Ошибка вариатора датчик скорости

В общем еду один день домой, и тут не с того, ни с сего загорается chek engine, и втыкается передача ниже той что была, и начинается дёрганье, по ощущениям коробка передач втыкает то 3 то 2, 3-2, 3-2, ну я как бы еду дальше, ночь на улице, еду в горочку резкий такой пинок, и тут коробка переходит в аварийный режим, понял я это, когда остановился соседей подвезти, начинаю трогаться, обороты 2000, машина еле еле еле но поехала, тут перед домом у меня ещё две горочки, в которые я не заехал, соседи и Мама пошли пешком, я поехал прокатиться (зря я это делал), в общем остановился я, заглушил машину, вытащил ключ, постоял минутку, всунул ключ, и машина поехала, так же переключая непонятно передачи, но слава богу в горки я заехал, оставил машину, и давай читать кучу форумов, как раз Воскресение было, сто не работали, в общем перечитав кучу форумов я пришёл к выводу, что это либо степ-мотор, либо датчик скорости. В общем понедельник, сажусь, еду, едет отлично, без рывков, на сервисе показал комп датчик скорости, у них заказать датчик стоит 5500р, я сразу не согласился, попёрся в офис exist, и вуоля, у них за 3380р я заказываю датчик скорости (оригинальный). В общем еду домой и думаю, не зря ли заказал, когда датчик мне показывали, то контакты сказали немного окислены были, залили ВДшкой. В общем езжу день отлично, второй, и тут на третий день снова chek engine загарается, и я понимаю что не зря датчик заказал, на след. день звонят, говорят приезжай за датчиком. Приехал, забрал, и сам поменял. Пока что всё отлично! Одна проблема, чек так и горит, надо ошибку сбросить, но пока что нет возможности. А замыкая контакты на фишке диагностики ни к чему не приводит, хотя пишут что ошибку так сбрасывают, неправильный какой-то ниссан у меня. =) Фотоотчёт с описанием ниже.

Вдруг кому надо!
Описание: Датчик скорости
Фирма: Nissan
Номер по каталогу: 31935-8E006
Общая сумма: 3379,09 Р

Возвращаясь к теме ремонта вариаторных трансмиссий в предыдущих статьях, возникла необходимость поставить первоочередной  вопрос – проведение ДИАГНОСТИКИ.

  Надо отметить, что большинство пользователей машин с подобными трансмиссиями не готовы принять правильное решение в случает возникновения проблем . К этому не готовы и большинство автосервисов , в т.ч дилерские . Как показала практика – в большинстве случаев все бросаются его разбирать.

Это грубейшая ошибка – разбирать механическую часть агрегата, когда горит транспарант CHECK – четко указывающий на наличие электронной неисправности. Хуже того, такая операция в большинстве случаев не приводит к нахождению истинной неисправности. Мало того, к существующей неисправности добавляются вновь внесенные при неумелой сборке – разборке.

Не считая затраченных средств – можно сказать, что помочь тут нечем. Диагностику уже не провести. Вернее ее можно провести с помощью тестера и визуального осмотра  — но это больше похоже на диагностику инжекторного двигателя, который лежит отдельно от машины на поддоне.

Поэтому —  повторяясь – все что можно сделать – это можно и нужно на машине, когда еще что-то подключено и работает.

 Не у всех есть дилерский сканер CONSULT , а у тех, у кого он есть по определению ( дилеры ) , не всегда могут им пользоваться. Два примера :

 1. NISSAN BLUEBIRD  ( RE060FA ) 99 года , горит CVT , на дилерской станции подключают CONSULT – сообщают : ошибок нет , все нормально. Владелец просит проехать за рулем специалистов – действительно не едет машина , но ошибок нет – сделать не можем.

    Неисправность проявлялась после прогрева коробки – переход в аварийный режим.

   Предлагаются варианты – от простого – замена масла, замена всех датчиков по кругу , замена коробки на новую .

 Достаточно широкий выбор услуг, некоторые предлагают только проверить уровень масла и поменять масло , либо новую трансмиссию . Цена вопроса – от 8 000 USD ( при стоимости машины  до 10 000 USD. Мало кто отважиться.

2. NISSAN  MICRA 2000 года . NCVT  . Лампа CVT мигает в движении и машина ( ее коробка переходит в аварийный режим ) Ладно – BLUEBIRD был праворульным ( хотя трансмиссия не имеет привязки к расположению руля ).

Тут дилеры заменили и масло,  свечи , все фильтра , промыли инжектор – вобщем , очень много работ, но ошибка осталась. Со слов владельца  — его катали ( тест драйв ), показывая на сканере какие-то неправильные данные , выдаваемые неисправной CVT . Резюме – CVT под замену. Неисправность возникала в движении после прогрева – машина при попытке набрать скорость выше 30 км.ч дергалась .

 Когда к вам приезжают с такими неисправностями , да еще и с распечатанным списком работ и проведенных диагностических процедур от дилеров, сразу возникают сомнения – а стоит ли браться за ремонт, если уже там столько переделано, а результата нет ?

 С чего начинать ? В любом случае с внешнего осмотра – что делалось и как. В таких случаях желательно проверить разъемы на их правильное  соединение, а также чистоту электрических контактов. После внешнего осмотра , проверки уровня масла и его чистоты, можно попробовать запустить процедуру самодиагностики, которая есть у всех электронных трансмиссий NISSAN . сама процедура очень схожа с подобной операцией на ступенчатых  АКПП , но различия есть. Естественно и коды другие. Многие узлы проверяются аналогично АКПП ( Park N switch ) , проверка положения и регулировка  аналогично АКПП,HPS – шум работы при открытии заслонки итд.

  Первым делом необходимо убедиться, что TPS правильно установлен, ( его не крутили и он исправен ). Для этого желательно иметь сканер, который читает хотя-бы DATA STREAM  с мотора. На сегодня – это делают самые завалящие сканера.

  Необходимо проверить – уровень сигнала TPS , а также состояние сигнала IDL .

 TPS – 0.4 v- 0.5 v , IDL  — closed ( ON ) .

  Без сигнала IDL самодиагностика может не запуститься. !!

 Сигнал IDL может формироваться отдельной контактной группой IDL – FULL THROTTLE ( 6 –ти контактные  TPS ,например RB25 , SR20 моторы ), а так-же и трех контактным TPS по уровню 0.4 вольт. ( моторы GA , GC ). Проверить уровень можно тестером. Можно на работающем моторе снять коричневую фишку – обороты  ХХ должны упасть не более чем на 100 , подсоединить обратно – ХХ должен остаться в норме. Если нет – проверяйте TPS , или обучайте ECU уровню ХХ.( idle volume learning ).

На некоторых свежих моделях ( например SERENA  с SR20DE ) может стоять система облегчения пуска, которая реализована в виде подпружиненного штока , приоткрывающего дроссельную заслонку на небольшой угол. С другой стороны этот шток связан с вакуумным сервоприводом , разряжение для которого берется из за дроссельного пространства. Иными словами – если мотор заглушен – то заслонка приоткрыта и контакт IDL разомкнут. Самодиагностику не сделать. После запуска , разряжение через диафрагму втягивает шток , и заслонка встает на собственный упор корпуса. В такой системе необходимо либо снять  этот привод , либо подав вакуум   с ручного манометра освободить ход заслонки, чтобы контакт IDL замкнулся . Заслонка должна упираться в свой ограничитель закрытого состояния.

  Перед диагностикой мотор и трансмиссия должны быть прогреты в движении. Некоторые мануалы требуют подключения CONSULT и проверки датчика температуры в АКПП – напряжение должно быть меньше 0.9 Volt .

 Практически  это выглядит так – машина должна проехать несколько км, перед приездом к вам.

Последовательность действий при самодиагностике.

  1. машина прогрета в движении

  2. отключены все потребители, как фары , обогрев стекол ,  кондиционер итд

  3. аккумулятор исправен, напряжение больше 12 вольт

  4. Нет сигнализаций, разрывающие штатные цепи.

  5. селектор передач в положении P

  Порядок проведения

   1. вставить ключ в замок, повернуть из положения выключено ( OFF) в   положение включено ( ON )- когда загораются контрольные лампы на панели приборов ( следующее положение — старт, OFF — это положение   ACC  )  так сделать два раза ( OFF — ON , OFF — ON — OFF )оставить выключенным ( сделать быстро )

  2. селектор передач в положении P — включить  зажигание в ON , подождать когда загориться лампа CVT ( SPORT ) на две секунды, сразу выключить зажигание  ( OFF ) 

  3. нажать педаль тормоза и перевести селектор передач в положение D  

  4. включить зажигание ON

  5. отпустить педаль тормоза и перевести селектор в L

  6. одновременно полностью до упора нажать педали тормоза и газа и не отпуская их перевести селектор в D

  7. отпустить обе педали

    Сначала идет стартовый импульс 2 секунды ( аналогично при включении зажигания – если все исправно ), потом   лампа замигает 10 раз , при этом надо смотреть на вспышки . Они   будут все короткие — по пол секунды, но какие -то будут длинные (около секунды ). Номер длинной вспышки от начала серии из 10 и есть номер ошибки .

      пример ошибки 3 и 8 ( условно I короткие вспышки , O — длинные )

      I I O I I I I O I I I I I I I I

       считайте код ошибки

      Коды ошибок самодиагностики

2х секундный старт – потом все импульсы короткие ( 10 ) – ошибок нет

1. импульс длиннее остальных  ( P0720 ) датчик скорости авто ( вторичный датчик скорости ) .

2. импульс длиннее остальных ( P0715 ) – первичный датчик скорости ( ведущий вал )

3. TPS (P1705)

4. STEP MOTOR ( P1777 ) – обрыв – замыкание обмотки

5. Датчик давления в CVT ( P1791 )

6. HPS соленоид линейного давления (P0745 )

7. Lock UP соленоид блокировки ГТ ( P0740 )

8. Датчик температуры масла в CVT ( P0710 )

9. Нет сигнала оборотов двигателя ( P0725 )

10. при появлении одного кода 10 – заменить ECU, если в паре с другими , сначала устранить младшие по разрядности коды .

Предположим – что процедура самодиагностики по каким-либо причинам не запустилась. Если коробка постоянно находится в аварийном режиме – то для начала необходимо проверить исправность обмотокSTEP MOTOR  на разъеме в коробку ( под аккумуляторной батареей ) Сопротивление и нумерация есть в предыдущих статьях.

Собственно говоря, через это разъем можно проверить все внутренние электронные узлы коробки ( для замены которых придется сливать масло и снимать поддон, фильтр ).

 Если неисправность более сложная , проявляется в движении и не всегда – то такие замеры необходимо уже делать с внешних датчиков скорости и уже в движении. Для этого придется найти блок ECU CVT. Он начинается с цифр 31036 – XXXXX .

На легковых машинах – как правило находится в центре торпеды под магнитофоном  ( приходится все разбирать ) , на минивенах ( типа SERENA ) – его следует искать под перчаточным ящиком со стороны пассажира, ближе к левой стойке.

На блоке два разъема , вид со стороны контактов блока:

 

Выходы датчиков первичного вала  Pin 38 и вторичного pin 29 проверяются осциллографом в движении . Форма сигнала – меандр, амплитуда 10-12 вольт.

 TPS IDL  pin 16 , FULL  pin 17 , датчик давления  pin 37

 Если машина едет постоянно в аварийном режиме – как на холодную, так и горячую – то наиболее вероятен выход из строя STEP MOTOR _ обрыв обмотки. Неисправность , возникающая после прогрева – это датчики вращения. В этом случае надо все разобрать ( для доступа к ECU ) и отправить владельца на  test drive . Будьте уверены – 10 минут активной езды ему хватит. Как только машина подъезжает в аварийном режиме – подключайте прибор и смотрите сигналы .    

Если CVT буксует , проверьте давление в порту и напряжение на датчике давления в режиме stall test . Это многое скажет о состоянии коробки.

С момента написания предыдущей статьи появилась информация о доступности клиноременного ремня ( цепи ) на этот тип трансмиссии . Заявленная цена на новую цепь – 12 000 руб . В принципе , при наличии  такого ненадежного элемента ( к пробегу за 150 000 км ) , ремонт коробки реален .

 Чтобы не ездить на “ пороховой бочке “ –  а именно так и ездят большинство владельцев б.у машин с критическим пробегом ( дальние поездки им противопоказаны ) ,а также не читать на ночь ужасающих историй про внезапную кончину вариатора посреди безлюдных снегов АРКТИКИ , наверно есть смысл поменять его заранее , при первом  TO машины, чтобы не портить себе летний отпуск с семьей в дальней дороге.

Это лучше , чем купить б.у вариатор в неизвестном состоянии за 1500 USD без гарантий на пробег.  

 На примерах BLUEBIRD – самодиагностика не запустилась ( QG18DD Neo Di ) мотор.

Электронная заслонка – возможно из-за этого. При включении зажигания заслонка сервомотором переводится в положение старт и IDL – пропадает . Тут ничего не сделаешь с заслонкой , все режимы и уровень ХХ задается ее положением.

 Осциллографом выявилось пропадание сигнала со вторичного датчика скорости после прогрева. После замены датчика – дефект пропал.

 С NISSAN MICRA ( MARCH ) с литровым мотором – проблема оказалась вообще не в NCVT  а в TPS ( 3х контактный ) , отсутствовал сигнал IDL, ХХ 1500 ( тахометра нет )

TPS не диагностируется самодиагностикой ( только уровень в data stream )прямого кода ошибки не него нет. Ошибка дилеров очевидно в том, что первым делом просмотрев ошибки по двигателю – их не обнаружили, а проверить по DATA STREAM положения TPS не стали. Так был сделан вывод о неисправности CVT ( хотя на этой модели она можно сказать гидравлическая ) . На TPS было почти 3 вольта, при начале движения происходила блокировка электропорошкового ГТ ( при таком открытии заслонки по TPS ) происходил удар в трансмиссии и переход в аварийный режим. Замена TPS и регулировка  вернула ХХ на должный уровень , а NCVT к рабочему состоянию.

 
Любителям «погонять» на машине с CVT желательно поставить дополнительный масляный радиатор в контур охлаждения , как это сделано на HYPER CVT M6 .

Температура там очень высокая , стоит распылитель внутри коробки , подающий масло для охлаждения цепи. Радиатор можно взять с любого джипа ( небольших размеров от системы охлаждения масла двигателя  или акпп ) . 

Ресурс коробки существенно увеличится! 

Отказ STEP MOTOR ,как правило, происходил после заезда летом по трассе со скоростью за 140 км.ч в течении часа . После остановки – машина переставала ехать. Повышенный нагрев масла приводил к обрыву обмотки .

Так называемый «межсервисный» интервал замены масла  тоже желательно сократить. К тому- же тенденция современных автопроизводителей в виду современной конкуренции и нечестного маркетинга  приводит к излишнему завышению сроков замены масла, как рекламный слоган снижения затрат на содержание машины.

Все это красиво , пока она новая и на гарантии. 

Многие и гарантийный срок с трудом «доезжают». А после гарантии – все разваливается. 

К примеру : дилер ПЕЖО в Москве срок замены масла установил 30000 км . И свечей тоже. После второй замены масла – мотор с трудом доживает до третьей – потом капремонт , или расход масла превышает расход бензина. Ну а 30 000 км на нашем бензине отъездить – никакие свечи не выдерживают. Вот их и чистят в 21 веке у нас пескоструйным аппаратом.. 

Гаджиев А.О.

© Легион-Автодата

Гаджиев Арид Омарович

г. Москва,тел. 8-926-525-6300

е-mail: arid77@mail.ru

 Союз автомобильных диагностов

Руководства по ремонту Nissan. Книга по ремонту в Вашем автомобиле — залог спокойствия в пути.

На чтение 7 мин Просмотров 4к. Опубликовано 19.02.2022

1. 04.08.2013 15:13

   #581

   Скорее датчики скорости менять.Либо старые чинить.Причем старые сделать намного дешевле

   ---

2. 08.09.2013 13:15

   #582

   Народ, всем доброго времени суток.
   Вчёра ездил в деревню, 20км от нас, туда доехал как обычно, варик работал без нареканий.
   Когда собрался ехать обратно, после 3х часовой стоянки, завёл машину поехал и метров через 100 понимаю что варик у меня ушел в аварийный режим. Остановился заглушил, включил зажигание и увидел это злополучное моргание спорта. Весь обратный путь ехал в аварийном режиме 20-30 км/ч. Доехал до дома, решил запустить самодиагностику, пока бегал домой за распечаткой процедур (15-20 минут) прихожу включаю зажигание ииииииии опа, машина как ни в чём ни бывало, всё работает, переключается, ничего не моргает, машина зверь. Сегодня с утра как я её не гонял только родную, но машина «ПУЛЯ» куда проблема делась не понятно.
   У кого нибудь с вариком был такой глюк? Можно ли ентот глюк выявить?
   Это наверное «ЗВОНОЧЕК» потому как в прошлый раз перед тем как сгорел степ, где то за пол года, была такая ерунда но не предал значения так как было не долго (минут15-20) и после моих попыток разогнаца и дёрганием ключа зажигания всё пришло в норму.
   Какие будут мнения? Ждать следуещий уход в аварийный, чтобы запустить самодиагностику. Как говорится хороший стук вылезит сам.

   Если руки золотые, то всё равно откуда они растут.
   HV10 SR20 CVT 6мест Чёрная Тюнинг

   ---

3. 11.09.2013 14:29

   #583

   

   ---

   Привет владельцам Тино! у меня Тино 1999 года вариаторная коробка. Машина очень нравится, но недавно начала сильно глючить, а именно: чаще всего это случается в пробках, машина нагревается начинает дергаться, а потом обороты зашкаливают а скорость не набирается, приходится по середине дороги глушить открывать капот и ждать пока остынет, были на разных СТО никто пробоем не находит, помогите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой

   ---

4. 11.09.2013 15:04

   #584

   Сообщение от Fifulya
   

   помогите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой

   Попробуй эту тему почитать с самого начала

   Если руки золотые, то всё равно откуда они растут.
   HV10 SR20 CVT 6мест Чёрная Тюнинг

   ---

5. 22.09.2013 12:45

   #585

   Сообщение от DRUNYA1
   

   Это наверное «ЗВОНОЧЕК»

   Ребяты звоночек повторился, причём в той же последовотельнести.
   И напрягло то что все жалуются что глючит при нагреве варика, а у мня наоборот холодный уходит в аварийный а чутка погоняешь всё в поряде.
   Вчера весь вечер до ночи шерстил форумы и на примеровском нашел одно сообщение что тоже как у меня, и именно на холодную. И дело было в том что из за старости и износа стал подклинивать степ мотор и именно на холодную. Вылечилось заменой последнего.
   Сёня вскрыл варик, вытащил этого подлеца ииииии, точно, на несколько вытаскиваний штока получается один клин. А всё потому чё прошлый раз съэкономил и взял б/у степ, правда он мне прилично послужил, но всё равно загнулся.
   На амаяме заказал новый жду на этой недели.
   ОПЯТЬ ПОКА ПЕШЕХОД.

   Если руки золотые, то всё равно откуда они растут.
   HV10 SR20 CVT 6мест Чёрная Тюнинг

   ---

6. 30.09.2013 00:09

   #586

   Привет всем!
   В прошлом году купил NISSAN ALMERA TINO 2.0 литра CVT (RE0F06A) 2001 г.в. Пробег реальный около 200 тысяч.
   Суть проблем в следующем:
   ПОСТОЯННО!*!! при начале движения (вперед или назад) на скорости от 10-до 20 кмчас и при торможении* отчетливо слышно глухое пощелкивание (стрекот*) напоминающий звук велосипедной трещотки или звук ключа «с трещоткой»* (вибрация сильная — «переходящая на педаль акселератора «), вибрация/пощелкивания исходят из вариатора, особенно ощущается при трогании в гору. При вывешивании звук пропадает, его можно услышать если авто под нагрузкой. После увлечения скорости пощелкивания/вибрация исчезает, и вариатор ведет себя адекватно. Данную тему уже ранее поднимал (Пощелкивание -хруст при начале движения -что это может быть?Проблемы с вариатором?) но не было видеозаписи вот ссылки: звук в салоне — https://www.youtube.com/watch?v=mb_PrgzPFS8 и звук со стороны колеса — https://www.youtube.com/watch?v=xscBhsQ2kEI. Кто сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за ответы. С уважением Владимир

   Последний раз редактировалось Vladimir_Reni; 30.09.2013 в 00:17.

   ---

7. 02.10.2013 22:55

   #587

   Добрый вечер,

   Сегодня случилось следующие. Коробка в режиме паркинга. Завел авто. Выжал кнопку разблокирования селектора передач начал переключение с P на D.Довел селектор в положение D. При этом РЕЗКО отпустил педаль тормоза не дождавшись когда коробка перейдет в режим Драйв («толчок в перед» через 1-2 сек.). Раздался такой грохот под капотом в области вариатора и машина при этом ощутимо дергалась (были сильные и короткие рывки) в перед но не ехала. Было ощущение что какие-то металлические детали с гранями/шлицами не попадаю «друг в друга» и проскальзывают только немного задеваясь.Звук был как будто в дробилку попала металлическая проволока.Заглушил авто- первая мысль порвался ремень и что то в дифференциале. Выждал чуток.Перевел селектор в положение P. Снова завел авто. Работает на холостых нормально. Ошибок по двигателю нет (чек не горит), возможность проверить коробку на ошибки не было в связи с отсутствием сканера. Перевел селектор в положение D, в этот раз дожидаюсь «толчка в перед» отпускаю педаль тормоза и машина поехала в перед. Поездил по городу вариатор ведет себя нормально. Что произошло не знаю!!! Только вот такой случай у меня повторяется уже второй раз. Первый раз тоже очень спешил поехать где-то годик назад -были те же симптомы при старте, потом все ок. Может знаете что это может быть?

   C уважением,
   Владимир
   Nissan Almera Tino CVT 2.0 европейка

   ---

8. 28.08.2014 11:03

   #588

   И это был последний тиновод

   ---

9. 22.05.2015 08:01

   #589

   Привет всем!вот и у меня полетел датчик скорости на коробке.обзвонил все разборки.все конторы в нашем Мухосранске т.е в Барнауле ничего не нашел только под заказ с Новосиба и то по 5т.р.Пришлось разбирать и ставить кондецатор на 0.1мкф и вуаля поехала.супер!

   ---

10. 22.05.2015 14:22

    #590

    Сообщение от jomas
    

    Привет всем!вот и у меня полетел датчик скорости на коробке.обзвонил все разборки.все конторы в нашем Мухосранске т.е в Барнауле ничего не нашел только под заказ с Новосиба и то по 5т.р.Пришлось разбирать и ставить кондецатор на 0.1мкф и вуаля поехала.супер!

    У кондёра + — как припаял ? Тут не нашёл об этом . Какие симптомы выдавала коробка ?

    ---

11. 22.05.2015 14:25

    #591

    У моей первый старт бодро идёт, потом капец с прилегающей территории надо с ох**нным запасом выезжать иначе в очко вьедут. Разгон тупой.

    ---

12. 23.05.2015 10:59

    #592

    сделал самодиагностику коробки и мотора ошибок нет. но едит бл* нормально Какой то подгон нихера не пойму.

    ---

13. 27.05.2015 20:29

    #593

    Судя по емкости неэлектролит, полярности нет.

    Жизнь — это игра. Сюжет так себе, но графика!!!
    MMC Pajero Sport 3.0 AT белый перламутр, ГБО-BRC.
    Музыка RedPower 18001.

    ---

14. 18.06.2015 09:01

    #594

    Самодиагностика свт. 10 раз мигает медленно потом 3цикла по 10 раз мигает бустро ,что это ? Нормально или нет ? В книге и инете такого не нашёл .

    ---

15. 18.06.2015 09:04

    #595

    Первые 10раз как будто стартовый импульс ?

    ---

16. 22.06.2015 11:24

    #596

    ---

17. 20.04.2016 10:51

    #597

    Доброго времени суток!
    подскажите номер датчик оборотов вторичного вала, заранее СПС.
    Nissan Tino, 2000, SR20, HCVT, HV10, 6 мест

    ---

1. 15.11.2011, 13:12

   #1

   

   
   Участник
   

   ---

   Проблема с вариатором и датчиком скорости
   

   Вообщем, когда цивика купил, всё было отлично. Коробка не тупила, движок работал идеально. Пробег 190тыс. Поменял масла в двиге и коробке. Разумеется слили жижу. Замена масел проходила как следует на хондовском СТО.
   После замены началась дёргаться машина в начале езды и при остановке, будто машина не хочет останавливаться, дергалась вперёд.
   На СТО сказали мол варик должен с жижи на нормальное масло адаптироваться…если нет, то капец ему… К тому же почти сразу загорелся ЧЕК, заморгала Д.

   Поехал на диагностику к оф. дилеру, «причина обращения — прочитать ошибки по ЧЕК и по АКПП» (саму диагностику варика дилер не делает):
   — «Неисправность датчика скорости Т/С (VVS)»
   — «Нет импульсов с датчика VVS скорости автомобиля»
   Ошибки сбростили и сказали, что если будет продолжаться — замена датчика.

   Меня эта проблема не сильно волновала, т.к. подёргается и перестанет, ездил так 3 мес. Но сейчас перед продажей задумался над этим, да и в холода чуток хуже стало.
   Спидометр работает нормально, машина разгоняется как надо.
   Причём, если много ездить на машине, то рывки совсем пропадают. А если она стоит пару дней, то заметно усиливаются, даже иногда глохнет разок при начале движения. Также рывки зависят от прогрева, стараюсь от 5мин прогревать, т.к. в тепло если норм прогреть она вообще не дёргалась. Рывки только при начале езды и при первых остановках авто.

   Главный вопрос: КАПЕЦ КОРОБКЕ ИЛИ ПРОСТО ДАТЧИК ПОМЕНЯТЬ???
   Но т.к. вы не экстрасенсы подскажите хотябы: может ли из-за этого датчика дёргаться машина?

   Последний раз редактировалось Amega686; 15.11.2011 в 13:24.

   ---

2. ---

3. 15.11.2011, 13:30

   #2

   

   
   злобное существо
   

   ---

   
   

   Датчик тут не при делах это 100%, у этого варика точной может быть только гидравлическая диагностика, самодиагностика зачастую выкидывает совершенно левые ошибки, даже из-за банальной проблемы с маслом. Или как вон недавно было в одной из тем, тоже ошибка указывала на датчик, а у него зубья на маховике сточило.
   Когда меняли масло, заменили ли фильтра? Каким образом менялось масло, самотёком или автоматом? Какое масло было залито? Это из простейших причин.
   Чуть сложнее это износ стартового пакета, в твоём случае мне это кажется наиболее вероятным, но и проблемы с фильтрами и маслом тоже могут дать похожие симптомы.

   ---

4. 15.11.2011, 13:40

   #3

   

   
   Автор темы
   

   ---

   
   

   Масло было ММФ хоть и жижа, заливалось естественно тоже оно.
   Меняли 3тыс. км назад.
   Самотёком слили, одну боклашку залили, 20 км проехал, потом слили и другую залили. Машина сразу начала жёстко тупить.
   Менятись оба фильтра и прокладка.
   До замены, машина вообще не тупила.
   Печаль…

   ---

5. 15.11.2011, 15:41

   #4

   

   
   Старожил
   

   ---

   
   

   Калибровку варика делал? Тут на форуме подробно описано!

   ---

6. 15.11.2011, 17:37

   #5

   

   
   Автор темы
   

   ---

   
   

   and_RU, нет, завтра постараюсь сделать. Вроде ничего сложного, лишним точно не будет. Кстати клемы с аккума часто снимаются, т.к. он хреновый у меня.

   ---

7. 17.11.2011, 15:39

   #6

   

   
   Старожил
   

   ---

   ---

8. 09.01.2012, 14:19

   #7

   

   
   Член Клуба
   

   ---

   
   

   я себе цивика по дешевке купил, варик у меня на старте дёргался и после первой же длинной поездки вышел на аварийный режим (D заморгала) со всеми последствиями. Вскрытие варика показало, что крышечка малого фильтра (на который масло приходит с радиатора) прочно стоит на месте, а не ходит на пружинке, пропуская масло- не знаю её надо выдавливать при установке или сама выдавливается (в дальнейшем сам давил). варик просто здох от перегрева (покупал его летом) и нормальный фильтр не помог- поставил контрактный!!! а теперь, так как уже побаиваюсь вариков, а езжу часто на дальняк- скоро ставлю МКПП.

   ---

9. 09.01.2012, 14:47

   #8

   

   
   Участник
   

   ---

   
   

   Сообщение от Amega686
   

   Вообщем, когда цивика купил, всё было отлично. Коробка не тупила, движок работал идеально. Пробег 190тыс. Поменял масла в двиге и коробке. Разумеется слили жижу. Замена масел проходила как следует на хондовском СТО.
   После замены началась дёргаться машина в начале езды и при остановке, будто машина не хочет останавливаться, дергалась вперёд.
   На СТО сказали мол варик должен с жижи на нормальное масло адаптироваться…если нет, то капец ему… К тому же почти сразу загорелся ЧЕК, заморгала Д.

   Поехал на диагностику к оф. дилеру, «причина обращения — прочитать ошибки по ЧЕК и по АКПП» (саму диагностику варика дилер не делает):
   — «Неисправность датчика скорости Т/С (VVS)»
   — «Нет импульсов с датчика VVS скорости автомобиля»
   Ошибки сбростили и сказали, что если будет продолжаться — замена датчика.

   Меня эта проблема не сильно волновала, т.к. подёргается и перестанет, ездил так 3 мес. Но сейчас перед продажей задумался над этим, да и в холода чуток хуже стало.
   Спидометр работает нормально, машина разгоняется как надо.
   Причём, если много ездить на машине, то рывки совсем пропадают. А если она стоит пару дней, то заметно усиливаются, даже иногда глохнет разок при начале движения. Также рывки зависят от прогрева, стараюсь от 5мин прогревать, т.к. в тепло если норм прогреть она вообще не дёргалась. Рывки только при начале езды и при первых остановках авто.

   Главный вопрос: КАПЕЦ КОРОБКЕ ИЛИ ПРОСТО ДАТЧИК ПОМЕНЯТЬ???
   Но т.к. вы не экстрасенсы подскажите хотябы: может ли из-за этого датчика дёргаться машина?

   У меня похожая история была с рывками ( так же покатаешь его немного и проходит). я думал варик под замену….
   тут пришел капец катализатору и резонатору. Поменяли все это дело и рывки прекратились…. Не утверждаю что это решение , просто мой опыт!

   ---

ДИАГНОСТИКА CVT NISSAN PRIMERA, SERENA RE0F06A

В предыдущих статьях на сайте были рассмотрены вопросы конструкции и эксплуатации вариаторной трансмиссии NISSAN RE0F06A, а также вопросы, связанные с ее ремонтом. Как показала практика, больше половины проблем, возникающих у владельцев машин с таким типом трансмиссии, вызвано поголовной безграмотностью их владельцев и сервисных центров, берущихся за ремонт.

В чем основная ошибка: неправильная диагностика, отсутствие диагностики, пренебрежение диагностикой. Невозможно понять владельца или сервисного специалиста, когда ремонт трансмиссии начинается с ее разборки без выяснения начальных причин. Сотни примеров, когда у владельца мигает индикатор SPORT или CVT, тем не менее, он продолжает движение. Психология такова, что на скорости или оборотах к 5000 что-то все-таки в ней переключится. Так, на оборотах 3000 они могут ехать в течение часа при скорости 40 км.ч, а потом удивляются, почему из коробки пошел дым, – наверно потому, что вариатор – это плохая коробка. А остановиться и определиться – тут ума не хватает. На мой взгляд – это отсутствие потребительской культуры или пренебрежение правилами эксплуатации прежде всего. Как-то не любят у нас что-то соблюдать и читать – все по-свойски, на авось. Авось переключится, авось доеду.

А ведь на большинство машин есть русскоязычные руководства владельца, в которых с картинками и большим шрифтом написано, как надо поступать в том или ином случае при зажигании контрольно диагностических ламп. Руководства составлены грамотными инженерами на предприятиях-изготовителях, которые уж точно знают, почему что-то можно, а что-то и нельзя. Лучше них никто не знает. И у них нет цели требовать аналогичный уровень знаний от владельцев – это невозможно, да и не нужно. Не должна домохозяйка, севшая за руль, знать устройство машины. Но соблюдать правила дорожного движения и правила эксплуатации обязана. За границей такие нарушения подлежат штрафу. У нас все наоборот, поэтому самостоятельные ремонты приводят к повышению аварийности на дорогах. То колесо открутилось, то привод вывалился, то шаровая опора лопнула на ровном месте и.т.д. Так вот, чтобы такого не случалось, нужно делать диагностику.

 Рассмотрим проведение диагностики вариаторной трансмиссии RE0F06A, устанавливаемой на несколько типов моторов компании NISSAN. Прежде всего есть два кардинальных отличия в зависимости от того, какой тип дроссельной заслонки установлен на моторе, к которому агрегатирована CVT. Это может быть механическая дроссельная заслонка с приводом от троса или электронная – к которой никаких тросов не подходит. Есть “редкий случай” электронной заслонки на NISSAN CEDRICGLORYA с моторами VQ25/30DD Neo Di, в которых заслонка электронная, но к ней подходит трос с педали газа из салона. Это первый тип подобных заслонок; для надежности и реализации аварийного режима APPS (датчик положения педали газа) был установлен на самой заслонке , а трос механически позволял открыть неисправную заслонку на небольшой угол для движения в случае выхода мотора привода. Была большая путаница с этим, но все равно это полностью электронная дроссельная заслонка. На новых типах, из-за очень высокой надежности, возможность аварийного механического открытия была убрана.

Первый тип механической заслонки был установлен на SR20DE в двух вариантах: с линейным регулятором холостого хода и с шаговым пропорциональным сервомотором. Модель первого – это RNESSA U30 , LIBERTY P12 первых годов выпуска c 1997. Второй вариант – это SERENA PC24 всех годов и вышеперечисленные поздних выпусков.

Пример заслонки LIBERTY, RNESSA ранних годов с линейным регулятором холостого хода.

Второй тип – это электронная заслонка. Пример – PRIMERA P12 и все остальные машины с мотором QR20DE. Скажем так, проведение самодиагностики возможно на первом типе – механической, и втором типе – электронной, без каких-либо ухищрений. На SERENA PC24 основным препятствием является вакуумный сервопривод дроссельной заслонки, который приоткрывает ее для облегчения запуска.

Теперь определимся, чем диагностика отличается от самодиагностики для данного типа машин. Прежде всего тем, что в блоке управления CVT есть два раздела памяти для хранения ошибок, так называемые CURRENT (текущие) и HISTORY (хранение событий). Если есть текущая ошибка в данный момент времени, из-за которой CVT работает в аварийном режиме, то она будет отображаться на дисплее сканера в этот момент времени или в памяти текущих ошибок. В соответствии с логикой записи ошибки в память текущих ошибок, она может отображаться на дисплее сканера, а может и отсутствовать. При этом лампа SPORT-CVT на панели приборов может мигать определенное число раз – обычно 16. Это не код ошибки, а просто информация водителю о том, что есть электронные неполадки в работе CVT. Разработчики подсчитали, что длительности 16 миганий контрольной лампы достаточно, чтобы привлечь внимание адекватного водителя перед началом движения, но не учли, что в России большинству водителей этого недостаточно.

Как правило, это мигание лампы возникает при неисправности CVT и последующими остановкой-началом движения. Выглядит это примерно так: CVT перестала адекватно переключаться, а после очередного включения зажигания и запуска мотора начала мигать. Если при этом выключить зажигание и включить во второй раз, то SPORT не мигает, а исправно загорается на 2 секунды и гаснет.

В руководстве по эксплуатации так и написано, что эта лампа должна загореться на две секунды и погаснуть, – это означает, что электроника CVT исправна. После этого можно начинать движение. Вот тут подключение сканера в режиме чтения текущих ошибок может ничего не показать: то есть, ошибок нет. И это правильно: если все параметры в норме , CVT исправно работает. Но как быть, если CVT переходит в аварийным режим(неадекватно выбирает передачу скорости движения), а при подключении сканера – все равно ошибок нет, даже если мигает лампа SPORT-CVT? Вот для этого есть раздел HISTORY, но его никак нельзя считать сканером, причем никаким: ни дилерским CONSULT, ни китайским. Этот режим доступен только в самодиагностике. А для проведения ее необходимо понимать, какой тип заслонки у вас стоит на моторе, потому что необходимым условием ее запуска служит сигнал холостого хода с этой дроссельной заслонки. Для этого все типы моторов надо прогреть до рабочей температуры, после чего на SR20DE c вакуумным сервоприводом перед началом самодиагностики его надо отключить.

Процедура самодиагностики для RE0F06A

1. прогреть двигатель до рабочей температуры
2. зафиксировать машину стояночным тормозом
3. включить зажигание поворотом ключа в IGN ON , выключить в OFF в течение секунды; повторить два раза: IGN ON-OFF-ON-OFF
4. нажать педель тормоза и перевести селектор передач в положение D; удерживать педаль тормоза
5. не ранее 5 секунд после выполнения пункта 4 включить зажигание IGN ON
6. контрольная лампа CVT-SPORT должна загореться на 2 секунды и погаснуть
7. сразу после гашения лампы CVT-SPORT отпустить педаль тормоза и перевести рычаг селектора в L
8. нажать одновременно педаль тормоза и газа (педаль газа — до упора) и перевести рычаг селектора передач в D
9. отпустить обе педали одновременно полностью
10. считать коды неисправностей по лампе SPORT-CVT

Если у вас все условия выполнены правильно и под педалью газа не валяется пустая банка из-под пива или свернутый коврик, то лампа SPORT загорится на 2 секунды, погаснет, а потом начнет мигать вспышками по 0.5 секунды (короткие вспышки). Всего вспышек будет 10 или 11 – это не принципиально. Если все 10 или 11 вспышек — короткие или одинаковые, то в памяти HISTORY нет ошибок. Это не значит, что их нет вообще. Это может говорить только о трех вещах: либо CVT исправна, либо неисправна, либо кто-то их стер. Стереть память HISTORY да и CURRENT можно, сняв минусовую клемму аккумулятора на минуту.

Самое интересное – это неисправная! Да, есть такие машины как RNESSA в кузове U30 97-99 годов, с уникальными блоками управления CVT, которые не хранят HISTORY. Это программный дефект блока. Найти неисправность в таких машинах можно только катаясь на ней со сканером в режиме текущих данных. Это установлено экспериментально на нескольких машинах. Если у вас не такая машина, то будут все короткие импульсы или в пачке из коротких – какой-то будет длиннее. Как это выглядит: предположим, короткие импульсы – это I , длинные – это O, стартовый двухсекундный – S.

Вариант 1	все исправно	S.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I
Вариант 2	4 длиннее остальных	S.I.I.I.O.I.I.I.I.I.I
Вариант 3	4 и 6 длиннее остальных	S.I.I.I.O.I.O.I.I.I.I

Процедура вывода кодов в режиме самодиагностики цикличная, то есть все повторяется по кругу, пока вы не выключите зажигание на 10 секунд. Почему 10 секунд – так сделано у NISSAN, блоки управления имеют резервное питание для хранения различных настроек и калибровок, поэтому отключаются не поворотом ключа в OFF, а самостоятельно, завершив внутренние записи и расчеты. Полное отключение блоков происходит где-то через 6 секунд после выключения зажигания в OFF, поэтому регламент предписывает выключение на 10 секунд перед повторным включением в ON. Тогда и происходит начальная инициализация внешних цепей, то есть их диагностика. Если не соблюдать этого условия, блок CVT не проводит начальную диагностику и не определяет новые неисправности.

По поводу 10 или 11 импульсов в режиме самодиагностики сломано много копий на клубных форумах по данным маркам машин. Причина одна: лет 6 назад написанная мной статья на www.autodata.ru с приведенным алгоритмом была скопирована на абсолютно все форумы рунета без указания даже авторства – многие выдавали за свое. Но прошло время, появились другие моторы, другие блоки CVT и разработчики добавили еще один код – 11. Объяснение в клубах этому никто не дал (скопировать проще, чем объяснить), много лет считали ошибкой, потом страсти поутихли.

Коды ошибок диагностики и самодиагностики есть и в первых статьях, рассматривать их все не будем, остановимся на некоторых. Начнем с кода 9 самодиагностики. ENGINE SPEED SIGNAL (DTC: 0725) Популярность его на клубных формах была так высока, что в неделю минимум по два письма получал с этим вопросом, а иногда коллективные клубные письма – с просьбой объяснить. Баталии там были, видимо, жаркие, но бесполезные. 9 код дословно сообщает: “Не поступает сигнал оборотов двигателя в блок управления CVT”. Сколько народу, от “делать нечего”, “ковыряли” исправные машины в поисках неисправности – это ужас! А сервисов еще больше. Так ничего и не сделав (не сломав), отдавали со словами: “ Ну ездит же – катайтесь, пока едет”. На самом деле самодиагностика проводится при выключенном моторе. Иными словами, если зажигание включить, то это не значит, что мотор надо завести. В условиях проведения самодиагностики указано только включить зажигание. Естественно блок CVT в таком режиме не получает сигнала вращения двигателя (он не заведен) и может дать 9-ю вспышку длиннее остальных. Понятно, что это не является неисправностью. И ошибка эта проявляется на блоках со старой прошивкой. Полноценной проверкой может служить только подключение сканера в режиме текущих данных и просмотр строки с параметрами оборотов двигателя после его пуска. Строка 3 engine speed. Фото 2:

Следующий “интересный код” – это 4 STEP MOTOR (DTC: 1777) – фото 3:

Было время, когда на форумах по любому поводу и без повода все советовали и меняли STEP MOTOR. CVT буксует – меняют step motor, CVT не переключает виртуальные передачи – меняют step motor, CVT не едет назад – меняют все несчастный step motor. И.т.д. А он недешево стоит, да и процедура его замены подразумевает слив масла с CVT, а потом и снятие поддона, фильтра. Встречались случаи , когда их неправильно устанавливали. Встречались – когда меняли по несколько раз – “мол, бракованный, может, попался ?” Была проблема, диагностику не делая, поменяли step motor – результата нет, решили, что плохой, купили еще один и еще раз поменяли, результата все равно нет – поехали, “сожгли” коробку. Купили другую коробку. И это не самый “трагичный вариант”.

Проблема в том, что здесь недостаточно только самодиагностики – нужно подключать сканер, смотреть данные в движении, проверять омметром обмотки. В зависимости от года выпуска и прошивки блока управления CVT, могут быть два кода: P1777 и P1778 . Один из них говорит об электрическом обрыве – это код 4, а второй – о механической неисправности step motor или функционировании CVT . Ему замены в самодиагностике нет, нужен сканер. Но не всякий сканер корректно отображает ошибки. Дело в том, что компания NISSAN ввела текстовое описание ошибки – например, STEP MOTOR. Есть код OBDII P1777, есть код 4 самодиагностики, но есть и текстовый вывод STEP MOTOR. Если подключить CONSULT, он просто напишет текстом на экране STEP MOTOR. Никакого кода P1777 там не будет. Какие-то мультимарочные сканеры могут вывести P1777, и вы найдете ему расшифровку в старых руководствах по ремонту. В новых руководствах такого кода может и не быть – будет только текст STEP MOTOR. Хуже всего обстоят дела с китайскими клонами: там может быть что угодно типа 0001b –это диагностика, которая заводит в тупик. По ее результатам можно только гарантированно потратить деньги и не найти причину неисправности. Поэтому делать диагностику чем попало, тоже не следует, хотя бы для получения достоверных данных. Недостоверные данные приводят к ошибочным ремонтам. Основная проблема по STEP MOTOR – это обрыв одной из фаз обмотки или изменение сопротивления за пределы допустимого. Устроен он просто, ремонту не подлежит. Причина выхода: неадекватный скоростной режим – гонки. Масло в коробке нагревается свыше 100 градусов при интенсивной езде, сам step motor тоже греется из-за протекающего тока по его обмоткам. В какой-то момент, у очень азартных водителей, сумма температур масла и обмотки зашкаливает, обмотки спекаются или обрываются за счет разного температурного расширения пластика и металла. Фото 4, 5:

Ошибка 5 (P1791) – CVT FLUID PRESSURE SENSOR неисправность датчика давления.

В этой CVT используется единственный электронный датчик давления для оценки вторичного давления или давления в ведомом шкиве. При включенном зажигании напряжение с датчика должно составлять 0.45 вольта, на холостом ходу – около одного вольта. Если при самодиагностике получен код 5, то это означает, что напряжение с датчика либо равно нулю, либо около 5 вольт, что является неисправностью, как правило, самого датчика. Тем не менее, CVT ведет себя вполне адекватно, совсем незначительно меняя момент блокировки. Большинство водителей не замечает каких-либо отклонений и в целом на такой CVT можно спокойно ехать. Единственный минус – не оценить давление вторичного контура и текущая ошибка.

На саму величину давления он не оказывает влияния: если давление хорошее – CVT держит свой ресурс, если давление низкое и коробка буксует – то никакая замена датчика давления ей не поможет. Только переборка с новыми шкивами и ремнем. Сам датчик выполнен неразборным, ремонту не подлежит – только замена. Стоит он почти столько, сколько и step motor.

Ошибка 1 (P0720) датчик скорости автомобиля (VEHICLE SPEED SENSOR CVT (SECONDARY SPEED SENSOR). Фото 6

Наиболее часто возникающая ошибка на машинах возрастом старше 8 лет. Особенно высокая вероятность возникновения этой ошибки у владельцев, которые любят превышать скоростные режимы. Сам датчик скорости представляет собой автономный генератор импульсов, работающий на эффекте Холла. Он включает в себя постоянный магнит для создания магнитного поля, элемент Холла – микросхема, реагирующая на изменение магнитного потока и внешние цепи управления. При подаче питания на датчик 12 вольт, он реагирует на изменение магнитного потока, вырабатывая прямоугольный импульс. Датчик расположен над шестерней дифференциала и считывает количество зубьев главной пары при вращении. На основании этого сигнала блок CVT получает информацию о скорости вращения вторичного шкива, а так как он жестко связан с ведущими колесами – то и о скорости автомобиля. Но на самом деле это не сигнал скорости автомобиля. Сигнал скорости в этих автомобилях формируется двумя способами – через отдельный датчик скорости на корпусе дифференциала, или посредством системы ABS, которая считывает скорость с датчиков колес, формируя общий сигнал скорости для остальных блоков. Причина выхода – перегрев и старение компонентов. Измерительная часть датчика нагревается потоками масла, захватываемой шестерней дифференциала. Диапазон эксплутационных температур очень большой: на улице -40 град. – CVT работает; после прогрева и в жару температура выше 120 градусов – датчик продолжает работать. После 8 лет таких перепадов наступают сбои в его работе. По началу, при большом нагреве, с него начинает пропадать сигнал. CVT переходит в аварийный режим. Гидравлическая и электронная часть управления построены таким образом, что фиксируется виртуальная третья передача, на которой машина продолжает движение. Но ехать длительно так нельзя: из-за отключения блокировки гидротрансформатора масло быстро нагревается до верхнего предела температуры. Это приводит либо к закипанию масла и его сгоранию, либо к падению давления и пробуксовке. Все это безвозвратно повреждает CVT, вызывая задиры шкивов, и такого эффекта обычно добиваются те водители, которые любой ценой стремятся куда-то доехать. Обычно они не доезжают. Если это произошло, нужно по возможности быстро остановиться и заглушить мотор, чтобы трансмиссия остыла. После этого, даже если лампа SPORT-CVT мигает 16 раз, машина адекватно тронется и будет ехать до следующего перегрева. Выход один – менять датчик, пока не поздно. Преждевременный выход этого датчика обусловлен длительным движением на большой скорости в жаркую погоду (160 км.ч в течение часа). Фото 7

Датчик ремонту не подлежит, меняется на новый. Встречалось много случаев, когда именно по причине отказа этого датчика владельцы меняли коробку CVT, не разобравшись в причине. Из-за отказа в движении на большой скорости 160 км.ч, после перехода в третью передачу, владельцы перекручивали по оборотам свой мотор свыше 8000 rpm. Кто вовремя сообразил, снижал скорость до 100 км.ч и доехал, а кто после остывания CVT продолжал гнать в том же духе, менял мотор из-за обрыва шатуна. Ну про оборванные цепи и задиры на шкивах – тут даже говорить смысла нет.

Ошибка 2 (P0715) или PRIMARY SPEED SENSOR (I/P SPEED SENSOR) – аналогичный сенсор, считывающий обороты первичного вала CVT или ведущего шкива. Ошибка 2 появляется реже из-за более легкого температурного режима этого датчика в сравнении с вторичным. Он расположен на боковой крышке, лучше охлаждается встречным потоком и дольше служит. Причины отказа – те же. На основании именно двух датчиков блок управления способен оценить передаточное число CVT (на каких радиусах находится ремень) и рассчитать требуемое передаточное число от условий движения. Отличается от датчика скорости вторичного вала только разворотом кронштейна крепления. Электрически полностью совместим.

Сообщение на экране сканера INITIAL START не является ошибкой – это говорит, что пропадало питание блока управления CVT, и TCM заново инициализировался. Сам блок управления очень редко выходит из строя, но помогают ему владельцы очень усердно. Ремонту подлежит. Фото 8

Вывод

1. При любой неисправности машину надо диагностировать, прежде чем что-то снимать и разбирать. Разобранный агрегат подлежит только визуальной диагностике, а если мигают контрольные лампы – то это зачастую проблемы в электронике, а не болтах, которыми коробка прикручена.
2. Нет никакой необходимости после каждого аварийного состояния CVT снимать клемму с аккумулятора – типа “стирать ошибки”. Пока не устранена причина, стирать ошибки бесполезно, так как не устранен источник этой ошибки, например датчик. И пока он не заменен, неисправность будет повторяться сотни раз, снижая ресурс и изнашивая лишний раз агрегат. Для сброса текущих ошибок достаточно выключить зажигание на 10 секунд, если этого недостаточно – то дать агрегату остыть. Если и этого недостаточно – везти машину в сервис. И уж полная глупость снимать клемму с АКБ перед приездом в сервис.
3. Буксировка современных трансмиссий крайне нежелательна. При любой буксировке обязательным условием является полная замена масла, но и в любом случае буксировки она повреждается – как минимум, снижается ее ресурс.
4. Все электронные блоки современных машин связаны между собой шинами обмена данных. Нельзя диагностировать блок отдельно от машины, если он использует смежные датчики и общие сигналы.

ГАДЖИЕВ АРИД ОМАРОВИЧ

http://www.skylineservice.ru/
http://cvtru.com/index.html
Телефоны: +7 (495) 798-2859, +7 (926) 525-6300
Адрес: Шмитовский проезд, 39
E-mail: arid77@mail.ru

 СОЮЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИАГНОСТОВ

Руководства по ремонту Nissan Primera

Инструкции по ремонту и эксплуатации Nissan Serena

 14 января 2021
 Лада.Онлайн  
 15 277  
  

---



Автоматическая бесступенчатая трансмиссия Jatco (вариатор или CVT) в настоящее время устанавливается на семейство автомобилей Lada Vesta и XRAY. Он же устанавливается на некоторых моделях Nissan, Renault, Mitsubishi, Suzuki, Chevrolet. Где находятся датчики вариатора, а также как их заменить своими руками рассказывается в технологической инструкции завода.

Внимание. При доливке или замене масла, ремонте и любых других действиях с КП предотвратить попадание внутрь КП грязи и других инородных частиц. Протирку внутренних деталей, при необходимости, выполнять только безворсовой бумагой. Ворс и частички грязи могут засорить дроссельные отверстия блока управляющих клапанов и привести к нарушению алгоритма работы КП или ее полному отказу.



Рисунок 16-3 – Датчики коробок передач CVT: 1 – переключатель диапазонов КП; 2 – датчик числа оборотов ведущего шкива; 3 – датчик числа оборотов ведомого шкива; 4 – датчик числа оборотов выходного вала

Переключатель диапазонов коробки передач

Снятие

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять аккумуляторную батарею.

Снять воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в сборе.

Снять кронштейн жгута проводов с кронштейна крепления воздушного фильтра и убрать жгут проводов из зоны переключателя диапазонов коробки передач.

Отсоединить наконечник троса привода управления от переключателя диапазонов коробки передач.

Отсоединить колодку жгута проводов от разъема переключателя диапазонов коробки передач.

Отвернуть гайку 4, рисунок 16-4, крепления рычага 1 переключателя диапазонов, снять стопорную шайбу и снять рычаг (головка сменная 14, удлинитель, вороток).



Рисунок 16-4 – Снятие переключателя диапазонов КП: 1 – рычаг переключателя диапазонов; 2 – переключатель диапазонов КП; 3 – болт; 4 – гайка

Отвернуть два болта 3 крепления и снять переключатель 2 диапазонов (головка сменная 10, удлинитель, вороток).

Установка

Установить на вал переключателя диапазонов рычаг 1, рисунок 16-4, повернуть вал переключателя в положение «N» и снять с вала рычаг 1 переключателя диапазонов.

Установить переключатель 2 диапазонов на вал переключателя диапазонов КП и завернуть, не затягивая, два болта 3 крепления (головка сменная 10, удлинитель, вороток).



Рисунок 16-5 – Установка переключателя диапазонов КП: 1 – переключатель диапазонов КП; 2 – приспособление для регулировки положения переключателя диапазонов 77 11 381 805

Установить приспособление 2, рисунок 16-5, для регулировки переключателя диапазонов на вал переключателя, поворачивая переключатель 1 диапазонов, совместить отверстие в переключателе с осью на приспособлении и затянуть болты крепления переключателя. Момент затяжки болтов 5…7 Н.м (0,5…0,7 кгс.м) (приспособление 77 11 381 805, головка сменная 10, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Установить на вал переключателя диапазонов рычаг 1, рисунок 16-4, переключателя диапазонов, стопорную шайбу и завернуть гайку 4 крепления. Момент затяжки гайки 15…19 Н.м (1,5…1,9 кгс.м) (головка сменная 14, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку жгута проводов к разъему переключателя диапазонов коробки передач.

Присоединить наконечник троса привода управления к рычагу переключателя диапазонов коробки передач.

Установить кронштейн жгута проводов на кронштейн крепления воздушного фильтра.

Установить воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в сборе.

Установить аккумуляторную батарею.

Запустить двигатель и проверить четкость переключения всех передач.

Датчик числа оборотов ведущего шкива

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Отсоединить клемму провода «массы» от АКБ.

Снять левое переднее колесо.

Снять левый боковой грязезащитный щиток переднего крыла.

Отсоединить колодку 1, рисунок 16-6, жгута проводов от датчика 2 числа оборотов ведущего шкива.

Внимание. Перед снятием датчика тщательно очистить прилегающие поверхности от загрязнений.

Отвернуть болт 3 крепления и снять датчик 2 числа оборотов ведущего шкива (головка сменная 10, удлинитель, вороток).



Рисунок 16-6 – Снятие датчика числа оборотов ведущего шкива: 1 – колодка жгута проводов; 2 – датчик числа оборотов ведущего шкива;
3 – болт

Установка

Внимание. Уплотнительное кольцо датчика подлежит обязательной замене на новое.

Установить на датчик 2, рисунок 16-6, числа оборотов ведущего шкива новое уплотнительное кольцо и смазать его трансмиссионным маслом (трансмиссионное масло ELFMATIC CVT, норма расхода 1 г).

Установить датчик числа оборотов ведущего шкива на КП и завернуть болт крепления.

Момент затяжки болта 5…7 Н.м (0,5…0,7 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку жгута проводов к датчику числа оборотов ведущего шкива.

Установить левый боковой грязезащитный щиток переднего крыла.

Установить левое переднее колесо.

Присоединить клемму провода «массы» к АКБ.

Датчик числа оборотов ведомого шкива и датчик числа оборотов выходного вала

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник двухстоечный типа П3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

Отсоединить клемму провода «массы» от АКБ.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для проведения работ

Отсоединить колодку 1 (4), рисунок 16-7, жгута проводов от датчика 2 числа оборотов ведомого шкива (от датчика 5 числа оборотов выходного вала).

Внимание. Перед снятием датчика тщательно очистить прилегающие поверхности от загрязнений.

Отвернуть болт 3 (6) крепления и снять датчик 2 числа оборотов ведомого шкива (датчик 5 числа оборотов выходного вала) (головка сменная 10, удлинитель, вороток).



Рисунок 16-7 – Снятие датчика числа оборотов ведомого шкива и датчика числа оборотов выходного вала: 1 – колодка жгута проводов; 2 – датчик числа оборотов ведомого шкива; 3 – болт; 4 – колодка жгута проводов; 5 – датчик числа оборотов выходного вала; 6 – болт

Установка

Внимание. Уплотнительное кольцо датчика подлежит обязательной замене на новое.

Установить на датчик новое уплотнительное кольцо и смазать его трансмиссионным маслом (трансмиссионное масло ELFMATIC CVT, норма расхода 1 г).

Установить датчик 2, рисунок 16-7, числа оборотов ведомого шкива (датчик 5 числа оборотов выходного вала) на КП и завернуть болт крепления. Момент затяжки болта 5…7 Н.м (0,5…0,7 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, вороток, ключ моментный).

Присоединить колодку жгута проводов к датчику.

Присоединить клемму провода «массы» к АКБ.

Датчик ускорения

Снятие

Установить автомобиль на рабочий пост, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Отсоединить клемму провода «массы» от АКБ.

Снять переднее левое сиденье.

Снять обивку левой центральной стойки.

Снять нижнюю часть уплотнителя передней левой двери и приподнять ковер пола для доступа к датчику ускорения.

Отсоединить колодку 1, рисунок 16-8, от датчика 2 ускорения.

Отвернуть гайку 3 крепления и снять датчик 2 ускорения (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный).

При необходимости, отсоединить клипсу 5 крепления жгута проводов от кронштейна, отвернуть две гайки 4 крепления и снять кронштейн 6 крепления датчика ускорения (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный).



Рисунок 16-8 – Снятие датчика ускорения: 1 – колодка жгута проводов; 2 – датчик ускорения; 3, 4 – гайка; 5 – клипса крепления жгута проводов; 6 – кронштейн крепления датчика ускорения

Установка

Установить кронштейн 6, рисунок 16-8, датчика ускорения на шпильки и завернуть две гайки 4 крепления. Момент затяжки гаек 4…6 Н.м (0,4…0,6 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Установить датчик 2 ускорения на шпильку кронштейна и завернуть гайку крепления.

Момент затяжки гайки 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Присоединить колодку 1 жгута проводов к датчику 2 ускорения и закрепить клипсу 5 жгута проводов на кронштейне 6.

Уложить ковер на пол кузова и установить на место нижнюю часть уплотнителя передней левой двери.

Установить обивку левой центральной стойки.

Установить переднее левое сиденье.

Присоединить клемму провода «массы» к АКБ.

Выполнить калибровку датчика ускорения.

Читайте также:

• Как увеличить срок службы вариатора в несколько раз
• Как проверить состояния масла в вариаторе своими руками
• Как заменить масло и фильтры в вариаторе Nissan Jatco своими руками

Ключевые слова: коробка передач лада веста | коробка передач lada xray | вариатор | универсальная статья

Поделиться в социальных сетях:

Комментарии

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

На чтение 5 мин Просмотров 10к.

Авторизация

Навигация

Счётчик

Поиск

Совет

Все хотят сразу получить ответ на свой вопрос не воспользовавшись поиском. А зря! Большинство тем уже обсуждалось и стоит только набрать в строке поиска ключевое слово по проблеме и будет вам счастье. Если всё же ответа на свой вопрос вы не получили, то задавайте его в уже существующей подходящей теме. Ежёли и темы такой нет то только тогда необходимо её создать в нужном разделе форума. А еще удобнее воспользоваться «умным» сервисом поиска от Гугла или от Яндекса по этому сайту.

Поддержка