Ошибка тормоза потеря приемистости

Как правило, в процессе эксплуатации любой силовой агрегат по мере естественного износа становится менее производительным. При этом потеря мощности даже на моторах с солидным пробегом обычно составляет, в среднем, около 10% от заявленной паспортной. Естественно, такое снижение производительности водитель практически не замечает.

Однако если пропала тяга двигателя, мотор потерял приемистость в момент нажатия на педаль газа, тогда эксплуатировать такой силовой агрегат становится затруднительно и даже опасно, а сама проблема требует решения. Параллельно с этим владелец может заметить, что двигатель тяжело заводится, причем как на холодную, так и на горячую. Еще может появиться дымный выхлоп двигателя на разных режимах работы силового агрегата (холостой ход, дымление под нагрузкой и т.д.)

Далее мы рассмотрим наиболее частые причины, по которым мотор перестает тянуть, не реагирует своевременно на нажатие педали газа, дымит, пропадает приемистость двигателя и т.д.

Двигатель перестал тянуть, нет приемистости ДВС: самые распространенные неисправности

Начнем с того, что опытный автолюбитель хорошо знает свой автомобиль и его «характер» (динамика разгона, обороты крутящего момента и обороты максимальной мощности и т.д.). Вполне очевидно, что падение мощности обычно сразу становится заметным и является поводом для диагностики.

Что касается причин, их достаточно много, однако в каждом случае происходит потеря мощности двигателя и ухудшение его приемистости. Также среди дополнительных косвенных признаков стоит отметить, что мотор может работать нестабильно, троить и дымить.

Итак, снижение тяги зачастую вызвано следующими причинами:

• Температура наружного воздуха. Особенно сильно ощущается на простых малолитражных 3-х или 4-х цилиндровых атмосферных двигателях (как правило, 8-клапанных) с рабочим объемом до 1.5 литра на бюджетных авто.

Например, в сильную жару многие владельцы таких машин отмечают, что машина «не едет», падает динамика, нужно сильнее нажимать на педаль газа и раскручивать ДВС до более высоких оборотов для поддержания привычного темпа езды.

Если просто, объемная часть горячего воздуха из атмосферы в двигателе уменьшается, в результате чего ухудшается и тяга. Отметим, что поломкой это считать нельзя. После того, как наружная температура понизится, все придет в норму.

• Горючее низкого качества, не соответствует октановое число бензина и т.д. Если просто, приемистость двигателя может заметно ухудшится сразу после заправки на АЗС. В этом случае снижается мощность, может возникнуть детонация двигателя, вероятны проблемы с запуском ДВС и т.д.

В одних ситуациях нужно просто разбавить топливо более качественным, в других нужно полностью сливать горючее из бака. Наиболее проблемной ситуацией можно считать необходимость не только слить топливо, но и промывать систему питания двигателя.

• Загрязнение воздушного фильтра. Если указанный фильтр забит, тогда в двигатель не поступает достаточного количества воздуха. В результате кислорода не хватает для полноценного сгорания всего объема подаваемого топлива. Другими словами, топливный заряд не отдает максимум своей энергии поршню.

В подобной ситуации двигатель не только не тянет, но еще и дымит. Решить проблему просто — необходимо заменить воздушный фильтр двигателя, причем такую замену можно сделать самому.

• Загрязнение или разрушение свечей зажигания. Важно учитывать, что данные элементы на бензиновых моторах являются «расходником». Если еще учесть и плохое качество отечественного бензина, тогда не стоит сильно рассчитывать и на дорогие иридиевые или платиновые свечи с большим заявленным ресурсом.

Также к нарушениям в работе свечей зажигания может приводить и загрязнение электродов, появление нагара и налета, изменение зазора между электродами и т.д. В этом случае зазор нужно выставлять, а свечи чистить.

Если свечи старые или грязные, а также подобраны для конкретного ДВС неправильно, тогда нарушается процесс воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах, может возникнуть детонация двигателя и т.д. Мотор в таких условиях теряет приемистость, может плохо заводиться.

Прежде всего, если свечи новые, нужно выяснить, что приводит к их быстрому загрязнению. Если же свечи зажигания попросту давно не менялись, тогда необходимо подобрать нужные элементы системы зажигания под конкретный мотор и установить на двигатель новый комплект. Также внимания заслуживает и настройка системы зажигания, бронепровода, катушки, правильно выставленный УОЗ (угол опережения зажигания) и т.д.

• Топливная система. Как и в случае с системой подачи воздуха, загрязнение системы питания приводит к тому, что в двигатель подается недостаточное количество горючего. В подобной ситуации рабочая топливно-воздушная смесь сильно «обедняется», то есть воздуха в составе смеси много, а топлива мало.

Обычно частой причиной является забитый фильтр топлива, который по рекомендации  специалистов также желательно менять каждые 15-20 тыс. км. Еще нужно добавить, что периодически необходимо чистить инжектор или карбюратор, так как загрязненные жиклеры или форсунки вполне могут стать причиной явной нехватки топлива в моторе.

Также следует отдельно отметить, что снижение производительности бензонасоса можно отнести к частым причинам потери тяги двигателя.  На карбюраторных ДВС диагностировать проблему проще, так устройство расположено на виду.

Однако на моторах с инжектором нужно отдельно проверять электробензонасос, который находится в топливном баке. Также в ряде случаев следует менять или чистить дополнительную сеточку-фильтр бензонасоса после снятия устройства.

• Неполадки в системе выпуска. Не все знают, что сильное загрязнение выхлопной системы также приводит к тому, что приемистость двигателя падает. Особенно это актуально для инжекторных авто с катализатором.

Указанный элемент является фильтром, через который проходят выхлопные газы для очистки. Если пропускная способность катализатора снижена, тогда двигатель «задыхается», мощность закономерно падает, ухудшается тяга.

Наиболее правильным способом решения этой проблемы является замена катализатора на новый, однако нужно учесть, что данный элемент является весьма дорогостоящим. По этой причине на территории СНГ распространена практика удаления катализатора.

Отметим, что успешно вырезать катализатор удается не на всех автомобилях, но если все работы выполнены грамотно, тогда двигатель работает нормально. При этом основные минусы – в выпускной системе появляются дополнительные шумы, автомобиль начинает сильно загрязнять окружающую среду, постоянно присутствует запах выхлопных газов во время работы мотора и т.д.

• Износ двигателя или повреждение деталей и узлов ДВС. Данная ситуация является самой проблемной, так как причиной снижения тяги и приемистости является поломка двигателя. Как правило, речь идет о снижении компрессии, появлении задиров на зеркале цилиндров, сильном износе и залегании поршневых колец, проблемах с клапанами ГРМ и т.д.

При этом не во всех случаях стоит сразу настраивать себя на капитальный ремонт двигателя. Все будет зависеть от того, в каком состоянии находится силовой агрегат. Иногда бывает достаточно произвести замену поршневых колец, почистить двигатель от кокса и нагара, заменить маслосъемные колпачки, отрегулировать клапана и т.д.

После ряда манипуляций такой мотор еще можно «оживить» и  эксплуатировать далее. В любом случае, не стоит делать каких-либо поспешных выводов до того момента, как будет произведена комплексная диагностика и дефектовка двигателя в случае его разборки.

• Еще отметим, что как в случае с карбюраторными, так и инжекторными моторами необходимо исключить вероятность подсоса лишнего воздуха на впуске, а также утечек топлива или завоздушивания системы питания.

Подобные неисправности приводят к нарушению смесеобразования, состав рабочей смеси (соотношение топлива и воздуха) меняется, в результате чего такая смесь может не соответствовать режиму работы мотора.

Если инжекторный двигатель потерял приемистость: что нужно учитывать

С учетом того, что карбюраторные моторы все больше уходят на задний план, давайте заострим внимание на проблемах двигателей с инжектором, которые имеют ЭСУД и оснащены электронным впрыском.

Дело в том, что на таких автомобилях проблемы стоит разделить на две группы:

• механические неисправности;
• неполадки по электронной части и электрике;

Сама ЭСУД фактически представляет собой множество электронных датчиков, которые подают сигналы на ЭБУ, после чего блок управления посылает команды на исполнительные устройства.

При этом сбои в работе одного из датчиков могут существенно повлиять на работу мотора. Например, неправильный сигнал от кислородного датчика (лямбда-зонд) или выход его из строя приведет к тому, что ЭБУ также будет получать неверную информацию. То же самое происходит и тогда, когда, например, выходит из строя или некорректно работает ДМРВ.

Затем на основе  ошибочных данных от того или иного датчика блок начинает «приготовлять» топливно-воздушную смесь, которая фактически не будет соответствовать режимам работы двигателя.

Достаточно часто мотор теряет мощность, работает со сбоями, переходит в аварийный режим, ухудшается приемистость и тяга, агрегат дымит и т.д. именно по этим причинам. Для решения  проблемы  и точной локализации неисправности следует выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Подведем итоги

Как видно, возможных причин для ухудшения приемистости двигателя и потери тяги достаточно много. При этом инжекторный мотор диагностировать сложнее по сравнению с карбюраторным ДВС.

Если суммировать полученную информацию, тогда на моторах с электронным впрыском на начальном этапе:

• проверяется фильтр топлива и воздуха на предмет загрязнения;
• при необходимости производится чистка инжектора, выполняется замена свечей зажигания, высоковольтных бронепроводов и т.д.;
• затем диагностируется бензонасос, параллельно стоит проверить регулятор давления в топливной рампе;
• далее выполняется компьютерная диагностика автомобиля;

В любом случае, если вы заметили, что двигатель автомобиля стал не такой приемистый, как раньше, лучше сразу сделать комплексную диагностику. После того, как была определена причина снижения тяги, неполадку нужно быстро и качественно устранить, что позволит избежать более серьезных последствий.

• 1. Причины провалов при нажатии на педаль газа
• 2. Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
• 3. Провалы газа при разгоне
• 4. Провалы на холостом ходу
• 5. Падение оборотов на карбюраторном двигателе
• 6. Падение оборотов на инжекторе
• 7. Механические провалы педали газа

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐
сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше,
или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при
нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь
качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение
положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую,
электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с
данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого
воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков
  неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое
  количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в
  цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в
  цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию
  отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах
  происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный
  момент — сбилось опережение.

Если
автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему
могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной
коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за
износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки
опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя
обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает»
заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки
неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее
снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход
горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы
замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает
противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или
воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием
дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки
связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на
педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора –
указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль
газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить,
насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш
автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки,
проверив на стенде их производительность.

Искать
причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо,
промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе,
затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые –
придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне –
также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего
системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется
менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога
чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается
в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при
резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически
только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или
пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается
сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐
поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить
самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся
детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не
уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов.
Обращайтесь в проверенный автосервис.

Трабла решена!
Думаю для профиля ветки будет полезно

Сегодня пораскинув мозгами по капоту/под капотом (сняв снова дису), ни каких отклонений не обнаружил. И, прикурив очередную сигарету, сел это дело обдумать. И тут пришла мысль-если механических повреждений/отклонений нет, значит возможно «наука о контактах». Дай-ка, думаю, попробую отключить выключатель стоп-синалов на педали тормоза, т.к. это единственная точка соприкосновения в электросхеме между тормозом и остальной системой управления двигателя. Ну, значится, снял педальный щиток, выдернул фишку из «лягушки», завожу-завелась, ХХ ровненькие, моторчик урчит, нажимаю на педаль газа. а там. НИКАКОЙ реакции
Ну, думаю, попал на новый «мозг». Подсоединил обратно лягушку-газ заработал, но с теми же симптомами при нажатии тормоза.
Делать нечего-поехал в юнит на диагностику (север который-он рядом прям, 3 светофора). Описал ситуацию приемщику, он начал чесать репу, сказал что такого еще не встречал, подумал на «мозг» АКПП, но пошел за электриком.
Электрик сказал что, так и должно быть. Я попросил провести полною комп. диагностику. Через пол-часа приходит радостный мастер-говорит КЗ в расходомере воздуха. Но при этом уверяет что не должОн газ работать при нажатом тормозе. Я говорю меняйте, и поссмотрим кто прав. Сделали баг исчез. Ура!

Источник

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент — сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐ поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Источник

Тема: Электронная педаль газа не реагирует на нажатие

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

Это я знаю, но нету ОЖ пока дабы прогреть до такой температуры. Да и если бы слетела адаптация, то ошибка висела бы наверняка именно по дросселю, так ведь ?

Я думаю разницы нету какой двигатель у вага, когда касается педали газа А вот по поводу датчиков сцепы и тормоза интерестное замечание. как их можно прозвонить ? У меня оба подключены, но т.к. нету ещё и тормозухи, то педаль тормоза лежит в полу, собссно ЭБУ должен думать что тормоз постоянно нажат.

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

Так же сильное влияние может оказывать отсутствие сигнала от датчика давления тормозной системы. имхо без его сигнала не будет ошибки по лягушке, даже если она неисправна.

на тупость авто непосредственно влияет ошибка по ЕГТ . данные температуры ОГ необходимы для развития полной мощности ДВС. без них система сидит на картах — «как Бы чего не произошло»

что за ARE. Гугл в ступоре . наверное потому что это совпадает с английским «are»

А так, большинство ошибок ДВС намекают на отсутствие их общего питания

когда тормоз нажат. педаль газа работать и не должна.

по крайней мере на двух педалях ездить обычно не приходится.

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

Так же сильное влияние может оказывать отсутствие сигнала от датчика давления тормозной системы. имхо без его сигнала не будет ошибки по лягушке, даже если она неисправна.

на тупость авто непосредственно влияет ошибка по ЕГТ . данные температуры ОГ необходимы для развития полной мощности ДВС. без них система сидит на картах — «как Бы чего не произошло»

что за ARE. Гугл в ступоре . наверное потому что это совпадает с английским «are»

А так, большинство ошибок ДВС намекают на отсутствие их общего питания

когда тормоз нажат. педаль газа работать и не должна.

по крайней мере на двух педалях ездить обычно не приходится.

Я так понял этот датчик давления и насос который им управляется только на акпп ? Я так понял прошивка от мкпп исправит это дело ?
Я ещё даже с гаража не выехал, так что тупость авто не проверить пока ))))Двигатель ARE — это 2.7 Битурбо от Урода. Почему отсутствия питания — потому что двигатель стоит в кузове 2141 и большинство ошибок из-за отсутствия этих самых компонентов. Есть прошивка под МКПП, с отключением егт, и всякой экологии..попробую сегодня зашить.

А разве газ не должен не работать при нажатом тормозе только на скорости ? Или на нейтралке он тоже не работает ?

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

По 2,7 битурбо форум слегка не тот

думаю сначала стоит все собрать. а потом проверить.

использовать 2,7 битурбо без лз и егт = дорога на свалку в скором времени

рекомендую востановить ЕГТ и ЛР. для нормального использования мотора.

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

По 2,7 битурбо форум слегка не тот

думаю сначала стоит все собрать. а потом проверить.

использовать 2,7 битурбо без лз и егт = дорога на свалку в скором времени

рекомендую востановить ЕГТ и ЛР. для нормального использования мотора.

Ну что форум не тот то это понятно ))) Но проблема с педалью газа общая ) На Ауди клубе вообще молчёк )))
Да собрать то понятно, но вот стопорит меня этот глюк. пока с ним не разберусь то дальше не смогу работать
ЕГТ ставить не буду, т.к. они и новые дохнут как мухи, да и толку собссно от них нету, если только температура выхлопа не привысит 950 градусов (что нужно собссно постаратся). по этому ЕГТ мне отключили в прошивке. лямбды у меня стоят две, но нету после катов ещё двух, так как сварены новые даунпайпы..так что пока вот так.

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

особо и стараться то не надо . поднавалить на злом чипе больше пятнадцати минут на хреновом бензе. и потом поршня по дороге собирать выколоть последний глаз мотронику на безопасность

убери педаль тормоза с лягушки и проверь как себя будет вести система

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

Я уже месяца два борюсь с этой педалью. подставлял другую педаль от Октавы, перепроверял распиновку. вроде все окей. педаль работает, на видео видно это. Иногда можно до отсечки крутить, педаль не отключается, а иногда сразу после преодоления 5 тыс. отрубается. я так понимаю дело тогда не в педале, а по ходу двигатель переходит в аварийный режим и рубит педаль газа ?

особо и стараться то не надо . поднавалить на злом чипе больше пятнадцати минут на хреновом бензе. и потом поршня по дороге собирать выколоть последний глаз мотронику на безопасность

убери педаль тормоза с лягушки и проверь как себя будет вести система

Не, я не такое ездок что наваливает по городу, а больше машине нигде и не ездит ))) У 2.7 ЕГТ частая проблема, и очень часто их вырезают )

Обязательно проверю, но вот педаль хитрая ))))) Когда я поднял педаль сцепления, газовал до отсечки, радовался что вылечил проблему )) как через 2 часа решил ещё раз для уверенности перепроверить )))) Газнул и захныкал )) опять пропала )))

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

часто после этого их перебирают .

смысл свапа? москвич много жрал?

ну так подними обе педали. и отрежь всю «Ересь» которая в ошибках (не могу поверить, что я это написал).

ну и ож стоит налить в систему. наверное кодируй в механику блок.

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

часто после этого их перебирают .

смысл свапа? москвич много жрал?

ну так подними обе педали. и отрежь всю «Ересь» которая в ошибках (не могу поверить, что я это написал).

ну и ож стоит налить в систему. наверное кодируй в механику блок.

ЕГТ часто отрезают и европейцы за 700 сил и.т.д. ) Та и на драйве у многих отключены они ) А качество нынешних ЕГТ убогое, иногда и месяца не проезжают они, как пропайка рассыпается.

Смысл свапа ? Да хрен его знает. стоял 2.8 30 клапанник с древним мозгом))) надоел ))) 2.7БТ тот же 2.8, только ещё с к03-ми в паре )) плюнул и купил себе гемор ))
Угу. сегодня буду прошивать и смотреть что получится. прошивка у меня под мкпп, с отключенным ЕГТ, SAI, вторыми лямбдами, адсорбером. пока без поднятия буста. Была бы у меня А6, то оставил бы все это )) А так смысл этого всего для москвича ?)

Пока что интерестно мне, могут ли мои ошибки вызывать падение педали газа ?) При чем не по сценарию, а от «настроения» двигателя )

Партнер Клуба Регистрация 28.03.2014 Адрес Москва Краснобогатырская 2стр30 Возраст 38 Сообщений 17,712

ну педаль поправить можно и после окончательной сборки. на 100 процентов не скажу из-за чего глюк. может вообще и в педали засада. ошибка же имеется

18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал

а это, по сути означает что сигнал с потенциометра выходит за пределы калибровок

Всем Перцам — Перец Клуба! Регистрация 17.07.2014 Адрес ни дом и не улица, мой адрес — Советский Союз Сообщений 17,142 Записей в дневнике 2

сдается с массой что-то

Pointer Регистрация 10.08.2015 Сообщений 11

ну педаль поправить можно и после окончательной сборки. на 100 процентов не скажу из-за чего глюк. может вообще и в педали засада. ошибка же имеется

18047 — Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
P1639 — 35-00 — недостоверный сигнал

а это, по сути означает что сигнал с потенциометра выходит за пределы калибровок

Ну у меня кстати при плавном нажатии на педаль, дроссель иногда подёргивается. и при полном открытии, он не молчит, а тоже слышно как слегка дёргается.
Потенциометра ДЗ ? Ну наверное же тогда бы и ошибка по ДЗ была бы, мол что слишком высокое или низкое значение, нет ? А так мне кажется двиг уходит в аварию, отключает педаль газа, по этому и вылетает ошибка по педали. На включенном зажигании нормально же все.

Тоже вариант, ибо почему-то небыло массы на датчиках педали газа. Провёл отдельно туда массу

Да и кстати. вот что мне ещё не нравится. в 62-ом канале (я так понял это канал мкпп) значение педали вроде адекватно работает, а вот 63-ий канал, он же для АКПП. там 79 датчик работает, а 185 молчит. и адаптация кикдауна не сделана. а сейчас же у меня прошивка от акпп..может у кого будет возможность, проверьте пожалуйста 63 группу на акпп..

Хм, начитался слегка мануала по 2.7 БТ. А именно вычитал аварийные режимы работы двигателя. их есть 3 штуки.

1 Аварийнай программа. Emergency running program 1
If an angle sender for throttle valve drive fails
or an implausible signal is received:
• Torque-increasing requests on engine, e.g. CCS,
EBC (engine braking control) are suppressed.
• The fault lamp for electrical throttle control K132
comes on.
Prerequisite:
An intact angle sender and plausible
air mass flow. The air mass flow is
indicated by the air mass meter and
the charge pressure sender G31.

На сколько я понял, из моего познания англ., то двиг тут просто тупит.

2 Аварийная программа. Emergency running program 2
If the throttle valve drive fails or malfunctions:
• The throttle valve drive is switched off and the
throttle valve goes into the emergency running
position. This results in considerable loss of
power, increased idling speed and possibly also
rough idling .
• Driver inputs are executed as far as possible via
the ignition angle and charge pressure. The
engine shows little response to the throttle.
• The fault lamp for electrical throttle control K132
comes on.
Prerequisite:
Emergency running program 2 is only
run if both angle senders for throttle
valve drive recognise the emergency
running position

Здесь я так понял если умерло два датчика на педали газа, то реакция на педаль газа еле заметная.

3. Аварийная программа. Emergency running program 3
If the throttle valve position is not clearly
recognisable and/or if the throttle valve is not
definitely known to be in the emergency
running position:
• The throttle valve drive is switched off and the
throttle valve goes into the emergency running
position. This results in considerable loss of
power, increased idling speed and possibly also
rough idling.
• The engine speed is limited to approx. 1200 rpm
by restricting the injection.
• The fault lamp for electric throttle control K132
comes on.
Repair work may not be performed on
the throttle valve control part J338! If
G186, G187 or G188 becomes faulty,
unit J338 must be replaced
completely and a basic setting
performed.

Здесь уже очень похоже на мою проблему. дроссель не реагирует на педаль абсолютно. Получается проблема может крытся в ДЗ или его адаптации ? Как можно проверить ДЗ ? Может что почистить нужно ? Может ли адаптация ДЗ на холодную так ложить педаль газа ? В адаптации ДЗ пишет же мол адаптация в норме..

Источник

➤ Adblock
detector

Опубликовано: 29.01.2023

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза абс или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Источник статьи:

Основные неисправности тормозной системы и их устранение

Вибрация при торможении

Увод или занос автомобиля при торможении

Увеличенный ход педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Автомобиль тормозит плохо

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль жесткая), но автомобиль тормозит плохо
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)	Замените тормозные колодки (одновременно все на одной оси)
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза
Низкое качество материала накладок	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)	Замените диски
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Неправильно отрегулирован привод регулятора давления	Отрегулируйте привод
Неисправен регулятор давления	Замените регулятор
Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с рессивером	Проверьте целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Проверьте работу усилителя

Неполное растормаживание всех колес

Неполное растормаживание всех колес
Причина неисправности	Методы устранения
Отсутствует свободный ход педали тормоза	Отрегулируйте свободный ход педали
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Заклинил поршень главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин)	Замените главный цилиндр, прокачайте систему

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Причина неисправности	Методы устранения
Заклинивание поршня колесного цилиндра	Замените цилиндр
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)	Замените поврежденные трубки и шланги
Заедание колодок из-за сильного загрязнения опорных поверхностей суппорта	Снимите колодки, очистите опорные поверхности колодок и суппорта
Отслоение накладки задней тормозной колодки	Замените колодки (одновременно все на одной оси)
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок	Замените пружину
Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозного щита	Выправьте или замените распорную планку, тормозной щит
Ослабло крепление направляющей колодок к поворотному кулаку	Затяните болты
Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках	Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы

Недостаточная эффективность стояночной тормозной системы
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
Тросы привода заклинены в оболочках	Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии замените трос
Замаслены тормозные барабаны, накладки	Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените. Устраните причину замасливания
На поверхности накладок образовалась ледяная или соляная корка (зимой). Накладки намокли	В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями педали тормоза

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются
Причина неисправности	Методы устранения
Неправильная регулировка привода	Отрегулируйте привод
После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану	Дергая за рычаг или тросы, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

Технические характеристики Renault 320.19 / Рено Премиум в кузове 2 дв. вакуумный аппарат с двигателем 320 л.с, МКПП выпускающихся c г.

Источник статьи:

• Рено лагуна схема установка ремня генератора
• Ход педали тормоза тойота королла
• Рено лагуна схема предохранителей под капотом
• Характерные неисправности тормозов автомобилей
• Схема тормозов опель омега

Все про машины © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Доброго дня, тема довольно распространённая но я ничего подходящего не нашёл.
Вообще купил машину в феврале, ездил всё отлично, в начале июня ехал на работу в новый офис и не заметил лежачего полицейского,
точнее заметил, но поздно, на 40 км заехав передними колёсами на него, резко нажал на тормоз и чуть в штаны не навалил.
Педаль провалилась, но не ушла в пол, как доехал до работы, покачал педалью, ход стал больше, но в пол педаль не проваливается.
Решил посмотреть через часа 4, может тормозуха где подтекает, проверил все шланги, подкапотное пространство, сухое.
Сел в машину, накачал тормоз и повернул ключ, педаль провалилась, посмотрел уровень ТЖ, всё в норме, ни мм ни ушло.
Ручник работает как и работал, интенсивность тормозов не изменилась, за исключением большого хода педали тормоза.
Колодки в порядке, изношены процентов на 15, куда копать, что смотреть?

В каждом сервисе говорят своё колодки/вакумник/шланги/тормозуху/прокачать/

Машина Toyota Carina 1992 г.в. AT190 1.8 л. АКПП

Доброго дня, тема довольно распространённая но я ничего подходящего не нашёл.
Вообще купил машину в феврале, ездил всё отлично, в начале июня ехал на работу в новый офис и не заметил лежачего полицейского,
точнее заметил, но поздно, на 40 км заехав передними колёсами на него, резко нажал на тормоз и чуть в штаны не навалил.
Педаль провалилась, но не ушла в пол, как доехал до работы, покачал педалью, ход стал больше, но в пол педаль не проваливается.
Решил посмотреть через часа 4, может тормозуха где подтекает, проверил все шланги, подкапотное пространство, сухое.
Сел в машину, накачал тормоз и повернул ключ, педаль провалилась, посмотрел уровень ТЖ, всё в норме, ни мм ни ушло.
Ручник работает как и работал, интенсивность тормозов не изменилась, за исключением большого хода педали тормоза.
Колодки в порядке, изношены процентов на 15, куда копать, что смотреть?

В каждом сервисе говорят своё колодки/вакумник/шланги/тормозуху/прокачать/

Как выполнить проверку?

Проверить неполадки, связанные с работой бортового компьютера в машинах моделей Премиум dxi 460, Дастер, Кенго, Меган и других можно несколькими способами:

1. На станции техобслуживания. За плату специалисты продиагностируют все системы и агрегаты машины с помощью компьютера и сканера. Автовладельцу будет предоставлена информация по имеющимся проблемам в виде буквенных и цифровых комбинаций или рекомендаций от сотрудников СТО. Средняя стоимость выполнения этой процедуры у специалистов составляет около одной тысячи рублей.
2. Самостоятельная проверка систем в моделях Симбол, Сценик, Трафик, Флюенс и других может быть произведена в домашних условиях с помощью компьютера, адаптера и программы. Стоимость сканера составит от 2 до 5 тысяч рублей в среднем в зависимости от модели. Купив такое устройство, автовладелец может в любое время произвести диагностику для определения неполадок. Оптимальный вариант для тех, кто решает проблемы в работе устройств самостоятельно.
3. Установка нового бортового компьютера. Если функциональность имеющегося БК не устраивает владельца Рено Магнум Мак, Лагуна, Логан 16 клапанов или другой модели, можно установить новый, более современный девайс. Такие бортовые компьютеры предупреждают автовладельцев не только о проблемах, но и других параметрах, к примеру, расходе топлива.
4. Произвести самодиагностику на приборной панели. В этом случае на табло будут выводиться коды неисправностей в другом формате, отличном от проверки компьютером. Такой метод менее точный, но он все равно позволяет определить основные поломки.
5. К диагностическому выходу в машинах Renault Default Capture, Logan, Premium dxi 270, 380, 440, 450 или 460 можно подключить мобильный девайс на платформе Андроид либо iOS. Наличие смартфона или планшета позволит подключиться к диагностическому разъему и произвести проверку всех систем с использованием гаджета. Для диагностики потребуется специальный адаптер, работающий по каналу Bluetooth. Стоимость девайса составляет около одной тысячи рублей.

Канал Полезный Китай показал, как производится процедура проверки систем авто с помощью адаптера.

Самодиагностика

Процедура самодиагностики не позволит выявить второстепенные ошибки, но она позволяет определить основные проблемы, связанные с рабочим состоянием систем:

1. Первый дисплей диагностики на приборке
2. Самодиагностика всех компонентов экрана
3. Третий дисплей, выводящий остаток топлива в баке
4. Экран мгновенного расхода горючего

Более точно узнать о состоянии систем можно с помощью диагностики смартфоном.

Рассмотрим процесс выполнения этой задачи с помощью адаптера ELM 327:

1. Найдите и обеспечьте доступ к диагностическому выходу OBD. В зависимости от года выпуска и модели авто его расположение может быть разным. Ищите разъем под рулевым колесом, пепельницей или в бардачке.
2. Имеющийся адаптер необходимо установить в диагностический разъем, рядом положите мобильный девайс. Допускается проведение проверки смартфоном либо планшетом, предварительно на гаджет надо загрузить утилиту для диагностики. Название приложений может быть разным, здесь надо ориентироваться на мобильную платформу и модель телефона или планшета. В большинстве случаев точные результаты по диагностике позволяет получить программа Torque. Утилита загружается из Интернета и устанавливается.
3. На следующем этапе надо провернуть ключ в замке зажигания и запустить силовой агрегат машины.
4. На мобильном устройстве производится активация опции Bluetooth, запускается приложение для диагностики.
5. В течение нескольких минут после запуска программы будет происходить синхронизация телефона с адаптером, установленным в диагностический разъем. После успешного соединения устройств на дисплее гаджета будут выведены данные с параметрами двигателя машины.
6. Ориентируйтесь по интерфейсу программы для поиска неисправностей. В разделе с тестированием кликните на клавишу начала диагностики. Запускается процесс считывания кодов ошибок из памяти электронного блока управления. При наличии как минимум одной неисправности на экране гаджета будут выводиться специальные коды. Полученные комбинации подлежат расшифровке, это позволит получить точную информацию о неполадках. В соответствии с неисправностью, производится ремонт или замена вышедшей из строя детали.

Для удаления неисправностей из памяти надо отключить клемму аккумулятора на несколько минут.

Расшифровка кодов

Ниже приведены списки с расшифровками неполадок на русском языке и рекомендации по исправлению неисправностей.

Пользователь ТРАКСАЙТ в видеоролике показал, как осуществляется процедура считывания и расшифровки кодов неполадок на грузовом автомобиле SCANIA.

Проблемы с двигателем

Сначала разберем расшифровку символов неисправностей для Рено Мастер, Megane, Premium и других моделей авто.

О поиске неисправностей в работе силового агрегата и удалении ошибок из памяти управляющего модуля можно узнать из ролика, снятого каналом Xeonnick LIVE.

Неполадки в электропроводке

Теперь рассмотрим коды ошибок, характерные для электрической сети автомобиля.

Канал PSA Service в видеоролике показал, как осуществляется процедура ремонта электрических цепей в автомобиле Рено.

Список форумов />Авторемонт и автодиагностика. />Ремонт и диагностика грузовых авто

Ремонт грузовиков RENAULT

alexei » Сб окт 10, 2009 11:47 am

magnum » Чт окт 15, 2009 9:30 am

alexei » Пт окт 16, 2009 7:06 pm

alexei » Сб окт 24, 2009 5:35 pm

borge » Вт окт 27, 2009 1:59 pm

magnum » Вт окт 27, 2009 4:10 pm

borge писал(а): День добрый.

Магнум етесн 440 2004г. VF611GTA000134492. Периодически появляется на табло изображение форсунки с надписью injekcion (или похожее на это). Текса пишет — механическая поломка форсунки 5-го цилиндра. Потом ошибка становится неактуальной, стираю. И так до следующего раза. Только меняются номера цилиндров 3-й, 5-й. Подскажите, пожалуйста, что может быть, куда рыть ? Спасибо.

что тут думать вам же текса уже сказала-форсунки

Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:

borge » Ср окт 28, 2009 9:55 am

alexei » Ср ноя 04, 2009 11:44 am

renoshnik » Пт ноя 06, 2009 10:01 pm

Всем привет форумчане!
borge, мне кажется, что есть смысл проверить состояние унитарных насосов.

На насосе может распряглась пружина, и проверь именно те сначала,
которые форсунки показала диагностика.

А вообще я в таких случаях проверяю все шесть насосов.

И вопрос: Мотор не подтраивает, когда высвечивает эту неисправность?

RA » Вт ноя 17, 2009 11:05 pm

Валера-S » Вт ноя 17, 2009 11:49 pm

Как один из вариантов : когда повышаются обороты происходит подсос воздуха , на холостых же не подсасывает. Посмотри в стаканчике имеется ли воздух в топливе. Если есть найди и устрани подсос . И ещё вариант : нехватка топлива т.е. где то есть узкое место недостаточное для прохождения нужного количества тплива. Пример : купили топливные фильтра на которых внутреннея и внешние уплотнительные резинки соединялись в четырёх местах полосками резины , вот эти полоски резины и перекрывали частично поступление топлива ну или левые фильтра не способные пропустить через себя достаточное количество топлива в мин. Я из за этих фильтров 3 дня вокруг машины «ламбаду» танцевал. пока тупо не соеденил напрямую минуя фильтра бак и насос. Машина заработала — причину нашёл и устранил. Если надо могу выслать топливную схему 420 ренохи . пиши 452-844-958 чем смогу помогу.

TRUCK-DIAGNOST. COM
ПОМОЩЬ ПЕРЕВОЗЧИКАМ. ТЕХНИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Обучение диагностике грузовых автомобилей, автобусов, прицепов Техническая документация. Схемы. Оборудование для диагностики грузовиков, автобусов, прицепов Топливные системы с насос-форсунками PLD, PDE Топливные системы с ТНВД (рядными, ротационными) Системы снижения токсичности AdBlue, Denoxtronic, SCR, Bluetec, EAS и др. Система подготовки и подачи сжатого воздуха, ECAM, EAC, APM и др. Управление КПП: EPS, AS-Tronic, Opticruise, Optidriver, I-Shift и др.

Потеря мощности 1 — неисправности дизеля

Ошибки не регистрируются,уровень ОЖ в норме,масло от ТО до ТО уровень,даже ГУР проверил т. к. от него приводится ТННД,машина гарантийная, пробег 180т. км запускается без проблем. По параметрам двигателя ничего не видно,все датчики работают корректно. Давление в низком топливном контуре в норме, турбинка крутится отлично, утечек по наддуву нет, регулировки все правильные потери мощности нет(небольшой провал в этот момент), расход 34л. Я думал что водитель мне просто голову морочет но проблема реально существует,колес на тягаче задних невидно, густой сизый дым,катался сам.

Потеря мощности на AVEO. Что делать когда авто начало тупить. Замена катализатора на вставку.

Обратил внимание на то что в момент дымления появляется какая-то дополнительная нагрузка которой нет как таковой эл. блок ДВС ее видет и увеличивает подачу топлива. Кто может подсказать какие сигналы(каких датчиков,механизмов) нужны эл. блоку движка для расчета нагрузки кроме положения педали газа и частоты вращения к. в. Компрессор отключен (упр. эл. блоком APM осушителя),вентилятор отключен (вискомуфта,упр. эл. блоком ДВС), заслонка на выхлопе (пневмоцилиндр,упр. эл. блоком ДВС служит для быстрого прогрева ДВС и как горный тормоз) тоже откл.

Интерсно как могут стаканчики насос-форсунок влиять на это гребаное дымление,если газов в расш. бочке нет, уровень ОЖ в норме, при демонтаже насос-форсунок эмульсии и прочей дряни в стаканчиках не обнаружено, эмульсия присутствовала на клапанной крышке? Это мне московские представители RENAULT посоветовали! Складывается впечатление что это какая-то програмная ошибка,эл. блок ДВС EECU и эл. блок автомобиля VECU перепрограмированы.

Как же достал меня этот паровоз спать не могу,снится. Самое интересное, что походу это слабое место RENAULT и с поиском этой неисправности столкнутся еще многие т. к. на днях приходила на ТО машинка с аналогичной проблемой, только это у нее как бы начальная стадия. Вот такая загадка. Что происходит с авто понять не могу, мучаюсь уже долго если кто сталкивался с подобной проблемой не обязательно RENAULT подскажите как вылечили. Заранее благодарен!

Читайте также:

• С1517 002 мерседес ошибка
• Ошибка шевроле круз c1555
• Тойота прадо ошибка требуется регулировка смазочной системы
• Горит лампочка подушки безопасности на опель вектра
• Ошибка c28 suzuki gsx r

Эффективность торможения может снизиться не только из-за неисправностей в тормозной системе – возможны и другие причины.

Если  среди подростков термином «тормоз» величают туго соображающего индивидуума, то в автомобиле – все наоборот. Автомобильные тормоза обязаны реагировать на действия водителя мгновенно. Если этого не происходит, надо срочно вмешиваться.

Начнем с воздуха. Если он каким-то образом проник в систему, то тут же проявит свой характер: он, в отличие от тормозной жидкости, запросто сжимается. Неудивительно, что при таком соседстве автомобиль вообще может не реагировать на первое нажатие педали. Водитель судорожно начинает давить на педаль раз за разом – ага, стало «схватывать»… В таких случаях систему надо прокачать, удаляя все пузырьки воздуха. Хорошо бы при этом выяснить, как они оказались внутри. Обычно дурят негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Возможно, что какие-то элементы при этом потребуют замены.

От воздуха – к закипанию. Сегодня такое встречается нечасто – разве что у владельца залита какая-то совсем уж древняя тормозная жидкость. Педаль при этом проваливается, а машина почти не тормозит. Старое зелье из системы нужно немедленно удалить, заменив современной тормозной жидкостью – такую операцию по идее надо проводить раз в несколько лет.

Еще одно нехорошее проявление старости можно ожидать от тормозных шлангов. Они стареют, появляются трещины… До поры, до времени это не сулит неприятностей, но при резком торможении такой шланг имеет право лопнуть. В общем, если машина не из молоденьких, не ленитесь осматривать шланги при каждом удобном случае. А примерно раз в десять лет их желательно заменять. Искренно желаем вам не нарваться при этом на поддельный товар, даже если его цена выглядит привлекательно – подделки ни на какие серьезные нагрузки не рассчитаны.

Про старые тормозные колодки говорить особо нечего. Какое может быть торможение, когда металлическое основание колодки начинает рисовать окружности на тормозном диске? Менять – и немедленно. Про некондицию говорить не будем – она, подобно кошкам, ведет себя непредсказуемо. Отвалиться, расплавиться, подгореть – вариантов много. При испорченные тормозные диски мы уже сказали.

И еще пару слов о тормозных дисках. Если они проржавели, а их износ неравномерен, то торможение не может быть нормальным. При некачественном ремонте после замены дисков могут появиться рывки при торможении. А попавшая между поверхностями ступицы и диска грязь приведет к осевому биению, вследствие чего тормозные колодки разойдутся в стороны, повышая свободный ход тормозной педали и, соответственно, ухудшая эффективность тормозной системы. Что касается барабанных тормозных механизмов, то рывки при торможении может создавать овальность барабанов.

Неработающий вакуумный усилитель тормозов не оставляет машину совсем уж без тормозов, но ощущения будут не из приятных. Вы давите на сильно потяжелевшую педаль, а автомобиль как ехал, так и едет. И чем тяжелее машина, тем сильнее мандраж водителя, не готового к такой ситуации. В общем, надо разбираться – очень может быть, что виноват всего лишь шланг, подводящий разрежение.

Иногда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков или барабанов. В этом может быть виновата, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Но чаще всего вредит вода – как после мойки, так и в сильный дождь. Но с водой бороться довольно просто – достаточно на пустом участке дороги несколько раз потормозить «от души»: вода быстро испарится. Правда, вода может привести к короблению раскаленных дисков – это уже неприятно. Проще всего такой диск заменить.

Довольно частая неисправность – потеря подвижности тормозного механизма: может подклинивать поршень в тормозном цилиндре, а также колодки в скобе. Ну, тут все понятно – надо что-то разобрать, почистить, смазать или заменить.

Нелишне помнить о том, что на эффективность торможения могут негативно влиять изношенные элементы подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Такая подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально – сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. Очень важно состояние шин: изношенный протектор никогда не обеспечит нормального сцепления с покрытием. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Следует помнить, что в ряде ситуаций машина может быть вообще не виновата. К примеру, на новеньком асфальте торможение может быть даже хуже, чем на старом, усеянном «молекулами» от десятков тысяч шин. С мокрыми и обледенелыми дорогами все очевидно: тормозной путь на них может увеличиваться в любой пропорции.

В общем – не оставляйте тормозные проблему «на потом». Они этого не прощают.

Что еще почитать:

Какие тормоза лучше, барабанные или дисковые? Преимущества и недостатки

Почему кроилово приводит к попадалову, или как «убить» новые тормоза

Почему скрипят новые тормоза? Ответ удивит

Пропадает газ при наборе скорости, ошибка Р0504

Хорошим летним денечком по приезду на работу я обнаружил выпавший на приборную панель индикатор самого асьмь есьмь «Джеки чана». Ранее за период эксплуатации у меня пару раз выскакивал ЧЕК, но по такому же волшебству исчезал сам. И тут не исчезает гад.

Поменял я значит датчик колен вала, чек не пропал. Позвал вышеупомянутого коллегу, подцепили ШТАТ и он показал что ошибка Р0504, а ошибка Р0335 после первого сброса больше зафиксирована не была. Ну ладно, промахнулся, подумал я, благо ДПКВ стоит недорого, порядок 150 — 200 рублей.

Начали проскакивать провалы газа. Ну думаю Е-газ мать его.

Правильное положение когда при отпущеной педали датчик максимально зажат.

Пошел скорее крутить вертеть, покрутил значит я его в правильное положение. И вуаля ЧЕК спустя 25 км. сам погас. Радости не было предела))))

ДМРВ частотного типа производства GM, устанавливаемые на первые отечественные инжекторные автомобили, зарекомендовали себя как очень надежное устройство, некоторые экземпляры до сих пор уже более 10 лет встречаются на автомобилях.

Дроссельная заслонка приора электронная педаль

Электронная педаль газа: проверка, регулировка и ремонт

О том, как решить одну из проблем, связанных со сцеплением в автомобиле, можно узнать из видео от автора Константин Биянов. Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

Пропадает газ при наборе скорости, ошибка Р0504 — Помощь автолюбителю

• (Приора, Калина, Гранта, Нива 4х4) ослабить контргайку и выкрутить датчик.
• (Ларгус, Веста, XRAY) повернуть датчик против часовой стрелки на 90 градусов и снять его из кронштейна.

С появлением в 2010 м году модификаций E GAS система с электронной педалью расширился список оригинальных датчиков и исполнительных механизмов, применяемых на автомобилях ВАЗ и работающих с новыми контроллерами M 74 и Bosch M 17. Сразу что видно — малая пружина, сидящая на штоке, кривая.

Пропадает газ во время езды на приоре — Автомобильный портал AutoMotoGid Перед очисткой детали нужно дополнительно снять с корпуса датчики. Это следует делать только для узла с механическим приводом. Что касается заслонки с электронным газом, то на ее корпусе закреплен блок управления, который снимать не нужно. Более того, во время промывки очистителем карбюратора нужно следить, чтобы чистящее средство не попало на блок управления. далее необходимо провести демонтаж элементов мотора для получения беспрепятственного доступа к свечам зажигания. Владельцы автомобилей LADA с электронной педалью газа могут столкнуться с ошибкой Р0504 рассогласование датчиков педали тормоза.

Самостоятельная проверка работоспособности

В большинстве случаев при возникновении проблем с ДПДЗ, высвечивается ошибка «check engine». Подключив диагностический прибор можно выявить ее код и причины ошибки. Случается так, что по каким-либо причинам «чек» не загорается, в таком случае без использования мультиметра при диагностике не обойтись.

Первым делом необходимо убедиться поступает ли питание на сам датчик. Для этого от устройства необходимо отсоединить фишку с проводами и произвести замеры контактов при включенном зажигании. Если питание поступает, то производится осмотр самого устройства.

Визуальное обследование датчика. В данном случае речь идет о проверке внутренних составляющих изделия. Наиболее часто происходит потеря контакта ползунка с резистивным слоем.

Как уже говорилось выше, при выявлении причин неисправностей в датчике он подлежит замене.

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

Педаль газа на приоре не реагирует — Автомобильный портал AutoMotoGid

Инструкция по замене контроллера сцепления

Но надо было ехать, жена и дочка были в торговом центре, а очередь на маршрутку с их слов была огромная. Если 2 и 3 контакты прозваниваются приглушенно, это может говорить об их неисправности, особенно учитывая то, что остальные контакты издают громкие звуки автор видео Гараж у Стаса.

Педаль газа с электронным управлением дросселем

1. Первое что нужно сделать – отсоединить контактные провода от корпуса изделия. Штекер удерживается на месте при помощи небольшой пластиковой защелки, которую при снятии необходимо отвести. Перед проведением работ, не забудьте обесточить бортовую сеть в автомобиле, предварительно отсоединив минусовую клемму аккумуляторной батареи.

Основными из них являются неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие. Сразу что видно — малая пружина, сидящая на штоке, кривая.

Механический привод Для того чтобы понять, что причиной некорректной работы автомобиля является именно датчик положения педали тормоза Калина, обратите внимание на следующие признаки: Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. В приводном механизме педали газа размещены 2 датчика это потенциометры со скользящим контактом, эти контакты соприкасаются с контактными дорожками.

Описание датчика педали сцепления

Что это за устройство и как его заменить – ниже.

Предназначение, местонахождение и принцип работы

Датчик сцепления установлен прямо на педали сцепления. Он влияет на управление двигателя с электронной педалью газа и обеспечивает удобную и гибкую схему управления режимами машины. Сам по себе он выглядит как непримечательный выключатель, у которого есть режимы включения и выключения.

Характерные неисправности и способы их устранения

Если контроллер не фиксирует сигналы от сцепления, тогда есть риск возникновения ошибки 0830. Возникновение этой проблемы обычно заключается в неисправности датчика сцепления или в коротком замыкании или обрыве цепи. Чтобы исправить данное положение вещей, нужно выявить причины. То есть осмотреть контакты на предмет обрыва или коррозии.

С появлением в 2010 м году модификаций E GAS система с электронной педалью расширился список оригинальных датчиков и исполнительных механизмов, применяемых на автомобилях ВАЗ и работающих с новыми контроллерами M 74 и Bosch M 17.

Comments 6

Важное дополнение

двигателей 21126 , 11194 и а м Нива 4 х 4 21214 предназначен ДМРВ 21700 1130010 00 , на 8 кл модификации 11183 с ECU M 74 предназначен датчик 11180 1130010 00. Когда заслонка находится в открытом положении, воздух подается в полном объеме, и давление в коллекторе и в атмосфере становится одинаковым.

При отсутствии сигнала с одного датчика положения педали газа:

1. Необходимо подвесить небольшой, но увесистый груз в районе резиновой накладки на тормоз.
2. Немного открутить гайку датчика и подвести белую деталь к тормозной педали так, чтобы между резьбой корпуса и белым наконечником был зазор 0,2- 0,5 мм. Датчик необходимо зафиксировать в таком положении.

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Характерные неисправности и способы их устранения.

Диагностика работоспособности Пошел скорее крутить вертеть, покрутил значит я его в правильное положение. И вуаля ЧЕК спустя 25 км. сам погас. Радости не было предела)))) При изменении положения педали газа происходит изменение сопротивления этих датчиков, электронный блок видит это по изменению значения напряжения. А вот если из строя в блоке педали выходят сразу два датчика, электронный блок управления переводит работу двигателя в аварийный режим, и тогда автомобиль будет двигателя на оборотах не выше 1500 в 1 минуту.

1 неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора 2 потемнение одной из свеч зажигания 3 изменение звука выхлопа 4 слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах 5 увеличение расхода топлива 6 плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки 7 рывки при разгоне либо движении.

1 неровная работа на холостых оборотах, а также потряхивание мотора 2 потемнение одной из свеч зажигания 3 изменение звука выхлопа 4 слабая динамика разгона Приоры на любых оборотах 5 увеличение расхода топлива 6 плавающие обороты, отображающиеся на тахометре дерганием стрелки 7 рывки при разгоне либо движении

Осмотр высоковольтного провода

Датчик располагается возле педали тормоза, чтобы его снять необходимо снять колодку с проводами отщелкнув фиксаторы , а затем. Почему взымается плата, а не применяется безвозмездная замена с обозначением факта ремонта в сервисной книге.

Комментарии (12)

1. загорелся «Chek» на приборной панели (ошибка 0504 при диагностике);
2. при нажатии на педаль газа пропала отзывчивость;
3. диагностируются повышенные обороты двигателя при переключении скорости на коробке передач.

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

ОПИСАНИЕ Как уже говорилось ранее, для того чтобы проверить Е-газ гранты, необходимо использовать мультиметр. Для осуществления диагностических замеров электрических цепей, модуль необходимо демонтировать, предварительно отсоединив от контактной фишки. Внедрение этой системы произошло под веяниями популярного движения автопроизводителей, которые подводят свои автомобили под евронормы. В паре 3-2 контакт 2 прозванивается глухим тоном, звонил пишалкой, если на всех других она пищит громко и звонко, то на 2ом глухо и тихо.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

• Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
• Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
• Плавающие холостые обороты;
• Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
• Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания.

Электронная педаль газа: как она работает

Регулировка

Часто бывает, что двигатель автомобиля работает с перебоями, несмотря на то, что бортовой компьютер не выдает ошибок. Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче.

Засвистел ремень от попадания воды

В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. При установившемся движении рывки вызваны неисправностью системы зажигания.

17 комментариев Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики. шток снова находится внутри, но поджимание производится уже к нижней группе соответствует выжатому положению педали. Если возникают какие-то неполадки, то как правило нужно заменить один или оба датчика, а также проверить контакт между датчиком и дорожками.

А вот если из строя в блоке педали выходят сразу два датчика, электронный блок управления переводит работу двигателя в аварийный режим, и тогда автомобиль будет двигателя на оборотах не выше 1500 в 1 минуту.

Выводы

Тип применяемого ДМРВ зависит от типа контроллера, с которым согласуются его электрические параметры. Денис, это в простонародье лягушка , в которую наши охеренные инженеры АвтоВАЗа умудрились запихать два датчика, куда ее выбросишь.

• 1. Причины провалов при нажатии на педаль газа
• 2. Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
• 3. Провалы газа при разгоне
• 4. Провалы на холостом ходу
• 5. Падение оборотов на карбюраторном двигателе
• 6. Падение оборотов на инжекторе
• 7. Механические провалы педали газа

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала — определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐
сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше,
или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при
нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь
качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение
положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую,
электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с
данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого
воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков
  неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое
  количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что‐то препятствует доступу топлива в
  цилиндры в полноценном объеме.
• Что‐то затрудняет доступ воздуха в
  цилиндры в полном объеме.
• Что‐то затрудняет эвакуацию
  отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах
  происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный
  момент — сбилось опережение.

Если
автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему
могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной
коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за
износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки
опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя
обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает»
заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки
неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее
снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход
горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы
замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает
противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или
воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием
дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки
связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на
педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора –
указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно — удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль
газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить,
насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш
автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки,
проверив на стенде их производительность.

Искать
причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо,
промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе,
затем — тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые –
придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне –
также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего
системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется
менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога
чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается
в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при
резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически
только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или
пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда — лопается
сам трос, но, в основном — приходится менять упоры и уплотнения. Зимой ‐
поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить
самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся
детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не
уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов.
Обращайтесь в проверенный автосервис.