Ошибка с1200 митсубиси паджеро спорт

Мир дому вашему, уважаемые любители читать мои опусы.

В ярангу опять пришла беда. На этот раз — загорелись три жёлтых глаза на приборке, сообщающие о том, что не работают системы ABS и ASTC.

На выходных собирался ставить сигнализацию, но не хочется начинать новые работы по электрике, пока не исправлены текущие проблемы. Полез разбираться.

Сгонял к диагностам, сказали, что ошибка показывает проблему с датчиком на заднем правом колесе. А уже дома я попытался считать ошибки через ELM327.

Torque ошибок никаких не увидел, а вот NMPS Diag показал сразу россыпь ошибок, включая C1210 (обрыв цепи датчика скорости на заднем правом колесе):

На всякий случай пробовал сбрасывать, перезапускать несколько раз зажигание/двигатель и немножко поездить(т.к. сервис мануал говорит, что лампы не погаснут, пока автомобиль не разгонится до 15 км/ч после сброса ошибки).

CAN-ошибки я пока трогать не стал — раз обычный запрос ошибок не показывает проблем(ошибки видно только при опросе ABS), то, наверное, и не стоит пока в эту сторону копать.

Полез разбираться с датчиком скорости заднего правого колеса. Не без проблем, но снял его — там и провод, и фишка закреплёны дополнительными пластиковыми держалками к раме, и расположено всё над рамой, так что даже не посмотреть толком. В итоге, с помощью фотографирования на телефон, разобрался и всё аккуратно отщёлкнул. На вид провод нигде не перебитый. По мотивам поста от владельца такой же(как мне в тот момент казалось) машины, решил прозвонить мультиметром. И, когда оно не прозвонилось, стал проверять провод. Сначала обрезал провода недалеко от фишки — по-прежнему не звонится. Обрезал провода рядом с датчиком — всё равно не звонится. И после некоторых разбирательств, понял, что я идиот, и датчики у меня уже другого образца, которые звонить нельзя, и проверять надо с помощью измерения тока:

Проверил — показывает 15мА. Значит, живой. Аккуратно спаял провода обратно, заизолировал изолентой и термоусадкой. Вряд ли прослужит долго, особенно если броды какие-то будут, но до замены точно доживёт, а потом в ЗИП уедет в качестве подменного.

Установил всё обратно, но ошибка C1210 никуда не исчезла по-прежнему не помогал ни сброс, ни разгон выше 15 км/ч.
Как велит сервис-мануал, прозвонил со стороны разъёма ABS — коротыша нет. Остается либо проблема в косе, либо с самим модулем ABS. Так как последнее кажется менее вероятным, а проблемы с косой у Pajero Sport II — явление вполне обыденное, стал искать и разбираться, где и что ещё прозвонить и проверить контакты. Сервис-гайд предлагает проверить следующие разъёмы:

——
STEP 5. Connector check: A-01 ABS-ECU connector, A-130 front wheel speed sensor (RH) connector, A-121 front wheel speed sensor (LH) connector, D-31 rear wheel speed sensor (RH) connector, D-23 rear wheel speed sensor (LH) connector and C-35 intermediate connector
——

D-31, который подсоединяет датчик к косе, я проверил, когда снимал/ставил датчик. A-01 я проверил при прозвонке. А вот «промежуточный разъём» C-35 я долго не мог найти, и в процессе поисков успел потерзать знакомых мне специалистов по паджерикам(отдельное спасибо за помощь Svyat51).
Согласно вот этой схеме, жгут проводов с задних датчиков ABS должен оканчиться именно им.

Проследив кабеля и гофры от датчиков ABS, я в итоге дошёл до того места, где они пучком уходят из-под днища внутрь кузова через резиновую муфту, а вот как и где оно там дальше — непонятно. Под капотом компоновка очень плотная, и что-то там найти крайне непросто будет. Найдя этот разъём на других схемах, я предположил, что он находится где-то в ногах у водителя — и не прогадал, именно там он и оказался, вместе с пучком других разъёмов.

Хочется так же выразить благодарность создателям темы «Салон и как его разобрать» на форуме паджероводов. Очень порадовало, что накладка порога и «закрывашка» левой стойки в ногах у водителя скидываются голыми руками буквально за несколько секунд. Как и ставятся обратно.

обновление от 2019-03-12: кстати, благодаря помощи форумчан с pajero4x4.ru обнаружил, что в сервис-мануале есть офигительный раздел 80 -CONFIGURATION DIAGRAMS, где есть множество схем с расположением коннекторов. Например, злополучный C-35 можно увидеть в подразделе INSTRUMENT PANEL.

Захотелось всплакнуть от того, насколько прекрасна техническая документация для мицубиси.

По закону подлости, разъём этот размещён у самого пола, и он оказался единственным со следами «зелени». Слава богу, ничего смертельного, начальная степень коррозии. Опрыскивание WD-40 и пропшикивание компрессором выдули всю грязь и ржу. Но о защите этого блока разъёмов надо будет подумать отдельно. Не самое удачное место, на мой взгляд — там рядом расположено штатное отверстие, через которое провода и шланг заднего стеклоомывателя проходят в салон. В отверстие стояла специальная герметизирующая муфта, но какой-то ловкий мастер, пропуская дополнительный провод, пустил его не сквозь муфту, а мимо неё.

И теперь через это отверстие в салон попадает вода — я под ним обнаружил целую замерзшую струйку, а заодно и замёрзший ручеёк под накладкой левого порога.

К счастью, заметной коррозии пока нет, и провода, хоть и грязные, но тоже целые. Запланировал вскрытие пола, очистку всего под ним и герметизацию этого, и других отверстий, если таковые найдутся.

Но вернёмся к датчику ABS. Зачистка разъёма не помогла, но зато, когда я стал прозванивать цепь между этим разъёмом и D-31(к которому крепится непосредственно хвост датчика), то обнаружил, что обрыв где-то между ними. На датчик заднего правого колеса уходят серо-красный и жёлто-красный провода, и вот серо-красный и не прозванивался.

Кстати, отверстия на материнских разъёмах адски узкие, а помощников у меня нет, и я всё делаю один — в том числе, лёжа под машиной. Поэтому я изготовил примитивный инструмент, упрощающий подобную прозвонку. Два куска медной жилы от ВВГ-НГ, обточенные напильником, а к ним припаян хвост с зачищенными концами, которые можно намотать как на щуп мультиметра, так и удлинить куском провода, чтобы, как в моём случае, можно было прозванивать между собой два разъёма, находящихся с разных сторон машины.
Соединения, конечно, закрыты термоусадкой, чтобы не замкнуть случайно между собой контакты.

Теперь круг поисков сузился. Между этими разъёмами провода пролегают уже без дополнительных соединений, а значит, где-то они были перебиты. При помощи зажатой в очень цепкие плоскогубцы лезермановского мультитула тонкой и острой металлической «ворсинки», выдернутой из кордщётки я стал прозванивать провод на разных участках, вонзаясь в жилу сквозь изоляцию, с последущим осторожным заплавлением отверстия и дополнительного уплотнения слоем изоленты.

Продолжая таким образом сокращать участок провода, на котором был разрыв, я, в итоге, вышел на виновника торжества — небольшое повреждение изоляции провода, через которое пошла коррозия. При обычном осмотре почти и не видно, а при изгибе провода проблема вылезла во всей красе:

То ли веткой какой хлестнуло, то ли передавило, то ли ещё что. Судя по всему — уже давно, процесс перегнивания провода не такой уж быстрый, особенно внутри гофры.

Вырезав проблемный кусок провода, чтобы не укорачивать его(запаса по длине там нет совсем), я впаял в разрыв два провода чуть более толстого сечения, но с хорошей, не лопающейся от перепадов температур изоляцией. Места пайки закрыл несколькими чередующимися слоями изоленты и термоусадки.

Включил зажигание, на всякий случай запустил сброс ошибок на мультитрониксе — и лампа ABS погасла! Правда, остались гореть обе лампы ASTC, но я поначалу решил, что эта система находится в режиме выключена, так как я несколько раз терзал кнопку, в надежде погасить лампы.

Прогрел двигатель, прокатился — и лампа ABS опять зажглась. То ли датчик я всё-таки убил прозвоном, то ли ещё что-то не так. Попробовал включить режим 4 LLc, а к нему дополнительно заднюю блокировку. Потом выключил всё обратно — но лампы всё равно горят.

Опрос через ELM327 говорит, что теперь на датчике заднего правого колеса короткое замыкание:

Прозвон, при этом, никакого короткого замыкания не выявил.

Что особенно странно — ABS всё равно работает — я проверял, оттормаживаясь на скорости около 30 км/ч на пустой и скользкой дороге — и педаль пинается. Что, вроде бы, должно говорить о том, что система видит все датчики, иначе бы её работа могла быть попросту опасной.

Я предположил, что мог перепутать провода при пайке. Это совсем не было исключено, учитывая, что паял я всё это дело уже под вечер воскресенья, целый день проползав под машиной, а накануне этого, в субботу, вообще до 4 утра сидел и листал форумы и сайты, ища любую информацию. Я снова прозвонил цепь. Кстати, уж не знаю, опасно это для датчика или нет, но мультиметром можно проверить «полярность» подключения — если выставить режим «диод»(на моём мультиметре в этом же режиме лимит сопротивления 2 кОма), то, в одном положении(красный щуп на серо-красный провод, а чёрный щуп — на жёлто-красный провод) мультиметр показывает быстрый рост сопротивления с 1300 Ом до бесконечности, словно на другом конце находится конденсатор. А в противоположном положении показывает только бесконечность. Во всяком случае, не пришлось снова ползать под машину и ковыряться с фишками.

В общем, пока неясно, что делать дальше, но ABS хотя бы работает. Возможно, надо сбросить ошибки ABS, а это сделать можно, вроде бы, только со «взрослым» сканером. Попытки сбросить их с помощью NMPS Diag и ELM327 в режиме «ABS MPS» ничего не даёт, в отличии от режима «ECM MPS»(ошибки в мозгах двигателя, если я правильно понимаю), при сбросе не появляется сообщение «ошибки сброшены».

Попробую на днях съезжу снова к диагностам, может они смогут.
Ну а так, бой продолжается. Мицубиси пока побеждает, но я ещё не сдался!

Комментарии к теме Устранить ошибку с1200 на Mitsubishi Pajero Sport

у меня спинка пасссажирская не влазит (

Ака

Можно было бы и показать состояние снятой крышки и снятого фильтра.

Лазарь

… там снега пол метра

Zainab

Здравствуйте! Проверил вашим методом свой регулятор, лампочка не горит. Как говорят специалисты это происходит из-за того что нет сигнала с электронного блока управления. Вопрос как проверить регулятор напряжения в этом случае?

Аманжол

блин,после мойки когда поддон внутри показал я чуть не…ну короче ощутил восторг)

Фок

MR528836 это номер фильтра АКПП, а не оригинальной прокладки, зачем людей вводить в заблуждение!?
На коробках с щупами небыло прокладок, стояло все на розовом герметике! Кстати для информации, такая же коробка стоит и на 3.8 бензине, только колокол нужно переставить, а на 3.0 бензине стоит такая же 4-х ступка как и на паджеро спорт первого поколения!
А чтобы дополнительно слить пару литров масла, открутите второй штуцер трубок охлаждения и подождите минут 20, благополучно сливается больше 2х литров масла!

O’brian

Скажите, как Вы проверили оригинальность масла Mobil 1 Turbo Diesel Truck 5W-40? Тоже купил и мне не очень понравилось как закрыта канистра! У Вас не было сомнений в подлинности упаковки?

Рзянина Пони

Огромное спасибо!

Лали

под порог заглянут, болтик на 10 открутят и руками драйв включат

Ясин

они не только от километража изнашиваются. Бывают от перегрева, новые колпачки на выброс, а движок норм. Ну вы в курсе, вы же профессионалы.

Авс

Спасибо за видео.

Шагиазизов Блажко

что за накидки на передние сидения?

Виорел

Здравствуйте, подскажите направляющие чем смазывали?

Серий Бертанский

саламалейкум брат я купил мтс сигма 3.0 24 клапн движок стуканул. и я купил блок от паджеро 3.0 12 клапн но этого маторе нету дадчит на паддоне. я могу поставит этот 12 клапнный блоке, свои 24клапнный головку??? спасибо…

Помона Далина

Красавчик? у мя тож коллектор треснул) теперь варить буду спасибо за инфо)

Chante

Машине девять лет пробег 120тыщ. Поменял бак на композитный пластиковый, была проблема с зажимом фланца при присоединение фильтрующий патрубок, который входят в бак (старая прокладка+новая чуть герметика и все пучком). Пока нареканий нет.

Шмит

привет, а что скажешь по поводу разници колпачков по впуску и выпуску? а то у меня бьется по артикулу как впуск и выпуск разные.

Джейн

Смотрят колпачки внутри двигателя да кольча поршневые через свечки гляньте

Flynt

Дождался технической серии, спасибо!

Джамбулат

WTF тут происходит!?) Вот она — сильная и независимая женщина) Осталось только котика завести)

Музаффар

Спасибо за видео! Всё подробно и понятно

Асылжан

Приветствую Автора этого видео!
Спасибо за обзор!
Сам делал капиталку такого двигателя, и знаю о нём не по наслышке, многое сказано правильно, но упущены очень важные моменты.
1. Шкив коленвала, скорее всего у Вас его не было,
более слабой конструкции я не встречал, его масса очень велика и центр тяжести смещён достаточно далеко от места крепления, соответственно посадочное место сильно разбивает и шпонку режет, все это усугубляется тем, что шкив крепится всего на пол шпонки!
2. Диаметр посадочного места этого шкива, почему??? но он уже, даже чем на 3sfe тойотовского причем значительно, было с чем сравнить. Хотя там всего 4 цилиндра.
3. Материал из которых сделаны головки блока, на видео чётко видно в впускных каналах есть трещины ну или хотя бы их начало, это даже не косяк литья, я так тоже думал в начале, в итоге головы пришлось ставить новые, потому, что паять их было невозможно, металл слишком пористый. ещё часто головка трескается между клапанами, обратите внимание на неудачное расположение клапанов в камере, при нагреве головка удлиняется вдоль, а тонкое место между ними просто разрывает.
4. Система охлаждения масла имеет ещё масляный радиатор.
5. Могу добавить, это один из не многих двигателей от мицубиши, где не гнёт клапана.
Теперь вопрос автору!
Каким образом поднять в этом двигателе степень зжатия???, если поршень мало того что близко подходит к коленвалу, так он ещё торчит из блока при прохождении ВМТ. На видео чётко видно как он прессовал нагар, удары по ГБЦ тоже могли иметь место, если сделать замер, то зазор будет 0.8-0.6мм а то и меньше, и при выработке КШМ поршень может достать до ГБЦ.
А вот по поводу уплотнений, поддон если поставить на Вами рекламируемый Виктор рейнз, то вряд ли потечёт, если все правильно делать, там и инструкция есть, а по поводу прокладки ГБЦ не соглашусь, Графит прилипает и без перегрева это даже хорошо.

Оставить комментарий

Найдена следующая информация по ошибке C1200 для автомобиля MITSUBISHI PAJERO SPORT (1998-2007), K9:

На русском языке:

Короткий передний левый изолирующий клапан ABS к батарее

На английском языке:

ABS Front Left Isolation Valve Short To Battery

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки C1200 на автомобиле MITSUBISHI с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Mitsubishi Pajero Sport (K9):

Проводка левого переднего впускного клапана ABS периодически прерывается. Неисправное / прерывистое соединение в антиблокировочном модуле управления тормозами (ABCM или EBCM). Неисправный модуль управления антиблокировочной системой тормозов.

Обычно это проблема подключения электропроводки в / или внутри модуля управления антиблокировочной тормозной системой, которая контролируется производителем. Это может произойти, если: Большой кабель от генератора к аккумулятору имеет проблемы с проводкой. На сканере кода используется неправильное программное обеспечение.

Доброго вечера всем коллегам. Прошу помощь коллективного разума. Итак авто 2013 года прибыл на диагностику abs. Mut 3 показал обрыв заднего левого датчика, а также обрыв и отсутствие вращения переднего правого. По заднему ошибка актуальная, по переднему сохранённая. При попытке сбросить, ни одна не удалилась. Как я понял это нормально при актуальной хотя бы одной ошибке. После осмотра был обнаружен перебитый провод у заднего колеса и отсутствии скорости при вращении переднего правого. Проверили отсутствие люфтов в подшипниках. Решили проводку заднего восстановить, так как его недавно меняли, а передний правый заменить, так жгут уже восстанавливали. Проводку восстановили, передний правый датчик поменяли, ошибки все перешли в статус stored и были благополучно удалены. Проверили работу, абс пинаетсяи вызвали клиента. Клиент авто забрал и вернулся через минуту. Говорит проехал 500 метров и опять загорелась abs. Сейчас имеем 2 ошибки c1200 обрыв датчика stored, c1201 actual нет вращения. Так как одна ошибка актуальная обе не сбрасываются. По freeze frame ошибка появилась когда на всех 4 колёсах была скорость 36 км/ч. Далее проверили проводку до датчика, все в порядке. Скорость показывает аналогично другим. Теперь в тупике. Датчик новый оригинальный, скорость показывает, провода до Блока целые, ошибка актуальная и abs не работает

Каталог руководств по обслуживанию и ремонту автомобилей самых популярных марок

© 2022 manuals4car.ru Все права защищены.
При упоминании использовании материалов активная ссылка на manuals4car.ru обязательна.