Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.
Отсутствие схемы
Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.
Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.
Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил
Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.
Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.
«Зашивание» винтовых клеммников в стену
Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.
Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.
Использование кабеля ПУНП
ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм2 вы в реальности можете получить 1.75 мм2, а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.
Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.
Работа под напряжением
Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.
Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.
Заземление на трубы
В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?
При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.
Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.
Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью
Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.
Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!
Читайте также:
- Считаем киловатты: какие энергосберегающие лампочки лучше для дома?
- 6 опасных ошибок при работе с болгаркой, которые лучше не совершать
Какие ошибки фиксируются при монтаже электропроводки? Их допускают те, кто не имеют достаточного опыта (домашние умельцы) и даже квалифицированные электрики.
Некачественный электромонтаж влечет за собой выход из строя техники, поражение током и даже возникновение пожароопасной ситуации.
Проанализировав проверки, выполненные на различных объектах, укажем распространенные ошибки электромонтажа:
- применение некачественных электротехнических изделий. Это часто является причиной возникновения пожара. Как правило, они неспособны выдерживать те номинальные нагрузки, которые указаны в паспортных данных производителя;
- электромонтаж выполняется отдельно для каждого помещения объекта. Это приводит к снижению надежности электропроводки. Электрическая схема должна быть продумана до мелочей на весь объект в целом. Только профессионалы могут обеспечить качество питания электрикой;
- неправильно выполнен расчет сечения кабеля на ввод в дом, для осветительных и розеточных линий. В результате токовой перегрузки при заниженном сечении может возникнуть пожар;
- в распределительной коробке находятся низковольтные и слаботочные провода. Это может стать причиной выхода из строя техники, если провода коснуться друг друга;
- провода соединены способом скрутки. Выбор типа соединителя проводов зависит от материала и сечения жил, количества проводников, условий работы. В распределительной коробке они должны соединяться с помощью клемм WAGO;
- неправильное соединение жил алюминиевых и медных. Нормативно-техническими документами запрещено использовать алюминиевые провода для разводки электрики на любом объекте. Только в домах старого фонда еще возможен такой вариант проводки. В результате контакта разных материалов возникает перегрев соединения, что влечет к возникновению негативной ситуации. Если избежать такого соединения невозможно, то разнородные жилы должны соединяться с помощью клемм WAGO;
- распределительная коробка установлена не в том месте. Согласно указаниям технической документации, она должна находится на расстоянии 20 см от потолка. В этом случае электропроводка будет безопасной;
- использование не тех марок проводов. Он должен подбираться в зависимости от назначения и условий, в которых будет работать;
- не соблюдена цветовая маркировка проводников. Земля должна быть желто-зеленого цвета, нуль – синего, а фаза может быть белого, красного, серого, черного или коричневого цвета;
- к выключателю на разрыв идет нулевой проводник. Это грозит тем, что светильник всегда будет под напряжением, даже если он выключен;
- не правильное расположение выключателей в электрическом щите. Входной проводник электрической сети должен вводиться сверху выключателя. Если это правило нарушено, то при замене выключателя может произойти неприятность, которая закончится печально;
- провода при прокладке пересекаются между собой. Провода прокладываются в помещениях объекта по оговоренным в ПУЭ правилам и не соблюдение указаний документа приводит к печальным последствиям;
- не качественно изолированы провода в местах соединений. Рекомендуется применять термоусадочные трубки, изоленты хлопчатобумажные и ПВХ, колпачки СИЗ. При этом необходимо соблюдать правила изоляции оголенных контактов для каждого из этих материалов;
- не правильно подобраны провода для осуществления электромонтажа в распределительном щите. Необходимо использовать провод марки ПВ-1; ПВ-3, ПВ-4 или их зарубежные аналоги Н05VK, Н07VK;
- отсутствие заземления. Может ударить током. Рекомендуется в этом случае установить на вводе в электрическом щите УЗО;
- нет доступа к распределительным коробкам. При ремонтных работах приходится разрушать стену и защитные покрытия. К таким изделия должен быть обеспечен беспрепятственный доступ;
- неправильно осуществлена прокладка проводников через кирпичные или деревянные стены. Должна быть дополнительная защита. Если стена кирпичная, то вставляется в заранее проделанное отверстие ПВХ трубка, через которую протягивается провод, если деревянная – монтируется металлическая трубка, затем туда вводится кабель, помещенный в гофру, и свободные места заполняются асбестовым материалом (нитью или полотном);
- некачественный монтаж розеток и выключателей. Они не устойчивы и при пользовании может про изойти обрыв или они могут оплавиться;
- неправильный тип разводки по объекту. От выбора типа зависит, какое количество проводов подходит к нему. Разводка может осуществляться шлейфом, звездой или комбинированным способом.
Это наиболее распространенные ошибки электрического монтажа.
Специалисты фиксируют каждый такой случай и указывают в акте или протоколе обследования:
Монтаж электропроводки в доме должен выполняться в соответствии с правилами и требованиями здравого смысла. Многие бытовые электроустройства на сегодняшний день имеют значительную потребляемую мощность. Ток, протекающий по проводам, вызывает их нагрев, тем больший, чем выше потребляемая мощность. Статистика пожаров содержит факты, говорящие о том, что значительная часть пожаров вызвана неправильным монтажом электропроводки или неправильной эксплуатацией электроприборов. Рассмотрим в статье 25 ошибок при монтаже электропроводки, способы их устранения и рекомендации специалистов.
Среди ошибок, которые часто допускаются при работах с электропроводкой, встречаются такие, которые вызваны недостаточными знаниями в области электротехники, неумелыми действиями и желание сэкономить. Последние ошибки вызывают недоумение тем, что экономия на момент монтажа в самом скором времени приводит к большим затратам в результате аварий.
Начинать нужно с того, что перед выполнением работ нужно составить предварительный проект электропроводки в доме. Достаточно хотя бы эскиза планировки с расположением точек разводки. Тогда можно просчитать длину проводов, учитывая разницу в нагрузке на отдельных участках. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в деревянном доме».
Прокладывая провода не нужно заранее отрезать нужные куски. Вполне возможно, что при зачистке изоляции или прокладывании внутри распределительной коробки не хватит всего нескольких сантиметров. Лучше всего кабель отрезать непосредственно по месту с учетом всех изгибов и запаса.
Содержание
- Диаметр проводов и номинал защитных устройств
- Материал электропроводки
- Выполнение соединений в распределительных коробках
- Зачистка изоляции
- Маркировка жил фазы, нуля и заземления
- Установка выключателей
- Заземление
- Заключение
Диаметр проводов и номинал защитных устройств
Одна из самых распространенных ошибок – несоответствие диаметра провода потребляемой мощности. Рост мощности бытовых приборов и их сосредоточение в одном помещении требуют соответствующего увеличения сечения проводов. Проводка, проложенная ранее, обычно имеет сечение не более 2.5 мм2, что допускает подсоединение к ней бытовых приборов с потребляемым током более 16 А. Такой ток соответствует мощности 3500 Вт. Если учесть все электроприборы приборов на современной кухне то получается:
- Электроплита;
- Электрочайник;
- Микроволновая печь;
- Холодильник;
- Тостер;
- Посудомоечная машина;
- Стиральная машина.
Список только примерный, но общая потребляемая мощность может достигать почти 10 кВт. Похожая ситуация наблюдается в ванной комнате с электрическим бойлером.
Чтобы не утруждаться в расчетах потребляемого тока, можно иметь при себе таблицу соответствия мощности и тока при нормальном напряжении:
| Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении питания 220 В | |||||||||||||||||
| Мощность, ватт (BA) | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Потребляемый ток, А | 0,45 | 1,36 | 2,27 | 3,18 | 4,09 | 4,55 | 5,45 | 6,82 | 8,18 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 27,27 |
Таким образом, для помещений с высокой ожидаемой нагрузкой, проводка должна выполняться отдельным проводником с сечением не менее 1 мм2 на каждые 4-5 А потребляемого тока.
Совет #1. С учетом установки новой бытовой техники сюда желательно добавить запас по сечению 20%.
Отдельные участки проводки в доме требуется подключать через отдельные автоматы защиты, ток срабатывания которых должен соответствовать подключенной нагрузке. Нельзя ставить автомат с током срабатывания току всей подключенной нагрузки. Обычно все электроприборы одновременно не включаются. Здесь нужно все максимально предусмотреть и учитывать только самые вероятные комбинации включения нагрузки. Ток автомата должен выбираться из ряда стандартных значений:
1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Если похожего в ряду нет, то берется ближайший больший по значению. Если используются плавкие предохранители старого типа (пробки), то для увеличения допустимого тока нельзя вместо штатных предохранителей использовать «жучки» из толстой проволоки. Толщина и материал плавких вставок в таких предохранителях строго нормированы в зависимости от тока и в домашних условиях выбрать подходящую замену нельзя.
Материал электропроводки
Следующая ошибка – экономия на материале электропроводки. Алюминиевый провод стоит дешевле медного, однако его параметры намного хуже. Медь имеет меньшее сопротивление, допустимая плотность тока у нее больше. Алюминиевый провод легко переламывается в местах перегибов и во время зачистки изоляции. В рассматриваемом случае возможна ситуация, когда возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Непосредственное соединение меди с алюминием категорически запрещается, поскольку в месте контакта возникает электрохимическая пара, провода покрываются пленкой окислов. Место контакта начинает перегреваться и отгорает. В крайнем случае можно использовать специальные переходники или делать соединение с помощью болтов (но только не оцинкованных).
Выполнение соединений в распределительных коробках
Все соединения или отводы проводов необходимо делать только в специальных распределительных коробках. Для соединения используют скрутку, пайку, сварку или специальные зажимы. Скруткой нужно пользоваться только в крайнем случае, а вот скручивать вместе одножильный и многожильные провода нельзя. Такая скрутка будет очень непрочной. При использовании винтовых зажимов многожильные провода нужно облудить.
Совет #2. Для пайки проводов в распределительных коробках нужно использовать легкоплавкий припой типа ПОС-40 или ПОС-61.
Такой припой широко распространен, имеет невысокую температуру плавления и высокую прочность. Паять можно обыкновенным паяльником с мощностью не менее 65 Вт. Более слабый паяльник не сможет за короткое время прогреть место спайки, в результате нагреется большой участок, включая изоляцию, которая начнет плавиться. Слабый нагрев образует непрочное соединение, которое за короткое время разрушится самостоятельно. При пайке нужно использовать флюс. В большинстве случаев достаточно обыкновенной канифоли или ее раствора в этиловом спирте.
Слегка потемневшие от окисла провода можно паять при помощи бескислотного активированного флюса, например ЛТИ-120. Ни в коем случае нельзя использовать активный флюс, особенно хлористый цинк или любимую жестянщиками паяльную кислоту. Такой флюс требует тщательного смывания с места пайки для предотвращения разрушения проводов.
Для изоляции соединений нужна тканевая изоляционная лента или специальные пластиковые колпачки. Обычная ПВХ изолента от нагревания плавится или расползается, оголяя место скрутки, что может привести к замыканию.
Зачистка изоляции
Особое внимание нужно уделить правильности зачистки изоляции. Для многожильных проводов можно использовать бокорезы или пассатижи. При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден. Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш. При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции.
Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 – 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.
Провода, которые ранее укладывались подобным образом были рассчитаны на малые токи, поэтому оставлять их нельзя. Проводку нужно переделывать полностью. Точно такой же гибкий шланг используется, когда электропроводка проходит внутри гипсокартонной обшивки.
Совет #3. Для прокладки вдоль пола или вокруг дверного проема можно воспользоваться специальными каналами, которыми оборудуются пластиковые плинтуса или обналичка дверей.
Важно! Нельзя в одном кабельном канале укладывать вместе высоковольтные и низковольтные цепи, например провод к телефону или модему, антенный кабель. Для этого нужны отдельные каналы.
При монтаже проводки на чердаке или в пространстве под напольным покрытием, можно воспользоваться металлическими трубами. При монтаже проводки в штукатурке штробы для проводов делаются под прямым углом друг к другу. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в доме: правила». Общая разводка между распределительными коробками делается горизонтально на одном уровне во всех помещениях, на расстоянии 20 см от уровня потолка, а отводы к розеткам или выключателям строго под прямым углом. В противном случае, участок стены, где проходит проводка, забудется через несколько дней и напомнит о себе, когда придется делать отверстие под дюбель или просто забить гвоздь.
Маркировка жил фазы, нуля и заземления
Прокладывая провода, не стоит забывать о цветной окраске жил. В дальнейшем это здорово поможет в поиске неисправностей и облегчит переделку. Принято красным, коричневым, черным или белым обозначать фазный проводник, а синим – нулевой. Трехжильные провода имеют третью жилу желтого цвета с зеленой полосой. Она предназначена для подключения заземления. Для розеток требуется именно трехжильный провод. Большинство электроприборов комплектуется сетевыми шнурами с евровилкой, которая предусматривает розетку с заземляющими лепестками (синяя стрелка на рисунке).
Довольно часто можно встретить ситуацию, когда для осветительной электропроводки употребляется провод ШВВП или ПВС. Такие провода рассчитаны на применение в удлинителях переносных приборов, но не для монтажа. Электропроводку следует вести проводом ВВГ, специально для этого предназначенным.
Установка выключателей
Самая распространенная ошибка при прокладывании проводов к осветительным приборам и выключателям – это когда выключатель ставится в разрыв нулевого провода. На первый взгляд – удобно, при замене выключателя безопасно. Опасность заключена в другом. На лампу будет приходить нетронутый фазный провод. Поэтому выключатели ставят исключительно в разрыв фазного провода.
В помещениях с высокой влажностью – ванных, санузлах выключатели можно размещать только вне помещения. В крайнем случае, там может находиться розетка для подключения бойлера или стиральной машины, но она должна быть во влагозащитном исполнении.
Заземление
Бытовая техника, которая требует подключение заземления, обязательно должна быть заземлена. Читайте также статью: → «Защитное заземление». Для этого на вводном щите дома предусмотрена клемма заземления. Если ее нет, то нужно обратиться в энергопоставляющую организацию. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно, вкопав в землю стандартный заземляющий контур и выведя шину заземления на водный щит.
Заключение
Как было сказано выше, экономия в электрических сетях неуместна. А если учесть, что рынок электрооборудования для монтажа электропроводки наполнен низкокачественной продукцией, то возникает немало соблазнов купить красивую розетку или выключатель из огнеопасного пластика с контактами из полосок оцинкованного железа. Продукция надежных производителей не может быть привлекательно дешевой. Однако ее высокая стоимость окупается надежной работой и безопасностью.
Некоторые ошибки, допускаемые при монтаже электрики не так опасны и их можно быстро устранить. Другие же могут привести к пожару и значительному повреждению имущества. Мы уже рассказывали о 8 ошибках в дачной электрике, среди которых неправильно подобранное сечение провода, разрыв нуля вместо фазы и перепутанные цвета проводов. В этой статье обсудим еще несколько ошибок, допускаемые электриками в квартире.
Отсутствие схемы
Довольно часто электромонтер перед укладкой проводки не составляет никакой схемы, а делает все на глаз, проводя расчеты по ходу дела. Через несколько лет, когда вы решите повесить картину или книжную полочку, то можно и не вспомнить, где в стене идут провода и попасть сверлом именно в кабель (закон подлости еще никто не отменял). Лучше всего нанести схему расположения кабелей (или попросить сделать это электрика, если у вас работает наемный рабочий) на бумагу и хранить ее в документах. Также благодаря схеме получится четко рассчитать длину проводников, количество розеток и т.д.
Если же так случилось, что вы забыли где идет кабель, или купили квартиру и у старых хозяев нет схемы разводки проводов, тогда вам понадобится детектор скрытой проводки. Например, детектор Mastech MS6906 позволяет отыскать проводку на глубине до 7.5 см.
Неправильное снятие изоляции с многопроволочных жил
Очень часто начинающие электрики допускают ошибки при снятии изоляции с провода. Многие снимают изоляцию с многопроволочной жилы, проводя ножом по окружности (круговым движением), тем самым срезая верхние тонкие проволочки и уменьшая этим сечение проводника. Чтобы этого избежать, лучше всего снимать изоляцию, проводя ножом по диагонали вдоль провода, как будто затачиваем карандаш. Конечно, без должной сноровки можно и таким образом повредить жилу, однако вероятность все же меньше.
Если приходится зачищать большие объемы проводки, тогда рекомендуем приобрести стриппер, который позволяет снимать изоляцию с проводов разного сечения. Конечно, опытные электрики скажут, что все это ненужная трата денег и лучше острого ножа ничего нет — это их право, мы никого переубеждать не будем. Но все же если есть специальные «профильные» устройства для этой цели, то стоит задуматься об их применении.
«Зашивание» винтовых клеммников в стену
Иногда места соединений проводов необходимо спрятать в стену, а не выводить в распредкоробку. Некоторые электрики соединяют провод винтовым клеммником, чего делать нельзя. Винтовой клеммник нуждается в периодической подтяжке болтового соединения (примерно раз в 1-1.5 года), а сделать это, предварительно «зашив» его в стену без разрушения последней, нельзя. Если же просто о нем забыть, то через время контакт в зажиме ослабнет, начнет подгорать и может произойти пожар. Именно поэтому клеммные зажимы рекомендуется устанавливать именно в распредкоробках, куда всегда будет доступ для обслуживания.
Если необходимо спрятать соединения проводов в стену, то лучше всего использовать скрутку с дополнительной пайкой или сваркой. Также допускается обжим проводов гильзой. Если ремонт выполняете не вы, то предварительно проверяйте, что собираются «зашивать» в стену электрики.
Использование кабеля ПУНП
ПУНП – это универсальный плоский провод, который изготавливается по ТУ 16.К13-020-93. Согласно этому ТУ при изготовлении изделия допускается отклонение от нормы сечения провода на целых 30 %. Это означает, что при покупке провода 2.5 мм2 вы в реальности можете получить 1.75 мм2, а неправильное сечение проводника может привести к пожару в доме. Хотя это ТУ было запрещено еще в июне 2007 года, но по сей день производители продолжают выпускать этот провод, и его можно часто встретить на рынке и в строительных магазинах. Никогда не приобретайте и не монтируйте этот провод, даже если продавец будет убеждать вас в обратном.
Для монтажа проводки лучше всего использовать провод ВВГ или NYM. Они долговечные, не поддерживают горение (в маркировке должны быть буквы «нг») и их реальное сечение четко соответствует тому, что указывает производитель. О том, как правильно подобрать провод для проводки в доме читайте здесь.
Работа под напряжением
Это наиболее частая ошибка, которую допускают как начинающие, так и опытные электрики (опытные даже чаще). Например, разболталась розетка и человек решает подтянуть винты, не отключая питание. При неосторожном движении может произойти поражение электрическим током. Кстати такое же может получится и при замене обычной лампочки, если перед этим электрики сделали разрыв в выключателе на ноль, а не на фазу. Таким образом, даже при отключенном выключателе будет оставаться напряжение в люстре.
Чтобы избежать этой ошибки, всегда отключайте питание в квартире. Сделать это можно с помощью соответствующего автомата. Если у вас несколько фаз и вы знаете, какие розетки и выключатели на какой фазе, тогда выключайте соответствующий автомат. Если не знаете, тогда отключайте все автоматы.
Заземление на трубы
В старых многоэтажных домах, таких как «хрущевки», зачастую нет заземляющего провода, а идут только фаза и ноль. Однако многие современные бытовые электроприборы, например, стиральные машины, требуют наличие в розетке третьего провода. Многие электрики выходят из положения, заземляя электроприборы на трубу отопления, решая, что она должна быть изначально заземлена. Но безопасно ли это?
При нормальной работе электроприборов ток утечки настолько мал, что не ощущается человеком и не создает КЗ. Однако при пробое изоляции на корпус бытовой техники подается напряжение. Если заземление, к которому подключены трубы, сделано качественно и имеет низкое сопротивление, то потребляемый ток резко возрастет, и автомат отключится. Однако вы не можете заранее знать, нормальное ли заземление у труб и есть ли оно вообще. Также соседи сверху и снизу от вас могут поменять трубы на пластиковые, тем самым разорвав цепь. А так как сопротивление будет большим, то ток будет не настолько высоким, чтобы отключить автомат. Трубы отопления, а также все приборы, подключенные к заземленным от этой трубы розеткам, окажутся под напряжением, опасным для человека.
Выходом в данной ситуации может стать заземление на корпус электрощитка (хотя это и не совсем законно), который есть в подъезде. По крайней мере он точно должен быть подключен к контуру заземления.
Монтаж обычных розеток и выключателей в помещении с повышенной влажностью
Некоторые владельцы квартир жалуются, что розетки, установленные для бойлера или для проточного водонагревателя, искрят во время работы. Зачастую это может происходить, если в ванной комнате смонтированы обычные розетки, предназначенные для «сухих» помещений. Для помещений с повышенной влажностью необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки и защитной шторкой. Конечно, они стоят несколько дороже обычных розеток, однако и проблем с ними не будет никаких. Например, розетку Legrand Valena Life 753119 на 16 А смело можно использовать для ванной или туалета.
Наверняка в вашей практике встречались и другие ошибки при монтаже проводки. Поделитесь ими в комментариях!
Читайте также:
- Считаем киловатты: какие энергосберегающие лампочки лучше для дома?
- 6 опасных ошибок при работе с болгаркой, которые лучше не совершать
Монтаж электропроводки в доме должен выполняться в соответствии с правилами и требованиями здравого смысла. Многие бытовые электроустройства на сегодняшний день имеют значительную потребляемую мощность. Ток, протекающий по проводам, вызывает их нагрев, тем больший, чем выше потребляемая мощность. Статистика пожаров содержит факты, говорящие о том, что значительная часть пожаров вызвана неправильным монтажом электропроводки или неправильной эксплуатацией электроприборов. Рассмотрим в статье 25 ошибок при монтаже электропроводки, способы их устранения и рекомендации специалистов.
Среди ошибок, которые часто допускаются при работах с электропроводкой, встречаются такие, которые вызваны недостаточными знаниями в области электротехники, неумелыми действиями и желание сэкономить. Последние ошибки вызывают недоумение тем, что экономия на момент монтажа в самом скором времени приводит к большим затратам в результате аварий.
Начинать нужно с того, что перед выполнением работ нужно составить предварительный проект электропроводки в доме. Достаточно хотя бы эскиза планировки с расположением точек разводки. Тогда можно просчитать длину проводов, учитывая разницу в нагрузке на отдельных участках. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в деревянном доме».
Прокладывая провода не нужно заранее отрезать нужные куски. Вполне возможно, что при зачистке изоляции или прокладывании внутри распределительной коробки не хватит всего нескольких сантиметров. Лучше всего кабель отрезать непосредственно по месту с учетом всех изгибов и запаса.
Содержание
- Диаметр проводов и номинал защитных устройств
- Материал электропроводки
- Выполнение соединений в распределительных коробках
- Зачистка изоляции
- Маркировка жил фазы, нуля и заземления
- Установка выключателей
- Заземление
- Заключение
Диаметр проводов и номинал защитных устройств
Одна из самых распространенных ошибок – несоответствие диаметра провода потребляемой мощности. Рост мощности бытовых приборов и их сосредоточение в одном помещении требуют соответствующего увеличения сечения проводов. Проводка, проложенная ранее, обычно имеет сечение не более 2.5 мм2, что допускает подсоединение к ней бытовых приборов с потребляемым током более 16 А. Такой ток соответствует мощности 3500 Вт. Если учесть все электроприборы приборов на современной кухне то получается:
- Электроплита;
- Электрочайник;
- Микроволновая печь;
- Холодильник;
- Тостер;
- Посудомоечная машина;
- Стиральная машина.
Список только примерный, но общая потребляемая мощность может достигать почти 10 кВт. Похожая ситуация наблюдается в ванной комнате с электрическим бойлером.
Чтобы не утруждаться в расчетах потребляемого тока, можно иметь при себе таблицу соответствия мощности и тока при нормальном напряжении:
| Зависимость величины потребляемого тока от мощности электроприборов при напряжении питания 220 В | |||||||||||||||||
| Мощность, ватт (BA) | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
| Потребляемый ток, А | 0,45 | 1,36 | 2,27 | 3,18 | 4,09 | 4,55 | 5,45 | 6,82 | 8,18 | 9,09 | 11,36 | 13,64 | 15,91 | 18,18 | 20,45 | 22,73 | 27,27 |
Таким образом, для помещений с высокой ожидаемой нагрузкой, проводка должна выполняться отдельным проводником с сечением не менее 1 мм2 на каждые 4-5 А потребляемого тока.
Совет #1. С учетом установки новой бытовой техники сюда желательно добавить запас по сечению 20%.
Отдельные участки проводки в доме требуется подключать через отдельные автоматы защиты, ток срабатывания которых должен соответствовать подключенной нагрузке. Нельзя ставить автомат с током срабатывания току всей подключенной нагрузки. Обычно все электроприборы одновременно не включаются. Здесь нужно все максимально предусмотреть и учитывать только самые вероятные комбинации включения нагрузки. Ток автомата должен выбираться из ряда стандартных значений:
1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63, 80, 100 А.
Если похожего в ряду нет, то берется ближайший больший по значению. Если используются плавкие предохранители старого типа (пробки), то для увеличения допустимого тока нельзя вместо штатных предохранителей использовать «жучки» из толстой проволоки. Толщина и материал плавких вставок в таких предохранителях строго нормированы в зависимости от тока и в домашних условиях выбрать подходящую замену нельзя.
Материал электропроводки
Следующая ошибка – экономия на материале электропроводки. Алюминиевый провод стоит дешевле медного, однако его параметры намного хуже. Медь имеет меньшее сопротивление, допустимая плотность тока у нее больше. Алюминиевый провод легко переламывается в местах перегибов и во время зачистки изоляции. В рассматриваемом случае возможна ситуация, когда возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Непосредственное соединение меди с алюминием категорически запрещается, поскольку в месте контакта возникает электрохимическая пара, провода покрываются пленкой окислов. Место контакта начинает перегреваться и отгорает. В крайнем случае можно использовать специальные переходники или делать соединение с помощью болтов (но только не оцинкованных).
Выполнение соединений в распределительных коробках
Все соединения или отводы проводов необходимо делать только в специальных распределительных коробках. Для соединения используют скрутку, пайку, сварку или специальные зажимы. Скруткой нужно пользоваться только в крайнем случае, а вот скручивать вместе одножильный и многожильные провода нельзя. Такая скрутка будет очень непрочной. При использовании винтовых зажимов многожильные провода нужно облудить.
Совет #2. Для пайки проводов в распределительных коробках нужно использовать легкоплавкий припой типа ПОС-40 или ПОС-61.
Такой припой широко распространен, имеет невысокую температуру плавления и высокую прочность. Паять можно обыкновенным паяльником с мощностью не менее 65 Вт. Более слабый паяльник не сможет за короткое время прогреть место спайки, в результате нагреется большой участок, включая изоляцию, которая начнет плавиться. Слабый нагрев образует непрочное соединение, которое за короткое время разрушится самостоятельно. При пайке нужно использовать флюс. В большинстве случаев достаточно обыкновенной канифоли или ее раствора в этиловом спирте.
Слегка потемневшие от окисла провода можно паять при помощи бескислотного активированного флюса, например ЛТИ-120. Ни в коем случае нельзя использовать активный флюс, особенно хлористый цинк или любимую жестянщиками паяльную кислоту. Такой флюс требует тщательного смывания с места пайки для предотвращения разрушения проводов.
Для изоляции соединений нужна тканевая изоляционная лента или специальные пластиковые колпачки. Обычная ПВХ изолента от нагревания плавится или расползается, оголяя место скрутки, что может привести к замыканию.
Зачистка изоляции
Особое внимание нужно уделить правильности зачистки изоляции. Для многожильных проводов можно использовать бокорезы или пассатижи. При небольшом опыте можно снять изоляцию, не повреждая целостность отдельных жилок, а вот для одножильного провода такой метод непригоден. Малейший кольцевой надрез на жиле провода приведет его к перелому. На медных жилах через несколько изгибов, на алюминиевых практически сразу же. Для зачистки изоляции используется острый нож. Изоляция снимается так, как будто затачивают карандаш. При больших объемах работ имеет смысл приобрести специальный инструмент для снятия изоляции.
Проводку нельзя прокладывать вблизи или непосредственно не деревянных поверхностях. Это можно делать только в изолирующем шланге, или через прокладку из асбеста и стальной полосы толщиной 0.2 – 0.5 мм. Иногда можно в старых постройках увидеть наружную проводку в комнатах на фарфоровых изоляторах.
Провода, которые ранее укладывались подобным образом были рассчитаны на малые токи, поэтому оставлять их нельзя. Проводку нужно переделывать полностью. Точно такой же гибкий шланг используется, когда электропроводка проходит внутри гипсокартонной обшивки.
Совет #3. Для прокладки вдоль пола или вокруг дверного проема можно воспользоваться специальными каналами, которыми оборудуются пластиковые плинтуса или обналичка дверей.
Важно! Нельзя в одном кабельном канале укладывать вместе высоковольтные и низковольтные цепи, например провод к телефону или модему, антенный кабель. Для этого нужны отдельные каналы.
При монтаже проводки на чердаке или в пространстве под напольным покрытием, можно воспользоваться металлическими трубами. При монтаже проводки в штукатурке штробы для проводов делаются под прямым углом друг к другу. Читайте также статью: → «Монтаж электропроводки в доме: правила». Общая разводка между распределительными коробками делается горизонтально на одном уровне во всех помещениях, на расстоянии 20 см от уровня потолка, а отводы к розеткам или выключателям строго под прямым углом. В противном случае, участок стены, где проходит проводка, забудется через несколько дней и напомнит о себе, когда придется делать отверстие под дюбель или просто забить гвоздь.
Маркировка жил фазы, нуля и заземления
Прокладывая провода, не стоит забывать о цветной окраске жил. В дальнейшем это здорово поможет в поиске неисправностей и облегчит переделку. Принято красным, коричневым, черным или белым обозначать фазный проводник, а синим – нулевой. Трехжильные провода имеют третью жилу желтого цвета с зеленой полосой. Она предназначена для подключения заземления. Для розеток требуется именно трехжильный провод. Большинство электроприборов комплектуется сетевыми шнурами с евровилкой, которая предусматривает розетку с заземляющими лепестками (синяя стрелка на рисунке).
Довольно часто можно встретить ситуацию, когда для осветительной электропроводки употребляется провод ШВВП или ПВС. Такие провода рассчитаны на применение в удлинителях переносных приборов, но не для монтажа. Электропроводку следует вести проводом ВВГ, специально для этого предназначенным.
Установка выключателей
Самая распространенная ошибка при прокладывании проводов к осветительным приборам и выключателям – это когда выключатель ставится в разрыв нулевого провода. На первый взгляд – удобно, при замене выключателя безопасно. Опасность заключена в другом. На лампу будет приходить нетронутый фазный провод. Поэтому выключатели ставят исключительно в разрыв фазного провода.
В помещениях с высокой влажностью – ванных, санузлах выключатели можно размещать только вне помещения. В крайнем случае, там может находиться розетка для подключения бойлера или стиральной машины, но она должна быть во влагозащитном исполнении.
Заземление
Бытовая техника, которая требует подключение заземления, обязательно должна быть заземлена. Читайте также статью: → «Защитное заземление». Для этого на вводном щите дома предусмотрена клемма заземления. Если ее нет, то нужно обратиться в энергопоставляющую организацию. В частном доме заземление можно выполнить самостоятельно, вкопав в землю стандартный заземляющий контур и выведя шину заземления на водный щит.
Заключение
Как было сказано выше, экономия в электрических сетях неуместна. А если учесть, что рынок электрооборудования для монтажа электропроводки наполнен низкокачественной продукцией, то возникает немало соблазнов купить красивую розетку или выключатель из огнеопасного пластика с контактами из полосок оцинкованного железа. Продукция надежных производителей не может быть привлекательно дешевой. Однако ее высокая стоимость окупается надежной работой и безопасностью.
Перейти к содержанию
На чтение 9 мин Просмотров 2.3к. Опубликовано 30.10.2017
Обновлено 04.01.2019
При замене электропроводки возникают разные ошибки при электромонтаже и вопросы по этому поводу.
Так как электропроводка является нервной системой каждого жилого помещения при ее замене необходимо грамотно подойти к этому вопросу, тем более с каждым годом происходит ужесточение правил ее прокладки.
В основном многие люди, которые самостоятельно заменяют электропроводку в своем доме или квартире допускают одни и те же ошибки, которые мы разберем ниже.
- Неправильно составленная схема прокладки или ее нет вообще говоря (чаще всего). Необходимо составить схему новой прокладки проводов, светильников и розеток. Хотя бы нарисовать на бумаге точки расположения розеток и выключателей света, а также где будут проходить провода, отсюда далее, замеряем сколько длины проводов и кабелей надо. Так будет легче ориентироваться по выбору выключателей и розеток, а также длине кабеля. Не поленитесь и сделайте чертеж.
Схема электропроводки в бане - Неправильный расчет измерения длины кабеля. При прокладке новой электропроводки необходимо брать заранее на 10-20% больше длин проводов и кабелей. Обычно происходит так что, нарежут много кусков кабеля от выключателя до будущей люстры, а на деле не хватает длины примерно 10-20 см. Так как необходимо соединиться кабелем и в распределительной коробке и в самой люстре, и за счёт различных изгибов, это тоже какая-то длина кабеля плюсом. Поэтому лучше брать кабель по месту и прокладывать в заранее отведенном для него месте (по схеме) и отрезать с двух сторон с запасом по 10–15 см.
- Несоответствие диаметра провода по нагрузке. При выборе кабеля необходимо ориентироваться по количеству электроприемников, которые у вас будут запитываться по будущей питающей линии. Бывает такое что выбрали диаметр кабеля 2,5 мм, для стиральной машины сушилки и фена, а в будущем через год или вы захотите запитать к этой линий еще один или два электроприемника с электропотреблением 1,5 – 2 кВт, например эл. титан и тут встает вопрос, что придется попеременно отключать нагрузку или заранее проложить диаметр кабеля больший. Прочитать статью по выбору кабеля и его марки вы можете в этой статье. Можно применить таблицу по мощности и потребляемому току при выборе диаметра кабеля.При высоких нагрузках кабель должен прокладываться отдельной линией от щитка примерно 1,5 мм2 на каждые 3200 ватт мощности.
Выбор кабеля по току - Неправильный выбор автоматического выключателя, УЗО, диффавтомата по току. А также нужно быть внимательным при выборе автомата, так как на каждые 4 А приходиться примерно 1 кВТ электроэнергии в однофазной сети. Отсюда следует, если вы выбрали на одну питающую линию такие электроприемники как Эл. Титан — 1,5 кВт, сушилку- 2 кВт, и Стиральную машинку — 1,8 кВт, складываем эти мощности и умножаем на 4 получаем 21,2 А. Т.е. нужно поставить Автомат с Ближайшим большим значением по таблице (Ниже) – 25 А, но нужно учесть одну фишку что есть такое понятие, как коэффициент одновременности,
Число ЭП Коэффициент одновременности (ks) 2 — 4 1 5 — 9 0,78 10 — 14 0,63 15 — 19 0,53 20 — 24 0,49 25 — 29 0,46 30 — 34 0,44 35 — 39 0,42 40 — 49 0,41 50 и более 0,40 когда все электроприемники работают на максимуме и они потребляют как раз 21,2 А Т.е. все эти электроприемники постоянно не работают в сети, а в какой-то промежуток времени .И поэтому введен этот термин, ниже по таблице мы выбираем значение и умножаем на 21,2 и получаем ток , по которому окончательно можно выбрать автомат.
- При использовании плавких предохранителей используются «жучки» как правило, большего сечения, которые были первоначально установлены. Такие манипуляции, чреваты разными последствиями от перегоревшего «жучка», до короткого замыкания в электропроводке. В наше время плавкие предохранители используются все реже и реже, но всё-таки есть люди, у которых они еще присутствуют, и я настоятельно рекомендую использовать автоматические выключатели, УЗО или диффавтоматы.
- Экономия на электроприемниках и кабелях. В наше время рынок заполнен дешевыми китайскими товарами. предлагающий за невысокую стоимость разного рода автоматы и кабеля. Как показывает практика и советы электромонтажников, такие электроприемники очень быстро выходит из троя , могут произойти короткие замыкания что может вызвать пожар. Не буду вас пугать, просто выбирайте проверенные фирмы.
- Материал электропроводки. Производите монтаж проводов и кабелей по дому, помещениям или квартире медью. Медь обладает большей проводимостью, пропускной способностью и лучшими механическими свойствами. Как правило, алюминии «современный» при сгибании и разгибании несколько раз, быстро переламывается, соединение меди и алюминия также нельзя по правилам это два разных металла с разными характеристиками, и если вы всё-таки хотите соединить эти металлы, то делайте это через болтовое соединение через шайбу с гравёром, через ВАГО или зажимы.
ваго 
Болтовое соединение - Неправильное соединение проводов в распределительных коробках. Обычно люди пользуются обыкновенной скруткой поверх которой нанесена изоляционная лента. По современным правилам ПУЭ 7, такая скрутка запрещена. Положено скрутка и точечная сварка, или скрутка с пайкой проводов или разрешено болтовое соединение, накройняк подойдет ВАГО для запитывания небольших нагрузок типа освещения. Для изоляции скруток необходима тканевая, ПВХ изоляция, или термоусадка, про них отдельная статья. Соединять скруткой многожильные и одножильные провода не рекомендуется, ну если очень хочется, то лучше это сделать через винтовые зажимы, заранее облудив многожильный провод, а лучше всего взяв гильзу НШВ или НШВИ.
- Зачистка изоляции производится с ошибками. Для начинающих электриков или тех кто самостоятельно проводит монтаж электропроводки дома первый раз, такая ситуация актуальна. Когда производиться зачистка изоляции ножом, обычно изоляцию начинают снимать кольцеобразно зацепляя саму жилу одножильного кабеля, что при монтаже может переломиться сама жила. Поэтому,снимайте изоляцию, как будто вы зачищаете карандаш. Обычно при больших работах используются специальные инструменты для снятия изоляции – стриппер.
- Неправильная прокладка кабелей и проводов. Нельзя прокладывать кабеля рядом с деревянными поверхностями или непосредственно на дереве. Для этого используются изолирующие гофры из ПВХ или ПНД материала, а также в изоляционных трубах, ну или на асбестовом полотне. Если в старом доме имеется старая проводка, ее нужно переделывать на новую, и чем быстрее тем лучше, так как нагрузка на провода на порядок выше чем в прежние времена.
- Прокладка силовых кабелей и слаботочных кабелей (телефонный, телевизионный кабель и др.) в одном кабельном канале недопустима. Для прокладки силовых кабелей ,например, можно использовать кабельные каналы, а для слаботочных кабелей – плинтуса.
- Прокладка кабелей в стенах под штукатурку не под прямым углом. В старых зданиях или домах или гаражах можно встретить монтаж кабелей по диагонали или близко к этому для экономии кабеля и работы в целом. Есть умельцы, которые и сейчас делают прокладку по диагонали. Представьте вы решили повесить картину на стену, а у вас по диагонали кабель проложен, при забивании гвоздика или сверлении отверстия в стенку есть вероятность попадания гвоздем или сверлом в кабель, поэтому прокладывайте кабель по правилам, от потолка 20 см, или кабель в плинтусе , разводка к розеткам и выключателям под прямым углом или прочитайте подробно как в этой статье .
правило прокладки кабелей - Маркировка проводов неправильная. Обычно при монтаже кабелей новички путают цветовую окраску жил и это может запутать электрика если произойдет в будущем какая-то неисправность электропроводки. Белый, черный, красный, коричневый цвет жил это фаза, а ноль – синий. Есть еще провод заземления он обозначается желтым цветом с зеленой полосой , обычно применяется в трехфазной сети. В настоящее время для монтажа розеток используется трехжильный провод один, из которых провод заземления.
- Использование в качестве монтажа осветительной сети многожильный провод типа ПВС или ШВВП. Для монтажа розеток выключателей и розеток под штукатурку, в плинтусах, в гофрах и т. д. необходимо использовать кабель ВВГ или ВВГнг (негорючий). Многожильные провода используются обычно в удлинителях, они гибкие и их легко скручивать и сматывать.
- Типичным нарушением правила электромонтажа -это использование в выключателях света нуля на разрыве. По правилам это недопустимо, т. к. при замене лампы цокольного исполнения или лампы дневного света вы попадаете под фазный провод, и вероятность удара током намного выше, чем если фаза на выключателе приходится на разрыв. Конечно, при замене самого выключателя света вам придется отключить выключатель в щитке.
- Еще одна основная ошибка электромонтажа— это расположение выключателей света и розеток в ванных комнатах или в туалете. Обычно во влажных местах устанавливаются розетки влагозащищенного исполнения для бойлеров и стиральных машин. Выключатели света устанавливаются в коридоре.
- Самая распространенная ошибка электромонтажа частного дома, а также зданий и сооружений — это неиспользование заземления. Множество современных бытовых электроприборов таких как Бойлер или электрическая печь нуждается в заземлении, что в современных квартирах или домах обычно отсутствует. Поэтому, читаем внимательно статью про заземление и по возможности делаем его сами или просим друга электрика помочь вам в этом. При невыполнении этой рекомендации вас может бить током разной величины поэтому плюс к этому установите на вводе в квартиру или дом УЗО это поможет вам, от поражения электрическим током.
Заземление - Выполнение различных работ под напряжением. Даже опытные электрики ошибаются иногда, так как монтаж кабелей может быть сделан необученным человеком, что ,конечно делал электропроводку с каким-то ошибками, при этом замена элементарная замена лампочки может быть плачевно сказаться на вас.
- Обычно распределительные коробки после прокладки кабелей замуровывают в стены и сверху наклеивают обои. Всегда нужно иметь доступ к ним для ремонта, обычно когда происходит пропадание света или напряжения в розетке придется обрывать обои и поддалбливать штукатурку чтобы найти коробку.
- Прокладка кабелей через деревянные или кирпичные стены без дополнительной защиты (трубы). В деревянной стене из бревна производится монтаж металлической трубки , кабель с гофрой прокладывается через металлическую гильзу, а пустое пространство заполняется асбестовым полотном или нитью. Через кирпичную стену делается отверстие необходимого диаметра и вставляется трубка из ПВХ материала, пропускается через трубку кабель и пустое пространство заполняется также асбестовым полотном.
кабель через стену
В данной статье были рассмотрены типичные ошибки электромонтажа, придерживаясь вышеперечисленных правил и не вдаваясь в подробности монтажа, можно сделать хорошую и качественную электропроводку собственными руками, или попросить сделать вместе с другом.
Любые действия с электропроводкой, стоит помнить, могут быть опасными. Конечно, всегда хочется и сэкономить и реализовать какой-то ремонт самостоятельно. Но, работа с электричеством требует опыта и знаний, без которых самостоятельная работа чревата. От неработающих розеток и до ложного срабатывания автоматических выключателей и до поражения током.Разводка электропроводки должна быть выполнена с соблюдением правил. Ошибки здесь могут допускать даже опытные специалисты.Рассмотрим самые распространённые ошибки:
1. Экономия на электрокабеле
Любая работа по разводке электропроводке затратна. Любые приблизительные расчёты это подтвердят. Желание сэкономить абсолютно понятно. Самые распространённые варианты экономии — это приобретение кабеля меньшего сечения и с жилами из алюминиевого сплава вместо меди. Однако, данная экономия может обернуться проблемами в будущем.
Проблема недостаточного сечения токопроводящих жил опасна тем, что они могут нагреваться под сильной нагрузкой. Это чревато оплавлением изоляции и, как следствие, коротким замыканием.К тому же, алюминий значительно менее прочен. В местах сгиба, жила может сломаться. Сечение данных проводов должно быть больше, чем у медных.Важно помнить: для скрытой прокладки годится кабель семейства ВВГ или NYM, срок годности которых составляет около 30 лет.Многие недобросовестные электрики широко используют для монтажа кабель не предназначенный для стационарного монтажа. Для примера можно привести провод ШВВП, ПВС, а провод ПУНП запрещено использовать.
2. Отсутствие подробной схемы
Любая работа по объекту — будь то квартира, частный дом, отель, или кинотеатр, начинается с подробного плана и разработки проектной документации. Электропроект с учётом всех кабелей — важная его часть.Правильно составленный электропроект поможет в будущем безопасно как для Вас так и для проложенных проводов произвести любые действия: установить розетку, повесить картинку, полку, или телевизор…
К тому же, грамотно составленный электропроект позволяет точно рассчитать необходимое количество кабеля, розеток, выключателей и иного оборудования. Как следствие, Вы сэкономите не купив лишнего.
3. Скрутки/Неправильное соединение проводов
Очень часто провода соединяются в распределительной коробке банальным скручиванием. Данный способ крайне нежелателен. Под нагрузкой, провода нагреваются, а, при отключении электроприборов — охлаждаются. Как следствие, качество соединения в скрутке постепенно ухудшается.
Алюминиевые и медные жилы нельзя соединять скруткой. Тем более нельзя соединять таким образом медные и алюминиевые жилы. Данные металлы очень различны по своим свойствам и качество соединения быстро ухудшится, а сопротивление вырастет. Контакт в месте скрутки будет сильно нагреваться, а это чревато возгоранием.Правильно соединять провода следует с помощью зажимов, или клеммников. А для ещё более надёжного контакта — с помощью пайки и сварки.В случае, если к распределительной коробке есть доступ, соединение можно осуществить с помощью клеммников WAGO.
4. Прокладка скрытой электропроводки по диагонали
Следуя всем правилам, проводку в стенах нужно размещать по вертикали и горизонтали. Однако, желание сэкономить может мотивировать провести проводку по-диагонали.
Это чревато повреждением проводки при последующем ремонте.
5. Прокладка низковольтных линий вместе с силовыми в одном кабель-канале
Данное решение не рекомендуется к реализации, т.к. помехи от силовых проводов 220В могут отрицательно повлиять на качество ТВ-сигнала и стабильность интернет-соединения.
Слаботочные и силовые провода стоит прокладывать в различных кабельных каналах.
6. Экономия на автоматических выключателях
Важно подчеркнуть очевидное: автоматические выключатели стоит покупать в проверенном магазине и обязательно разделять розеточную группу и освещение (как минимум!).
Обратитесь к специалистам компании xiot.ru «Разумная автоматизация» и мы разработаем для Вас детальный проект любой сложности.
Больше полезных советов, обзоров, интересных статей, оборудования умных домов и новостей о нём Вы можете найти в Яндекс Дзен, Ютубе и Инстаграм.
просмотров:
809
комплексные
инжерные решения
г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/4
пн-пт 9-18, сб/вс-выходной
комплексные инжерные решения
Ошибка электрика может стоить дорого: в худшем случае произойдет пожар или поражение человека током, в лучшем — обойдется оплавленными проводами и сработавшим автоматом. Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки в электромонтаже, чтобы избежать их.
1. Работа без проекта. Экономия? Не факт!
Бывает так, что работы приходится проводить без какой-либо проектной документации. Почему этот факт мы относим к ошибкам? Выполнить работы аккуратно и качественно, конечно, возможно, но реализовать целостную инженерную систему – вряд ли! Тем более опираясь только на опыт специалиста, выполняющего работы. Нельзя делать проводку по комнате в надежде, что потом «как-нибудь расключим». Скорее всего, при таком подходе не хватит материалов, появятся ненужные скрутки и другие проблемы, которых можно избежать еще на начальном этапе. Также это может повлечь дополнительные расходы на переделки, недодумки и вообще можно столкнуться с фактом, что на более позднем этапе будет невозможно либо слишком дорого реализовать необходимый функционал. Поэтому при реализации проектных решений желательно чтобы Заказчик погрузился в него головой и обозначил все свои пожелания. Это станет залогом успешной реализации проекта!
Бывает так, что работы приходится проводить без какой-либо проектной документации. Почему этот факт мы относим к ошибкам? Выполнить работы аккуратно и качественно, конечно, возможно, но реализовать целостную инженерную систему – вряд ли! Тем более опираясь только на опыт специалиста, выполняющего работы. Нельзя делать проводку по комнате в надежде, что потом «как-нибудь расключим». Скорее всего, при таком подходе не хватит материалов, появятся ненужные скрутки и другие проблемы, которых можно избежать еще на начальном этапе. Также это может повлечь дополнительные расходы на переделки, недодумки и вообще можно столкнуться с фактом, что на более позднем этапе будет невозможно либо слишком дорого реализовать необходимый функционал. Поэтому при реализации проектных решений желательно чтобы Заказчик погрузился в него головой и обозначил все свои пожелания. Это станет залогом успешной реализации проекта!
2. Отсутствие селективности – проблемы в эксплуатации
Выполняя капитальный ремонт или монтируя проводку с нуля, многие исполнители даже не задумываются над таким параметром как селективность защитных автоматов, а это очень важно! Ведь если изначально грамотно подойти к решению вопроса, то в будущем вы получите проводку с высокой степенью надежности, удобную в эксплуатации и ремонте.
Что такое селективная защита?Селективность — это одна из важнейших задач защиты, которая отвечает за своевременное отключение только поврежденного участка сети, при этом остальная сеть остается в работе.
Под селективностью понимается согласованность защитных аппаратов по определенным параметрам. Главной задачей такой корреляции является гарантированное срабатывание защитного аппарата при определенном сверхтоке в цепи. При том остальные автоматы в данной цепи остаются в штатном режиме работы.
Если не соблюдать это правило, то при сработке проблемного участка, срабатывать могут, например, вводной автомат и обесточить весь объект, что является неправильной практикой. Это очень неудобно, когда, например, вводной щит стоит в гараже, а распределительный в доме. В таком случае приходится проводить длительное расследование.
Ошибки при выборе номиналов для селективности:
Ставить два одинаковых номинала друг за другом
Ставить больший номинал ниже (ближе к потребителю), а меньший выше (ближе к источнику) — срабатывать будет верхний, а нижний будет в качестве рубильника
Предполагать, что на вводе стоит автомат с номиналом как на нем написано — часто их переделывают, и там может оказаться что угодно
Используйте по возможности разные номиналы автоматических выключателей и подбирайте ток ближе к фактической нагрузке, без лишнего запаса. Не просто так автоматы делают на 1А, 2А, 4А, 6А, 8А, 10А, 13А.
Время-Токовая Характеристика — В, С, D
Если вам очень хочется поставить два одинаковых номинала друг за другом, прям вот очень надо — один из них поставьте с время-токовой характеристикой D (вышестоящий), а нижестоящий с время-токовой характеристикой B.
Ошибки при выборе время-токовых характеристик:
Ставить два одинаковых выключателя с одинаковой время-токовой характеристикой друг за другом
Ставить характеристику В выше, чем характеристика D или С без запаса по току
3. ПВХ или ПНД гофра на потолке???
Иногда при прокладке кабелей по потолку или другим поверхностям используют вместо серой ПВХ разноцветную гофру ПНД для визуального выделения различных линий (например, слаботочки от силового кабеля). Получается красиво, но небезопасно!
Когда и почему не стоит этого делать в целях безопасности? Все дело в самих материалах:
— серая гофра ПВХ (поливинилхлорид) не поддерживает горение и имеет сертификаты пожарной безопасности;
— гофра ПНД — это полиэтилен низкого давления, этот материал горит и хорошо огонь распространяет. В процессе горения полиэтилен спекается и превращается в горящие капли.
Просто представьте аварийную ситуацию во время пожара, когда путь к эвакуации проходит через помещение, где на потолке горит гофра ПНД, низвергая огненный дождь.
Поэтому в помещении при прокладке кабелей внутри гофры используйте ПВХ, а ПНД оставьте для скрытой прокладки в несгораемых материалах (она прочнее), например, в стяжке, тоже ПНД отлично подойдет снаружи (более устойчива к действию ультрафиолета и не становится хрупкой при низких температурах в отличии от гофры ПВХ).
4. Неправильно подобранные сечения кабелей и проводов – большая беда!
Экономия на сечении кабеля. Это одна из самых неприятных ошибок.
Как подобрать сечение кабеля? Откуда вообще ограничения? Скорее всего из температурного режима работы кабелей. Если кабель будет нагрет больше положенного, изоляция начнет стареть, а это уже напрямую сокращение срока службы кабеля. Отсюда следует, что именно температура имеет большое значение в выборе сечения.
Ошибка №1 — воспользоваться не той таблицей подбора сечения кабеля. Мы видели множество этих таблиц, и многие из них для резиновых кабелей, для земли, для алюминия. Нужно понимать откуда и для какой ситуации прокладки составлена таблица
Сечение кабеля — способ прокладки
Чем больше кабелей лежит рядом друг с другом, тем хуже теплоотвод из центра пучка. Или из-под нижних кабелей в лотке, когда наложено несколько слоев. А значит, нужно чем-то это ухудшение режима работы компенсировать. Чем? Конечно же снижением подводимой мощности или увеличением сечения.
Если мы хорошенько теплоизолируем кабель, например, ватой, то теплоотвод ухудшится. А если положим в сырую землю — теплоотвод улучшится. Из этого следует, что кабель в гофре в стене каркасного дома, теплоизолированного ватой, будет греться несколько больше, а охлаждаться меньше.
Ошибка №2 — не учитывать влияния соседних кабелей как понижающего коэффициента. Если взять 5 кабелей в пучок — уже теряем 40% от нагрузочной способности.
Сечение кабеля — температура среды
Следующей ошибкой является не учитывание температуры среды в которой будет работать кабель. Летом в коттеджах на чердаке бывает достаточно жарко. В подвалах, рядом с трубами ГВС и теплоснабжения, особенно не теплоизолированными, тоже весьма жарко.
В прохладе кабель имеет запас по допустимому току, а в жаре наоборот. Это следует учитывать при выборе автоматических выключателей, и нагрузке. В целом это работа проектировщиков, они знают больше и лучше. Но ситуации бывают разные, и монтажники, да и заказчики вполне несут ответственность за свою работу или объект. Поэтому, если вы вдруг столкнулись с выбором сечения кабеля — берите с запасом.
Ошибка №3 – не учитывать влияние температуры в месте прокладки как понижающего коэффициента. Если температура окружающей среды 35 градусов — следует снизить максимальный ток на 5%. Если 45 градусов — 12-15%.
Сечение кабеля — длина и общая удаленность потребителя
Помните, чем выше нагрузка, тем больше сказывается удаленность на падении напряжения.
Ошибка №4 – не учитывать падения напряжения на удаленных нагрузках. Для тонких кабелей, применяемых для обычных розеток и освещения, это влияние наиболее сильно. Очень легко набрать 50 метров длины кабеля 3х1.5 — и допустимый ток нагрузки уже следует снижать до 6 Ампер, чтобы избежать падения напряжения сверх норматива.
Иногда, в минуты сомнений, мы обращается к данным производителя конкретного кабеля. Обычно они имеют сайт и там есть максимальные токи для конкретного кабеля.
Есть еще один нюанс — если сопротивление кабеля по пути фаза-КЗ-ноль, измеренном от щита, превысит сопротивление, ток в котором не выключает автомат, то кабель сгорит от КЗ. Но по нашим расчетам это может произойти при достаточно больших длинах, либо явном превышении уставки автоматического выключателя. Следует учесть время-токовую характеристику автоматического выключателя, защищающего линию.
Неправильный подбор УЗО, Дифавтоматов – неправильная работа электроустановки в целом!
Следующие ошибки допускают в области уставок УЗО и Автоматических Выключателей Дифференциального Тока (АВДТ, Дифавтоматы).
Ошибки при выборе токов утечки и применении УЗО:
Ставить УЗО с большим током утечки на отходящие линии, по сравнению с Вводным УЗО
Использовать на вводе в большую квартиру УЗО на 10мА, 30мА (ток утечки на группе длинных кабелей может превысить 10 мА и более)
Использовать УЗО на линиях Пожарной Сигнализации — это запрещено правилами
Не использовать УЗО на уличных группах, влажных помещениях, устройствах, использующих воду — стиральные и посудомоечные машины
Нормативы на применение УЗО не просты и запутаны. Но разобраться в этом вопросе можно, а как практика показывает, даже нужно!
5. Соединение медных и алюминиевых жил напрямую.
Глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.71 запрещает это. Контакт меди и алюминия гарантированно ведет к перегреву соединения. Нужно использовать клеммник или, как минимум, делать такое соединение «через болт».
6. Штробление стен под углом.
Штробить нужно только в горизонтальном и вертикальном направлении. Вести кабель по кратчайшему пути категорически запрещено. Почему? Да попросту из-за того, что при последующем обустройстве существует большой риск пробить уложенный в такую штробу кабель!
7. Использование кабеля не по назначению.
Использование обычного кабеля для уличной проводки, бань, саун и других помещений с особым режимом влажности. Используйте кабель, который подходит для тех или иных условий: в земле — бронированный, в бане — термостойкий, на улице защитите обычный кабель хотя бы гофротрубой.
8. На разрыв к выключателю идет нулевой провод
На разрыв к выключателю идет нулевой провод, а не фазный. Это неправильно! В данном случае даже при выключенном освещении светильник будет под напряжением.
9. Неправильное разделение PEN проводника – чем чревато
Использование обычного кабеля для уличной проводки, бань, саун и других помещений с особым режимом влажности. Используйте кабель, который подходит для тех или иных условий: в земле — бронированный, в бане — термостойкий, на улице защитите обычный кабель хотя бы гофротрубой.
В этом пункте четко прописано, что все электрические установки напряжением от 220 В до 380 В обязаны обладать системой заземления TN-S либо TN-C-S, а так как TN-S практически не используется в России, то остается TN-C-S. И именно в этом варианте требуется расщепление PEN проводника.
Правила разделения PEN проводника согласно ПУЭ
Эти правила прописаны в ПУЭ разделах 1.7 и 7.1
1. Расщепление PEN провода должно осуществляться до любого коммутационного аппарата (в частности вводного автомата).
При этом провод непосредственно сажается на разделительную планку, которая также соединяется с нулевой и заземляющей планкой.
Получается, что данное действие необходимо выполнить до прибора учета, а никак ни после.
2. При этом сечение всех проводников ответвления должно быть идентичным.
3. В дальнейшем запрещено вновь соединять в одну точку разделенные проводники.
4. Запрещено применять одну шину для N, а также PE проводников, правильно делать так:
5. Также желательно выполнить повторное заземление уже непосредственно на вводе.
6. Категорически запрещено использовать какие-либо коммутирующие аппараты в цепях PEN, а также PE проводниках.
При неправильном распределении PEN проводников всегда будет существовать вероятность обрыва или отключения нулевого проводника. При этом может произойти возврат фазы на корпус прибора. Прикосновение к корпусу — поражение током. При таком раскладе не поможет ни УЗО, ни автомат, ни реле напряжения. (Кстати, для защиты от удара током можно установить УЗО и на двухпроводную сеть. Отдельный проводник PE для работы УЗО не обязателен.)
10. При сборке щита: отсутствие обозначений и маркировки – не ошибка, но без этого обслуживать невозможно!
Правило — хороший щит, собранный грамотными специалистами, по проекту, практически всегда хорошо маркирован! Маркировка делается достаточно несложно, когда человек, собиравший щит, понимает, что делал. И наоборот — вызывает проблемы у тех, кто собирает без понимания.
Цвета и фазы — ЖЗК, ноль, земля
Нарушение цветовой маркировки проводов. Ноль должен быть синего цвета, земля – желто-зеленого, фаза — обычно белая. Если вы перепутаете маркировку, это создаст трудности для других электриков, которые, возможно, будут работать на вашем объекте.
В трехфазной сети в щите должны быть промаркированы питающие кабели или ошиновки в соответствии с обозначениями цветами шин — Желтый, Зеленый, Красный.
Фазировка Ж З К — должна соответствовать вращению двигателей «по часовой стрелке», проверяйте определителем порядка чередования фаз
Шины N и PE — должны быть помечены каждая своим цветом.
В серьезных местах на приемке просили отключить N и оставив PE включить все нагрузки. Электроприемники не должны были работать. Это означало, что нет халтуры в монтаже и от PE нигде не взяты «рабочие нули». А также разъединить N и PE — и показать, что нет нулевого сопротивления между ними.
Может быть вы удивитесь, но автоматы должны быть подписаны. Обычное обозначение для автоматических выключателей QF1, QF2, QF3 и так далее. Иногда Q1, Q2, Q3. Все эти обозначения делаются:
В соответствии с проектом, если там маркировка правильная
По порядку — слева на право, сверху вниз
Четко и читаемо — я предпочитаю делать прозрачные наклейки с надписями порядка 5 мм высотой, шрифт без засечек
Пример подписей автоматов и наименования щита.Эти условные обозначения нужны для быстрой ориентации в щите — не путайте с Гр.1, Гр.2, Гр.3 — это группы. А QF1..3 — это автоматические выключатели, которые должны быть промаркированы по порядку в щите. Неверно маркировать автоматические выключатели Гр.1, Гр.2.
При расположении однолинейной схемы впоследствии очень просто сориентироваться как устроена электроустановка. Кто бы ни подключился к работам по обслуживанию, чтобы Заказчик не дергал, при каждом вопросе в последующем, очень прекрасно будет, если к щиту приложите однолинейную схему электроснабжения
11. При сборке щита: шлейфование ноля при расключении щита.
Существуют такие горе электрики, которые могут взять ноль с нулевой шинки и прошлейвовать его на весь ряд при расключении УЗО либо диф. автоматов. Так вот делать это категорически запрещается. Если в цепи отгорит ноль, то у других в цепочке устройствах ноль пропадет. Чем это чревато, судите сами!!!
12. При сборке щита. Основные правила. И это не для красоты!
У многих Пользователей, да что уж там говорить, и Исполнители стоят на той точке зрения, что щит собрать можно и не прибегая к дополнительным затратам на «наконечники», шинки и пр. И по старинке можно собрать качественно щит. Но в большинстве случаев это большое заблуждение, которое влияет не только на качество сборки щита, но и в первую очередь на безопасность дальнейшей эксплуатации
Основные принципы, которых нужно придерживаться при сборке электрических щитов:
• Соединения выполняются проводом одного сечения с кабелем на вводе. К примеру, на щит идет ВВГнг 3*6 кв.мм, тогда для соединения используют ПВ1, ПВ3 на 6 кв.мм.
Многопроволочные провода закручены в винтовой зажим без обжима специальной гильзой. Нужно использовать наконечники типа НШВИ или хотя бы залудить провод. Иначе соединение начнет греться.
Также нельзя зажимать два многопроволочных провода в одной клемме. Для раздачи фазы требуется применить наконечник типа НШВИ2.
• Соединения производить только цельными отрезками.
13. Использование розеток не по назначению, не по номиналу
Обычные розетки используются для подключения мощных приборов. Обычная 16-амперная розетка способна выдержать не более 3,5 кВт мощности. При подключении электрокотла или варочной панели нужно использовать специальные розетки и четко рассчитать сечение кабеля.
14. Электромонтаж в деревянном доме – тройные требования к безопасности!
Использование неправильно смонтированной скрытой проводки в деревянном доме. Порой хозяева настаивают на «красоте», не понимая, чем это может грозить. В противовес всем преимуществам, свойственным домам, выполненным из древесины, возникает проблема с обустройством электропроводки. Вариант открытой проводки, уложенной в кабель-каналы, не всегда отвечает требованиям привлекательного дизайна внутренней отделки помещений, домовладелец сталкивается с вопросом, как сделать скрытую электропроводку в деревянном доме. Многие исполнители пренебрегают дополнительными требованиями к безопасности при проработке технических решений прокладки кабельных линий и устройства системы электроснабжения в деревянном доме, что является большой ошибкой и в принципе опасно при дальнейшей эксплуатации.
15. Основные ошибки при работе со слаботочными сетями
Работа со слаботочными сетями накладывает особую специализацию на специалистов. Очень часто бывает так, что специалисты работают только в одном направлении либо слаботочник либо специалист по силовой электрики. И у слаботочников также в сфере есть масса нюансов, которые нужно знать, чтобы не ошибиться. И вот несколько из них:
Соединение в одной распределительной коробке силовых и низковольтных проводов. Эту ошибку не назовешь иначе как глупостью: отдельные электрики в одной распред. коробке смешивают силовые электрические кабели и слаботочные цепи домофона, телефона или оптоволокно интернет-провайдера. Если силовая цепь коснется слаботочной (или, например, коробку зальет водой), ничего хорошего не жди.
Покажи как ты зачищаешь кабель? И я скажу кто ты
Казалось бы, элементарная вещь, н о порой по причине неправильно зачищенного кабеля неправильно вешаются разъёмы, случаются обломы и обрывы жил, появляется «гуляющий»
контакт, а также прочие неприятности.
Лучший и качественный инструмент для зачистки большинства видов кабеля на данный момент это различного рода стрипперы:
Некоторые монтажники из электриков зачищают изоляцию кусачками, но для этого требуется нехилый навык и острый инструмент. Чаще всего после таких зачисток на месте отреза изоляции повреждается жила моножильного провода или отрезаются жилы многопроволочного. Это ведёт к обрывам или ухудшению характеристик кабеля.
Витую пару или многопроволочник вроде КСПВ 4х0.5 даже стриппер не всегда качественно зачистит. Тут нас спасает зажигалка. Нагреваем изоляцию и сдёргиваем нужный кусок с жилы.
А вообще, при определённом уровне навыков вас спасёт просто качественный канцелярский нож.
Требуется подключить питание на энное количество камер (скажем 6 с потреблением 900 мА). Какой БП и на какой ток ты выберешь?
Можно ответить 6 БП на 1А, на 1.5 А. Можно 2 БП по 3А, можно 1 БП на 10 А.
Расчёт делается исходя из задач, но стандартно берется 1А на 1 камеру, с 10-30 процентным запасом. То есть 10 А БП лучше всего подключать не более 8 камер. Дело в том, что ночью ИК-подсветка камер даёт потребление тока больше, чем прописано в документации на камеру (не всегда указано максимальное потребление), а также со временем БП может выдавать меньший токовый номинал. Сразу можно понять уровень осмысленности действий человека, который обратно пропорционален уровню «косячности» монтажа.
Отсутствие маркировки при построении СКС сетей
Здесь также как при сборке щита, если не маркировать проложенные кабели, то впоследствии при забивке патч панели придется потратить вагон времени на прозвонку кабелей и в целом это ошибка монтажа!
Неправильный подбор оборудования видеонаблюдения – сложности в пусконаладке
В системах видеонаблюдения, как и в любой инженерной системе существуют правила подбора, которые нужно учитывать при построении систем: от фокусных расстояний камер, до пропускной способности коммутаторов и бюджета мощности PoE. Поэтому неправильный подбор вкупе с неправильным монтажом прибавляет головной боли Пользователю в дальнейшем. Хуже, когда на объекте наладчики маскируют проблемы для какой-то работоспособности на определенное время и проблема выплывает уже после. С такими исполнителями лучше дело не иметь!
комплексные
инжерные решения
г. Тюмень, ул. Николая Гондатти, 7/4
пн-пт 9-18, сб/вс-выходной
- Статья
- Видео
Очень часто домашние мастера и даже опытные электрики допускают опасные ошибки при монтаже электропроводки, что влечет за собой неблагоприятные последствия, начиная от выхода из строя бытовой техники и заканчивая поражением током. Чтобы читатели https://samelectrik.ru не сомневались в надежности проведенной проводки, ниже мы рассмотрим типичные ошибки электромонтажа в частном доме и квартире.
Перед тем, как приступать к электромонтажным работам, ознакомьтесь со следующей памяткой:
- Разводку электрики по дому нужно начинать с тщательно продуманной схемы электропроводки. Нельзя выполнять электромонтаж отдельно в каждой комнате, после чего коммутировать все линии в одном узле. Это повлечет за собой образование множества соединений проводов, в результате чего надежность электрической сети заметно снизиться.
- Применение некачественных электротехнических изделий является второй грубой ошибкой электромонтажа в квартире и частном доме. Дешевая китайская продукция быстро выходит из строя, не способна выдержать номинальные нагрузки и к тому же, часто становиться причиной возникновения пожара в доме (либо короткого замыкания).
- Расчет материалов для электропроводки выполняется без запаса. Мы неоднократно говорили, что при монтаже проводки в доме нужно приобретать на 20% больше материалов, а также выбирать сечение кабеля с небольшим запасом. Это нужно для того, чтобы перестраховаться и в дальнейшем быть уверенным, что домашняя электросеть выдержит немного повышенные нагрузки. К тому же, запас кабеля, розеток и выключателей спасет вас от того, что в самом разгаре электромонтажа не хватит буквально метра кабеля до люстры и придется срываться и идти в магазин, покупать еще материалов. Помним, что скрутки запрещены согласно ПУЭ и ненадёжны (вам то придется соединять недостающий кусок, либо вести новую, целую линию от распределительной коробки). Изучите статью как составить смету электромонтажных работ, чтобы не допускать ошибок.
- Для подключения мощных электроприборов используются розетки. Обычная 16-амперная розетка способна выдержать не более 3,5 кВт, поэтому если вы хотите подключить варочную панель мощностью 5 кВт (или котел, или тепловую пушку), нужно вести отдельный кабель от щитка. Использование более мощных розеток может также быть ошибкой, т.к. розетка выдержит нагрузку, а кабель в стене нет (обычно его сечение 2,5 мм.кв.).
- Серьезно отнеситесь к расчету сечения кабеля на ввод в дом, для розеток и для линии освещения. Заниженное сечение может стать причиной возгорания электропроводки в результате токовой перегрузки.
- В деревянных домах одной из ошибок монтажа скрытой электропроводки является прокладка кабельной линии слишком близко к деревянной обшивке стен. В итоге, при забивании гвоздя в стену (к примеру, захотели повесить картину), может произойти поражение электрическим током, если повредите изоляцию кабеля. Монтаж скрытой проводки в деревянных домах – это очень сложная задача, которая требует выполнения ряда норм ПУЭ, таких как прокладка в трубах из несгораемого материала и прочих, подробнее мы их рассматривали в статье: https://samelectrik.ru/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html. Вообще, при электромонтаже в деревянном доме лучше использовать открытую проводку в кабель-каналах.
- Соединение в одной распределительной коробке силовых и низковольтных проводов. Некоторые горе-электрики умудряются в одной коробке смешиваться силовые провода вместе с телевизионными, компьютерными, телефонными и т.д. Цена такой ошибки – выход из строя бытовой техники, если каким-то образом произойдет контакт силовых проводов со слаботочными. К тому же, из-за наводки техника в доме может хуже работать.
- Использование небезопасных скруток. На сегодняшний день для соединения проводов в распределительной коробке лучше всего использовать клеммы WAGO, которые позволяют безопасно соединить несколько линий или наоборот, сделать разводку проводки. Перечень разрешенных соединений описан в главе 2.1. ПУЭ п. 2.1.21, среди них есть обжимка гильзами, использование зажимов, клеммников, пайка и сварка. Увидеть, почему скрутка является опасной ошибкой электромонтажа, вы можете на фото ниже:
- Соединение медных и алюминиевых жил опасно и выполнять нельзя (Глава 2.1. ПУЭ п. 2.1.71.). Вообще нужно отходить от использования алюминиевых проводов, т.к. сам по себе алюминий более хрупкий и к тому же способен выдержать меньшие нагрузки по сравнению с медью такого же сечения. Помимо этого в главе 7.1. ПУЭ п. 7.1.34 сказано, что в зданиях следует применять кабели с медными жилами. При контакте алюминия с медью происходит перегрев соединения, что влечет за собой неблагоприятные последствия. Если нет возможности миновать этот опасный контакт, то обязательно для соединения жил используйте специальные клеммы ваго или другие клеммники, не допускающие прямого контакта алюминия и меди. Также можно сделать болтовое соединение, подложив стальную шайбу между жилами из разных материалов.
- Работа под напряжением. Конечно, одна из самых типичных ошибок уверенных в себе электриков и домашних мастеров. Любые электромонтажные работы нужно проводить при отключенном питании. Вдруг, цветовая маркировка не соответствует и перед этим кто-нибудь по ошибке повел на разрыв выключателя освещения ноль, а не фазу. Даже простейшая замена лампочки в этом случае может быть фатальной, не говоря уже об электромонтаже.
- Штробление стен нужно выполнять только в горизонтальном и вертикальном направлении. Вести линию от распредкоробки к розетке наискось, по самому кратчайшему пути категорически запрещено. Это ошибка может стать причиной удара током при сверлении стены (можете наткнуться на кабельную линию). Также важно отметить, что в панельных домах несущие стены вообще нельзя штробить, согласно Постановления Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы». А также Постановления Правительства № 508 (Пункты 11.3 и 11.11 Приложения №1), о чем мы рассказывали ссылку на которую вы видите выше.
- Распределительные коробки должны находиться по потолком (ниже на 20 см). В таком случае вы обезопасите электропроводку от повреждения.
- Не нужно резать провода на куски перед электромонтажом. Из-за ошибки в расчетах до выключателя света либо люстры может не хватить буквально 20 см, в результате чего придется все равно отрезать кабель подлиннее.
- Используйте специальные марки проводов и кабелей при электромонтаже на улице, в ванной либо даже в деревянном доме. К примеру, под землей нужно использовать бронированный кабель, а в сауне термостойкий.
- Соблюдайте цветовую маркировку проводников. Ноль должен быть синего цвета, земля – желто-зеленого, оставшийся фаза (как правило, белый, коричневый или красный). Если в вашем случае маркировка по цветам будет отсутствовать или по ошибке вы перепутаете цвета, это может навредить не только вам же, но и электрику, который будет производить электромонтаж во время вашего отсутствия.
- Мы уже затрагивали этот момент немного выше – при монтаже освещения в частном доме либо квартире на разрыв к выключателю всегда должен идти фазный провод, а не нулевой! Если вы по ошибке сделаете наоборот, даже при выключенном освещении светильник будет под напряжением.
- Распределительные коробки должны быть защищены от детей, но в то же время доступны для ревизии либо ремонта (глава 2.1. ПУЭ, п. 2.1.23). Не стоит при электромонтаже муровать их в стену, как это делали ранее. Если вдруг пропадет свет в квартире, придется разрывать дорогущие обои для проверки всех соединений.
- Перед подключением многопроволочного провода в винтовой зажим, жилу обязательно нужно обжать специальной гильзой (наконечником типа НШВИ) или хотя бы залудить, как показано ниже на фото. В противном случае такое соединение через время ослабнет и начнет греться, что приведет к пожару.
- Уделите должное внимание правильному заземлению частного дома. При монтаже внутреннего заземляющего контура очень часто допускают типичные ошибки: подключают провода заземления между соседними розетками шлейфом, заземляют газовые трубы и т.д. Подробнее о заземлении вы также можете прочитать в главе 1.7. ПУЭ.
- Обязательно уделите должно внимание правильному подключению УЗО, т.к. это устройство защищает человек от поражения электричеством. Узнать об ошибках при подключении УЗО вы можете в этом видео:
Неправильное подключение УЗО
В дополнение рекомендуем просмотреть полезные видео, в которых также рассматриваются основные ошибки электромонтеров и даже приводится наглядный пример небезопасной электросети в квартире:
Обсуждение опасных ситуаций
Как делать нельзя
Вот мы и рассмотрели самые опасные ошибки электромонтажа в частном доме и квартире. Конечно, на самом деле электрики допускают еще множество ошибочных действий, но перечисленные выше пункты являются самыми часто встречаемыми, поэтому мы и уделили им особое внимание. Если у вас возникли вопросы, либо вы просто хотите дополнить нашу статью, можете приступить к общению в комментариях под записью, а еще лучше – на нашем форуме электриков.
Будет интересно прочитать:
- Тесты для электромонтажников онлайн
- Типичные ошибки при монтаже теплого пола
- Электромонтаж в квартире своими руками
Неправильное подключение УЗО
Обсуждение опасных ситуаций
Как делать нельзя
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Сегодня я Вам поведаю историю о том, как я за одним горе-электриком переделывал его «творчество».
Дело было так.
Обратились ко мне знакомые со следующей банальной проблемой — разболтался выключатель, установленный для ванной комнаты. В ходе работы обнаружились очень интересные моменты, а точнее грубейшие ошибки электромонтажа, о которых я расскажу Вам прямо сейчас.
В рамках данной статьи я не буду возвращаться к схемам подключения выключателей, об этом на сайте имеются отдельные и очень информативные статьи, вот знакомьтесь:
- схема подключения двухклавишного выключателя
- схема подключения пятирожковой люстры через двухклавишный выключатель
- схема подключения двухклавишного выключателя в блоке с розеткой
- схема подключения одноклавишного выключателя
Вернемся к нашей истории.
Ошибки электромонтажа
Итак, на гипсокартонной стене был установлен обычный двухклавишный выключатель ВС10-002 от Schneider Electric серии Этюд. И он действительно болтался. Естественно, что в первую очередь я его снял и увидел следующую картину — выключатель был установлен без подрозетника.
1. Выключатель установлен без подрозетника
Как видите, в стене не было установлено никакого подрозетника, а распорные лапки выключателя упирались прямо в пенопласт.
Кстати, ремонт в квартире еще не закончен (еще даже не выполнена отделка стен), а выключатель уже «вывалился» из стены. По словам хозяев, электрик был далеко не «молодой» специалист, а вполне зрелый и приятный в общении мужчина. Но общение и мастерство — это несколько разные вещи, хотя одно другому не мешает.
Пользуясь случаем, напомню, что применение установочных коробок (подрозетников) обязательное требование ПУЭ при монтаже скрытых электроустановочных изделий, будь это розетка, выключатель, диммер (светорегулятор) и т.п. Вот выдержки из ПУЭ (п.6.6.22) и ГОСТа 8594-80:
Прошел посмотрел другие выключатели и розетки в квартире. Вдруг они тоже установлены без подрозетников?!
В остальных местах подрозетники были установлены. Неужели не хватило одного подрозетника и не стали докупать?! Остается только догадываться…
Ну а дальше рассмотрим ошибки электрика, которые я обнаружил уже в процессе устранения неисправности разболтавшегося выключателя.
2. Блок защиты галогенных ламп и ламп накаливания используется не по назначению
В нише отсутствующего подрозетника виднелся дополнительный блок, который был немного смещен в сторону за стенку гипсокартона. Это оказался блок для плавного пуска галогенных ламп и ламп накаливания мощностью 300 (Вт).
О принципе работы и схеме подключения подобного блока у меня имеется отдельная статья на примере блока защиты Uniel.
Возможно, что по этой причине электрик и не установил подрозетник, т.к. блок просто не поместился вглубь подрозетника. В крайнем случае, его можно было установить в распределительной коробке или вовсе у светильника.
Лично я предпочитаю устанавливать блоки защиты ламп именно на потолке около светильника по причине более удобного обслуживания и наиболее лучшего его охлаждения.
В светильниках ванной комнаты установлены компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), а значит никакого блока плавного пуска ламп здесь и не нужно, т.к. плавный пуск для таких ламп выполняется несколько иначе — более подробнее об этом читайте в моей статье про ремонт компактных люминесцентных ламп своими руками.
Соответственно, блок плавного пуска в нашем случае не нужен и его необходимо убрать.
3. Некачественное соединение жил
При демонтаже блока защиты ламп увидел, что соединение жил было выполнено с помощью соединительных изолирующих зажимов (СИЗ). Лично для меня такой способ вообще не приемлем, но тем не менее он разрешен ПУЭ, п.2.1.21. Запрещены лишь скрутки в чистом виде.
Соединение было выполнено между однопроволочным и многопроволочным проводниками с накручивающимся сверху СИЗом. Такое соединение является некачественным и ненадежным, которое в ближайшее время дало бы о себе знать.
Наилучшим вариантом было бы выполнить соединение жил с помощью клеммников Wago, например, той же 222 серии, либо использовать любой другой из разрешенных способов соединения жил проводов и кабелей.
4. Отсутствие распределительной коробки
Боюсь даже представить, что же там творится в распределительной коробке. Но как оказалось (со слов знакомых), распределительной коробки и вовсе нет, а соединения жил выполнено в воздухе на «таких же цветных колпачках». Добраться до места соединения мне не представилось возможным, т.к. в ванной комнате уже был натянут потолок.
Для тех, кто забыл, согласно ПУЭ, п.2.1.23, соединения жил проводов и кабелей должны быть всегда доступны для осмотра и обслуживания, хотя в последнее время этим пренебрегают многие электрики. Проблема достаточно актуальная для нашего времени — читайте об этом отдельную статью с моим видением ситуации.
Что же за электрик такой?! Прям настойчиво игнорирует и пренебрегает, как установочными, так и распределительными коробками?!
Видимо он забыл еще одно требование ПУЭ, п.2.1.26:
5. Применение шнура ШВВП, да еще и двухжильного
И опять я вижу так «излюбленный» горе-электриками шнур ШВВП (2х0,75), да еще и двухжильный.
Почему же Вы так любите использовать шнуры ШВВП и провода ПВС?!
Перед применением того или иного шнура, провода или кабеля необходимо читать про их назначение. Так вот шнуры, типа ШВВП, применяются исключительно для присоединения бытовых электроприборов, а также временных удлинителей и переносок. Но никак для прокладки стационарной электропроводки.
Одно дело, когда сам хозяин, не разобравшись в многообразии выбора кабельно-проводниковой продукции допускает такие ошибки, но когда электрик, то это уже не простительно.
Запомните, что для стационарной электропроводки, да и к тому же скрытой, лучше применять кабели, например ВВГнг. Согласно сертификата соответствия, срок службы у них составляет более 15 лет, в отличие от того же ПВС (6 лет) и ШВВП (10 лет).
Не нравится работать с «жестким» кабелем?! Без проблем, тогда используйте NYM.
Но и это еще не все. Групповые линии электропроводки должны быть трехпроводными (ПУЭ, п.7.1.36 и СП 31-110-2003, п.9.1):
Кстати, этот жилой дом уже несколько лет назад перевели со старой системы заземления TN-C на современную TN-C-S. При капитальном ремонте в каждую квартиру был заведен трехжильный вводной кабель (фаза, ноль N и земля РЕ).
В нашем же случае для питания светильников применены двухжильные шнуры ШВВП. Зачем Вы пренебрегаете защитным проводником РЕ? Думаете он Вам не нужен, если корпус светильника пластиковый?! Согласен, но завтра Вы установите светильник с металлическим основанием, которое обязательно требуется заземлять, что тогда делать будете?
6. Сечение жил не соответствует минимальному сечению жил, используемых для электропроводки
Токопроводящие жилы сечением 0,75 кв.мм не соответствуют минимальному сечению жил, которые допускается использовать для электропроводки.
Согласно ПУЭ, п.2.1.14, таблица 2.1.1, провода и кабели, прокладываемые в замкнутых каналах, в строительных конструкциях или под штукатуркой, должны иметь сечение не менее 1 кв.мм по меди.
Но это более обобщенное требование и более правильнее будет руководствоваться ПУЭ, Главой 7, таблицей 7.1.1, в которой указаны требования для электропроводок именно в жилых, общественных, бытовых и административных зданиях.
7. Нарушение соединения жил с патроном светильника
Выводы патрона являются гнездовыми, а значит необходимо соблюдать требование ГОСТа 10434-82, п.2.1.8 и таблицы 5.
Многопроволочные жилы перед подключением к выводам патрона необходимо, либо опрессовать наконечниками соответствующего размера (например, втулочными НШВИ или круглыми штыревыми НШКИ), либо облудить припоем.
Читайте статью о том, как пользоваться пресс-клещами для опрессовки изолированных наконечников.
8. Номинал автоматического выключателя выбран не правильно
Еще очень грубая ошибка заключается в том, что при автомате номиналом 10 (А) к этой линии подключены жилы сечением 0,75 кв.мм. Разъяснять сейчас не буду — читайте статью про время-токовые характеристики автоматов. Поэтому, если уж и уменьшаете сечение жилы на каком-то участке электропроводки, то и будьте любезны выбрать номинал автомата по самому наименьшему сечению.
В нашем случае необходимо изменить номинал автоматического выключателя с 10 (А) на 6 (А).
9. Прокладка электропроводки за натяжным потолком без гофры
Способ прокладки проводов и кабелей за подвесными и натяжными потолками — это отдельная и очень обширная тема для разговоров. На «Форуме Электриков» (ссылка в верхнем меню сайта) я уже частично освещал ее, но скорее всего напишу об этом отдельную статью с более развернутым объяснением, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить выход новых статей.
В нашем случае, провода и кабели, проложенные за натяжным потолком, обязательно должны быть в гофре. Примерно вот так.
Это лишь малая часть ошибок электромонтажа, которые мне удалось обнаружить, пока я занимался разболтавшимся выключателем. Да, кстати, теперь вернемся и к нему.
Установка подрозетника для выключателя
Отключаем от выключателя провода и аккуратно укладываем их в отверстие.
Отверстие было сделано не совсем аккуратно и ровно (скорее всего ножом), поэтому я решил подровнять его своей коронкой.
Подробнее про установку подрозетников читайте в следующих моих статьях:
- установка блока подрозетников в гипсокартонную стену
- установка одного подрозетника в стену из гипсокартона
- установка одного подрозетника в бетонную стену
Берем пластиковый подрозетник Gusi Electric для установки в гипсокартон (с пластиковыми лапками), «выламываем» в нем отверстие для ввода кабеля, продергиваем через отверстие кабель и вставляем подрозетник в подготовленное отверстие.
Затягиваем у подрозетника винты крепежных лапок.
Подключаем выключатель и вставляем его в подрозетник.
Затягиваем у выключателя винты распорных лапок и готово. Теперь он держится крепко и очень надежно.
После этого проверяем работу выключателя путем включения освещения. Все работает исправно.
Естественно, что про все обнаруженные ошибки электрика я рассказал хозяевам. Скорее всего я еще вернусь в эту квартиру и буду исправлять, как минимум, выявленные недочеты монтажа, а может быть и полностью проведу замену всей электропроводки квартиры.
Дополнение к статье: в очередной раз мне попался выключатель, установленный без подрозетника в кирпичной стене. Подробности смотрите в видео:
P.S. Вот такая вот вышла история, а казалось бы, всего то разболтался выключатель. Соблюдайте правила электромонтажа. Спасибо за внимание.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:
Типичные нарушения правил электромонтажа
Не бывает абсолютно одинаковых электроустановок. В каждой можно найти свои особенности. Но ошибки, допускаемые при проектировании и монтаже электроустановок, как правило, одни и те же. Здесь описаны типичные ошибки, которые можно увидеть после монтажа электроустановок зданий и сооружений напряжением до 1000 В. Особенно часто нарушение правил электромонтажа происходит при выполнении работ, как иногда говорят «своими руками», то есть без предварительного проектирования электроустановки и без привлечения квалифицированных сотрудников электромонтажной организации.
Не правильный выбор марки кабеля
Пожалуй, самая распространенная ошибка при выполнении электромонтажных работ – использование кабелей, не отвечающих требованиям нормативных документов. 15 и более лет назад выбор был не сложен: две — три марки кабеля, доступного для монтажа, не вызывали вопросов. Но сейчас, в зависимости от типа электрифицируемого помещения или здания, одних только типов исполнения кабелей по показателям пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012 около десятка: нг, нг-LS, нг-HF, нг-FRLS, нг-LSLTx, нг-FRLSLTx и так далее. И каждое из этих исполнений имеет пять категорий по нераспространению горения. Кабели исполнения нг (например ВВГ нг) в настоящее время преимущественно используют в наружных электроустановках.
Для электропроводки жилых помещений вполне достаточно кабеля с индексом нг-LS (не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением), но для детского сада необходим кабель с индексом нг-LSLTx (не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения). Преимущественные области использования кабелей перечислены в Таблице 2 ГОСТ 31565-2012. На данный стандарт, либо на его национальный аналог ГОСТ Р 53315-2009 имеются ссылки во всех Технических условиях на конкретные марки кабелей. Поэтому содержание Таблицы 2 в этих стандартах необходимо рассматривать не как рекомендацию, а как требование.
Для систем противопожарной защиты и других систем, которые в условиях пожара должны сохранить работоспособность, необходимы кабели, в обозначении исполнения у которых присутствует индекс FR (FRLS, FRHF, FRLSLTx, FRHFLTx). Перечень этих систем можно найти в своде правил СП 6.13130.2013 (п. 4.8).
Заниженное сечение жил кабелей
Сечение жил кабелей и проводов должно быть выбрано исходя из: ожидаемых рабочих токов, допустимых потерь в линии, подтвержденных расчетом потерь и обеспечения согласования параметров цепи с характеристиками аппаратов защиты, для чего рассчитываются токи короткого замыкания.
Недопустимо просто посмотреть в таблице из ПУЭ соответствие сечений жил кабеля с длительно допустимыми токами. Эти таблицы предполагают, что рядом с кабелем нет никаких источников тепла, в том числе других кабелей, а температура окружающей среды не превышает 25 о С. Поэтому необходимы поправочные коэффициенты на реальную температуру окружающей среды и на количество кабелей в пучке, коробе или в трубе.
Исходя из этого, не стоит допускать для наиболее распространенных в быту кабелей с медными жилами сечением 1,5 мм 2 токов более 10А и для сечений жил 2,5 мм 2 — более 16А.
Вопросы по выбору сечения кабелей подробно рассмотрены в статьях сайта:
Отсутствует доступ к соединениям жил кабелей и проводов
Данная ситуация также является распространенным нарушением правил электромонтажа. При монтаже электропроводки необходимо предусмотреть доступ ко всем соединениям. Бывает достаточно нарушения контакта в одном соединении, что бы электропроводка практически полностью перестала выполнять свои функции. Это требование изложено в п. 3.10 СНиП 3.05.06-85.
Аналогичное требование содержится в п. 526.3 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Но этот норматив допускает в некоторых случаях исключения из этого правила. Например, в отношении соединений, выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой. Но пункт 526.2 в стандарте ГОСТ Р 50571.5.52-2011 рекомендует избегать выполнение соединений пайкой, кроме коммуникационных схем.
Часто при выполнении электромонтажных работ в квартирах и офисных зданиях, выполняемых по индивидуальному проекту, клеммные коробки не вписываются в дизайнерский проект помещения и их делают недоступными для осмотра. В таких случаях следует использовать для соединения жил кабелей в клеммных коробках опрессовку или сварку.
Пайку свинцово-оловянными припоями для соединений проводников групповых сетей часто запрещают из-за возможного повреждения изоляции.
В идеальном случае в нескольких местах (коридоры, кладовки) делают съемный подвесной потолок, где сосредотачивают коробки с соединениями групповых сетей. Обеспечивается и удобный доступ к коробкам, и возможность модернизации электроустановки.
Некачественные соединения жил кабелей и проводов
Это одна из главных причин всех пожаров и, соответственно, наиболее опасное нарушение норм электромонтажа. По существу электротехника, впрочем, как и радиотехника, это наука о контактах. Правилам выполнения контактных соединений посвящены ГОСТ 10434-82, пункты 3.8…3.10 и 3.34 СНиП 3.05.06-85, пункты 526.1…526.6 ГОСТ Р 50571.5.52-2011, также некоторые пункты Глав 1.7 и 2.1 ПУЭ. Это далеко не полный перечень нормативных документов, регламентирующих правила выполнения контактных соединений. Стоит обратить внимание на меры против ослабления контактов болтовых соединений, на необходимость предусматривать запас кабеля для повторного присоединения, на требования не допускать в местах соединений механических нагрузок.
Для групповых сетей лучшими параметрами обладают соединения, выполненные сваркой и опрессовкой в гильзах. Можно использовать и различные предназначенные для этих целей сжимы.
Пайка свинцово-оловянными припоями обеспечивает надежный контакт, но этот вид соединений таит в себе опасность: при использовании кислотных флюсов необходима тщательная промывка мест соединений после пайки, что не всегда возможно выполнить при размещении коробок под потолком. Остатки флюса разъедают изоляцию и могут стать причиной короткого замыкания. При использовании обычной канифоли процесс занимает много времени. Поэтому часто этот вид соединений подпадает под запрет применительно к групповым сетям освещения и розеток. Кроме того в случае короткого замыкания в линии, припой может расплавиться от нагрева.
Выполнять соединения путем скрутки проводов не допускается, так как качество такого соединения очень сильно зависит от квалификации монтажника. Скрутка может прослужить и 30 лет, а может выгореть и за неделю.
Нельзя допускать контакта непосредственно между медными и алюминиевыми жилами. Самый простой способ соединения – использовать болтовое соединение, в котором медный и алюминиевый проводники разделены стальной оцинкованной шайбой.
Нарушение непрерывности защитных проводников
Все защитные проводники должны иметь надежные соединения и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Это требование главы 1.7 ПУЭ и пункта 543.3 ГОСТ Р 50571.5.54-2011. При подключении группы электрических розеток шлейфом, (так же и светильников) защитный проводник должен быть соединен не в клеммнике розетки или светильника, а отдельным зажимом. То есть при отключении одной из розеток в шлейфе это никак не должно сказываться на непрерывности защитного проводника от начала и до конца группы розеток.
Нарушение целостности строительных конструкций
При выполнении электромонтажных работ не допускается прокладка электропроводки через элементы строительных конструкций, предназначенных для несения нагрузки, если нельзя гарантировать целостность этих конструкций после прокладки через них кабелей. Это требование имеется например, в пункте 527.2.4 ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
В первую очередь недопустимо снижать прочность колонн и ригелей, несущих основную нагрузку.
Перфораторы Макита на Яндекс.Маркет — цены, отзывы, динамика изменения средней цены:
Несоблюдение цветовой расцветки жил кабелей
Это одна из причин электротравматизма. В ПУЭ и других руководящих документах прописано для защитных проводников (РЕ) использовать цветовое обозначение чередующимися полосами желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие проводники (N) обозначаются голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники (PEN) обозначают голубым цветом по всей длине с желто-зелеными полосами на концах. К сожалению, не редки случаи использование проводов и жил кабелей голубого и желто-зеленого цветов в качестве рабочих проводников, находящихся под напряжением. Просто потому, что не было кабеля с нужной расцветкой жил. Это приводит к риску поражения людей электрическим током, когда напряжение присутствует там, где его в принципе быть не должно.
Для присоединения выключателей так же необходимо использовать кабели без голубых и желто-зеленых проводников. Если не удается найти кабель с нужными цветовыми обозначениями жил, то лучше затянуть в трубы провода, чем идти на грубейшее нарушение правил электромонтажа.
Неправильное использование УЗО
Устройства защитного отключения (УЗО), реагирующие на дифференциальный ток могут быть со встроенной защитой от сверхтока (тока короткого замыкания), и могут не иметь такой защиты. Иногда приходится видеть, что вместо предусмотренных схемой электрощита дифференциальных автоматов, установлены УЗО без защиты от сверхтока.
УЗО со встроенной защитой от сверхтока часто называют дифференциальным автоматом. Такое устройство защитит электрическую сеть и от перегрузок и от утечек тока на землю. Маркировку этих устройств можно посмотреть в ГОСТ Р 51327.1-2010 Раздел 6. Следует обратить внимание, что номинальный ток указан совместно с типом характеристики мгновенного расцепителя. Например, обозначение «С16» обозначает, что в составе данного УЗО присутствует автоматический выключатель с номинальным током 16 А с типом характеристики «С».
УЗО без встроенной защиты от сверхтока защищает электрическую цепь только от утечек на землю. Для защиты от перегрузок и коротких замыканий дополнительно используют автоматический выключатель. Способы маркировки таких УЗО даны в Разделе 6 ГОСТ Р 51326.1-99. Главными параметрами устройства являются номинальный рабочий ток и номинальный отключающий дифференциальный ток.
Некоторые другие нормативные документы по УЗО можно посмотреть в разделе Аппараты защиты и управления.
Отсутствие закладных деталей при проходе через стены и перекрытия
Проходы кабелей через стены и междуэтажные перекрытия выполняют через закладные детали, которые могут представлять собой отрезки труб или коробов. При проходе через сгораемые стены (перегородки) необходимо использовать стальные трубы. Это требование можно найти в п. 3.18 СНиП 3.05.06-85.
Все зазоры в местах прохода кабелей через стены необходимо заделывать несгораемой легко удаляемой массой.
Электропроводка должна быть сменяемой
Это требование ПУЭ (Раздел 7.1) и СП 31-110-2003 (Глава 14) часто игнорируется. При скрытой электропроводке возможность замены кабелей достигается использованием замоноличенных труб и каналов строительных конструкций, при открытой – применением коробов и электротехнических плинтусов.
При этом допускается прокладка кабелей групповых сетей в штробах (бороздах стен) под штукатуркой без возможности их замены в зданиях, выполненных из строительных конструкций из негорючих материалов. Но, следует иметь в виду, что в ПУЭ термин «допускается» обозначает, что данное техническое решение может быть принято в виде вынужденного исключения из правил при наличии каких либо конкретных сложностей в реализации требований в полном объеме (ПУЭ, п. 1.1.17).
Отсутствие изоляции на крюке для подвеса светильников
Крюки и шпильки для подвеса светильников в жилых зданиях должны иметь устройства, изолирующие их от светильника. Это требование содержится во многих нормативных документах, например в п. 3.328 СНиП 3.05.06-85 и в п. 4.46 СП 31-110-2003. При этом СП 31-110-2003 допускает установку неизолированных крюков в случае деревянных перекрытий, либо при подключении светильников класса защиты 1.
Самая большая ошибка, допускаемая в электромонтаже
Как бы странно это ни звучало, но самой большой ошибкой при выполнении электромонтажных работ является следование советам многочисленных сайтов, которые отправляют читателя не к действующим нормативным документам (ГОСТ, СНиП, ПУЭ), а к статьям с давно устаревшим содержанием. Где можно найти, например, рекомендацию использовать провод ПУНП, который, несмотря на его повышенную пожароопасность (по сравнению с современными кабельными изделиями) некоторые кабельные заводы продолжают выпускать, не имея на этот провод ТУ. На этих сайтах можно найти ошибочную информацию по выбору сечения жил кабелей и многое другое. И самое главное – зачастую то, что 10-15 лет назад было нормой, сейчас может уже числиться в разделе «запрещено», так как постоянно появляются новые материалы и способы монтажа.
Подборки с наиболее востребованными нормативными документами по нормам электромонтажа электроустановок до 1000 В можно найти в разделе сайта Обсуждаем ГОСТы, СНиП, ПУЭ.
Если электромонтаж не разовое увлечение выполнить его «своими руками» у себя дома, а с ним связана вся жизнь, то важно знать основные нормативные документы и следить за их актуальностью.
Здесь приведен далеко не полный перечень распространенных нарушений норм электромонтажа. Поэтому со временем напишу последующие части данной статьи.
Об ошибках электромонтажа, связанных с электрощитовым оборудованием, можно почитать в статье сайта Нарушения правил электромонтажа — электрические щиты.
Виктор Чернов о типичных нарушениях правил электромонтажа
Источник
Какие ошибки фиксируются при монтаже электропроводки?
Какие ошибки фиксируются при монтаже электропроводки? Их допускают те, кто не имеют достаточного опыта (домашние умельцы) и даже квалифицированные электрики.
Некачественный электромонтаж влечет за собой выход из строя техники, поражение током и даже возникновение пожароопасной ситуации.
Проанализировав проверки, выполненные на различных объектах, укажем распространенные ошибки электромонтажа:
- применение некачественных электротехнических изделий. Это часто является причиной возникновения пожара. Как правило, они неспособны выдерживать те номинальные нагрузки, которые указаны в паспортных данных производителя;
- электромонтаж выполняется отдельно для каждого помещения объекта. Это приводит к снижению надежности электропроводки. Электрическая схема должна быть продумана до мелочей на весь объект в целом. Только профессионалы могут обеспечить качество питания электрикой;
- неправильно выполнен расчет сечения кабеля на ввод в дом, для осветительных и розеточных линий. В результате токовой перегрузки при заниженном сечении может возникнуть пожар;
- в распределительной коробке находятся низковольтные и слаботочные провода. Это может стать причиной выхода из строя техники, если провода коснуться друг друга;
- провода соединены способом скрутки. Выбор типа соединителя проводов зависит от материала и сечения жил, количества проводников, условий работы. В распределительной коробке они должны соединяться с помощью клемм WAGO;
- неправильное соединение жил алюминиевых и медных. Нормативно-техническими документами запрещено использовать алюминиевые провода для разводки электрики на любом объекте. Только в домах старого фонда еще возможен такой вариант проводки. В результате контакта разных материалов возникает перегрев соединения, что влечет к возникновению негативной ситуации. Если избежать такого соединения невозможно, то разнородные жилы должны соединяться с помощью клемм WAGO;
- распределительная коробка установлена не в том месте. Согласно указаниям технической документации, она должна находится на расстоянии 20 см от потолка. В этом случае электропроводка будет безопасной;
- использование не тех марок проводов. Он должен подбираться в зависимости от назначения и условий, в которых будет работать;
- не соблюдена цветовая маркировка проводников. Земля должна быть желто-зеленого цвета, нуль – синего, а фаза может быть белого, красного, серого, черного или коричневого цвета;
- к выключателю на разрыв идет нулевой проводник. Это грозит тем, что светильник всегда будет под напряжением, даже если он выключен;
- не правильное расположение выключателей в электрическом щите. Входной проводник электрической сети должен вводиться сверху выключателя. Если это правило нарушено, то при замене выключателя может произойти неприятность, которая закончится печально;
- провода при прокладке пересекаются между собой. Провода прокладываются в помещениях объекта по оговоренным в ПУЭ правилам и не соблюдение указаний документа приводит к печальным последствиям;
- не качественно изолированы провода в местах соединений. Рекомендуется применять термоусадочные трубки, изоленты хлопчатобумажные и ПВХ, колпачки СИЗ. При этом необходимо соблюдать правила изоляции оголенных контактов для каждого из этих материалов;
- не правильно подобраны провода для осуществления электромонтажа в распределительном щите. Необходимо использовать провод марки ПВ-1; ПВ-3, ПВ-4 или их зарубежные аналоги Н05VK, Н07VK;
- отсутствие заземления. Может ударить током. Рекомендуется в этом случае установить на вводе в электрическом щите УЗО;
- нет доступа к распределительным коробкам. При ремонтных работах приходится разрушать стену и защитные покрытия. К таким изделия должен быть обеспечен беспрепятственный доступ;
- неправильно осуществлена прокладка проводников через кирпичные или деревянные стены. Должна быть дополнительная защита. Если стена кирпичная, то вставляется в заранее проделанное отверстие ПВХ трубка, через которую протягивается провод, если деревянная – монтируется металлическая трубка, затем туда вводится кабель, помещенный в гофру, и свободные места заполняются асбестовым материалом (нитью или полотном);
- некачественный монтаж розеток и выключателей. Они не устойчивы и при пользовании может про изойти обрыв или они могут оплавиться;
- неправильный тип разводки по объекту. От выбора типа зависит, какое количество проводов подходит к нему. Разводка может осуществляться шлейфом, звездой или комбинированным способом.
Это наиболее распространенные ошибки электрического монтажа.
Специалисты фиксируют каждый такой случай и указывают в акте или протоколе обследования:
Источник
Перейти к содержанию
На чтение 9 мин Просмотров 2.5к. Опубликовано 30.10.2017
Обновлено 04.01.2019
При замене электропроводки возникают разные ошибки при электромонтаже и вопросы по этому поводу.
Так как электропроводка является нервной системой каждого жилого помещения при ее замене необходимо грамотно подойти к этому вопросу, тем более с каждым годом происходит ужесточение правил ее прокладки.
В основном многие люди, которые самостоятельно заменяют электропроводку в своем доме или квартире допускают одни и те же ошибки, которые мы разберем ниже.
- Неправильно составленная схема прокладки или ее нет вообще говоря (чаще всего). Необходимо составить схему новой прокладки проводов, светильников и розеток. Хотя бы нарисовать на бумаге точки расположения розеток и выключателей света, а также где будут проходить провода, отсюда далее, замеряем сколько длины проводов и кабелей надо. Так будет легче ориентироваться по выбору выключателей и розеток, а также длине кабеля. Не поленитесь и сделайте чертеж.
Схема электропроводки в бане - Неправильный расчет измерения длины кабеля. При прокладке новой электропроводки необходимо брать заранее на 10-20% больше длин проводов и кабелей. Обычно происходит так что, нарежут много кусков кабеля от выключателя до будущей люстры, а на деле не хватает длины примерно 10-20 см. Так как необходимо соединиться кабелем и в распределительной коробке и в самой люстре, и за счёт различных изгибов, это тоже какая-то длина кабеля плюсом. Поэтому лучше брать кабель по месту и прокладывать в заранее отведенном для него месте (по схеме) и отрезать с двух сторон с запасом по 10–15 см.
- Несоответствие диаметра провода по нагрузке. При выборе кабеля необходимо ориентироваться по количеству электроприемников, которые у вас будут запитываться по будущей питающей линии. Бывает такое что выбрали диаметр кабеля 2,5 мм, для стиральной машины сушилки и фена, а в будущем через год или вы захотите запитать к этой линий еще один или два электроприемника с электропотреблением 1,5 – 2 кВт, например эл. титан и тут встает вопрос, что придется попеременно отключать нагрузку или заранее проложить диаметр кабеля больший. Прочитать статью по выбору кабеля и его марки вы можете в этой статье. Можно применить таблицу по мощности и потребляемому току при выборе диаметра кабеля.При высоких нагрузках кабель должен прокладываться отдельной линией от щитка примерно 1,5 мм2 на каждые 3200 ватт мощности.
Выбор кабеля по току - Неправильный выбор автоматического выключателя, УЗО, диффавтомата по току. А также нужно быть внимательным при выборе автомата, так как на каждые 4 А приходиться примерно 1 кВТ электроэнергии в однофазной сети. Отсюда следует, если вы выбрали на одну питающую линию такие электроприемники как Эл. Титан — 1,5 кВт, сушилку- 2 кВт, и Стиральную машинку — 1,8 кВт, складываем эти мощности и умножаем на 4 получаем 21,2 А. Т.е. нужно поставить Автомат с Ближайшим большим значением по таблице (Ниже) – 25 А, но нужно учесть одну фишку что есть такое понятие, как коэффициент одновременности,
Число ЭП Коэффициент одновременности (ks) 2 — 4 1 5 — 9 0,78 10 — 14 0,63 15 — 19 0,53 20 — 24 0,49 25 — 29 0,46 30 — 34 0,44 35 — 39 0,42 40 — 49 0,41 50 и более 0,40 когда все электроприемники работают на максимуме и они потребляют как раз 21,2 А Т.е. все эти электроприемники постоянно не работают в сети, а в какой-то промежуток времени .И поэтому введен этот термин, ниже по таблице мы выбираем значение и умножаем на 21,2 и получаем ток , по которому окончательно можно выбрать автомат.
- При использовании плавких предохранителей используются «жучки» как правило, большего сечения, которые были первоначально установлены. Такие манипуляции, чреваты разными последствиями от перегоревшего «жучка», до короткого замыкания в электропроводке. В наше время плавкие предохранители используются все реже и реже, но всё-таки есть люди, у которых они еще присутствуют, и я настоятельно рекомендую использовать автоматические выключатели, УЗО или диффавтоматы.
- Экономия на электроприемниках и кабелях. В наше время рынок заполнен дешевыми китайскими товарами. предлагающий за невысокую стоимость разного рода автоматы и кабеля. Как показывает практика и советы электромонтажников, такие электроприемники очень быстро выходит из троя , могут произойти короткие замыкания что может вызвать пожар. Не буду вас пугать, просто выбирайте проверенные фирмы.
- Материал электропроводки. Производите монтаж проводов и кабелей по дому, помещениям или квартире медью. Медь обладает большей проводимостью, пропускной способностью и лучшими механическими свойствами. Как правило, алюминии «современный» при сгибании и разгибании несколько раз, быстро переламывается, соединение меди и алюминия также нельзя по правилам это два разных металла с разными характеристиками, и если вы всё-таки хотите соединить эти металлы, то делайте это через болтовое соединение через шайбу с гравёром, через ВАГО или зажимы.
ваго Болтовое соединение - Неправильное соединение проводов в распределительных коробках. Обычно люди пользуются обыкновенной скруткой поверх которой нанесена изоляционная лента. По современным правилам ПУЭ 7, такая скрутка запрещена. Положено скрутка и точечная сварка, или скрутка с пайкой проводов или разрешено болтовое соединение, накройняк подойдет ВАГО для запитывания небольших нагрузок типа освещения. Для изоляции скруток необходима тканевая, ПВХ изоляция, или термоусадка, про них отдельная статья. Соединять скруткой многожильные и одножильные провода не рекомендуется, ну если очень хочется, то лучше это сделать через винтовые зажимы, заранее облудив многожильный провод, а лучше всего взяв гильзу НШВ или НШВИ.
- Зачистка изоляции производится с ошибками. Для начинающих электриков или тех кто самостоятельно проводит монтаж электропроводки дома первый раз, такая ситуация актуальна. Когда производиться зачистка изоляции ножом, обычно изоляцию начинают снимать кольцеобразно зацепляя саму жилу одножильного кабеля, что при монтаже может переломиться сама жила. Поэтому,снимайте изоляцию, как будто вы зачищаете карандаш. Обычно при больших работах используются специальные инструменты для снятия изоляции – стриппер.
- Неправильная прокладка кабелей и проводов. Нельзя прокладывать кабеля рядом с деревянными поверхностями или непосредственно на дереве. Для этого используются изолирующие гофры из ПВХ или ПНД материала, а также в изоляционных трубах, ну или на асбестовом полотне. Если в старом доме имеется старая проводка, ее нужно переделывать на новую, и чем быстрее тем лучше, так как нагрузка на провода на порядок выше чем в прежние времена.
- Прокладка силовых кабелей и слаботочных кабелей (телефонный, телевизионный кабель и др.) в одном кабельном канале недопустима. Для прокладки силовых кабелей ,например, можно использовать кабельные каналы, а для слаботочных кабелей – плинтуса.
- Прокладка кабелей в стенах под штукатурку не под прямым углом. В старых зданиях или домах или гаражах можно встретить монтаж кабелей по диагонали или близко к этому для экономии кабеля и работы в целом. Есть умельцы, которые и сейчас делают прокладку по диагонали. Представьте вы решили повесить картину на стену, а у вас по диагонали кабель проложен, при забивании гвоздика или сверлении отверстия в стенку есть вероятность попадания гвоздем или сверлом в кабель, поэтому прокладывайте кабель по правилам, от потолка 20 см, или кабель в плинтусе , разводка к розеткам и выключателям под прямым углом или прочитайте подробно как в этой статье .
правило прокладки кабелей - Маркировка проводов неправильная. Обычно при монтаже кабелей новички путают цветовую окраску жил и это может запутать электрика если произойдет в будущем какая-то неисправность электропроводки. Белый, черный, красный, коричневый цвет жил это фаза, а ноль – синий. Есть еще провод заземления он обозначается желтым цветом с зеленой полосой , обычно применяется в трехфазной сети. В настоящее время для монтажа розеток используется трехжильный провод один, из которых провод заземления.
- Использование в качестве монтажа осветительной сети многожильный провод типа ПВС или ШВВП. Для монтажа розеток выключателей и розеток под штукатурку, в плинтусах, в гофрах и т. д. необходимо использовать кабель ВВГ или ВВГнг (негорючий). Многожильные провода используются обычно в удлинителях, они гибкие и их легко скручивать и сматывать.
- Типичным нарушением правила электромонтажа -это использование в выключателях света нуля на разрыве. По правилам это недопустимо, т. к. при замене лампы цокольного исполнения или лампы дневного света вы попадаете под фазный провод, и вероятность удара током намного выше, чем если фаза на выключателе приходится на разрыв. Конечно, при замене самого выключателя света вам придется отключить выключатель в щитке.
- Еще одна основная ошибка электромонтажа— это расположение выключателей света и розеток в ванных комнатах или в туалете. Обычно во влажных местах устанавливаются розетки влагозащищенного исполнения для бойлеров и стиральных машин. Выключатели света устанавливаются в коридоре.
- Самая распространенная ошибка электромонтажа частного дома, а также зданий и сооружений — это неиспользование заземления. Множество современных бытовых электроприборов таких как Бойлер или электрическая печь нуждается в заземлении, что в современных квартирах или домах обычно отсутствует. Поэтому, читаем внимательно статью про заземление и по возможности делаем его сами или просим друга электрика помочь вам в этом. При невыполнении этой рекомендации вас может бить током разной величины поэтому плюс к этому установите на вводе в квартиру или дом УЗО это поможет вам, от поражения электрическим током.
Заземление - Выполнение различных работ под напряжением. Даже опытные электрики ошибаются иногда, так как монтаж кабелей может быть сделан необученным человеком, что ,конечно делал электропроводку с каким-то ошибками, при этом замена элементарная замена лампочки может быть плачевно сказаться на вас.
- Обычно распределительные коробки после прокладки кабелей замуровывают в стены и сверху наклеивают обои. Всегда нужно иметь доступ к ним для ремонта, обычно когда происходит пропадание света или напряжения в розетке придется обрывать обои и поддалбливать штукатурку чтобы найти коробку.
- Прокладка кабелей через деревянные или кирпичные стены без дополнительной защиты (трубы). В деревянной стене из бревна производится монтаж металлической трубки , кабель с гофрой прокладывается через металлическую гильзу, а пустое пространство заполняется асбестовым полотном или нитью. Через кирпичную стену делается отверстие необходимого диаметра и вставляется трубка из ПВХ материала, пропускается через трубку кабель и пустое пространство заполняется также асбестовым полотном.
кабель через стену
В данной статье были рассмотрены типичные ошибки электромонтажа, придерживаясь вышеперечисленных правил и не вдаваясь в подробности монтажа, можно сделать хорошую и качественную электропроводку собственными руками, или попросить сделать вместе с другом.