нем покрутил и поотжигал и так и эдак, аккум был почти на нуле…

Пару раз завел,заглушил — ошибки не пропадали, 5 мин на холостом, опять заглушил, завел — все пропало и больше не беспокоило.

s.p

Active member

• #7

Как уже насоветовали, 99% эта ошибка из-за недостаточного питания. Подзарядка аккумулятора решит проблему.

• #8

Екатерина вы проблемку свою решили?

• #9

Тоже загорались значок ЭУР и TSA на дисплее при начале движения, и потом машина глохла. Тухла после двух последующих запусков двигателя. Что не так? И к дилеру не поедешь, т.к. это бывает раз-два в месяц, а не постоянно.

• #10

У твоего аккорда срок годности вышел. Так бывает, друг (((
Ничего не попишешь. Выбрасывай его и покупай новый в 2013 году

s.p

Active member

• #11

Тоже загорались значок ЭУР и TSA на дисплее при начале движения, и потом машина глохла. Тухла после двух последующих запусков двигателя. Что не так? И к дилеру не поедешь, т.к. это бывает раз-два в месяц, а не постоянно.

Ответ уже дали, или еще какой комментарий нужен??

• #12

Astepalia

, решили свою проблему?
А то у нескольких владельцев аккордов 2012 года такая же проблема и у меня в том числе))
Решение только в замене блока управления рулевой рейкой (eps)

• #13

Astepalia

, полтора месяца назад столкнулся с такой же проблемой, машина 2012 г. Type S, пробег 25 000 км. Первый раз ошибка вылезла во время движения по трассе при скорости около 100 км/ч, отказал электроусилитель руля. Остановился, заглушил, завел, пропала, руль крутится как надо. Утром завел, все ок, поехал на диагностику к диллеру. Обнаружили две ошибки, точно не помню номера. Ошибки стерли, сказали если что, приезжай. Вечером ошибка опять выскочила, но испробованный ранее способ в этот раз не помог. Электроусилитель перестал работать. Утром поехал в сервис. Диагностику делали около 3-х часов. Приговор: замена блока EPS, срок ожидания 4 недели. Со слов инженера по гарантии, на машине ездить нельзя, большая нагрузка на рулевую рейку. С моим блоком шло еще 4, так что проблема набирает обороты. 19 января поставили новый блок.

• #14

Была подобная проблема
По гарантии ОД заменил блок управления рулевой рейки и все стало прекрасно)
Так что езжайте к ОД и пусть меняют!

Acop

Воин ВСРФ спаси и помилуй

• #15

Так что езжайте к ОД и пусть меняют!

лозунг форума БМВ
те хто купит трехлетку будет негодовать

• #16

Прошу прощения
Не сразу заметил что авто 09 года и без гарантии уже

Honda Accord EPS system 

• Ошибки при типовых ситуациях
• Условия возникновения кодов неисправностей
• Программа Мотордата: «Сейчас хорошие слова о ней – не реклама»
• Остановлюсь на неисправности EPS поподробнее
• Как и что делают «перекупы» с такими неисправностями

Святое дело — выйти после обеда перед боксом, закурить сигаретку и глотнуть глоток горячего кофе. Взгляд ленивый и расслабленный…Откуда эту Хонду принесло? За рулем девушка. Рулит между машинами медленно, плывёт как как пароход ищущий причал…рулит, выбирает место где стать. «Ну что ты руками по рулю перебираешь как корову доишь… Головой по сторонам вертишь, можно подумать место она выбирает. Сейчас наверняка прямо напротив ворот бокса станет, заклинит всё движение, потом машинку свою, как козу на поляне привяжет, сигналку тюкнет и пойдет искать: « а с кем я могу поговорить…»

Эти мысли наглядный пример того, как можно ошибиться на типовых ситуациях. Вот как я сейчас. В такой ситуации вероятность ошибки «50 на 50».

 Что оказалось:

1. Хонда хоть и долго, но зарулила и припарковалась в свободную нишу

2. Девушка не пикала сигналкой и не пошла искать кого-то, а сразу подошла ко мне

3. А «мелкое и частое перебирание руля»,- это не в силу слабости рук, а на машине система EPS отказала

Итак, Хонда Аккорд. Неисправен EPS. Смотрели в нескольких местах. Диагнозы были разные, а вот выводы совпадали: «менять рейку». Вариантов два: новая или контрактная в сборе. Цена работ примерно одинаковая. Девушка озвучила из своей записной книжки вынесенные «приговоры» и выказала робкое сомнение по поводу того, что… она не очень понимает терминологию, но то, что причины указаны разные — чувствует. А поскольку несколько специалистов высказывают разные мнения… — Мне сказали, что вы можете отремонтировать»… «Та-ак…понятно… Могу, не вопрос. Много чего могу. Только пока непонятно от чего отталкиваться». — Надо осмотреть машину. И сделать это смогу не раньше чем через час. Оставляйте машину, номер телефона, — на том и порешили. Когда освободился, взялся за Хонду плотно.

Коды ошибок.

Что здесь надо знать и понимать:

• условия возникновения кодов;

• как работает данная система;

• взаимосвязь элементов …

…есть такая автомобильная программа МоторДата http://motordata.ru/ru. Ранее слышал, что это «крутая вещь». Попробовал – не соврали.Трактовка кодов там по праворуким корректная и даже на русском языке, мне этой край как полезно, с английским я дружу, но не в совершенстве)) Но всем рекомендую эти программы. Прямо на рабочем месте вы получаете доступ к достоверной и нужной на данный момент информации.

Главное: не хвататься за первый попавшийся на глаза код и вариант его трактовки сканером (тем более, когда сканер даёт их несколько ) и бросаться разбирать, снимать, крутить… а потом думать, как всё вернуть на мест. Поскольку эти вопросы рассматривались не раз, и имеются в архивах статей на форуме — на них не останавливаюсь. Скажу только одно: в том что «рейка умерла» — у меня возникли сомнения. А вот в то, что «жизненно важные органы не задело», вера укрепилась. Осталось проверить систему EPS.

Проверил. Исправно. Вспоминаю слова клиентки и пытаюсь восстановить ход событий… В том автосервисе, где она была, обнаружили «отсутствие питания на моторе». И продемонстрировали это хозяйке, видимо для того, чтобы и себя убедить. Поэтому процедуру того действа девушка описала очень подробно, мне пришлось тоже это проверить и когда увидел место подключения прибора – «отлягло»)))

… хрен бы они дождались там питания до второго предшествия.

Таким образом, шанс появился. Я планирую попробовать восстановить работоспособность узла (ибо всё остальное в системе исправно), не снимая рейку с машины и не разбирая её. Тем самым избежать всех операций, которые будет необходимо выполнить при сборке и установке. Для начала немного истории.

Всегда старался пытался понять, что делал с автомобилем другой мастер и почему он так делал. Когда сталкиваюсь с машинами, которые готовятся на продажу с целью скрыть имеемые дефекты, становилось ещё интересней. Особенно когда информация набирается много и её можно систематизировать. В большинстве случаев проведённые работы ничего общего с ремонтом и восстановлением не имеют.

Дерзко и нагло решаются «ремонтные» вопросы, но главное — с минимальными затратами. Но все же есть нечто, что обращает на себя внимание. Идеей такое назвать сложно, скорее направление мысли и действия, позволяющие на какое-то время скрыть проблему. А если доработать и сделать нормально? Значит, нужно понять причину возникновения неисправности( найти слабое место), понять почему эти способы дают эффект и попробовать. В подавляющем большинстве случаев первопричиной выхода из строя электро-усилителя руля является не выход из строя блока управления, датчика или мотора. Всё начинается намного прозаичнее.

На сайте есть статьи о ТО, например: http://www.autodata.ru/article/all/mitsubishi_galant_dva_slova_o_tekhobsluzhivanii/  и другие.

Вот это и есть первопричина. Нет, и моторы горят, и блоки и датчики из строя выходят. Но если честно, я подобного не могу припомнить, обычно, перечисленные неисправности я видел тогда, когда до меня там уже кто-то побывал. Вот как сейчас на этой машине. Но разве можно назвать «прокол иглой» для быстрого доступа то, что у меня перед глазами… тут сапожное шило отдыхает. А некоторые для быстрых проверок даже умудряются зачищать ножом изоляцию. И потом на это место изоленту мотают некачественную, которая влагу и не держит и от перепада температур не защищает.

Видел много машин после перекупщиков, видел много неисправностей после этого, и остановлюсь на неисправности EPS поподробнее. Способ ими применяемый — дерзкий, но быстрый и гарантирующий мгновенный эффект (машину на подъемник, пыльник залупают с широкой стороны. Через дренаж пару баллонов вэдэхи. Рулем покрутят. Лишняя вэдэха через дренаж как из пульверизатора вылетит. Часть останется в рейке. Дальше жара и мороз делают свое дело. Грязь растворяется и механизм какое-то время работает в этой жиже). Ну, а сколько рейка проживет после этого…вопрос открытый. Попробую объяснить, как при таких же затратах времени сделать всё надёжно. Мы имеем автомобиль с правым расположением руля. Механизм, который нам нужен, смещен по рейке влево: он прекрасно виден если снять колесо и вывесить машину на подъемнике.

1. Снимаем рулевую тягу
2. Рулевое колесо выворачиваем вправо до отказа. Рейка с вашей стороны уйдет почти до среза корпуса
3. Необходимо очистить старую смазку с втулки рейки
4. Затем напарник за правое колесо должен выдвинуть рейку в положение «влево до отказа». Для того чтобы его усилия не были впустую, вы, не экономя «вдешку», обильно смачиваете выход втулки и саму выходящую на вашу сторону рейку. Сразу вашему напарнику перевести рейку в нужное положение не удастся. Даже если он не «хилый парень», скорее всего первый прогон, будет дискретным
5. Далее рейку нужно вернуть назад в правое положение. Почему не рулем? Да желательно чтобы движение было более или менее равномерным. Сейчас постараюсь объяснить: Во втулке рулевой рейки есть дренажное отверстие. Оно необходимо, потому что при повороте руля и движении механизма внутри корпуса создается давление воздуха. Вот чтобы воздуху было куда выходить, эти отверстия и сделаны. Но подобная вентиляция играет злую шутку. Если на рулевой тяге вовремя не сменить пыльники, которые утратили эластичность, то в них неизбежно попадёт вода. Вода скапливается в гофре и, достигнув определенного количества, при повороте руля вправо ее засасывается внутрь. А поскольку вода на дорогах, по которым мы ездим, содержит в себе всю таблицу Менделеева, то наступает кирдык снапчала смазке, а потом и механизму. Дренажное отверстие на втулке( если её не снимали), находится ровно на 12 часов. Поэтому запасаемся иглой, когда ваш напарник за колесо начинает «поворачивать направо», находите и очищаете дренажное отверстие. Если его не оказалось в самой верхней точке, а за старой смазкой, даже если она убрана, его увидеть трудно, то вы услышите характерный звук всасываемого воздуха. Вот где «сосёт» — там оно и есть. В дренажное отверстие, если удалось протолкнуть трубочку от баллончика «вэдешки», выпускаете весь баллон. Если нет –то шприцом медицинским. И пока вы всё это делаете, напарник «рулит вправо- влево» . С каждым поворотом ему становится делать это всё легче. На зеркале рейки появляется много растворенной ржавчины и грязи. Это хорошо. Это значит, что механизм «размочили».

И можно приступать к следующему этапу.

Ставите назад рулевую

• тягу

• Надеваете пыльник

• Готовите два отечественных обжимных хомута соответствующего диаметра

• Тонкую часть пыльника надежно обжимаете

• В дренажное отверстие вставляете толстую медицинскую иглу(продается в аптеках, для капельниц, с трубочкой с зажимом.. короче со всем , что нужно будет)

• И загоняете в корпус рейки промывочную жидкость типа «Винс» или «Лавр». Количество вам подскажет сама рейка. Заливку нужно производить на вывернутом руле « вправо до отказа.» Кода вы увидите, что жидкость при заливке уже начинает вытекать обратно из дренажного отверстия, прекращаете заполнять механизм.

• Надеваете пыльник и вставляете между ним и корпусом ту же иглу , для капельниц.

• Обжимаете хомутом, не очень сильно.

• Дальше начинаете заполнять пыльник промывочной жидкостью

• Выгоняете воздух

• Хомут можно теперь поджать

• И вот только теперь напарник начинает «поворот налево»

Жидкость из рейки через дренаж выгоняет в пыльник, и поскольку вы не знаете нужного вам объема, то пакет капельницы выполняет роль расширительного бачка. И воздух, и лишняя жидкость перейдут в него. Если лишнее — сольёте; если мало — добавите. А главное пыльник, когда будете «гонять» рейку, не лопнет от давления жидкости. Короче все получилось, капельницу вешаете.

И поворачивая руль вправо- влево моете механизм. Пол-часа, с перерывами, обычно достаточно. При прогоне рейки, после заливки в неё жидкости, обычно после второго –третьего раза она начинает двигаться свободно, не закусывая. Но задача стоит «сделать», а не «подшаманить».

Значит, продолжаем.

• По окончанию руль «влево до упора», жидкость сливается в ёмкость

• Выворачивается втулка, сливается оставшаяся жидкость

• Продувается и смазывается механизм внутри

• Втулка ставится на место

• Наружная часть втулки — обязательно смазка, не важно что она под пыльником Вот собственно и всё.

Расход по материалам:

• баллончик «вэдешки»

• 1л упаковка промывочной жидкости

• Смазка.

Вот так и поступили с этой Хондой Аккорд 2005 года рождения. Когда машину сняли с подъемника и завели мотор, лампочка EPS потухла. Когда пробовали подобную методику на первой машине, чего я только от своих не выслушал… « Зачем хлеб у людей забираешь? Они продают. Мы ставим. Никаких заморочек и всё по справедливости. Все довольны». Пошел на компромисс: сделал «стоимость работ = стоимости замены рулевой рейки». И «смута в рядах уляглась».

МАРКИН Александр Васильевич

© Легион-Автодата

Ник на форуме Легион-Автодата

http://forum.autodata.ru/index.php

 A_V_M

г.  Белгород, Таврово мкр 2, пер. Парковый 29Б

(4722) 300-709

Помимо поликлинового ремня и насоса, система включает гидравлическую жидкость, которая работает вместе с поршнем, так что вы можете поворачивать рулевое колесо легко, испытывая лишь небольшое сопротивление.

Хонда Аккорд 7 ошибки: коды, самодиагностика

Для определения конкретной причины низкого давления масла в системе требуется применение специального измерительного оборудования. Салон у японского Accord очень неплох по меркам японского автопрома, а у европейского так вообще отличный мягкий пластик на панели, качественная сборка И при этом он достаточно просто устроен настолько, что по конструкции он кажется пришельцем из 80-х.

Почему туго крутится руль с гидроусилителем — причины тугого руля с ГУР

• засорение топливного фильтра;
• неисправность форсунок;
• неправильные показания датчика массового расхода воздуха (расходомера);
• нарушение электропроводки к датчикам;
• подсос воздуха.

Рейка европейских машин заметно надежнее, но со временем, если масло не меняли вовремя что происходит практически всегда , начинает шуметь насос ГУР, гидравлика рейки банально загрязняется, начинаются подклинивания или уводы. С холодным двигателем вращение затруднено, а после небольшого пробега ситуация нормализуется.

Почему руль стал поворачиваться с трудом: как решить проблему Это неисправность напряжения в цепи главного реле. В этом случае блок управления двигателя диагностироваться не будет. Сканер не может прочитать ошибки по двигателю. Причиной неисправности может быть: Следить за миганием лампочек всех систем Honda ABS, SRS, EPS, VSA и CHECK , и по ним вычислить код ошибки;. Выход из строя гидронасоса опасная неисправность, которая может привести к поломке рулевой рейки и внезапной потере управления.

Как устранить проблему?

Если произошло нарушение механических элементов ГУР, для решения проблемы лучше обратиться на СТО, ведь точную диагностику можно провести только там. Менять гидроусилитель нужно лишь после полного выхода из строя. Если же в систему просто попал воздух, делаем так:

1. Заглушить автомобиль, открыть капот и найти бачок с рабочей жидкостью для ГУР. Эта емкость находится в районе гидронасоса, который представляет собой цилиндр примерно 20 см длиной. К устройству подключены шланги, по которым происходит перекачка жидкости. По ним и можно отыскать бачок.
2. Открываем бачок, заполняем емкость машинным маслом. Небольшую канистру с маслом следует всегда иметь под рукой. Доливать нужно такое же масло, какое залито в бачок сейчас. Тип масла, которое производитель рекомендует использовать, указан в техпаспорте автомобиля. Масло заливаем в бачок до верхней черты.
3. Заводим автомобиль, несколько раз прокручиваем руль влево и вправо. После этого содержание масла в бачке снова уменьшится, причем произойдет это почти сразу. Ничего особенного — просто система вобрала в себя жидкость. Доливаем еще раз.

Если таким способом устранить проблему не удалось, вероятнее всего, в системе воздух. Для его удаления нужно еще несколько раз прокрутить руль влево и вправо до упора. Это поможет выдавить воздух, механизм начнёт крутиться легко. Если система не стала работать лучше, стоит обратиться в автосервис.

Свистит ремень генератора: что делать? Свист ремня генератора вызывает неприятные ощущения не только у водителя, но и у окружающих. Как избавиться от этой неисправности? Об этом мы вам расскажем в этой статье.

Турбина гонит масло в интеркулер: что делать? Масло в интеркулере может стать причиной серьезных неисправностей, вплоть до выхода ДВС из строя. В этой статье мы вам расскажем, почему масло появляется в этом узле и как можно устранить эту проблему.

Стук гидрокомпенсаторов: почему возникает и что делать? Если гидрокомпенсаторы издают неприятный шум, это ещё не повод паниковать. Если принять срочные меры и не откладывать визит в автосервис, затраты на устранения поломки окажутся минимальными.

Гидроусилитель руля Гидроусилитель обеспечивает простоту управления авто. Если один из его компонентов вышел из строя, ремонт ГУР не стоит откладывать.

Разберемся с причинами появления тугого руля более подробно, ведь иногда этому явлению может предшествовать серьёзная и опасная неисправность, а иногда всего лишь несвоевременное или неправильное обслуживание, что устраняется достаточно быстро.

У меня высветился руль на передней панели, что это означает? | Honda Jazz Club / Хонда Джаз Клуб Россия

Honda Accord VI с пробегом: условно вечная подвеска и неудачный ЭУР — – автомобильный журнал

Этот ремень постоянно используется при управлении автомобилем, поэтому он довольно быстро изнашивается. Если шайба или прокладка износились, связь элементов механизма нарушается, ощущается тугость рулевого управления.

Ошибка Хонда — расшифровки для Цивик, СРВ и других

1. С холодным двигателем руль вращается легко, а после прогрева тяжелеет.
2. С холодным двигателем вращение затруднено, а после небольшого пробега ситуация нормализуется.

Рейка европейских машин заметно надежнее, но со временем, если масло не меняли вовремя что происходит практически всегда , начинает шуметь насос ГУР, гидравлика рейки банально загрязняется, начинаются подклинивания или уводы. Почему руль стал поворачиваться с трудом как решить проблему.

Горит восклицательный знак Символ, похожий на руль обозначает неисправность усилителя рулевого управления, когда он светится. Если после запуска потух символ-все ОК Однако со временем в любом даже самом дорогом и престижном автомобиле случаются казусы, которые приводят, например, к такому неприятному и опасному явлению, как тугой руль. Ошибка по протоколу QBD II расшифровывается как Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода bank 1, датчик 2.

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

1. 26.06.2014 07:42

   #1

   

   

   ---

   рейка и епс (eps)
   

   Долго думал, писать или нет, и решил написать.
   Проблема такая. Имеется Аккорд Вагон, CF-6 кузов, двигатель F23A. Недавно с друзьями отдыхали на природе. При проезде к месту отдыха проезжал в брод небольшую реку. Глубина не более середины колесного диска. Туда проехал медленно, и чуть не застрял, так как на дне мягкий гравий. Обратно поехал побыстрее, чтобы с ходу проскочить. Проехал нормально. При переезде брызги даже выше крыльев не поднимались. Приехал домой. Жена тем же вечером съездила к родителям. Ничего не предвещало беды. На следующий день жена в 6.00 уехала на работу. Днем позвонил ей, спросил как дела. Жена мне сказала, что когда утром завела машину, у нее горела лампочка есп, и руль был тугой. То есть, ЭУР не работает, в том числе и по сей день. Когда жена вернулась домой, визуальный осмотр показал, что все фишки на местах. в одном пыльнике есть небольшая дырочка. Набравшись ума в тырнете, провел диагностику. Сначала лампочка намигала 33 и 3. Ошибка 33: напряжение питания датчиков, возможное место неисправности: 1) блок управления системы EPS, 2) разъем блок управления системы EPS, 3) проводка. Сделал обнуление. Теперь выдает только код 3: неисправность в цепи электродвигателя усилителя рулевого управления, возможные неисправности: 1) электродвигатель усилителя рулевого управления, 2) блок управления системы EPS, проводка. Проводку смотрел только по принципу: на месте фишка или нет.
   Вопрос банальный, как найти и устранить неисправность?
   А еще, мог ли сгореть блок епс? Вылечится ли сея проблема разборкой и чисткой рейки?
   Основной причиной поломки считаю проезд по воде. Но еще за несколько дней до этого (до брода) разрядил в ноль аккумулятор, даже лампочки на панели не загорались.

   До ближайшего электрика 150 км. СТО есть и поближе, но учитывая, что они мне там умудрялись при ремонте ходовой шаровую вверх ногами в рычаг кувалдой загонять, ехать к ним не хочется.

   вот так вот. Прошу помощи и совета.

   меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

   если что, есть блютус сканет елм 1,5
   услуги юриста, в личку

   ---

2. 26.06.2014 08:10

   #2

   Вероятнее всего через дырочку в пыльнике насосало в рейку воду — на электротдрыгатель теперь и ругается лампочка
   Скинь пыльник с рейки, если там вода — видимо так и есть
   Блок управления достаточно герметичный имхо, чтоб в твоих условиях его залило.

   ---

3. 26.06.2014 11:24

   #3

   рейка при работе греется сильно. вода холодная. дырка в пыльнике есть. при попадании в воду рейка засосала воду так как не одна бабын не сосет.
   разбирать чистить.

   ---

4. 26.06.2014 11:55

   #4

   

   

   ---

   ясн. Спасибо. Полез в яму.

   меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

   если что, есть блютус сканет елм 1,5
   услуги юриста, в личку

   ---

5. 26.06.2014 20:32

   #5

   

   

   ---

   друг притащил контрактный епс, воткнул его (рейку еще не снял). Лампочка на панели горит по прежнему. НО при диагностике вообще не мигает. ???

   меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

   если что, есть блютус сканет елм 1,5
   услуги юриста, в личку

   ---

6. 27.06.2014 04:42

   #6

   хз.
   возьми проверь работоспособность самой рейки на месте. подцепи ее напрямую на аккумулятор. только кратковременно. если в рейке вода, читай КЗ, то будет КЗ! учти это.

   До ближайшего электрика 150 км.

   ты это в какой деревне?

   ---

7. 28.06.2014 13:20

   #7

   

   

   ---

   кабанский район, с. Колесово. Вот так вот.

   снял рейку, счас разбирать буду. Вода была уже в пыльниках, причем в обоих, и на самой рейке каплями.

   Вопрос: протирать там все насухо? Смазку какую-нить надо делать?

   меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

   если что, есть блютус сканет елм 1,5
   услуги юриста, в личку

   ---

8. 29.06.2014 22:44

   #8

   Сообщение от mad_serg
   

   кабанский район, с. Колесово. Вот так вот.

   снял рейку, счас разбирать буду. Вода была уже в пыльниках, причем в обоих, и на самой рейке каплями.

   Вопрос: протирать там все насухо? Смазку какую-нить надо делать?

   Знакомое место, по работе или проезжал или заезжал.

   Остатки воды из рейки никуда не денутся, пыльники обеспечивают неплохую герметичность. А зимой вода может замерзнуть.

   По поводу смазки. Смазывать нужно. Но зимой смазка сильно густеет, колесово не бабушкин. Если смазать литолом (как я когда-то), то с большой уверенностью могу сказать что при -35 руль будет очень тугой. Последний раз добыл у товарища немного циатима, вроде нормально.

   Tribute 2.3 4wd правый руль

   ---

9. 30.06.2014 09:32

   #9

   

   

   ---

   в общем, разобрал я рейку. самая заморочка вышла в том, чтобы ключ-звездочку найти. в рейке была вода. все вычистил-высушил. собрал и поставил на машину. но проблема все-таки была в блоке епс. со старым блоком сканер выдавал ошибку номер 3. с новым ошибок нет. но теперь, когда заводишь машину, руль выкручивается в право. попробовал выставить датчик положения руля, не помогло. сначала сканер мигнул, что ошибки стерты, но потом тишина. 3 мигания через положенные 5 сек. не проходят. хотя на старом блоке епс проходили.

   меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

   если что, есть блютус сканет елм 1,5
   услуги юриста, в личку

   ---

10. 30.06.2014 09:48

    #10

    Старый блок не обязательно помер.могла в нем ошибка просто остаться.
    Подкинь старый блок и обнули ошибки, посмотрим чего будет.
    Ваще самокрутящийся руль вроде бы признак мертвого датчика момента

    ---

11. 30.06.2014 09:56

    #11

    

    

    ---

    на форуме эта тема затрагивается раз, в факе. но там ее решили сканером(

    никто не знает, можно ли ее самому решить?

    меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

    если что, есть блютус сканет елм 1,5
    услуги юриста, в личку

    ---

12. 30.06.2014 10:42

    #12

    там же в факе внимательный читатель найдет тему Вылечили VSA и электрорейку на моем аккорде
    в которой описано как замкнуть скрепкой контакты и что нужно делать.
    про блок + Алексу. совсем не обязательно что блок сдох. при сборке например мог проводу внутри не правильно положить, и как следствие подкорачивание на массу.

    ---

13. 30.06.2014 15:08

    #13

    

    

    ---

    в общем. собрал все в кучу с новым блоком епс: руль не калибруется и выкручивается вправо, при этом ошибок не показывает. поставил старый блок епс: обнулил ошибку 3, рейка откалибровалась и, слава Богу, ошибка ушла, эур работает. влево, правда крутиться тяжелее, и как-будто с какими-то толчками. в самом легком положении руль немного выкручивается вправо. завтра сделаю развал, и если получится, съезжу в уу на сканер (кстати, хонда-сто на лебедева 1 знает кто-нибудь? как там?), обещали выставить датчик момента.

    Вывод: все-таки дело было в воде, которая попала в рейку. и нет ничего сложного в том, чтобы ее перебрать.

    Всем спасибо за советы и поддержку.

    меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

    если что, есть блютус сканет елм 1,5
    услуги юриста, в личку

    ---

14. 30.06.2014 20:21

    #14

    Сообщение от mad_serg
    

    эур работает. влево, правда крутиться тяжелее, и как-будто с какими-то толчками. в самом легком положении руль немного выкручивается вправо.

    Если у тебя датчик момента еще полуживой, может и выставят, но может чтобы не уплывал центр, придется (если захочешь) все-таки на контракт рейку менять.

    Продал Honda Accord F20B 180 л.с. Переходил на нее с Domani (Isuzu Gemini) MB3 AT D15B 105 л.с.

    ---

15. 11.07.2014 19:21

    #15

    

    

    ---

    в общем, съездил на станцию. перед процедурой уточнил у мастера, выставляли ли они уже на хондах центр рейки, рассказал все, что знал из интернета. Как обычно (всегда так бывает, когда спрашиваешь о компетентности и описываешь поломки и способы их лечения, опираясь на тырнет), посмотрели как на нуба, и ответили, что все знаю/умеют/делали. В итоге, проковырялись по очереди три мастера, в совокупности минут сорок. Посмотрели на сканер с умным видом, почесали в затылке и выдали мне чек с данными. Сказали, что там разница в няпряжении… и все. По поводу настройки промолчали. Когда спросил, что должен — 500 р. за диагностику. Ругаться не стал, отдал деньги. Но при этом объяснил, что и так знал, что у меня сломалось, и к ним приехал за настройкой, которую они и обещали сделать, а не за диагностикой. В общем, за тот год, что я не был на СТО родного УУ, ничего не изменилось: всем все безразлично. Тема закрыта.

    меня оскорбляют, а я не оскорбляюсь.

    если что, есть блютус сканет елм 1,5
    услуги юриста, в личку

    ---

16. 11.07.2014 22:11

    #16

    У меня была похожая ситуация. Прошивку они сделали, но толку с нее было с гулькин нос, стало хуже. Объяснили, что датчик момента уже не калибруется, т.к. он уже показывает погоду в Зимбабве Я просто рейку поменял. Кстати, после замены рейки откалибровался сам с первой попытки.

    Продал Honda Accord F20B 180 л.с. Переходил на нее с Domani (Isuzu Gemini) MB3 AT D15B 105 л.с.

    ---

Сигнализатор системы рулевого управления с электроусилителем (EPS)

В нормальных условиях сигнализатор EPS загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Это означает, что датчик поворота рулевого колеса (LED) и его цепь исправны и работают нормально.
Если в системе электроусилителя имеется неисправность, сигнализатор после запуска двигателя продолжает гореть, а электроусилитель выключается.

При включении сигнализатора вкомпьютере рулевого управления запоминается код неисправности. В этом случае компьютер рулевого управления не будет включать электроусилитель при повторном запуске двигателя, а сигнализатор EPS будет продолжать оставаться включенным.

При занесении в память компьютера кодов неисправностей (DTC) 11, 12 или 13 сигнализатор будет гореть до тех пор, пока сообщения с кодами не будут стерты из памяти компьютера. При обнаружении неисправностей в системе рулевого управления и их ликвидации в некоторых случаях сигнализатор горит до тех пор, пока не будет выключено зажигание, а в некоторых — автоматически выключается после возврата системы к нормальному состоянию. Даже, если система работает нормально, сигнализатор может включиться в следующих случаях.

• При резком торможении со скорости не менее 20 км/ч до 1 км/ч или менее при частоте вращения вала двигателя не ниже 2000 мин-1. Сигнализатор выключится через 5 секунд после торможения.
• При частоте вращения вала двигателя 2000 мин-1 и выше, если поворот руля происходит на стоящем на месте в течение 20 секунд автомобиле или движущемся со скоростью 1 км/ч. А суммарное время, в течение которого автомобиль находится в этом состоянии, равно не менее 10 секунд.
• Если частота вращения вала двигателя не более 500 мин-1, а автомобиль движется не менее 3 секунд со скоростью выше 10 км/ч.

Чтобы определить действительную причину включения сигнализатора, задайте клиенту вопрос, при каких обстоятельствах произошло включение, имея в виду вышесказанное.

Диагностический код неисправности (DTC)

• Если блок CPU не может быть включен или вышел из строя, сигнализатор EPS загорится, но код неисправности не будет занесен в память.
• В памяти может храниться любое количество кодов неисправностей (DTC). Однако, если одна и та же неисправность обнаруживается повторно, последний код записывается поверх предыдущего. Поэтому в памяти регистрируется только последняя из одинаковых неисправностей.
• Коды неисправностей выводятся на дисплей в порядке возрастания. Поэтому коды DTC располагаются не в порядке появления неисправностей, а по порядку их номеров.
• Коды заносятся в постоянную память EEPROM, поэтому информация с кодами не стирается при отключении аккумуляторной батареи. Для стирания кодов из памяти необходимо выполнить определенные операции.

Бортовая диагностика

Бортовая диагностика разделяется на две категории.

• Первоначальная диагностика: выполняется сразу же после запуска двигателя, пока сигнализатор EPS не погаснет.
• Постоянная диагностика: выполняется после первоначальной диагностики, пока не будет выключено зажигание.

При обнаружении бортовой системой диагностики неисправности компьютер рулевого управления (EPS) выполняет следующие действия.

1.	Включает сигнализатор EPS.

2.	Запоминает код неисправности (DTC).

3.

Выключает электроусилитель. При этом рулевое управление может работать, но без усилителя. ПРИМЕЧАНИЕ. При неисправности, имеющей код DTC 23 (неисправность в цепи датчика частоты вращения вала двигателя), нормальная работа электроусилителя восстановится, как только скорость автомобиля увеличится до 10 км/ч или выше. При кодах DTC 21, 22 или 23 сигнализатор автоматически выключится, как только система возвратится к нормальному состоянию.

Ограничения, накладываемые на работу электроусилителя

Повторные интенсивные воздействия на рулевое управление, такие как длительное вращение рулевого колеса в одну и другую стороны при стоящем на месте автомобиле, вызывают увеличение расхода мощности электродвигателя рулевого управления. Увеличение нагрузки вызывает интенсивный нагрев электродвигателя рулевого управления. Компьютер следит за величиной тока электродвигателя, чтобы не допустить воздействия нагрева на систему рулевого управления.

Если компьютер регистрирует возрастание температуры электродвигателя, он, защищая систему, постепенно уменьшает силу тока в цепи электродвигателя и ограничивает эффективность электроусилителя. При этом сигнализатор рулевого управления остается выключенным.

При прекращении воздействия на рулевое колесо или при выключении зажигания копьютер по мере охлаждения электродвигателя восстанавливает функции электроусилителя. Полное восстановление функций происходит примерно через 8 минут.

Нейтральное положение датчика момента

Компьютер рулевого управления запоминает нейтральное положение датчика момента в памяти EEPROM. Производите запоминание нейтрального положения датчика момента каждый раз при снятии и установке редуктора рулевого управления и при замене датчика момента или компьютера рулевого управления.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стирание кода неисправности (DTC) не влияет на занесенное в память нейтральное положение датчика момента.

Как определить неисправность рулевого управления по коду DTC

Процесс поиска неисправности предполагает, что неисправность действительно имеет место, а сигнализатор EPS горит. Последовательность процедур поиска неисправности при выключенном сигнализаторе может привести к неправильным выводам о причине неисправности.
На схемах разъема женская половина разъема обозначается одинарной линией, а мужская — двойной.

1.

Расспросите клиента, при каких условиях проявилась неисправность, и при поиске неисправности попытайтесь воспроизвести те же самые условия. Определите, в какой момент загорается сигнализатор — во время проверки рулевого управления, после проверки, при движении автомобиля с определенной скоростью и т.д.

2.	Если код неисправности является причиной проверки рулевого управления, а сигнализатор не горит во время пробной поездки, проверьте все провода и разъемы в проверяемой цепи перед началом поиска неисправности.

3.	После ликвидации неисправности сотрите информацию о неисправности из памяти компьютера и проведите пробную поездку. Убедитесь, что индикатор EPS не загорается.

Как идентифицировать коды DTC

1.	При выключенном зажигании присоедините диагностический прибор Honda PGM или HDS к 16-клеммному диагностическому разъему (DLC) (В), расположенному под панелью управления со стороны водителя.

2.

Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II), и следуйте инструкциям диагностического прибора PGM для вывода на экран кодов неисправностей (DTC). После определения, что означает данный код DTC, обратитесь к таблице поиска неисправности по коду DTC. ПРИМЕЧАНИЕ. Для ознакомления с инструкциями обратитесь к руководству по применению диагностического прибора Honda PGM или к меню помощи (help) диагностического прибора HDS.

Как стереть информацию о коде DTC из памяти компьютера

1.	При выключенном зажигании присоедините диагностический прибор Honda PGM или HDS к 16-клеммному диагностическому разъему (DLC) (В), расположенному под панелью управления со стороны водителя.

2.

Включите зажигание, повернув ключ в положение ON (II) и удалите информацию о DTC, следуя указаниям на экране диагностического прибора PGM. ПРИМЕЧАНИЕ. Для ознакомления с инструкциями обратитесь к руководству по применению диагностического прибора Honda PGM или к меню помощи (help) диагностического прибора HDS.

Honda представила Accord в 1976 году в качестве хэтчбека, и с тех пор предложила ему почти потрясающе различное количество типов кузова и версий в зависимости от рынка. В прошлом устранение неполадок рулевого управления почти всегда начиналось с тормозов, что было не очень хорошо, но с 1990-х годов тормоза значительно улучшились. Вот несколько советов, как правильно держать рулевую систему.

Шаг 1

Сядьте в свой автомобиль, чтобы осмотреть рулевой механизм и рычажный механизм, когда из-за необходимости обслуживания загорается свет (или каждые 12 месяцев). На старых моделях вы должны обслуживать систему гидроусилителя рулевого управления, рулевые тяги, рулевой механизм и ботинки каждые 7500 миль.

Шаг 2

Поддерживайте ваши колеса, выравнивание переднего конца и тормоза. Регулярно вращайте и балансируйте шины, сохраняйте давление и заменяйте изношенные шины попарно. Колеса должны быть первым местом, которое вы проверяете, если вы сталкиваетесь с большинством проблем ниже.

Шаг 3

Используйте жидкость для гидроусилителя руля (Honda говорит, что другие уменьшат производительность в холодную погоду). Если жидкость загрязнена, экран в резервуаре может быть частично заблокирован. Замените резервуар при необходимости. Убедитесь, что шланги подсоединены и жидкость не протекает.

Шаг 4

Посмотрите на рычаги и рулевую рейку, если рулевое управление кажется слабым или неряшливым. Ваши рулевые тяги и стойки могут быть изношены или ослаблены. Вам также следует проверить крепления стоек и шаровые опоры.

Шаг 5

Проверьте систему гидроусилителя руля, если рулевое колесо кажется трудно поворачиваемым или имеет слишком много люфта. Проблема может быть такой же маленькой, как ослабленный или изношенный рулевой ремень, но вам может понадобиться починить насос или стойку. Проблемы с опорами рулевой рейки также могут привести к ослаблению рулевого управления.

Шаг 6

Проверьте тормоза, а также рулевую тягу, если ваш автомобиль тянет в сторону. Ваши тормозные суппорты или барабаны могут тянуться. Износ концов рулевой тяги и плохая рулевая рейка также могут стать причиной тяги автомобиля.

Остановите шимминг, отрегулировав или заменив стяжки и рулевую рейку. Чрезмерная игра может привести к тому, что ваш автомобиль будет блуждать, даже если вы держитесь прямо.

Предметы, которые вам понадобятся

• Жидкость гидроусилителя руля