Ошибка трансмиссии ваз 2107

Одним из важных узлов в авто, помимо силовой установки, является трансмиссия. Она обеспечивает передачу вращения и изменение передаточного числа от мотора на колеса.

Но если у двигателя все системы и механизмы объединены в единую конструкцию, то трансмиссия состоит из отдельных частей, взаимодействующих между собой.

Самой технологически простой является трансмиссия с механической коробкой передач.

Именно такая составляющая и используется практически на всех отечественных авто (только сравнительно недавно начали появляться модели с АКПП).

Механическая КПП относиться к несложной трансмиссии, поэтому и показатели надежности у нее – высокие. Но неисправностям она тоже подвержена и бывает их немало, не говоря уже про АКПП.

Особенности конструкции трансмиссии разных авто

Трансмиссия легковых авто может иметь разную компоновку, что и сказывается на количестве составных частей.

Так, на классических моделях ВАЗ-2106, 2107 и прочих – привод задний, поэтому конструкция трансмиссии включает в себя сцепление, КПП, карданный вал, задний мост с главной передачей, дифференциалом и полуосями.

Более современные модели, та же ВАЗ-2109 – переднеприводная, поэтому у нее кардан с мостом – отсутствуют, а главная передача с дифференциалом входят в конструкцию КПП.

Но дополнительно присутствуют приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей.

А если рассмотреть конструкцию внедорожников – ВАЗ-21213, Шевроле Нива, УАЗ Патриот, то их компоновка трансмиссии включает все указанные элементы авто с передними и задними приводами, и дополнительно еще имеется раздаточная коробка, обеспечивающая передачу вращения на обе оси и возможность отключения одной из них.

Неисправности трансмиссии, признаки

Чем больше составных частей имеет трансмиссия, тем выше вероятность ее поломки. И в каждой из составляющих найдется немало неисправностей.

Сцепление

На всех указанных авто сцепление имеет практически идентичную конструкцию – оно однодисковое, «сухое».

При отсутствии сцепления невозможно было бы начать плавно движение и во время поездки и менять передаточное число на КПП, поскольку для этого нужно разъединение мотора с трансмиссией.

Поскольку сцепление конструктивно одинаково, то и неисправности на всех перечисленных авто – идентичны. Единственное различие – это типы приводов.

Так, на ВАЗ-2106, 2107, а также ВАЗ Нива, Нива Шевроле, УАЗ Патриот используется гидропривод, а в ВАЗ-2109 – механический, тросовый.

Если рассматривать само сцепление, то его основными неисправностями являются:

• Износ ведомого диска (фрикционных накладок, шлицов, демпферов);
• Износ рабочих поверхностей маховика и ведущего диска;
• Повреждение демпферов, диафрагменной отжимной пружины;
• Износ выжимного подшипника и повреждение его приводной вилки;
• Неправильная регулировка.

Признаки неисправности сцепления достаточно хорошо заметны, и проявляются они в виде «пробуксовки», «ведения», повышенной шумности при определенных условиях работы, рывков при начале движения.

В большинстве случаев для устранения проблем со сцеплением необходима его разборка, дефектовка и замена поврежденных и изношенных элементов.

Что касается привода, то поломок в нем у ВАЗ-2109 не так уж и много и обычно сводятся они к проблемам с тросом – его порывом или закусыванием. «Лечится» все обычной заменой.

А вот в гидроприводе неисправностей больше. В таком приводе может появиться разгерметизация системы, повреждение основного и рабочего цилиндров.

Восстановление работоспособности зависит от составляющей, в которой возникли проблемы. Если система дала течь, то ее устраняют заменой трубопровода с последующей прокачкой.

Цилиндры же либо ремонтируются с использованием ремкомплектов, или просто меняются.

Коробка передач

Коробка передач – один из основных узлов трансмиссии, и она обладает самой сложной конструкцией среди всех составляющих. Поэтому и поломок у нее больше.

На ВАЗ классического семейства (2106, 2107), «Спутник» (ВАЗ-2109, 21099), Нива 21213 и Шевроле Нива, а также УАЗ Патриот используются трехвальные механические коробки передач с постоянным зацеплением шестерен.

И хоть конструктивно КПП отличаются (особенно ВАЗ-2109 относительно остальных), но принцип работы у всех их одинаков.

Поэтому и неисправности у этих узлов трансмиссии на всех перечисленных авто, по сути, идентичны, так же, как и их признаки.

Если в КПП есть проблемы, это обязательно будет проявляться, причем разными способами. Признаками поломки в коробке являются:

• Повышенная шумность работы (при разных режимах). Зачастую проблема эта возникает из-за износа подшипников валов или муфт синхронизаторов. Но такая неисправность также может появиться также из-за повреждения блокирующего устройства, послабления крепления КПП, низкого уровня смазки в КПП, нарушения работы сцепления;
• Снижение четкости переключения КПП, затрудненное включение передачи. Такие признаки возникают в случае сильного износа синхронизаторов или шестерен, повреждения ползунов переключения, разрегулировки или повреждения элементов механизма включения;
• Выбивание скорости. Эта проблема возникает из-за износа и повреждения ряда составных частей коробки (все тех же синхронизаторов, шестерен, механизма переключения и прочее);
• Подтеки масла происходят в случае износа сальников коробки и послабления крепежных элементов крышек;
• Хруст при переключении передач. Такой результат дают поврежденные или сильно изношенные шестерни и синхронизаторы, а также сильный люфт валов;

Как видно, большая часть неисправностей связана с износом составных элементов коробки.

Но точно выявить причину возможно только после демонтажа узла и его разборки. Восстановить работоспособность КПП удается путем замены изношенных составных частей.

Бывают и более специфические поломки, хотя встречаются они значительно реже. К ним можно отнести разрушение корпуса, разболчивание крепежных элементов с последующим попаданием между шестернями и пр.

Карданные валы

Следующим элементом трансмиссии являются карданные валы, которые используются для передачи вращения на ВАЗ-2106, 2107, а также Нива 21213, Шевроле Нива и УАЗ Патриот.

Но в случае с первыми двумя авто, то у них в конструкции присутствует только один вал, а вот во внедорожниках карданов – два (для передачи усилия на два ведущих моста), в Нивах также присутствует еще и промежуточный вал, соединяющий КПП с раздаточной коробкой.

Составные части этих валов тоже в процессе эксплуатации повреждаются и изнашиваются, что приводит к ряду неисправностей, которые проявляются в виде:

• Стуков при наборе скорости. Это сигнализирует о неисправности крестовины шарнира или его подшипников, а также послаблении крепежных элементов вала;
• Скрипов (постоянных или периодических). Обычно такой результат дает заклинивание в шарнире;
• Вибрации при движении. Появляется она в результате сильных люфтов в шарнирах, разбалансировке или изгибе самого вала;

Устраняются проблемы с карданными валами путем проверки состояния их шарниров и их замены в случае обнаружения критического износа, балансировке. Но зачастую автолюбители просто меняют валы в сборе.

Ведущий мост

Главные передачи с дифференциалами в автомобилях ВАЗ 2106, Нива, Нива Шевроле, УАЗ Патриот являются внесенным узлом и располагаются в ведущих мостах (в легковых авто – это задний мост, у внедорожников – оба).

В задачу этих составляющих трансмиссии входит распределение вращения на колеса.

Узел этот хоть сравнительно простой по конструкции и состоит из небольшого количества элементов, но неисправности бывают и у него.

Признаки возникновения проблем в работе ведущего моста такие:

• Повышенный шум со стороны моста. Увеличение шумности может произойти из-за износа подшипников, деформации балки моста или полуосей, износа шлицевых соединений, разрегулировке зазоров и появлении люфтов в главной передаче и дифференциале, заедание сателлитов и шестерен полуосей;
• Стуки при начале движения. Появляется он в результате появления увеличенных зазоров в шлицевых соединения или зацеплении шестерен главной передачи;
• Утечка смазки. Здесь виной неисправности являются сальники, используемые в конструкции моста;

Устранение неисправностей моста проводится путем разборки, дефектовки, замены изношенных и поврежденных элементов с последующей регулировкой зазоров зацепления.

Читайте по теме: причины стука при повороте руля.

Приводные валы

Что касается ВАЗ-2109, то у нее ведущего моста нет, и вращение от главной передачи (входящей в конструкцию КПП) на колеса передается посредством приводных валов с ШРУСами.

Отметим, что такие приводные валы используются на передней оси в Нива 21213 и Нива Шевроле. Также ШРУС на Нивах установлен и на промежуточном валу.

Относительно УАЗ Патриот, то у этого внедорожника несколько иная конструкция переднего моста – полуоси присутствуют, но в отличие от задней оси, на их концах установлены ШРУСы.

В таком приводе «слабым звеном» является именно шарнир равных угловых скоростей. Этот узел очень чувствителен к загрязнениям и повреждение пыльника всегда приводит к постепенному разрушению элемента.

Выявить проблемы с шарниром не сложно, поскольку в случае попадания грязи внутрь его, при поворотах руля будет слышен отчетливый хруст.

При этом ШРУС восстановлению не подлежит и при появлении признака его износа он заменяется.

Раздаточная коробка

Последний элемент, который используется в трансмиссии – раздаточная коробка, но имеется она только у внедорожников.

В ее задачу входит разделение вращения между двумя ведущими мостами, причем с возможностью понижения передаточного числа для обеспечения большего тягового усилия на колесах.

Несмотря на то, что устройство раздаточной коробки отличается от механической КПП, но в их конструкциях используются, по сути, одни и те же составные элементы – валы и шестерни.

Поэтому и неисправности у раздатки идентичны КПП, а именно – повышенная шумность, самовольное отключение подключаемого моста, затрудненное переключение между режимами работы (повышенные и пониженные передачи).

Отметим, что УАЗ Патриот комплектуется раздаточной коробкой Dymos, которая конструктивно несколько отличается от классической.

К тому же она обладает электронным управлением, что делает ее еще более подверженной неисправностям, поскольку помимо механических поломок возможно нарушение работы электронной составляющей.

Также читайте почему может провалиться педаль сцепления.

Напоследок отметим, что здесь перечислены самые распространенные неисправности узлов трансмиссии, но в каждом из них найдутся и другие поломки, которые встречаются значительно реже.

К тому же бывают случаи, когда неисправности совершенно других составляющих воспринимаются как поломки трансмиссии. К примеру, стуки в задней подвеске нередко идентифицируются как проблемы в заднем мосту.

Поэтому для выявления неисправности обязательно нужна тщательная диагностика не только узлов трансмиссии, но и близко расположенных устройств авто.

Механическая коробка переключения передач (МКПП) предназначена для преобразования и передачи вращающего момента от двигателя к трансмиссии автомобиля со ступенчатым изменением передаточного числа.

Модели Волжского автозавода укомплектовывались четырех и пяти ступенчатыми коробками передач. На ВАЗ 2107 «пятиступку» стали устанавливать с 1982 года. Эта коробка — одна из удачных конструктивных решений «классической» механики.

Как все механизмы, имеющие вращающиеся и трущиеся детали, КПП также подвергается интенсивному износу. Устройство агрегата сложное, поэтому обслуживание и ремонт лучше делать в специализированных мастерских с привлечением обученного персонала.

Хотя каждый автолюбитель, умеющий держать в руках инструмент, изучив устройство и порядок выполнения работ, может у себя в гараже произвести обслуживание и ремонт.

Пятиступенчатая МКПП

На «Жигулях» седьмой модели установлена пятиступенчатая коробка передач, имеющая пять скоростей вперед и одну назад.

Изготовлена она из дюралюминия, имеет аналогичные крышки спереди и сзади. Спереди к коробке при помощи шпилек крепится кожух сцепления. Снизу на устройстве установлена крышка из стали. Между корпусом коробки и каждой крышкой уложены уплотнительные прокладки.

Передняя крышка соединена с кожухом сцепления при помощи запрессовки. В ней отверстие для выхода первичного вала и установки манжеты.

Внутри коробки в определенном порядке установлены валы с шестернями, синхронизаторами и устройствами для переключения передач. Справа имеется заливное отверстие для масла, снизу — сливное отверстие с магнитной пробкой.

Внизу слева на крышке выходит трос спидометра, который приводится вторичным валом при помощи шестеренчатого зацепления.

Рычаг переключения скоростей находится сверху. Состоит из устройства выбора передач, штоков и механизма фиксации. К рычагу сверху крепится рукоятка. Вся эта конструкция крепится к крышке при помощи трех шпилек.

Вид коробки передач:

1. Кожух муфты сцепления.
2. Сапун.
3. Корпус коробки.
4. Крышка задняя.
5. Рычаг переключения скоростей.
6. Корпус рычага.
7. Фланец муфты.
8. Гайка.
9. Привод спидометра.
10. Крышка поддона.
11. Отверстие для заливки.

Детали в разобранном виде:

1. Вилка для включения 3-й и 4-й передач.
2. Вилка для включения 1-й и 2-й передач.
3. Крепеж для вилки.
4. Граверная шайба.
5. Шток вилки для включения 1-й и 2-й передач.
6. Сухарь.
7. Шток вилки для включения 3-й и 4-й передач.
8. Рычаг переключения скоростей.
9. Шток вилки для включения 5-й передачи и заднего хода.
10. Сухарик.
11. Сухарик.
12. Пружина фиксатора 5-й передачи и заднего хода.
13. Крышка фиксаторов с прокладкой.
14. Пружины фиксаторов.
15. Шариковые фиксаторы.
16. Вилка для включения 5-й передачи и заднего хода.
17. Втулка.

Движущие части коробки передач:

1. Промежуточный вал.
2. Передний подшипник промежуточного вала.
3. Задний подшипник первичного вала.
4. Первичный вал с шестерней 4-й передачи.
5. Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач.
6. Ступица муфты синхронизатора.
7. Муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач.
8. Ступица муфты синхронизатора.
9. Передний подшипник вторичного вала.
10. Вторичный вал.
11. Промежуточный подшипник вторичного вала.
12. Задний подшипник вторичного вала.
13. Муфта синхронизатора 5-й передачи.
14. Ступица муфты синхронизатора.
15. Шестерня передачи заднего хода.
16. Шестерня с синхронизатором 5-й передачи.
17. Шестерня привода спидометра.
18. Блок шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.
19. Подшипник блока шестерен.
20. Промежуточная шестерня заднего хода.
21. Ось промежуточной шестерни заднего хода.
22. Задний подшипник промежуточного вала.
23. Шестерня с синхронизатором 1-й передачи.
24. Шестерня с синхронизатором 2-й передачи.
25. Шестерня с синхронизатором 3-й передачи.

Соотношения передаточных чисел на КПП

Седьмая модель «Жигулей» получила хороший вариант пятиступенчатой коробки. Конструкторы Волжского автозавода за прототип взяли коробку с ВАЗ 2105, заменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, далее на 3.9 и получили следующие соотношения передач.

Главная	1 передача	2 передача	3 передача	4 передача	5 передача	Задний ход
4,1/3,9	3,667	2,100	1,361	1,000	0,820	3,530

Передаточное число — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.

Первичный вал

Первичный вал передает вращающий момент с коленчатого вала двигателя через диск сцепления на коробку передач. Диск находится на шлицах передней части вала. На вал жестко посажена шестерня постоянного зацепления.

Для свободного вращения он уложен в два подшипника. Один подшипник находится в торце коленчатого вала, другой — в передней крышке коробки передач.

Вторичный вал

В сложном механизме КПП вторичный вал является заключительным этапом преобразования крутящего момента и передачи его на кардан. На этом валу свободно двигаются шестерни первых трех скоростей. При определенной передаче они заходят в соединения с шестернями промежуточного вала и обеспечивают нужный крутящий момент.

Вал уложен в подшипники, их три. Один запрессован в торец первичного вала, другой — в корпус коробки, третий — в заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал передает вращение от первичного вала к вторичному.

Он исполняет роль сателлита. Шестерни и вал изготавливаются из единой заготовки. Установлен он на трех подшипниках. Шестеренки пятой и задней скорости находятся на нем.

Вилки

В процессе переключения скоростей участвуют вилки, которые двигают шестеренки по валу на определенное место.

Приводит вилки в движение рычаг переключения передач.

Технические характеристики МКПП

В инструкции по эксплуатации технические характеристики коробки указываются совместно с характеристиками трансмиссии. Это приводится в табличной форме:

Сцепление	Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом включения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные   числа на передачах
Первая	3.667
Вторая	2.100
Третья	1.361
Четвертая	1.000
Пятая	0.820
Задний ход	3.530
Карданная передача	Двухвальная с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидная
Передаточное число главной передачи	3.9 или 4.1
Дифференциал	Конический, двухсателлитный

Изначально «Семерка» выпускалась с «четырехступкой», поэтому на нее можно установить любую ВАЗовскую коробку от заднеприводных «Жигулей». Следуют знать, какие функции будет выполнять автомобиль. Если его использовать как рабочую лошадку, возить грузы, таскать прицеп, то подойдет четырехступенчатая КПП. Она более выносливая и устойчивая к переменным нагрузкам. Если же необходима скоростная езда по автомагистралям, то подойдет пятиступенчатая КПП.

Есть возможность устанавливать коробки с иномарок.

Лучший вариант — коробка с итальянской модели «Фиат», так как это прототип нашего ВАЗа.

Также можно еще установить с «БМВ» ранней модели, но для монтажа придется переделывать крепления.

Неисправности КПП

Коробка на «Жигулях» седьмой модели считается надежным узлом. Если ее во время обслуживать и бережливо относиться при эксплуатации, то длительное время ремонт не понадобится. Однако, все узлы и детали подвергаются износу. Причин этому множество. В любом случае при обнаружении нарушения работы в коробке передач необходимо сделать диагностику и ремонт.

В большинстве неисправности возникают следующих видов.

Одна из передач не включается

Не вскрывая коробки можно предположить что:

• износились шарниры и пружины, необходимо заменить, а лучше провести полный ремонт;
• на синхронизаторах кольца пришли в негодность, необходимо сменить;
• лопнула пружина синхронизатора, сменить;
• на шестерни передачи износились зубья, поменять шестеренку.

Выбивает передачу при езде

Бывает, что при включении какой-либо передачи она не произвольно выключается. Возможные причины:

• шарнир рычага заклинивает, осмотреть и зачистить;
• неисправно сцепление, возможно не до конца включается, отрегулировать, если изношен диск, заменить его;
• рычаг переключения сломан, поменять на новый;
• вилки, переключающие передачи согнуты, поменять на новые.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Эта неприятность появляется по следующим причинам:

• изношены подшипники, их следует поменять, а заодно проверить сальники;
• изношены зубы шестерен, в этом случае лучше сделать капитальный ремонт;
• не достаточно или нет совсем смазывающей жидкости в коробке передач, найти утечку и устранить, долить масло.

Течь смазки из коробки

Коробка переключения передач устроена так, что смазка не может вытекать самопроизвольно. Но если под автомобилем образовалось масляное пятно, следует произвести ревизию и устранить течь.

Причиной может быть:

• износ сальников и уплотнительных прокладок из-за естественного старения резины, необходимо поменять на новые;
• разболталось крепления крышек на коробке, подтянуть полностью все гайки и болты;
• механическое повреждение корпуса или крышек коробки, если повреждена стальная крышка, ее можно заварить. Если поврежден картер, то лучше его поменять, так как он литой из алюминиевого сплава.

Ремонт КПП

При обнаружении одной из неисправностей коробку следует отремонтировать, чтобы предотвратить ее полный выход из строя.

Перед ремонтом надо подготовить место, инструмент, промывочную жидкость, лучше керосин, ветошь, коробочки для мелких деталей.

Снятие КПП лучше проводить на эстакаде или яме.

Подготовка инструментов

При снятии и ремонте коробки передач потребуется следующий инструмент:

• молоток;
• мощная отвертка;
• две простые плоские отвертки и одна крестообразная;
• головки на 13 мм и 17 мм с удлинителем;
• торцовые ключи на 10 мм и 19 мм;
• пинцет;
• набор гаечных ключей;
• обтирка или ветошь;
• емкость для отработанного масла.

Демонтаж коробки с автомобиля

Прежде чем демонтировать КПП, необходимо автомобиль поставить на эстакаду, подпереть колеса, чтобы не двигался. Отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе или выключить массу, если есть. Слить трансмиссионное масло.

Далее по порядку, в салоне:

• снять панель радиоприемника;

• демонтировать рычаг коробки;

• двумя отвертками разжать лепестки и снять демпфер с рычага;

• снять крышку, прикрывающую отверстие в полике;

под автомобилем:

• отсоединить электрические провода от коробки и от стартера;
• снять стартер;
• отсоединить карданный вал, разобрав эластичную муфту;

• отсоединить привод спидометра;
• отсоединить и снять трубу выхлопных газов;

• открутить крышку, закрывающую корзину сцепления;

• поставить опору под коробку;

• торцовым ключом на 19 мм открутить болты, крепящие корпус КПП к блоку цилиндров двигателя;
• вставить отвертку между картером и блоком, отжать картер от блока;
• снять коробку.

Снятие этого агрегата лучше проводить вдвоем, так как его вес 23 кг. Вариант снятия можно посмотреть на видео:

Разборка коробки

Прежде чем разбирать коробку, ее необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом.

Разборку лучше делать на верстаке с достаточной площадью столешницы, имея рядом коробочки для складирования мелких деталей.

При работе нужно быть внимательным и запоминать, что где находится, потому что предстоит ее еще собирать.

Процесс разборки коробки показан на видео. Мастер от начала до конца показывает и рассказывает, как это сделать:

Смена подшипника

Одна из частых и серьезных неисправностей коробки — это износ подшипников. Эти детали устроены так, что не подлежат ремонту. Поэтому их меняют на новые той же марки.

В коробке передач «Жигулей» установлены четыре вида подшипников. У каждого вала свои, разные в исполнении и размерах.

Процесс снятия подшипников подробно показан на видео в главе «разборка коробки». Подшипники первичного вала, можно поменять, не разбирая КПП.

Как поменять подшипник первичного вала, показано на этом видео, на примере коробки от «Нивы»:

Сальники КПП и их замена

Сальники в любом механизме, где они есть, исполняют роль прокладок. В данном случае они предназначены для герметизации отверстий, откуда выходят первичный и вторичный валы. Ранее сальники отливались из резины.

В настоящее время из современных композитных материалов, более устойчивых к смене температурного режима и агрессивной среде.

Сальник первичного вала

Сальник, который устанавливается на первичный вал, имеет размеры:

• • внешний диаметр – 47 мм;
• • внутренний диаметр – 28 мм;
• • ширина – 8 мм;
• • вес – 20 грамм.

Установлен он в отверстии выхода вала в кожухе сцепления и служит для предотвращения протекания смазывающей жидкости через вал.

Сложности в замене сальника нет, но коробку передач снять придется.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая:

1. С КПП снять кожух сцепления.
2. Снять выжимной подшипник и вилку муфты сцепления.
3. Вынуть отработавший сальник, подцепив его отверткой или ножом.
4. То место, где находился сальник, хорошо вычистить и протереть насухо.
5. Установить новый сальник на штатное место.
6. Поставить на место все детали, которые сняли с коробки в обратном порядке.

Сальник вторичного вала

Сальник, который устанавливается на вторичный вал больше и имеет размеры:

• внешний диаметр – 56 мм;
• внутренний диаметр – 32 мм;
• ширина – 10 мм;
• вес – 10 грамм.

Установлен он на выходе вторичного вала сзади коробки.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая.

1. Открутить гайку крепления фланца, предварительно его зафиксировав.
2. Снять с вала центрирующее металлическое кольцо.
3. Снять фланец и шайбу, применяя съемник.
4. Вытащить старый сальник, применяя инструмент.
5. Зачистить и вымыть место посадки сальника.
6. Установить новый сальник.

Замена шестеренок и синхронизаторов

Работа по замене шестерен и синхронизаторов одна из сложных при ремонте коробки. Существует стандартный ремкомплект, содержащий все необходимые детали, помогающий справиться с поставленной задачей. Желательно подготовить специальный инструмент.

Меняются шестерни и синхронизаторы на первичном и вторичном валах практически одинаково.

Процесс происходит следующим образом:

• вынуть вал из коробки;
• зажать вал в тиски, обвернув чем-нибудь мягким;
• снять с вала стопорное кольцо специальным приспособлением или отверткой:
• спрессовать с вала подшипники;
• убрать вал с тисков, поместить его вертикально, уперев первую шестерню на две опоры;
• аккуратно спрессовать шестерню с вала;
• аналогичные операции сделать с остальными шестернями и синхронизаторами.

Снятие и замена шестерни пятой передачи происходит иначе.

На видео хорошо показано и рассказано как это сделать:

Трансмиссионное масло для КПП

Для выбора трансмиссионного масла в коробку передач «Лады», нужно учесть регион, где будет эксплуатироваться машина.

Предлагается два вида масел. Первое — с диапазоном температур от +35 до -26, это SAE 80W85 и второе — с диапазоном температур от +45 до -40, это SAE 75W90.

Лучшим масло — синтетическое, но полусинтетическое и минеральное не принесут вреда для трансмиссии «Семерки».
Количество масла в КПП ВАЗ 2107 около 1,6 литра. Время смены масла производится согласно указанию в технической инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Уровень масла в МКПП

Уровень масла в коробке проверяется следующим образом:

• загнать автомобиль на эстакаду или яму;
• очистить пробку заливного отверстия;
• открутить пробку;
• померить через отверстие щупом или другим предметом напоминающим щуп. Масло должно быть на уровне конца заливного отверстия, при необходимости долить.

Смена масла

Смену масла лучше производить на эстакаде или яме при тёплом двигателе, так масло быстрее стечет. Заранее приготовить инструмент, емкость под отработку не менее двух литров, масло для смены.

Порядок следующий:

• очистить пробки залива и слива от грязи;

• приготовленную емкость для отработанного масла поставить под сливное отверстие;

• открыть сливное отверстие и дождаться, пока масло полностью стечет в емкость;
• вычистить пробку от старого масла и закрыть сливное отверстие;
• залить 1,5 литра нового масла в коробку через заливное отверстие (заливать лучше нагнетателем);

• дать постоять минут десять, после этого проверить уровень и долить, если необходимо.

Сборка коробки

Перед сборкой коробки все детали должны быть тщательно промыты и высушены сжатым воздухом. На деталях не должно быть никаких дефектов. Корпус коробки и крышки должны быть целыми, без трещин и сколов. Все прокладки и резинки должны быть новыми.

Как правило, сборку производят в обратном порядке разборки.

Чтобы не ошибиться в правильности проведения работ, можно посмотреть видео, где мастер покажет и расскажет, как это сделать:

ВАЗ 2107 — модель, считающаяся классикой автомобилестроения в нашей стране. И хотя выпуск 2107 был полностью остановлен ещё в начале 2000-х годов, многие автолюбители пользуются для своих личных нужд именно этим авто. Популярность машины складывается из нескольких факторов, первым из которых можно назвать простоту конструкции. Однако не все механизмы легко диагностируются и ремонтируются; одним из самых сложных узлов в конструкции авто считается коробка переключения передач.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107

Производитель «семёрки» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

1. После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
2. После 60 тысяч километров пробега.
3. Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Неисправности коробки

Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы. Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.

К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.

Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.

Не включается передача

Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.

В любом случае, проблема кроется именно в коробке:

• очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
• износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
• вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
• сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.

Выбивает передачу при езде

Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.

Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:

• заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
• поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
• некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
• погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:

• разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
• сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
• минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
• сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.

Следует подчеркнуть, что некоторые виды работ с коробкой доступны и самому водителю. Не составит особого труда выбить старый подшипник с вала и запрессовать туда новый. Если же дело касается капитального ремонта коробки, лучше обратиться к профессионалам.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107

На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца — пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:

1. Демонтаж коробки с автомобиля.
2. Разборка КПП на составляющие детали.
3. Замена вышедших из строя элементов на новые.
4. Сборка коробки.
5. Монтаж КПП на автомобиль.

Необходимо отметить, что ремонт следует начинать только при явных признаках неисправности коробки. В качестве профилактических мер не имеет смысла лишний раз вмешиваться в устройство этого механизма.

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

• головки на 13 и 17;
• удлинитель к головкам;
• крестообразная отвёртка;
• плоская отвёртка с тонким лезвием;
• плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
• ударная отвёртка;
• пинцет;
• гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
• съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
• молоток.

Как снять КПП

Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП — дело явно непростое и небыстрое.

Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:

1. Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2. Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
3. Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
4. Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
5. Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
6. Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
7. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
8. После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
9. В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
10. Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
11. Снять крышку с рычага переключения передач.
12. Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
13. Отсоединить механизм сцепления.
14. Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
15. Отсоединить карданную передачу.
16. Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
17. Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
18. Снять коробку с машины.
19. Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.

Видео: инструкция по демонтажу

Внимание! Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 весит 23 килограмма (вместе с маслом), поэтому рекомендуется выполнять её демонтаж вдвоём.

Как правильно разобрать коробку

Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.

Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:

• ударная отвёртка;
• гаечный ключ на 10;
• торцевой ключ на 13;
• трёхзахватный съёмник;
• тиски;
• пинцет;
• динамометрический ключ.

Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.

Порядок работы

Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях — задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:

1. После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
2. Снять колокол (кожух).
3. Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
4. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
5. Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
6. Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
7. Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
8. Извлечь сальник вторичного вала.
9. Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
10. Выпрессовать этот подшипник.
11. Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
12. Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
13. Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
14. Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
15. Затем вытащить вторичный вал.
16. Промежуточный вал выходит легко.

Видео: инструкция по разборке КПП на ВАЗ классике

Замена подшипников

Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.

Подшипники нельзя отремонтировать, так как их конструкция не позволяет производить замену деталей (роликов). Поэтому если изделие вышло из строя, проводится его полная замена.

Подшипник первичного вала

Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).

Порядок работы следующий:

1. Зажать первичный вал тисками. Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
2. Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
3. Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
4. Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
5. На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
6. Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.

Замена подшипника первичного вала может быть произведена и на неразобранной коробке тем же способом. Только в этом случае нельзя будет использовать тиски.

Видео: инструкция по замене

Подшипник вторичного вала

Замена подшипника вторичного вала производится по тому же принципу, что и первичного. Единственная разница заключается в том, что для разных валов используются разные виды подшипников.

По ГОСТу для оснащения первичного вала КПП ВАЗ 2107 используются подшипники закрытого (6–180502К1УС9) и открытого (6–50706АУ) типов. Для оснащения вторичного вала применяется подшипник открытого типа (2107–1701033).

Замена сальников

Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.

По своей конструкции сальник — это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.

Сальник в коробке передач ВАЗ 2107 изготавливается не из резиновых сплавов, как думает большинство водителей. На самом деле изделие выполнено из специальных композитных материалов, которые гораздо долговечнее резины и меньше поддаются разрывам. В своём рабочем состоянии (то есть постоянно) сальник находится в трансмиссионном масле, поэтому его упругость сохраняется очень долго.

Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:

• новый сальник того же производителя;
• гаечные ключи;
• молоток;
• отвёртка с плоским тонким лезвием;
• нож;
• герметик.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:

• вес — 0.020 кг;
• габариты — 28х47х8 мм;
• диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
• месторасположения — на первичном валу в кожухе сцепления.

Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:

1. Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
2. Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
3. Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
4. Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
5. Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
6. Установить новый сальник.
7. Собрать КПП в обратной последовательности.

Фотогалерея: основные этапы работ

Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.

Сальник вторичного вала

Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:

• вес — 0.028 кг;
• габариты — 55х55х10 мм;
• диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
• месторасположения — на вторичном валу на стыке фланца.

Замена сальника производится на снятой коробке передач:

1. Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
2. Провернуть ключом гайку крепления фланца.
3. Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
4. Вынуть из отверстия болт.
5. В конец вторичного вала упереть съёмник.
6. Снять фланец вместе с шайбой.
7. Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
8. Место стыка зачистить, установить новый сальник.

Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.

Фотогалерея: основные этапы работ

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 — устройство сложное. Поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не начинать замену шестерёнок, а обратиться за этой услугой к мастерам.

Однако если было принято решение самостоятельно заменить износившиеся шестерни и синхронизаторы, нужно будет заранее подготовить необходимые инструменты и купить ремкомплект для замены.

В стандартный ремонтный комплект для валов КПП 2107 входят обычно шестерни, синхронизаторы, шайбы, штифт, гайки и болты.

Для работы понадобятся:

• тиски;
• съёмник;
• отвёртка с тонким плоским лезвием;

Замена шестерней и синхронизаторов на первичном, вторичном или промежуточном валах в целом проводится по одной и той же схеме:

1. Снять вал с коробки.
2. Зажать вал в тиски (важно при этом губки тисков обмотать мягкой тканью, чтобы при работе они не повредили поверхность вала).
3. Подцепить отвёрткой стопорное кольцо вала и снять его.
4. Выпрессовать все подшипники.
5. Разжать тиски и упереть первую шестерёнку на две опоры.
6. Спрессовать шестерню, мягко ударяя по ней молотком.
7. Те же действия выполнить по отношению ко всем следующим шестерням и синхронизаторам.

Видео: инструкция по снятию шестерёнок с вала

При работе необходимо внимательно осматривать вал. Между шестерёнками могут стоять фиксаторы, стопорные кольца и другие мелкие детали. Их необходимо в обязательном порядке снимать, иначе удалить шестерню будет невозможно.

Соответственно, установка новых элементов проходит в обратной последовательности.

Таким образом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2107 простой задачей не назовёшь. Водителю нужно не только приложить максимум физических усилий, но ещё и действовать предельно осторожно, чтобы не повредить валу и его элементам. При неуверенности в своих силах лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Передача не включается

В России по-прежнему очень много автомобилей с механической трансмиссией. Она надёжна и относительно проста, однако рано или поздно тоже ломается. Одна из наиболее частых неисправностей — невозможность включения передачи.

Выглядит поломка так: вы садитесь в автомобиль и пытаетесь воткнуть скорость, выжав сцепление, однако рычаг словно упирается и не заходит в паз до конца. Причин такого поведения трансмиссии может быть несколько.

К примеру, это случается при низкой текучести масла (часто бывает зимой), падении уровня масла в поддоне либо нарушении регулировок кулисы или тросика (также характерно для зимы), при поломке сцепления. В любом из перечисленных случаев у вас серьёзные проблемы.

Шум на «нейтрали»

Заведите двигатель и прислушайтесь. Возможно, вы заметите странный шум, характер которого меняется, когда вы выжимаете сцепление. Заметили? Шум может исходить как от чрезмерно изношенных подшипников первичного вала.

Это также может сигнализировать о пониженном уровне масла или неправильном его типе либо сильном износе выжимного подшипника. Неисправность последнего можно выявить, до упора выжав педаль сцепления. Когда подшипник изношен, вы услышите при этом сильный шорох или гул.

При отпускании педали шум снова приглушается.

Поломка корзины сцепления и износ прижимного диска

Масляные подтёки

Горит значок «неисправность силового агрегата»

Резкие звуки и рывки

Скрежет также свидетельствует о серьёзных проблемах с механической трансмиссией. На «механике» это говорит, в частности, о проблемах с синхронизаторами и шестернями передач.

Точную причину неприятных звуков определит лишь квалифицированный механик. Поломка автоматической трансмиссии приводит к сильным толчкам при переключениях. Плавность её работы теряется.

Это верный признак, что пора отправиться на ремонт.

Полная неработоспособность

Иногда механическая коробка передач полностью перестаёт функционировать. К примеру, вследствие механического разрушения шестерёнок или подшипников, повреждения корпуса или выпадения толкателей, не позволяющих одновременно включить сразу две передачи.

«Автоматы» же часто просто блокируют селектор в положениях «паркинг» или Drive. Случается это как из-за механических поломок, так и по причине проблем в электрических цепях.

В любом случае это не светит ничего хорошего и может вылиться в длительный дорогостоящий ремонт, а то и вовсе в замену агрегата на новый.

Основные неисправности коробки передач и их устранение | Клуб любителей ВАЗ

Любая, даже самая незначительная поломка в автомобиле может повлечь за собой волну более серьезных проблем, на исправление которых может быть потрачено больше сил и финансовых средств.

Но, к счастью, коробка передач – это не самая уязвимая часть автомобиля, а сигналы неисправностей можно с легкостью обнаружить, прислушавшись к своему авто.

Каковы признаки неисправности?

Переключение скоростей должно производиться без затруднений и исключительно по желанию водителя.

Если панель управления скоростями перестает слушаться и заедает, а также самостоятельно переключает передачи – это главный сигнал о неисправности.

В случае, если во время работы авто коробка передач неестественно шумит или сильно нагревается, следует немедленно провести диагностику на обнаружение поломки.

Экспертизу на возможные поломки можно провести только во время движения автомобиля. Коробка передач должна быть послушной к переключениям, и не издавать неестественных звуков. В таком случае она в полном порядке и тогда не нужен ремонт акпп.

Причиной непослушания коробки может стать неисправность сцепления и привода. В случае обнаружения поломки следует проверить и при необходимости отрегулировать их. И только после этого проверять саму коробку на исправность механической части переключателя. Возможно, механизм расстроен и требует регулировки.

Этапы ремонта и регулирования механической части автомобиля

Наиболее востребованным и покупаемым на территории постсоветского пространства считается ВАЗ. Он зарекомендовал себя, как выносливый к длительной эксплуатации и простой в ремонте автомобиль.

• Настроить механические детали коробки передач машины ВАЗ-2108 можно таким образом:
• 1) Освободить стяжной хомут, соединяющий тягу со штоком, ослабив гаечное крепление;
• 2) Установить его в нейтральное положение;

3) Снять или приподнять чехол, защищающий механизмы коробки передач. Освободив механизм, направить рычаг управления перпендикулярно полу кузова водителя. А его рукоятку рычага расположить на расстоянии равном 1/3 расстояния между сидениями;

4) Удерживая рычаг в установленном положении, максимально затянуть гайку стяжного хомута;

Проверяя механизмы управления скоростной коробкой, особое внимание следует уделить вилкам переключения передач и муфтам ползунов. Они должны быть крепко и надежно закреплены в заданном положении. В случае если крепления ослаблены, их следует максимально подтянуть, предварительно очистив от загрязнений поверхности и отверстия. Серьезные царапины и повреждения как внешние, так и внутренние могут послужить причиной поломки. Особое внимание следует уделить внутренней части этих деталей, проверив на наличие дефектов зубьев муфт синхронизаторов и шестеренок. Со временем они стираются и перестают реагировать на переключения передач, и в случае износа требуют срочной замены.

Как определить изношенность подшипников?

Покачайте их рукой по направлению оси или в вертикальном направлении. В случае если звук не шелестящий, а явно стучащий – подшипник изношен и требует замены.

Если устранить поломку либо заменить детали самостоятельно не получается, можно обратиться в сервисный ремонтный центр СТО.

Передачи выключаются самостоятельно?

Провести диагностику и исправить неполадки можно самостоятельно в собственном гараже.

В случае если коробка передач прилегает к картеру сцепления неплотно, следует потуже затянуть крепежные гайки. Если поломка не исправлена, расслабьте крепление и снимите коробку передач. Обратите внимание на правильность крепления ползунов и вилок переключения передач.

Особое внимание следует обратить на исправность пружины. В случае, если пружина быстро реагирует на осевое направление переключения скорости – она исправна.

Замедленная реакция пружины свидетельствует об обратном. Причиной медленной и нерегулярной реакции шарика фиксатора, передающего ползуну заданное движение, может быть износ кромки канавки.

В этом случае необходимо заменить ползун на СТО.

Коробка передач при переключении скоростей одновременно включает 2 скорости? Это явный намек на износ замков штоков или толкателя замков. Их следует заменить на СТО, и проблема будет исчерпана.

Часто случается, что передачи не включаются в принципе, несмотря на свободное перемещение рычага управления. Одной из причин такого поведения рычага может стать поломка кулака переключателя передачи или фиксирующих коробку деталей. Устранение этой проблемы возможно в случае полной замены переключателя и кулака в центре СТО.

Неестественные шумы в коробке передач

Одним из признаков неисправности является неестественный шум в коробке, переключающей скорости.

Если такие шумы обнаружены, необходимо:

Проверить картер на наличие сильных загрязнений и устранить их. В случае необходимости добавить смазочного масла в контрольное отверстие до необходимого уровня.

Так же причиной может стать неплотная фиксация крышек подшипников или фланцев карданного вала. В случае обнаружения такой проблемы, следует плотно затянуть гайки.

Провести диагностику крепления двигателя на опорах и плотность прилегания картера коробки переключателя передач к картеру сцепления.

Полностью снять крышку коробки передач. Провести диагностику подшипников на наличие повреждений и износа зубьев шестерен и валов. Часто, при сильном износе подшипников, они начинают издавать сильные шумы во время движения автомобиля и переключения скоростей.

Для того чтобы избежать подобных проблем в ближайшем времени, лучше совершить замену всех шестеренок. Так как нет гарантий того, что через некоторое время не полетит следующая шестеренка, вовремя не замененная. Замену лучше всего провести на СТО.

Если во время движения сцепление выключено не полностью, могут возникнуть шумы. Также причиной может стать неумелое переключение скоростных передач.

При совпадении колебаний двигателя с колебаниями коробки передач шумы могут значительно увеличиваться. В таком случае необходимо перенастроить частоту вращения коленчатого вала мотора и перейти на следующую передачу, полностью отрегулировав частоты, на которых они работают.

Еще один признак – протекание масла из картера в случае ослабления крепежных болтов и пробок. Проблема решается закреплением гаек в нужном положении и полной заменой прокладок.

Коробка передач неестественно перегревается?

Для начала следует разобраться с максимально нормальным уровнем нагрева. Определить его степень можно прикосновением руки. Если рука без особого дискомфорта выдерживает температуру, которую выдает коробка, значит, все нормально. В противном случае, есть появляется вероятность серьезной поломки коробки передач.

• Основные причины перегревания:
• Картер недостаточно заполнен маслом.
• Крепление шестерен перекошено.
• Валы в подшипниках регулярно заедают.
• В масло попали металлические частички.

Если не удается провести диагностику самостоятельно, следует обратиться на СТО. Специалисты внимательно осмотрят коробку передач и с легкостью обнаружат причину поломки. В сервисном гараже уделять должное внимание уровню масла в картере и уровню загрязнения его отдельных частей.

А для того, чтобы предотвратить поломки, необходимо проводить регулярную диагностику машины. По возможности подтягивать гаечные крепления и регулировать механизмы коробки передач. Особое внимание следует уделять своевременной очистке картера от налипания грязи и заменять смазывающее масло, заполняя отверстие до необходимого уровня, и сменять фиксирующие прокладки.

Признаки нарушений в работе карданной передачи

Сигналом поломки служат резкие рывки, неестественная тряска и стучащие удары и дребезжание во время запуска авто или во время движения при попытке переключить передачи.

Обнаружив такие проблемы, следует проверить крепление двигателя, коробки передач, сцепления. Кроме того, следует протестировать исправность и диагностику износа и серьезных повреждений резиновых подушек, рессор, шин, равномерность работы двигателя и правильность его расположения на резиновых подушках.

Обслуживание карданной передачи

В случае ослабления крепежных гаек кардан начинает издавать неестественные шумы. Чтобы избежать непредвиденных и серьезных поломок, следует регулярно подтягивать крепления кардана и следить за достаточным количеством смазки.

1. 
2. 
3. Источник http://sdvginfo.ru/category/vospitanie

Характерные неисправности коробки передач и способы их устранения

Коробка переключения передач автомобиля – один из самых высоконагруженных узлов машины, работающих в интенсивном режиме. И потому рано или поздно в работе агрегата обязательно возникают проблемы.

Главная функция КПП – передача крутящего момента от силового агрегата на колеса.

Поэтому в случае неисправности коробки передач ухудшаются ходовые качества автомобиля или он вообще теряет способность к движению.

На современных автомобилях устанавливаются коробки передач нескольких типов:

• механические;
• автоматические;
• роботизированные;
• вариаторные.

«Механика» до сих пор не сдает своих позиций и устанавливается на многих популярных отечественных авто и иномарках: на Лада Калина и Гранта, многих моделях Форд, Тойота, Рено и прочих. На втором месте по распространенности – автоматические КПП.

О выходе из строя механической или автоматической КПП свидетельствуют следующие характерные признаки, знакомые многим автолюбителям:

• при переключении передач и во время движения в работе агрегата слышны посторонние шумы и стуки;
• когда вы выжимаете сцепление, переключение происходит с затруднением;
• передача «исчезает», так как агрегат самопроизвольно переходит в нейтральное положение;
• имеет место подтекание трансмиссионной жидкости из агрегата.

Появление любого из этих симптомов свидетельствует о наличии проблем в работе коробки. Однако многие дефекты проявляются одинаковыми внешними признаками, поэтому судить о причине поломки только по ним нельзя.

Установить, что именно вызвало неисправность КПП, можно только путем демонтажа, разборки и дефектовки агрегата. Делать все это нужно в профессиональном автосервисе.

Шумы в работе агрегата – самый распространенный симптом поломки.

Посторонние звуки в коробке при нейтральном положении рычага переключения могут быть вызваны низким уровнем масла в агрегате, загрязнением или попаданием воды в трансмиссионную жидкость, использованием масла низкого качества или несоответствующей марки. Необходимо долить масло до нормы или заменить качественной трансмиссионной жидкостью, рекомендованной заводом-производителем. Провести эту операцию можно своими силами.

Причиной шумов на «нейтралке» бывает изношенный подшипник ведущей шестерни или ведущего вала, а неприятные звуки в работе КПП в движении появляются в одном из следующих случаев:

• частично или полностью разрушен выжимной подшипник;
• сломаны муфты синхронизаторов;
• износились шестерни включенной передачи;
• неисправно сцепление;
• повреждено блокирующее устройство.

Вибрации и шумы появляются и из-за ослабления креплений коробки к двигателю. Единственный способ выявить и устранить основные причины неисправности трансмиссии во всех этих случаях – снятие и дефектовка агрегата.

Характерный скрежет и сложности при переключении передач на скорости или на холостом ходу нередко вызываются неполным выключением сцепления. В этой ситуации нужно отрегулировать привод сцепления. «Виновником» затруднений при включении передачи в движении бывает и износ синхронизаторов, точнее, повреждение блокирующих колец и конусов, ослабление пружин.

Если передача внезапно «пропадает», виновником поломки обычно является повреждение вилок переключения передач или пружин фиксаторов. Также этот симптом может указывать на износ муфты синхронизатора.

Подтекание трансмиссионного масла встречается столь же часто. Главная причина утечек масла из трансмиссии – повреждение уплотнительных колец и/или сальников. Для устранения проблемы нужно заменить изношенные детали на новые.

Механическая и в особенности автоматическая КПП – это довольно сложный агрегат, для ее ремонта необходима соответствующая квалификация и опыт. Своими силами вы можете осуществить только доливку или замену масла. Во всех остальных случаях стоит обратиться в специализированный автосервис для диагностики и ремонта.

Возникновение проблем в работе коробки передач могут быть вызваны различными факторами:

• естественный износ комплектующих;
• нарушение правил технического обслуживания;
• использование низкокачественных запчастей для ремонта;
• эксплуатация автомобиля с неисправной трансмиссией;
• излишне агрессивный стиль вождения (слишком сильный выжим, частое резкое торможение).

Избежать многих неисправностей КПП или отсрочить их появление поможет регулярное качественное техническое обслуживание агрегата. Выполнение всех рекомендаций производителя, использование качественного трансмиссионного масла и сертифицированных комплектующих гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию коробки передач.

При появлении первых настораживающих признаков незамедлительно посетите автосервис. Автомеханики проведут детальную диагностику агрегата и устранят причины неисправности.

Неисправности на КПП КамАЗ 154 и способы их устранения

КамАЗ позиционируется как большегрузное авто, имеющий широкий модельный ряд. Как правило, данный вид транспортного средства используется в производственных и сельскохозяйственных отраслях хозяйства. Автомобиль может оснащаться различными видами КПП для изменения передаточного отношения.

Отличительные особенности

Схема пятиступенчатой КПП

КПП КамАЗ 154 – это отличающаяся надежностью система трансмиссии, которая включает 5-ст. механическую коробку, 2-ст. делитель. Данная коробка является модификацией 152-ой модели. В ее состав входят износостойкие элементы.

В частности, это несколько валов, шестерная передача, муфта, синхронизаторы. Следует отметить присутствие привода, который включает опору рычага для смены передач. Эффективно справляется со своей работой вибрационный изолятор.

Смена скоростных режимов на «механике» происходит без задержек.

В КПП присутствует шлифованный зубчатый венец, который способствует снижению возникновения шума от коробки при передвижении. Запчасть отличается износостойкостью. Ее рабочий ресурс превышает несколько сотен тысяч км.

Для машин данного класса характерно присутствие реактивной тяги, которая способствует уменьшению воздействию колебаний и нагрузок во время передвижения на рабочие агрегаты.

Изделие изготавливается из прочного материала, отличается износостойкостью. К данному механизму относятся втулки. В случае утраты их рабочих способностей, при смене скоростей может отмечаться раскачивание кузова.

Также, проверке должен подлежать сальник.

Имеющийся делитель включает:

• одну пару цилиндрических шестерен;
• два вала;
• синхронизатор;
• механизм переключения передач.

Схема демультипликатора

Наличие демультипликатора на КПП 154 позволяет равномерно повышать мощность. Благодаря этому, система трансмиссии в меньшей степени испытывает нагрузки.

По своим габаритам данное вспомогательное устройство занимает относительно немного места. В том случае, если произошло засорение пневмосистемы управления делителем, могут не включаться передачи коробки.

Выход в данной ситуации – промывка воздухопроводов, клапанов.

Присутствующие подшипники валов закрыты крышками. Они имеют высокий класс точности. Отличаются высокой твердостью, надежностью вторичные валы.

Таким образом, каждая комплектующая деталь, относящаяся к КПП, создана с использованием качественных материалов. Валы имеют высокий коэффициент запаса прочности, рассчитаны на длительный эксплуатационный ресурс. Технические характеристики КПП модели 154 удовлетворяют многих потенциальных автовладельцев большегрузного транспорта.

Возможные неисправности скоростной коробки

При длительной эксплуатации КамАЗ, его рабочие способности заметно снижаются. В частности, ухудшается мощность. Следует выявить причины и признаки данных проявлений.

Статья в тему:  Как самостоятельно заменить масло в МКПП Киа Спектра?

Основные признаки наличия неисправностей с КПП 154:

• самопроизвольное выключение скоростных режимов;
• течь масла из трансмиссии;
• затрудненность при переключении передач;
• посторонние шумы и стуки.

Правильным решением в данном случае является осуществление проверки на целостность составляющих элементов трансмиссии. Продолжать совершать дальнейшую эксплуатацию КамАЗ опасно, необходим ремонт КПП.

Если при осуществлении передвижения самопроизвольно происходит переключение передач, то устранить данную причину представляется возможным путем проведения подтяжки крепления. В ряде случаев, требуется регулировка привода управления.

Способствует продлению рабочего ресурса коробки передач 154 на КамАЗ использование масла соответствующего класса. Добавляется новое масло в КПП через горловину, которая расположена на правой стенке картера. Следует отметить присутствие масляного щупа, магнита в сливной пробке.

Определение причин неисправностей коробки на КамАЗ

В большинстве случаев неполадки в системе трансмиссии на любом транспортном средстве возникают в результате естественного износа составляющих ее частей.

Способствует преждевременному выходу из строя механизмов КПП 154 – пренебрежение прохождением ТО, использование низкокачественного трансмиссионного масла. Периодически стоит самостоятельно проверять уровень горючего в коробке.

Чтобы определить точно характер поломки, необходима разборка КПП. Доверять данную процедуру нужно специалистам, которые знают особенности строения коробки передач, обладают необходимым опытом, знаниями. Чтобы снять КПП из штатного места требуется слив масла из картера, очистка магнитов, далее подлежат демонтажу все механизмы, комплектующие детали, которые фиксируют КПП.

Статья в тему:  Нужна ли замена масла в коробке передач?

Ухудшиться управление транспортным средством, где имеется 154 коробка, может в результате наличия забитого фильтра, утративших свои свойства свечей зажигания. Это основные расходные элементы, присутствующие в моторном отсеке, которые проверяются на каждом ТО, в случае их деформации они подлежат замене на аналогичные варианты.

Во время осуществления диагностики стоит обращать внимание на имеющиеся уплотнения (сальники). Если они размякли, то из-за этого может отмечаться течь масла со стороны КПП. Однако наличие подтеков может быть следствием того, что возникло повышенное давление в картере коробки (необходимо очистить сапун).

Необходимость замены подшипников

Подшипник первичного вала КПП

Одна из причин, указывающих на то, что установленные на КПП 154 КамАЗ подшипники пришли в негодность – появление характерного свиста при передвижении. Также, может не включаться сцепление. Обязательно должен быть осмотрен подшипник первичного вала. Свист может происходить и при недостаточной смазке механизма.

В том случае, если подшипник на своей поверхности имеет трещины, запчасть подлежит замене. При разрушении данной комплектующей детали станет слышен характерный стук, когда осуществляется передвижение транспортного средства.

Выбор трансмиссионного масла

ТСп-15к

Осуществление своевременной замены масла в коробке передач положительно отразится на функционировании транспортного средства. Для КПП 154 подходит использование следующего типа горючего – ТСп-15К.

Его отличительная особенность – это снижение износа соприкасающихся деталей. Данное вещество имеет оптимальный вязкостный коэффициент, температуру замерзания. Им можно заправлять не только грузовики КамАЗ, но и трактора.

Периодичность замены находится в прямой связи с условиями эксплуатации машины.

Таким образом, КамАЗ – это грузовой транспорт, комплектующийся надежными рабочими механизмами, которые рассчитаны на продолжительный функциональный срок. Машина может оснащаться трехходовой коробкой передач модели 154, схема которой отображает общую взаимосвязь ее составляющих элементов. Они обеспечивают отличную работоспособность автотранспорта.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Неисправности ВАЗ 2107: диагностика и описание

За время серийного производства и массового использования «семерки» был накоплен огромный опыт эксплуатации. Наиболее характерные неисправности автомобиля ВАЗ 2107 и способы их устранения достаточно подробно описаны в технической литературе. Для удобства автовладельцев наиболее распространенные причины отказов систематизированы и сведены в таблицы.

Данная информация актуальна для владельцев автомобилей ВАЗ 2107, которые в большинстве своем самостоятельно обслуживают машины.

Следует особо отметить, что существует несколько модификаций данной модели, различающихся между собой в основном конструкцией двигателя. Начиная с 2006 года, машины комплектуются системами впрыска.

Соответственно им присущи иные виды отказов, нежели машинам с карбюратором.

Основные неисправности двигателя

Автомобили ВАЗ 2107 оснащаются тремя основными видами силовых агрегатов с рабочим объемом 1,5, 1,6 и 1,7 литра. Второй двигатель оборудован распределенной системой впрыска, который значительно отличается от карбюраторных. В процессе длительной эксплуатации детали и узлы агрегата подвергаются износу, что может вызвать следующие неисправности:

1. Отказ системы питания: топливного насоса, трубопроводов низкого или высокого давления.
2. Засорение главного топливного или воздушного жиклера, повреждение мембран пускового устройства или иных механизмов.
3. Отказ системы зажигания: высоковольтных проводов, свечей, распределителя или иных механизмов.
4. Поломка масляного насоса, засорение фильтра.
5. Предельный износ деталей цилиндропоршневой группы, вкладышей коленчатого или распределительного вала, ГРМ.

Диагностика неисправностей инжектора или ЭБУ производится с применением специального тестера, который имеется на специализированных СТО. Ремонтно-восстановительные работы на двигателе относятся к категории сложных и требуют высокой квалификации и специальных навыков.

 Трансмиссия – причины отказов

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудуется четырех- или пятиступенчатой коробкой передач с механическим переключением и диафрагменным однодисковым сцеплением. Наиболее частые причины поломок трансмиссии:

1. Износ уплотнительных элементов гидравлического привода и образование выработки в цилиндре.
2. Поломка выжимного подшипника, разрушение диафрагменной пружины, ведущего или ведомого диска.
3. Утечка трансмиссионного масла из коробки перемены передач, поломка подшипников, валов, шестерен, синхронизаторов и других деталей.
4. Поломка узла переключения передач.

Выявление причин неисправности трансмиссии производится по косвенным признакам: появление посторонних шумов и вибрации во время движения автомобиля. Возможны затруднения при включении отдельных передач, рывки и толчки. Ремонт сцепления, привода, КПП и других механизмов трансмиссии связан с необходимостью демонтажа указанных узлов, разборке и проверке всех деталей на соответствие параметрам.

Кузов, передняя и задняя подвеска

Автомобиль модели ВАЗ 2107 относится к так называемой классической серии. Во время эксплуатации лакокрасочные покрытия подвергаются воздействию влаги, повреждениям от камней. Оголение металла вызывает процессы коррозии, которые не только портят внешний вид машины, но и значительно его ослабляет. Особенно это касается элементов несущего каркаса: лонжеронов, порогов и стоек кузова.

Основные неисправности передней подвески: разрушение шаровых опор, сайлент-блоков, выход из строя амортизаторов. Поломки такого рода сопровождаются стуком в нижней части машины во время движения.

В задней подвеске автомобиля ВАЗ 2107 преимущественно выходят из строя резинометаллические втулки.

Это привод к уводу машины от заданной траектории, особенно при выполнении поворотов и на неровной дороге.

Рулевое управление и тормозная система

Автомобиль модели ВАЗ 2107 отличается хорошей управляемостью. Механизм рулевого управления червячного типа достаточно надежен, выработка преимущественно появляется в шаровых наконечниках тяг. Затягивание с ремонтом может привести к их обрыву и потере управления машиной во время движения. Износ втулок маятника сопровождается стуками и увеличение люфтов до недопустимых значений.

ВАЗ 2107 имеет двухконтурную гидравлическую тормозную систему с вакуумным усилителем тормозов. Наиболее частые поломки:

1. Износ тормозных колодок, барабанов и дисков сверх предельного уровня.
2. Утечка тормозной жидкости в результате износа уплотнительных колец и появление каверн в главном тормозном цилиндре.
3. Появление свищей в тормозных шлангах.
4. Заклинивание поршней в цилиндрах исполнительного механизма.

Следует помнить, что правилами дорожного движения запрещена езда на автомобиле с неисправностями рулевого механизма или рабочих контуров тормозной системы. В случае обнаружения поломок такого рода следует вызывать эвакуатор для доставки автомобиля к месту стоянки и ремонта.

Электрооборудование основные причины неисправностей

Питание бортовой сети автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется от аккумуляторной батареи, а после запуска двигателя от генератора. Наиболее частые причины отказов электрооборудования:

1. Выход из строя регулятора напряжения, значительный износ щеточного узла и контактных колец, ремня привода генератора.
2. Недозаряд батареи в течении длительного времени вызывает сульфатизацию и разрушение пластин, что приводит к снижению ее емкости.
3. Поломка втягивающего реле, повреждение обмотки статора или ротора затрудняет запуск двигателя.

Любые неисправности автомобиля ВАЗ 2107 диагностируются сотрудниками станций технического обслуживания или самостоятельно. Способ восстановления работоспособности систем и механизмов обычно заключается в замене отказавших деталей. Опытные автолюбители могут самостоятельно устранить большинство поломок, используя иллюстрированные руководства по ремонту.

Перед тем как браться за ремонт сцепления, коробки передач или связанных с ними рычажных механизмов, если причина неисправности неочевидна, то необходимо определить их состояние и возможную причину неисправности

Неисправности сцепления и ручной коробки передач обнаруживаются трудностями переключения, такими, как максимальное усилие при переключении, лязг зубчатой передач и, трение со скрипом или блокировка.

Когда какое-либо из этих состояний обнаружено, должен быть произведен внимательный анализ и сделаны следующие проверки и регулировки перед тем, как разбирать сцепление или коробку передач для ремонтных работ.

Причины неисправностей

(Способы устранения)

Шум в коробке передач

Износ подшипников, шестерен и синхронизаторов

Заменить изношенные детали

Недостаточный уровень масла в коробке передач

Осевой люфт валов

Заменить подшипники или детали, фиксирующие их

Затрудненное переключение передач

Неполное выключение сцепления

См. табл. Неисправности сцепления

Заедание сферического шарнира

Зачистить сопрягающиеся поверхности шарнира

– Деформация рычага переключения передач

Устранить деформацию рычага переключения или заменить новым

Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей)

Отремонтировать или заменить изношенные детали

Тугое движение скользящих муфт на ступицах при загрязнении шлицев синхронизаторов

Очистить или заменить поврежденные детали

Деформация вилок переключения передач

Выправить вилки, при необходимости заменить

Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач

Износ шариков и гнезд штоков, снижение упругости пружин фиксаторов

Заменить поврежденные детали новыми

Износ блокирующих колец синхронизаторов

Заменить изношенные или поврежденные детали

Износ зубьев муфты синхронизатора

Заменить муфту или шестерню

Утечка масла

Износ сальников валов

Ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок

Подтянуть гайки или заменить уплотнительные прокладки

Ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач

Трансмиссия «семерки» отличается исключительной надежностью и неприхотливостью в процессе эксплуатации. Естественный износ деталей агрегатов может вызвать появление посторонних звуков при работе, воет коробка передач обычно по причине увеличения зазоров в сопряжениях между деталями. Диагностировать причину поломки сложного механизма достаточно сложно, для этого необходимы знания об устройстве и принципе его действия.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащен механической пятиступенчатой коробкой перемены передач, которая состоит из следующих частей:

1. Корпус с картером для масла.
2. Ведущего и ведомого валов, которые уставлены на подшипниках.
3. Главной передачи.
4. Пяти пар шестеренок с разным передаточным соотношением, находящихся в постоянном зацеплении.
5. Шестерни заднего хода.
6. Синхронизаторов и муфт.
7. Механизма включения передач

Возникновение неисправности преимущественно происходит по причине износа деталей, при этом коробка шумит по-разному в зависимости от характера поломки.

Основные причины выхода из строя агрегата

В картере механизма трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107находится специальное масло марки ТАД-17, которое смазывает детали и снижает трение. Появившийся в процессе эксплуатации и шум может сигнализировать о падении уровня технической жидкости или снижении ее антифрикционных свойств. Если коробка гудит во всех режимах движения и на холостом ходу следует проверить уровень масла.

Для ответа на вопрос, почему КПП издает посторонние звуки необходимо произвести несложную процедуру диагностики:

1. Запустить двигатель и прислушаться, после этого выжать сцепление. Если посторонние звуки исчезли, значит поломка не связана с данным агрегатом.
2. Последовательно включая передачи, на ходу обращаем внимание на характер и изменения звука.
3. После остановки совершаем движение задним ходом. При этом следует помнить, что зубья шестеренок реверса прямые и механизм издает характерный звук.

Полученные в результате такого теста наблюдения требуется проанализировать.

Определение неисправности коробки переключения передач

Во время поездки на автомобиле ВАЗ 2107 вполне возможно установить характер поломки КПП. Постоянный шум в процессе работы может иметь следующие причины:

1. низкий уровень масла;
2. износ подшипников;
3. большую выработку главной передаче.

Если же агрегат гудит при включении определенной пары шестерен, то логично предположить выработку синхронизатора, муфты или значительную выработку зубчатых колес. Другие возможные неисправности пятиступенчатой КПП автомобиля ВАЗ 2107 заключаются в поломке механизмов включения или течи сальников. В последнем случае падает уровень масла, что сразу же сказывается на работоспособности механизма. Если появился посторонний шум при работе КПП, следует проверить наличие смазки в картере.

Устранение поломок в механизмах

По результатам диагностики КПП автомобиля ВАЗ 2107 принимается решение о проведении текущего ремонта или замене агрегата. Выполнение операции по восстановлению работоспособности коробки довольно затратная операция, как по времени, так и по финансам. Для выявления причины потребуется демонтаж механизма, его разборка и дефектация деталей. Выполнение такого рода работ требует опыта и профессионализма.

Ответ на вопрос, почему на автомобиле ВАЗ 2107 постоянно шумит пятиступенчатая коробка, позволит устранить поломку с минимальными затратами. Не следует сразу же соглашаться на замену механизма, пока не будут исчерпаны все возможности для ремонта. Коробка имеет значительный ресурс и при своевременном ТО и ремонте может эксплуатироваться практически весь срок службы автомобиля.

Наряду с двигателем коробка передач является одним из самых важных узлов любого автомобиля. С ее помощью осуществляется изменение крутящего момента мотора и его передача на колеса, благодаря чему можно корректировать скорость движения машины.

В конструкции автомобиля ВАЗ-2107 используется так называемая 5-я ступка, или пятиступенчатая трансмиссия. При ее поломках производитель настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам, однако при выполнении всех наших рекомендаций вы вполне сможете справиться с ремонтом этого сложного узла и самостоятельно. Главное – правильно определить ту или иную неисправность и найти причины ее возникновения.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 может потребоваться при обнаружении следующих симптомов некорректной работы:

• возникают сложности с переключением скоростей, рычаг идет очень туго и требует от водителя значительного физического усилия;
• передачи переключаются сами по себе;
• появляется посторонний шум из коробки во время движения авто;
• протекает трансмиссионная жидкость.

Как видите, часто встречающихся поломок КПП не так уж много, несмотря на ее достаточно сложную конструкцию и большое количество деталей. В то же время для их устранения обязательно нужно снимать и разбирать трансмиссию.

Процесс этот довольно сложен, поэтому если вы намереваетесь осуществлять демонтаж самостоятельно, рекомендуем воспользоваться помощью своих друзей или знакомых, имеющих представление о конструкции авто.

Процесс демонтажа и разборки трансмиссии

Разборка и сборка КПП при обнаружении какой-либо неисправности должна выполняться в такой последовательности:

• обесточиваем систему, снимая с АКБ минусовой контакт;
• демонтируем панель радиоприемника;
• немного сдвигаем вниз запорную втулку и извлекаем ее из стержневой полости;
• резким движением вытягиваем стержень из рычага переключения скоростей;
• снимаем с рычага верхнюю и нижнюю втулки;
• демонтируем крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя шурупами;
• извлекаем чехол, защищающий от загрязнений ручник, после чего откручиваем все крепления, расположенные на полу авто;
• демонтируем шланги, по которым в воздушный фильтр подается теплый воздух;
• немного сдвигаем вперед стартер, после чего выкручиваем пробку картера КПП и сливаем трансмиссионное масло;
• демонтируем глушитель и отключаем карданную муфту, включатель заднего хода и тросик спидометра, которым деталь присоединяется к редуктору;
• разбираем крышку картера сцепления и карданную передачу;
• отсоединяем последние крепления КПП, отодвигаем ее немного назад и извлекаем наружу.

Как выполняется ремонт коробки передач

В первую очередь необходимо хорошо очистить коробку от загрязнений и масла, а также продуть посредством компрессора все подшипники и трущиеся детали. После этого внимательно осматриваем трансмиссию на предмет обнаружения трещин, сколов и прочих дефектов. Поврежденные детали в подавляющем большинстве случаев нужно заменять на новые, чтобы обеспечить бесперебойную работу КПП.

Кроме того, важно проверить сальники, выступающие в качестве уплотнителей – часто именно их износ приводит к нарушению герметичности и утечке трансмиссионного масла.

После замены вышедших из строя или изношенных элементов осуществляется сборка трансмиссии в следующей последовательности:

• размещение в корпусе коробки вторичного вала, монтаж подшипника и его фиксация;
• монтаж вилок переключения скоростей. Это самый ответственный этап, так как необходимо размещать детали в строго определенной производителем последовательности. Сперва закладывается шток первой и второй передачи, затем длинный сухарь, а после него – вилка третьей и четвертой скоростей с коротким сухарем;
• монтаж промежуточного вала;
• установка пятой передачи и переключателя заднего хода.

Монтируется коробка передач в порядке, обратном описанному выше. Если вы не уверены, что справитесь с довольно сложной процедурой разборки, ремонта и сборки, лучше воспользуйтесь помощью специалиста, что исключить возникновение каких-либо проблем и обеспечит нормальную работу трансмиссии на вашем автомобиле.

Одним из важных узлов в авто, помимо силовой установки, является трансмиссия. Она обеспечивает передачу вращения и изменение передаточного числа от мотора на колеса.

Но если у двигателя все системы и механизмы объединены в единую конструкцию, то трансмиссия состоит из отдельных частей, взаимодействующих между собой.

Самой технологически простой является трансмиссия с механической коробкой передач.

Именно такая составляющая и используется практически на всех отечественных авто (только сравнительно недавно начали появляться модели с АКПП).

Механическая КПП относиться к несложной трансмиссии, поэтому и показатели надежности у нее – высокие. Но неисправностям она тоже подвержена и бывает их немало, не говоря уже про АКПП.

Особенности конструкции трансмиссии разных авто

Трансмиссия легковых авто может иметь разную компоновку, что и сказывается на количестве составных частей.

Так, на классических моделях ВАЗ-2106, 2107 и прочих – привод задний, поэтому конструкция трансмиссии включает в себя сцепление, КПП, карданный вал, задний мост с главной передачей, дифференциалом и полуосями.

Более современные модели, та же ВАЗ-2109 – переднеприводная, поэтому у нее кардан с мостом – отсутствуют, а главная передача с дифференциалом входят в конструкцию КПП.

Но дополнительно присутствуют приводные валы с шарнирами равных угловых скоростей.

А если рассмотреть конструкцию внедорожников – ВАЗ-21213, Шевроле Нива, УАЗ Патриот, то их компоновка трансмиссии включает все указанные элементы авто с передними и задними приводами, и дополнительно еще имеется раздаточная коробка, обеспечивающая передачу вращения на обе оси и возможность отключения одной из них.

Неисправности трансмиссии, признаки

Чем больше составных частей имеет трансмиссия, тем выше вероятность ее поломки. И в каждой из составляющих найдется немало неисправностей.

Сцепление

На всех указанных авто сцепление имеет практически идентичную конструкцию – оно однодисковое, «сухое».

При отсутствии сцепления невозможно было бы начать плавно движение и во время поездки и менять передаточное число на КПП, поскольку для этого нужно разъединение мотора с трансмиссией.

Поскольку сцепление конструктивно одинаково, то и неисправности на всех перечисленных авто – идентичны. Единственное различие – это типы приводов.

Так, на ВАЗ-2106, 2107, а также ВАЗ Нива, Нива Шевроле, УАЗ Патриот используется гидропривод, а в ВАЗ-2109 – механический, тросовый.

Если рассматривать само сцепление, то его основными неисправностями являются:

• Износ ведомого диска (фрикционных накладок, шлицов, демпферов);
• Износ рабочих поверхностей маховика и ведущего диска;
• Повреждение демпферов, диафрагменной отжимной пружины;
• Износ выжимного подшипника и повреждение его приводной вилки;
• Неправильная регулировка.

Признаки неисправности сцепления достаточно хорошо заметны, и проявляются они в виде «пробуксовки», «ведения», повышенной шумности при определенных условиях работы, рывков при начале движения.

В большинстве случаев для устранения проблем со сцеплением необходима его разборка, дефектовка и замена поврежденных и изношенных элементов.

Что касается привода, то поломок в нем у ВАЗ-2109 не так уж и много и обычно сводятся они к проблемам с тросом – его порывом или закусыванием. «Лечится» все обычной заменой.

А вот в гидроприводе неисправностей больше. В таком приводе может появиться разгерметизация системы, повреждение основного и рабочего цилиндров.

Восстановление работоспособности зависит от составляющей, в которой возникли проблемы. Если система дала течь, то ее устраняют заменой трубопровода с последующей прокачкой.

Цилиндры же либо ремонтируются с использованием ремкомплектов, или просто меняются.

Коробка передач

Коробка передач – один из основных узлов трансмиссии, и она обладает самой сложной конструкцией среди всех составляющих. Поэтому и поломок у нее больше.

На ВАЗ классического семейства (2106, 2107), «Спутник» (ВАЗ-2109, 21099), Нива 21213 и Шевроле Нива, а также УАЗ Патриот используются трехвальные механические коробки передач с постоянным зацеплением шестерен.

И хоть конструктивно КПП отличаются (особенно ВАЗ-2109 относительно остальных), но принцип работы у всех их одинаков.

Поэтому и неисправности у этих узлов трансмиссии на всех перечисленных авто, по сути, идентичны, так же, как и их признаки.

Если в КПП есть проблемы, это обязательно будет проявляться, причем разными способами. Признаками поломки в коробке являются:

• Повышенная шумность работы (при разных режимах). Зачастую проблема эта возникает из-за износа подшипников валов или муфт синхронизаторов. Но такая неисправность также может появиться также из-за повреждения блокирующего устройства, послабления крепления КПП, низкого уровня смазки в КПП, нарушения работы сцепления;
• Снижение четкости переключения КПП, затрудненное включение передачи. Такие признаки возникают в случае сильного износа синхронизаторов или шестерен, повреждения ползунов переключения, разрегулировки или повреждения элементов механизма включения;
• Выбивание скорости. Эта проблема возникает из-за износа и повреждения ряда составных частей коробки (все тех же синхронизаторов, шестерен, механизма переключения и прочее);
• Подтеки масла происходят в случае износа сальников коробки и послабления крепежных элементов крышек;
• Хруст при переключении передач. Такой результат дают поврежденные или сильно изношенные шестерни и синхронизаторы, а также сильный люфт валов;

Как видно, большая часть неисправностей связана с износом составных элементов коробки.

Но точно выявить причину возможно только после демонтажа узла и его разборки. Восстановить работоспособность КПП удается путем замены изношенных составных частей.

Бывают и более специфические поломки, хотя встречаются они значительно реже. К ним можно отнести разрушение корпуса, разболчивание крепежных элементов с последующим попаданием между шестернями и пр.

Карданные валы

Следующим элементом трансмиссии являются карданные валы, которые используются для передачи вращения на ВАЗ-2106, 2107, а также Нива 21213, Шевроле Нива и УАЗ Патриот.

Но в случае с первыми двумя авто, то у них в конструкции присутствует только один вал, а вот во внедорожниках карданов – два (для передачи усилия на два ведущих моста), в Нивах также присутствует еще и промежуточный вал, соединяющий КПП с раздаточной коробкой.

Составные части этих валов тоже в процессе эксплуатации повреждаются и изнашиваются, что приводит к ряду неисправностей, которые проявляются в виде:

• Стуков при наборе скорости. Это сигнализирует о неисправности крестовины шарнира или его подшипников, а также послаблении крепежных элементов вала;
• Скрипов (постоянных или периодических). Обычно такой результат дает заклинивание в шарнире;
• Вибрации при движении. Появляется она в результате сильных люфтов в шарнирах, разбалансировке или изгибе самого вала;

Устраняются проблемы с карданными валами путем проверки состояния их шарниров и их замены в случае обнаружения критического износа, балансировке. Но зачастую автолюбители просто меняют валы в сборе.

Ведущий мост

Главные передачи с дифференциалами в автомобилях ВАЗ 2106, Нива, Нива Шевроле, УАЗ Патриот являются внесенным узлом и располагаются в ведущих мостах (в легковых авто – это задний мост, у внедорожников – оба).

В задачу этих составляющих трансмиссии входит распределение вращения на колеса.

Узел этот хоть сравнительно простой по конструкции и состоит из небольшого количества элементов, но неисправности бывают и у него.

Признаки возникновения проблем в работе ведущего моста такие:

• Повышенный шум со стороны моста. Увеличение шумности может произойти из-за износа подшипников, деформации балки моста или полуосей, износа шлицевых соединений, разрегулировке зазоров и появлении люфтов в главной передаче и дифференциале, заедание сателлитов и шестерен полуосей;
• Стуки при начале движения. Появляется он в результате появления увеличенных зазоров в шлицевых соединения или зацеплении шестерен главной передачи;
• Утечка смазки. Здесь виной неисправности являются сальники, используемые в конструкции моста;

Устранение неисправностей моста проводится путем разборки, дефектовки, замены изношенных и поврежденных элементов с последующей регулировкой зазоров зацепления.

Читайте по теме: причины стука при повороте руля.

Приводные валы

Что касается ВАЗ-2109, то у нее ведущего моста нет, и вращение от главной передачи (входящей в конструкцию КПП) на колеса передается посредством приводных валов с ШРУСами.

Отметим, что такие приводные валы используются на передней оси в Нива 21213 и Нива Шевроле. Также ШРУС на Нивах установлен и на промежуточном валу.

Относительно УАЗ Патриот, то у этого внедорожника несколько иная конструкция переднего моста – полуоси присутствуют, но в отличие от задней оси, на их концах установлены ШРУСы.

В таком приводе «слабым звеном» является именно шарнир равных угловых скоростей. Этот узел очень чувствителен к загрязнениям и повреждение пыльника всегда приводит к постепенному разрушению элемента.

Выявить проблемы с шарниром не сложно, поскольку в случае попадания грязи внутрь его, при поворотах руля будет слышен отчетливый хруст.

При этом ШРУС восстановлению не подлежит и при появлении признака его износа он заменяется.

Раздаточная коробка

Последний элемент, который используется в трансмиссии – раздаточная коробка, но имеется она только у внедорожников.

В ее задачу входит разделение вращения между двумя ведущими мостами, причем с возможностью понижения передаточного числа для обеспечения большего тягового усилия на колесах.

Несмотря на то, что устройство раздаточной коробки отличается от механической КПП, но в их конструкциях используются, по сути, одни и те же составные элементы – валы и шестерни.

Поэтому и неисправности у раздатки идентичны КПП, а именно – повышенная шумность, самовольное отключение подключаемого моста, затрудненное переключение между режимами работы (повышенные и пониженные передачи).

Отметим, что УАЗ Патриот комплектуется раздаточной коробкой Dymos, которая конструктивно несколько отличается от классической.

К тому же она обладает электронным управлением, что делает ее еще более подверженной неисправностям, поскольку помимо механических поломок возможно нарушение работы электронной составляющей.

Также читайте почему может провалиться педаль сцепления.

Напоследок отметим, что здесь перечислены самые распространенные неисправности узлов трансмиссии, но в каждом из них найдутся и другие поломки, которые встречаются значительно реже.

К тому же бывают случаи, когда неисправности совершенно других составляющих воспринимаются как поломки трансмиссии. К примеру, стуки в задней подвеске нередко идентифицируются как проблемы в заднем мосту.

Поэтому для выявления неисправности обязательно нужна тщательная диагностика не только узлов трансмиссии, но и близко расположенных устройств авто.

ВАЗ 2107 — модель, считающаяся классикой автомобилестроения в нашей стране. И хотя выпуск 2107 был полностью остановлен ещё в начале 2000-х годов, многие автолюбители пользуются для своих личных нужд именно этим авто. Популярность машины складывается из нескольких факторов, первым из которых можно назвать простоту конструкции. Однако не все механизмы легко диагностируются и ремонтируются; одним из самых сложных узлов в конструкции авто считается коробка переключения передач.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107

Производитель «семёрки» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

1. После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
2. После 60 тысяч километров пробега.
3. Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Неисправности коробки

Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы. Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.

К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.

Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.

Не включается передача

Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.

В любом случае, проблема кроется именно в коробке:

• очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
• износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
• вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
• сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.

Выбивает передачу при езде

Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.

Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:

• заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
• поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
• некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
• погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:

• разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
• сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
• минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
• сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.

Следует подчеркнуть, что некоторые виды работ с коробкой доступны и самому водителю. Не составит особого труда выбить старый подшипник с вала и запрессовать туда новый. Если же дело касается капитального ремонта коробки, лучше обратиться к профессионалам.

Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107

На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца — пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:

1. Демонтаж коробки с автомобиля.
2. Разборка КПП на составляющие детали.
3. Замена вышедших из строя элементов на новые.
4. Сборка коробки.
5. Монтаж КПП на автомобиль.

Необходимо отметить, что ремонт следует начинать только при явных признаках неисправности коробки. В качестве профилактических мер не имеет смысла лишний раз вмешиваться в устройство этого механизма.

Подготовка инструментов

Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:

• головки на 13 и 17;
• удлинитель к головкам;
• крестообразная отвёртка;
• плоская отвёртка с тонким лезвием;
• плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
• ударная отвёртка;
• пинцет;
• гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
• съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
• молоток.

Как снять КПП

Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП — дело явно непростое и небыстрое.

Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:

1. Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2. Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
3. Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
4. Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
5. Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
6. Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
7. Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
8. После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
9. В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
10. Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
11. Снять крышку с рычага переключения передач.
12. Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
13. Отсоединить механизм сцепления.
14. Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
15. Отсоединить карданную передачу.
16. Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
17. Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
18. Снять коробку с машины.
19. Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.

Видео: инструкция по демонтажу

Внимание! Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 весит 23 килограмма (вместе с маслом), поэтому рекомендуется выполнять её демонтаж вдвоём.

Как правильно разобрать коробку

Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.

Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:

• ударная отвёртка;
• гаечный ключ на 10;
• торцевой ключ на 13;
• трёхзахватный съёмник;
• тиски;
• пинцет;
• динамометрический ключ.

Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.

Порядок работы

Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях — задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:

1. После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
2. Снять колокол (кожух).
3. Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
4. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
5. Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
6. Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
7. Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
8. Извлечь сальник вторичного вала.
9. Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
10. Выпрессовать этот подшипник.
11. Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
12. Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
13. Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
14. Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
15. Затем вытащить вторичный вал.
16. Промежуточный вал выходит легко.

Видео: инструкция по разборке КПП на ВАЗ классике

Замена подшипников

Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.

Подшипники нельзя отремонтировать, так как их конструкция не позволяет производить замену деталей (роликов). Поэтому если изделие вышло из строя, проводится его полная замена.

Подшипник первичного вала

Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).

Порядок работы следующий:

1. Зажать первичный вал тисками. Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
2. Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
3. Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
4. Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
5. На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
6. Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.

Замена подшипника первичного вала может быть произведена и на неразобранной коробке тем же способом. Только в этом случае нельзя будет использовать тиски.

Видео: инструкция по замене

Подшипник вторичного вала

Замена подшипника вторичного вала производится по тому же принципу, что и первичного. Единственная разница заключается в том, что для разных валов используются разные виды подшипников.

По ГОСТу для оснащения первичного вала КПП ВАЗ 2107 используются подшипники закрытого (6–180502К1УС9) и открытого (6–50706АУ) типов. Для оснащения вторичного вала применяется подшипник открытого типа (2107–1701033).

Замена сальников

Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.

По своей конструкции сальник — это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.

Сальник в коробке передач ВАЗ 2107 изготавливается не из резиновых сплавов, как думает большинство водителей. На самом деле изделие выполнено из специальных композитных материалов, которые гораздо долговечнее резины и меньше поддаются разрывам. В своём рабочем состоянии (то есть постоянно) сальник находится в трансмиссионном масле, поэтому его упругость сохраняется очень долго.

Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:

• новый сальник того же производителя;
• гаечные ключи;
• молоток;
• отвёртка с плоским тонким лезвием;
• нож;
• герметик.

Сальник первичного вала

Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:

• вес — 0.020 кг;
• габариты — 28х47х8 мм;
• диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
• месторасположения — на первичном валу в кожухе сцепления.

Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:

1. Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
2. Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
3. Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
4. Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
5. Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
6. Установить новый сальник.
7. Собрать КПП в обратной последовательности.

Фотогалерея: основные этапы работ

Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.

Сальник вторичного вала

Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:

• вес — 0.028 кг;
• габариты — 55х55х10 мм;
• диапазон рабочих температур — от -45 до +130 градусов;
• месторасположения — на вторичном валу на стыке фланца.

Замена сальника производится на снятой коробке передач:

1. Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
2. Провернуть ключом гайку крепления фланца.
3. Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
4. Вынуть из отверстия болт.
5. В конец вторичного вала упереть съёмник.
6. Снять фланец вместе с шайбой.
7. Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
8. Место стыка зачистить, установить новый сальник.

Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.

Фотогалерея: основные этапы работ

Как заменить шестерни и синхронизаторы

Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 — устройство сложное. Поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не начинать замену шестерёнок, а обратиться за этой услугой к мастерам.

Однако если было принято решение самостоятельно заменить износившиеся шестерни и синхронизаторы, нужно будет заранее подготовить необходимые инструменты и купить ремкомплект для замены.

В стандартный ремонтный комплект для валов КПП 2107 входят обычно шестерни, синхронизаторы, шайбы, штифт, гайки и болты.

Для работы понадобятся:

• тиски;
• съёмник;
• отвёртка с тонким плоским лезвием;

Замена шестерней и синхронизаторов на первичном, вторичном или промежуточном валах в целом проводится по одной и той же схеме:

1. Снять вал с коробки.
2. Зажать вал в тиски (важно при этом губки тисков обмотать мягкой тканью, чтобы при работе они не повредили поверхность вала).
3. Подцепить отвёрткой стопорное кольцо вала и снять его.
4. Выпрессовать все подшипники.
5. Разжать тиски и упереть первую шестерёнку на две опоры.
6. Спрессовать шестерню, мягко ударяя по ней молотком.
7. Те же действия выполнить по отношению ко всем следующим шестерням и синхронизаторам.

Видео: инструкция по снятию шестерёнок с вала

При работе необходимо внимательно осматривать вал. Между шестерёнками могут стоять фиксаторы, стопорные кольца и другие мелкие детали. Их необходимо в обязательном порядке снимать, иначе удалить шестерню будет невозможно.

Соответственно, установка новых элементов проходит в обратной последовательности.

Таким образом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2107 простой задачей не назовёшь. Водителю нужно не только приложить максимум физических усилий, но ещё и действовать предельно осторожно, чтобы не повредить валу и его элементам. При неуверенности в своих силах лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Механическая коробка переключения передач (МКПП) предназначена для преобразования и передачи вращающего момента от двигателя к трансмиссии автомобиля со ступенчатым изменением передаточного числа.

Модели Волжского автозавода укомплектовывались четырех и пяти ступенчатыми коробками передач. На ВАЗ 2107 «пятиступку» стали устанавливать с 1982 года. Эта коробка — одна из удачных конструктивных решений «классической» механики.

Как все механизмы, имеющие вращающиеся и трущиеся детали, КПП также подвергается интенсивному износу. Устройство агрегата сложное, поэтому обслуживание и ремонт лучше делать в специализированных мастерских с привлечением обученного персонала.

Хотя каждый автолюбитель, умеющий держать в руках инструмент, изучив устройство и порядок выполнения работ, может у себя в гараже произвести обслуживание и ремонт.

Пятиступенчатая МКПП

На «Жигулях» седьмой модели установлена пятиступенчатая коробка передач, имеющая пять скоростей вперед и одну назад.

Изготовлена она из дюралюминия, имеет аналогичные крышки спереди и сзади. Спереди к коробке при помощи шпилек крепится кожух сцепления. Снизу на устройстве установлена крышка из стали. Между корпусом коробки и каждой крышкой уложены уплотнительные прокладки.

Передняя крышка соединена с кожухом сцепления при помощи запрессовки. В ней отверстие для выхода первичного вала и установки манжеты.

Внутри коробки в определенном порядке установлены валы с шестернями, синхронизаторами и устройствами для переключения передач. Справа имеется заливное отверстие для масла, снизу — сливное отверстие с магнитной пробкой.

Внизу слева на крышке выходит трос спидометра, который приводится вторичным валом при помощи шестеренчатого зацепления.

Рычаг переключения скоростей находится сверху. Состоит из устройства выбора передач, штоков и механизма фиксации. К рычагу сверху крепится рукоятка. Вся эта конструкция крепится к крышке при помощи трех шпилек.

Вид коробки передач:

1. Кожух муфты сцепления.
2. Сапун.
3. Корпус коробки.
4. Крышка задняя.
5. Рычаг переключения скоростей.
6. Корпус рычага.
7. Фланец муфты.
8. Гайка.
9. Привод спидометра.
10. Крышка поддона.
11. Отверстие для заливки.

Детали в разобранном виде:

1. Вилка для включения 3-й и 4-й передач.
2. Вилка для включения 1-й и 2-й передач.
3. Крепеж для вилки.
4. Граверная шайба.
5. Шток вилки для включения 1-й и 2-й передач.
6. Сухарь.
7. Шток вилки для включения 3-й и 4-й передач.
8. Рычаг переключения скоростей.
9. Шток вилки для включения 5-й передачи и заднего хода.
10. Сухарик.
11. Сухарик.
12. Пружина фиксатора 5-й передачи и заднего хода.
13. Крышка фиксаторов с прокладкой.
14. Пружины фиксаторов.
15. Шариковые фиксаторы.
16. Вилка для включения 5-й передачи и заднего хода.
17. Втулка.

Движущие части коробки передач:

1. Промежуточный вал.
2. Передний подшипник промежуточного вала.
3. Задний подшипник первичного вала.
4. Первичный вал с шестерней 4-й передачи.
5. Муфта синхронизатора 3-й и 4-й передач.
6. Ступица муфты синхронизатора.
7. Муфта синхронизатора 1-й и 2-й передач.
8. Ступица муфты синхронизатора.
9. Передний подшипник вторичного вала.
10. Вторичный вал.
11. Промежуточный подшипник вторичного вала.
12. Задний подшипник вторичного вала.
13. Муфта синхронизатора 5-й передачи.
14. Ступица муфты синхронизатора.
15. Шестерня передачи заднего хода.
16. Шестерня с синхронизатором 5-й передачи.
17. Шестерня привода спидометра.
18. Блок шестерен 5-й передачи и передачи заднего хода.
19. Подшипник блока шестерен.
20. Промежуточная шестерня заднего хода.
21. Ось промежуточной шестерни заднего хода.
22. Задний подшипник промежуточного вала.
23. Шестерня с синхронизатором 1-й передачи.
24. Шестерня с синхронизатором 2-й передачи.
25. Шестерня с синхронизатором 3-й передачи.

Соотношения передаточных чисел на КПП

Седьмая модель «Жигулей» получила хороший вариант пятиступенчатой коробки. Конструкторы Волжского автозавода за прототип взяли коробку с ВАЗ 2105, заменили передаточное число главной пары редуктора с 4.3 на 4.1, далее на 3.9 и получили следующие соотношения передач.

Главная	1 передача	2 передача	3 передача	4 передача	5 передача	Задний ход
4,1/3,9	3,667	2,100	1,361	1,000	0,820	3,530

Передаточное число — это отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей шестерни.

Первичный вал

Первичный вал передает вращающий момент с коленчатого вала двигателя через диск сцепления на коробку передач. Диск находится на шлицах передней части вала. На вал жестко посажена шестерня постоянного зацепления.

Для свободного вращения он уложен в два подшипника. Один подшипник находится в торце коленчатого вала, другой — в передней крышке коробки передач.

Вторичный вал

В сложном механизме КПП вторичный вал является заключительным этапом преобразования крутящего момента и передачи его на кардан. На этом валу свободно двигаются шестерни первых трех скоростей. При определенной передаче они заходят в соединения с шестернями промежуточного вала и обеспечивают нужный крутящий момент.

Вал уложен в подшипники, их три. Один запрессован в торец первичного вала, другой — в корпус коробки, третий — в заднюю крышку.

Промежуточный вал

Промежуточный вал передает вращение от первичного вала к вторичному.

Он исполняет роль сателлита. Шестерни и вал изготавливаются из единой заготовки. Установлен он на трех подшипниках. Шестеренки пятой и задней скорости находятся на нем.

Вилки

В процессе переключения скоростей участвуют вилки, которые двигают шестеренки по валу на определенное место.

Приводит вилки в движение рычаг переключения передач.

Технические характеристики МКПП

В инструкции по эксплуатации технические характеристики коробки указываются совместно с характеристиками трансмиссии. Это приводится в табличной форме:

Сцепление	Однодисковое, сухое с гидравлическим приводом включения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехходовая, трехвальная, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные   числа на передачах
Первая	3.667
Вторая	2.100
Третья	1.361
Четвертая	1.000
Пятая	0.820
Задний ход	3.530
Карданная передача	Двухвальная с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Гипоидная
Передаточное число главной передачи	3.9 или 4.1
Дифференциал	Конический, двухсателлитный

Какую КПП можно поставить на ВАЗ 2107

Изначально «Семерка» выпускалась с «четырехступкой», поэтому на нее можно установить любую ВАЗовскую коробку от заднеприводных «Жигулей». Следуют знать, какие функции будет выполнять автомобиль. Если его использовать как рабочую лошадку, возить грузы, таскать прицеп, то подойдет четырехступенчатая КПП. Она более выносливая и устойчивая к переменным нагрузкам. Если же необходима скоростная езда по автомагистралям, то подойдет пятиступенчатая КПП.

Есть возможность устанавливать коробки с иномарок.

Лучший вариант — коробка с итальянской модели «Фиат», так как это прототип нашего ВАЗа.

Также можно еще установить с «БМВ» ранней модели, но для монтажа придется переделывать крепления.

Неисправности КПП

Коробка на «Жигулях» седьмой модели считается надежным узлом. Если ее во время обслуживать и бережливо относиться при эксплуатации, то длительное время ремонт не понадобится. Однако, все узлы и детали подвергаются износу. Причин этому множество. В любом случае при обнаружении нарушения работы в коробке передач необходимо сделать диагностику и ремонт.

В большинстве неисправности возникают следующих видов.

Одна из передач не включается

Не вскрывая коробки можно предположить что:

• износились шарниры и пружины, необходимо заменить, а лучше провести полный ремонт;
• на синхронизаторах кольца пришли в негодность, необходимо сменить;
• лопнула пружина синхронизатора, сменить;
• на шестерни передачи износились зубья, поменять шестеренку.

Выбивает передачу при езде

Бывает, что при включении какой-либо передачи она не произвольно выключается. Возможные причины:

• шарнир рычага заклинивает, осмотреть и зачистить;
• неисправно сцепление, возможно не до конца включается, отрегулировать, если изношен диск, заменить его;
• рычаг переключения сломан, поменять на новый;
• вилки, переключающие передачи согнуты, поменять на новые.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Эта неприятность появляется по следующим причинам:

• изношены подшипники, их следует поменять, а заодно проверить сальники;
• изношены зубы шестерен, в этом случае лучше сделать капитальный ремонт;
• не достаточно или нет совсем смазывающей жидкости в коробке передач, найти утечку и устранить, долить масло.

Течь смазки из коробки

Коробка переключения передач устроена так, что смазка не может вытекать самопроизвольно. Но если под автомобилем образовалось масляное пятно, следует произвести ревизию и устранить течь.

Причиной может быть:

• износ сальников и уплотнительных прокладок из-за естественного старения резины, необходимо поменять на новые;
• разболталось крепления крышек на коробке, подтянуть полностью все гайки и болты;
• механическое повреждение корпуса или крышек коробки, если повреждена стальная крышка, ее можно заварить. Если поврежден картер, то лучше его поменять, так как он литой из алюминиевого сплава.

Ремонт КПП

При обнаружении одной из неисправностей коробку следует отремонтировать, чтобы предотвратить ее полный выход из строя.

Перед ремонтом надо подготовить место, инструмент, промывочную жидкость, лучше керосин, ветошь, коробочки для мелких деталей.

Снятие КПП лучше проводить на эстакаде или яме.

Подготовка инструментов

При снятии и ремонте коробки передач потребуется следующий инструмент:

• молоток;
• мощная отвертка;
• две простые плоские отвертки и одна крестообразная;
• головки на 13 мм и 17 мм с удлинителем;
• торцовые ключи на 10 мм и 19 мм;
• пинцет;
• набор гаечных ключей;
• обтирка или ветошь;
• емкость для отработанного масла.

Демонтаж коробки с автомобиля

Прежде чем демонтировать КПП, необходимо автомобиль поставить на эстакаду, подпереть колеса, чтобы не двигался. Отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе или выключить массу, если есть. Слить трансмиссионное масло.

Далее по порядку, в салоне:

• снять панель радиоприемника;

• демонтировать рычаг коробки;

• двумя отвертками разжать лепестки и снять демпфер с рычага;

• снять крышку, прикрывающую отверстие в полике;

под автомобилем:

• отсоединить электрические провода от коробки и от стартера;
• снять стартер;
• отсоединить карданный вал, разобрав эластичную муфту;

• отсоединить привод спидометра;
• отсоединить и снять трубу выхлопных газов;

• открутить крышку, закрывающую корзину сцепления;

• поставить опору под коробку;

• торцовым ключом на 19 мм открутить болты, крепящие корпус КПП к блоку цилиндров двигателя;
• вставить отвертку между картером и блоком, отжать картер от блока;
• снять коробку.

Снятие этого агрегата лучше проводить вдвоем, так как его вес 23 кг. Вариант снятия можно посмотреть на видео:

Разборка коробки

Прежде чем разбирать коробку, ее необходимо тщательно промыть керосином или уайт-спиритом.

Разборку лучше делать на верстаке с достаточной площадью столешницы, имея рядом коробочки для складирования мелких деталей.

При работе нужно быть внимательным и запоминать, что где находится, потому что предстоит ее еще собирать.

Процесс разборки коробки показан на видео. Мастер от начала до конца показывает и рассказывает, как это сделать:

Смена подшипника

Одна из частых и серьезных неисправностей коробки — это износ подшипников. Эти детали устроены так, что не подлежат ремонту. Поэтому их меняют на новые той же марки.

В коробке передач «Жигулей» установлены четыре вида подшипников. У каждого вала свои, разные в исполнении и размерах.

Процесс снятия подшипников подробно показан на видео в главе «разборка коробки». Подшипники первичного вала, можно поменять, не разбирая КПП.

Как поменять подшипник первичного вала, показано на этом видео, на примере коробки от «Нивы»:

Сальники КПП и их замена

Сальники в любом механизме, где они есть, исполняют роль прокладок. В данном случае они предназначены для герметизации отверстий, откуда выходят первичный и вторичный валы. Ранее сальники отливались из резины.

В настоящее время из современных композитных материалов, более устойчивых к смене температурного режима и агрессивной среде.

Сальник первичного вала

Сальник, который устанавливается на первичный вал, имеет размеры:

• • внешний диаметр – 47 мм;
• • внутренний диаметр – 28 мм;
• • ширина – 8 мм;
• • вес – 20 грамм.

Установлен он в отверстии выхода вала в кожухе сцепления и служит для предотвращения протекания смазывающей жидкости через вал.

Сложности в замене сальника нет, но коробку передач снять придется.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая:

1. С КПП снять кожух сцепления.
2. Снять выжимной подшипник и вилку муфты сцепления.
3. Вынуть отработавший сальник, подцепив его отверткой или ножом.
4. То место, где находился сальник, хорошо вычистить и протереть насухо.
5. Установить новый сальник на штатное место.
6. Поставить на место все детали, которые сняли с коробки в обратном порядке.

Сальник вторичного вала

Сальник, который устанавливается на вторичный вал больше и имеет размеры:

• внешний диаметр – 56 мм;
• внутренний диаметр – 32 мм;
• ширина – 10 мм;
• вес – 10 грамм.

Установлен он на выходе вторичного вала сзади коробки.

Очередность выполнения работ по смене сальника следующая.

1. Открутить гайку крепления фланца, предварительно его зафиксировав.
2. Снять с вала центрирующее металлическое кольцо.
3. Снять фланец и шайбу, применяя съемник.
4. Вытащить старый сальник, применяя инструмент.
5. Зачистить и вымыть место посадки сальника.
6. Установить новый сальник.

Замена шестеренок и синхронизаторов

Работа по замене шестерен и синхронизаторов одна из сложных при ремонте коробки. Существует стандартный ремкомплект, содержащий все необходимые детали, помогающий справиться с поставленной задачей. Желательно подготовить специальный инструмент.

Меняются шестерни и синхронизаторы на первичном и вторичном валах практически одинаково.

Процесс происходит следующим образом:

• вынуть вал из коробки;
• зажать вал в тиски, обвернув чем-нибудь мягким;
• снять с вала стопорное кольцо специальным приспособлением или отверткой:
• спрессовать с вала подшипники;
• убрать вал с тисков, поместить его вертикально, уперев первую шестерню на две опоры;
• аккуратно спрессовать шестерню с вала;
• аналогичные операции сделать с остальными шестернями и синхронизаторами.

Снятие и замена шестерни пятой передачи происходит иначе.

На видео хорошо показано и рассказано как это сделать:

Трансмиссионное масло для КПП

Для выбора трансмиссионного масла в коробку передач «Лады», нужно учесть регион, где будет эксплуатироваться машина.

Предлагается два вида масел. Первое — с диапазоном температур от +35 до -26, это SAE 80W85 и второе — с диапазоном температур от +45 до -40, это SAE 75W90.

Лучшим масло — синтетическое, но полусинтетическое и минеральное не принесут вреда для трансмиссии «Семерки».
Количество масла в КПП ВАЗ 2107 около 1,6 литра. Время смены масла производится согласно указанию в технической инструкции, прилагаемой к автомобилю.

Уровень масла в МКПП

Уровень масла в коробке проверяется следующим образом:

• загнать автомобиль на эстакаду или яму;
• очистить пробку заливного отверстия;
• открутить пробку;
• померить через отверстие щупом или другим предметом напоминающим щуп. Масло должно быть на уровне конца заливного отверстия, при необходимости долить.

Смена масла

Смену масла лучше производить на эстакаде или яме при тёплом двигателе, так масло быстрее стечет. Заранее приготовить инструмент, емкость под отработку не менее двух литров, масло для смены.

Порядок следующий:

• очистить пробки залива и слива от грязи;

• приготовленную емкость для отработанного масла поставить под сливное отверстие;

• открыть сливное отверстие и дождаться, пока масло полностью стечет в емкость;
• вычистить пробку от старого масла и закрыть сливное отверстие;
• залить 1,5 литра нового масла в коробку через заливное отверстие (заливать лучше нагнетателем);

• дать постоять минут десять, после этого проверить уровень и долить, если необходимо.

Сборка коробки

Перед сборкой коробки все детали должны быть тщательно промыты и высушены сжатым воздухом. На деталях не должно быть никаких дефектов. Корпус коробки и крышки должны быть целыми, без трещин и сколов. Все прокладки и резинки должны быть новыми.

Как правило, сборку производят в обратном порядке разборки.

Чтобы не ошибиться в правильности проведения работ, можно посмотреть видео, где мастер покажет и расскажет, как это сделать:

Все ошибки ВАЗ (LADA) 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2131 (Нива), Нива 4×4 URBAN, GRANTA, KALINA, LARGUS, PRIORA, SAMARA, VESTA, XRAY

Электронные блоки управления (ЭБУ)

Bosch ME17.9.7, Bosch ME17.9.7 (CAN), Bosch М1.5.4 Р83, Bosch М1.5.4N E2, Bosch М7.9.7 E2, Bosch М7.9.7 E3, Bosch М7.9.7 E4, Bosch МP7.0 E2, Bosch МP7.0 E3

M73 E3, M74, M74 (CAN), M74 (CAN) MAP, M74K, M75 (CAN), M86,

SIRIUS EMS3120, SIRIUS EMS3125

VS 5.1 E2, VS 5.1 Р83

Январь 5.1 E2, Январь 5.1.1 Р83, Январь 5.1.2 Р83, Январь 5.1.3 E2, Январь 7.2 E2

---

Ошибки ВАЗ (LADA) по протоколу OBDI. Самодиагностика.

---

1 – Неисправность блока управления двигателем. 

2 – В бортовой сети зафиксировано слишком высокое напряжение.

3 – Неисправность в электрической цепи датчика уровня топлива.

4 – Неисправность в электрической цепи контроллера антифриза. 

5 – Ошибка регулятора внешней температуры.

6 – Перегрев двигателя (силового агрегата)

7 – Аварийное давление масла в двигателе.

8 – Напряжение в электросети автомобиля слишком низкое. 

9 – Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи (батарея разряжена)

12 – Неисправность в электрической цепи индикатора неисправностей, расположенного на панели приборов.

13 – Отсутствуют данные (потеря связи) от датчика кислорода (лямбда-зонда)

14 – Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (антифриза).

15 – Неисправность в электрической цепи контроллера температуры охлаждающей жидкости.

16 – Повышенное напряжение в электросети автомобиля

17 – Низкое напряжение в бортовой сети

19 – Неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала. 

21 – Неисправность в работе регулятора положения дроссельной заслонки.

22 – Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки

23 – Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха

24 – Неисправность в электрической цепи датчика скорости автомобиля.

25 – Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха

27 – Некорректный сигнал с датчика системы отработавших газов

28 – Некорректный сигнал с датчика системы отработавших газов

33 – Неисправность в электрической цепи расходомера воздуха

34 – Неисправность в электрической цепи расходомера воздуха

35 – ЭБУ зафиксировал отклонение в работе холостых оборотов

41 – Некорректный сигнал, исходящий от регулятора фаз

42 – Неисправность в электрической цепи системы электронного зажигания

43 – Некорректный сигнал, подающийся с датчика детонации

44 – Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая

45 – Смесь в цилиндрах двигателя слишком бедная или богатая

49 – Утечка вакуума

51 – Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ

52 – Неисправность одного из модулей памяти блока управления – ОЗУ или ППЗУ

53 – Некорректный сигнал, поступающий от датчика выхлопных газов

54 – Отсутствие сигнала с регулятора октан-корректора

55 – Бедная топливовоздушная смесь при низкой нагрузке на автомобильный двигатель

61 – Неисправность в электрической цепи датчика кислорода (лямбда-зонда)

E – Определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM

---

Ошибки ВАЗ (LADA) по протоколу OBDII

---

Топливная система и воздухоподача

---

P0000-P0099, P0100-P0199, P0200-P0299

P0030 – Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P0031 – Низкое напряжение в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P0032 – Высокое напряжение в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P0100 – Неисправность в электрической цепи датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0101 – Некорректная работа датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0102 – Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0103 – Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

P0112 – Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске

P0113 – Высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха на впуске

P0114 – Ненадежный контакт электрической цепи датчика температуры воздуха на впуске

P0115 – Неисправность в электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

P0116 – Некорректная работа датчика температуры охлаждающей жидкости

P0117 – Низкий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости

P0118 – Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости

P0119 – Ненадежный контакт электрической цепи датчика температуры охлаждающей жидкости

P0120 – Неисправность в электрической цепи датчика положения дроссельной заслонки

P0121 – Некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки

P0122 – Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки

P0123 – Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки

P0130 – Неисправность в электрической цепи датчика кислорода

P0131 – Низкое напряжение датчика кислорода

P0132 – Высокое напряжение датчика кислорода

P0133 – Малое быстродействие датчика кислорода

P0134 – Нет отклика от датчика кислорода

P0135 – Неисправность в электрической цепи подогреваемого датчика кислорода

P0171 / 171 – Слишком бедная топливовоздушная смесь

P0201 – Неисправность в электрической цепи форсунки 1

P0202 – Неисправность в электрической цепи форсунки 2

P0203 – Неисправность в электрической цепи форсунки 3

P0204 – Неисправность в электрической цепи форсунки 4

P0222 – Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки 2

---

Система зажигания

---

P0300-P0399

P0300 / 300 – Множественные пропуски зажигания (воспламенения)

P0301 / 301 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №1

P0302 / 302 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №2

P0303 / 303 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №3

P0304 / 304 – Пропуски зажигания (воспламенения) в цилиндре №4

P0326 – Некорректная работа датчика детонации

P0327 / 327 – Низкий уровень сигнала датчика детонации

P0328 / 328 – Высокий уровень сигнала датчика детонации

P0335 / 335 – Неисправность в электрической цепи датчика положения коленчатого вала

P0336 – Некорректная работа датчика положения коленчатого вала

P0337 – Низкий уровень сигнала с датчика положения коленчатого вала

P0338 – Высокий уровень сигнала с датчика положения коленчатого вала

P0343 / 343 – Высокий уровень сигнала датчика положения распределительного вала

P0351 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “A”

P0352 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “B”

P0363 – Пропуск зажигания (воспламенения) — отсутствие подачи топлива

---

Контроль выбросов

---

P0400-P0499

P0422 / 422 – Низкая эффективность функционирования катализатора

P0441 / 441 – Система улавливания паров топлива — некорректный расход

P0442 – Система улавливания паров топлива — незначительная утечка

P0443 – Неисправность в электрической цепи электромагнитного клапана улавливания паров топлива

P0444 – Обрыв цепи электромагнитного клапана улавливания паров топлива

P0480 – Неисправность в электрической цепи вентилятора системы охлаждения двигателя

P0485 – Неисправность в электрической цепи вентилятора системы охлаждения двигателя

---

Контроль скорости и холостого хода

---

P0500-P0599

P0500 – Неисправность в электрической цепи датчика скорости автомобиля

P0501 / 501 – Неисправность датчика скорости автомобиля

P0504 / 504 – Некорректный сигнал датчика положения педали тормоза

P0505 – Неисправность в системе управления частотой вращения холостого хода

P0506 – Холостые обороты двигателя ниже допустимых значений

P0507 – Холостые обороты двигателя выше допустимых значений

P0511 – Неисправность в электрической цепи управления перепуском воздуха на холостом ходу

P0560 – Напряжение системы (бортовой сети) — неисправность

P0562 – Низкое напряжение в системе (бортовой сети)

P0563 – Высокое напряжение в системе (бортовой сети)

---

Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы

---

P0600-P0699

P0601 – Электронный блок управления двигателем — ошибка контрольной суммы памяти

P0603 / 603 – Ошибка внешнего модуля оперативной памяти блока управления двигателем

P0615 – Неисправность в электрической цепи реле стартера

P0628 – Управление топливным насосом — низкий уровень сигнала

P0650 – Неисправность в электрической цепи индикатора неисправности

---

Трансмиссия

---

P0700-P0799, P0800-P0899, P0900-P0999

P0830 / 830 – Неисправность в электрической цепи датчика положения педали сцепления

---

Другие ошибки

---

P1135 – Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода

P1140 – Измеренная нагрузка двигателя отличается от расчетной нагрузки

P1141 – Неисправность в электрической цепи нагревателя датчика кислорода, установленного после нейтрализатора

P1301 – Цилиндр 1 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1302 – Цилиндр 2 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1303 – Цилиндр 3 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1304 – Цилиндр 4 – обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора

P1335 – Мониторинг управления приводом дроссельной заслонки – положение вне допустимых значений

P1336 – Тип контроллера не соответствует штатному

P1425 – Неисправность в электрической цепи клапана управления продувки адсорбера

P1426 – Неисправность в электрической цепи клапана продувки адсорбера

P1513 – Неисправность в электрической цепи датчика холостого хода

P1514 – Неисправность в электрической цепи датчика холостого хода

P1541 – Неисправность в электрической цепи управления реле топливного насоса

P1545 – Положение дроссельной заслонки находится вне диапазона рабочих значений

P1570 – Неисправность в электрической цепи управления иммобилайзером

P1578 – Недостоверность результатов переобучения дроссельной заслонки

P1600 – Отсутствие связи с иммобилайзером

P1602 – Прерывание напряжения бортовой сети

P1603 – Неисправность внутреннего модуля памяти микропроцессора

P1612 – Ошибка сброса памяти процессора электронного блока управления

P1617 – Высокий уровень сигнала с датчика неровной дороги

P1620 – Некорректная работа внутреннего модуля памяти блока управления

P1621 – Некорректная работа модуля оперативной памяти блока управления

P2020 – Некорректная работа датчика положения привода системы изменения геометрии впускного коллектора

P2122 – Низкий уровень сигнала с датчика положения педали газа

P2127 – Низкий уровень сигнала с датчика положения педали газа

P2135 – Датчик положения педали газа – корреляция напряжения

P2138 – Корреляция напряжения датчиков педали газа

P2187 – Слишком бедная топливовоздушная смесь на холостом ходу

P2188 – Слишком богатая топливовоздушная смесь на холостом ходу

P2302 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “A”

P2305 – Неисправность в электрической цепи катушки зажигания “B”

---

Не нашли нужную ошибку? Воспользуйтесь нашим поиском или оставьте комментарий и мы вам поможем!