Ошибки монтажа фасадных панелей

Речь пойдет об элементарных правилах монтажа, которые помогут избежать проблем с фасадными полипропиленовыми панелями.

Полипропиленовые панели — это наиболее прочные панели, с литой структурой и многочисленными ребрами жесткости. Такие панели бывают для цоколя и для фасада. Разница определяется высотой панелей: от 200 до 350 мм — относятся к фасадным, от 350 мм и выше к цокольным.

Первая и самая главная ошибка — это монтаж цокольных полипропиленовых панелей на фасад. Такие панели имеют высоту 450-750 мм и при нагреве имеют значительные тепловые расширения. Поэтому их нельзя монтировать более чем в 2 ряда в высоту.

Если соблазн велик и все же решено монтировать цокольные панели на фасад, то солнечная сторона фасада при нагреве на солнце превращается в «чешую».

Панели нагреваются на солнце, расширяются, упираются в нижний и верхний ряд панелей, и выгибаются наружу. Процесс это необратимый, панели так и останутся выпуклыми.

На видеоролики продемонстрирован наглядный пример:

Ровными эти панели уже не станут, так как полимер при нагреве принимает новую форму.

Другая наиболее распространенная ошибка монтажа — жесткое крепление фасадных панелей к обрешетке.

Те, кто мало знаком с особенностями пластика и тепловыми расширениями, поддается соблазну жестко закрепить полипропиленовые панели к стене. Саморезы закручиваются «внатяг», лишая тем самым панель свободного хода и возможности расширяться.

Чтобы устранить риск деформации фасадных панелей из-за тепловых расширений, нельзя жестко крепить панели к обрешетке. К тому же, нужно выдерживать зазоры между стыками панелей и стыками панелей с углами.

Рекомендации по монтажу фасадных панелей 

• диаметр саморезов должен быть меньше диаметра крепежных отверстий в панели, таким образом, чтобы от стенки самореза до верхнего и нижнего края крепежного отвестия было расстояние 1 мм. Даже лучше, если вместо саморезов будут использованы небольшие гвозди.
• при креплении панелей к обрешетке саморез нужно не докручивать, оставлять зазор между шляпкой и панелью от 1 до 2 мм. Это обеспечит свободный ход панели по обрешетке при расширении.
• саморез нужно вкручивать четко в середину перфорированного крепежного отверстия, под прямым углом. Иначе можно поднять панель на саморезе и шов между панелями будет шире, чем между кирпичами на самой панели.
• оставлять зазор 1,5-2 мм между панелями в стыковом соединении при длине стены до 10 метров, и 2-2,5 мм при длине стены более 10 метров. Оставлять зазор между первой/последней панелью и углом не менее 15 мм.

При таком варианте монтажа панели (особенно на стене с солнечной стороны) будут расширяться частично в границах созданных зазоров в области торцевых соединений, а частично в области зазоров между первой/последней панелью и углами.

Чем плохо: Часто длина здания больше длины панели сайдинга. В таких случаях для соединения панелей по длине рекомендуется использовать соединительную планку. При этом панели монтируются стык в стык.

Но есть и другой распространенный способ – монтаж панелей внахлест. Тогда соединительная планка не используется. Это допустимо, но через несколько лет между панелями, смонтированными внахлест, может появиться зазор. Если смотреть на стену под углом, он будет очень хорошо заметен.

Еще одна распространенная ошибка – монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее.

Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее «поведет», что, в свою очередь, может стать причиной разрушения панели во время морозов.

Еще одно неприятное последствие – это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.

Примером неправильного использования планок может быть также оформление окна с помощью планок J-trim, когда откос монтажники закрывают сайдингом. Это выходит значительно дороже: там, где достаточно 1 околооконной планки, потребуется 2 планки J-trim.

И, конечно, в большинстве случаев неправильное использование планок влияет на эстетический вид здания.

На строительном рынке в отделке фасадов жилых домов в последние годы стали очень востребованы японские фиброцементные панели. Основные особенности данного материала это прочность, пожаростойкость и экологичность. Существует несколько известных производителей японских панелей: KMEW (Кемью), NICHIHA (Нитиха), Konoshima (Коношима), Toray (Торей). Продукция по основным функциям всех производителей идентична, но имеются различия в сырьевых компонентах, покрытиях и незначительные отличия в размерах панелей.

В данной статье расскажем вам об основных ошибках при монтаже японских панелей. Надеюсь данная статья пригодится как мастерам по фасадам, так и заказчикам, которые планируют контролировать процесс монтажа самостоятельно.

Основные ошибки при монтаже японских фиброцементных панелей:

1 – Все сделаю сам! (Дизайн, подсчет материалов)

Рекомендуем обратится в компании по продаже японских панелей, которые вам помогут с дизайном и подсчетом всех материалов, чтобы избежать лишних трат. Следует учесть, что доставка материалов из Японии осуществляется в пределах 3-4 месяцев. Соответственно если будет просчет в материале можно упустить драгоценное время.

2 – Неправильно подобранный крепеж для крепления подконструкции (обрешетки).

Весь крепеж должен быть грамотно подобран относительно разным основаниям и подконструкциям (металлической или деревянной). Для газобетона, пустотелого кирпича, шлакоблока необходимо использовать специальный крепеж, предназначенный для такого материала (химический анкер, анкер с увеличенной распорной зоной и т.п.). Для полнотелого кирпича, железобетона подойдут обычные фасадные анкера, но желательно все равно провести испытания на вырыв для любого крепежа.

3 – Некачественный материал при устройстве обрешетки из деревянных брусков.

Деревянные бруски должны быть сухими, ровными и хорошо обработаны антисептиком.

4 – Хранение панелей плохо организовано.

Необходимо панели хранить под навесом и на ровных паллетах. Чтобы панели не набирали лишнюю влагу и не могли изменить свою форму (деформироваться).

5 – Отсутствие вентилируемого зазора между панелью и утеплителем.

Обязательно необходимо предусмотреть вентзазор не менее 40 мм между утеплителем и тыльной стороной панели. Между бруском (профилем) и утеплителем расстояние не менее 20 мм. Эти зазоры обеспечат беспрепятственную вентиляцию воздухом и вывод водяных паров из утеплителя.

6 – Начало установки панелей выполнено сразу от отмостки.

Необходимо обеспечить минимальное расстояние от отмостки 20-30 мм. Что обеспечит вентиляцию фасада, защитит панели от обледенения и предотвратит повреждения от движений отмостки при различных погодных условий.

7 – Плохо выровнен первый ряд панелей по контуру здания.

В следствие чего выполнить углы ровными не получится, так как будет происходить смещение всех панелей от вертикали.

8 – При монтаже панелей не соблюдается минимальное расстояние от края при закреплении саморезом или гвоздем.

Данное расстояние должно быть не менее 35-45 мм. Если в процессе монтажа расстояние будет меньше возможно образование сколов и трещин по краям панелей. Также эти дефекты могут произойти не сразу, а уже в последствии ветровых нагрузок (давления ветра).

9 – Засверливание саморезов в панель без подготовки отверстий.

Отверстие для саморезов необходимо подготовить, предварительно засверлив его зенкером со сверлом. Это нужно чтобы шляпка самореза устанавливалась вровень с плоскостью панели.

10 – Уменьшение количества крепежа при монтаже панелей.

Согласно рекомендациям производителя для панелей толщиной 14 мм необходимы три точки крепления по вертикали (гвоздь, саморез) и с шагом по горизонтали не более 500 мм. Для панелей 16(18) мм первый ряд панелей устанавливается на стартовую планку длиной около 3 метров, а сверху панель и последующие выше ряды закрепляются кляммерами с шагом по горизонтали не более 600 мм. Уменьшение количество точек крепления может в дальнейшем привести к деформациям панелей.

11 – Монтаж второго ряда панелей одновременно с первым рядом.

Устройство панелей второго ряда правильно начинать только после полного монтажа первого ряда. Так как исправление неровностей по высоте в дальнейшем приведет к демонтажу всех панелей.

12 – Углы “под запил” выполнены не правильно.

Ошибка в подготовке углов является в запиле панелей ровно под 45 без среза фаски. Это приводит к невозможности правильно нанести герметик (силикон) в шов угла.

13 – Сборка панелей впритык без соединительных планок и герметика.

Такая установка панелей запрещена, так как данные разрывы необходимы для обеспечения температурных расширений материала. Если пренебречь данному правилу, то в дальнейшем возможны различные деформации торцов панелей (сколы, трещины, смещения панелей). Планка с герметиком компенсирует все деформации при расширении материала панелей.

14 – Установка панелей вплотную к металлическим откосам.

При стыковке панелей и откосов необходимо оставлять руст 10 мм. Он необходим для учета температурных расширений материалов.

15 – Неправильное сопряжение панелей с кровлей.

Стандарты правильного сопряжения панелей с кровлей:

1) Если при устройстве верхнего ряда панелей подшивка кровли еще не смонтирована, то необходимо оставить выпуски панелей выше чем линия будущей подшивки на 40-50 мм. При таком варианте планка софитов крепится непосредственно сквозь панели к обрешетке (подсистеме).

2) Если подшивка уже готова, то применяется финишная планка, которая закрывает верхние торцы панелей.

16 – Открытые и срезанные края панелей без защитной обработки.

Все торцы и срезы панелей должны обрабатываться гидрофобным раствором, для защиты от влаги.

17 – Неправильное использование праймера.

Обязательно после нанесения праймера выдержать время для полного высыхания (не менее 20 мин), только после этого наносить герметик (силикон). Если герметик нанести раньше, то возможно отслоение герметика от панелей.

Если после нанесения праймера прошло более 6 часов, то необходимо нанести его заново.

18 – Перед нанесением герметика не проведены работы по защите лицевой стороны панелей.

Обязательно перед нанесением герметика проклеить малярным скотчем весь стык панелей с двух сторон и плотно прогладить его по всем неровностям фактуры. После нанесения герметика удалить скотч.

19 – Герметизация швов панелей в холодное время года.

Если монтаж панелей производится при температуре воздуха ниже +5С , то герметизацию швов лучше перенести на более теплое время года.

20 – Использование других расходных материалов: герметик, краска, шпаклевка.

Не рекомендуется использовать расходные материалы других производителей, отличных от панелей. Так как сложно подобрать материалы с такими же свойствами и составом, которые будут выполнять все те же функции и сохранять свои свойства на протяжении длительного времени.

Заключение

Монтаж японских фиброцементных панелей требует профессионализма от исполнителей. Наличие опыта и грамотный подход приведет к положительному результату. Поэтому советуем серьезно подойти к изучению инструкции по монтажу или обратиться к проверенным монтажникам, чтобы в итоге получить красивый и качественный вентилируемый фасад дома.

Инструкция по монтажу японских панелей KMEW:
1) Монтаж по деревянной обрешетке – СКАЧАТЬ
2) Монтаж по металлической подсистеме – СКАЧАТЬ

Ваш город

Ваш регион

Да, все верно Изменить

Укажите ваш регион

Выбрать

Каталог

18.02.2021

5 ошибок при установке сайдинга. Как избежать последствий неправильно монтажа?

Вы планируете установку сайдинга на Дом и переживаете, что монтажники могут допустить ошибки? Вы не хотите столкнуться с рекламациями, претензиями и последствиями неправильного монтажа сайдинга? Тогда вам в обязательном порядке нужно прочитать, какие ошибки наиболее часто допускают при монтаже винилового сайдинга. Обладая минимальными знаниями, вы уже сейчас сможете более грамотно выбрать монтажную бригаду и проконтролировать процесс установки самостоятельно.

Ошибка №1: Вкручивание саморезов до упора/намертво в перфорационное отверстие.

Что случится при неправильном монтаже?

Плотно вкрученный саморез препятствует естественном процессу линейного расширения винилового сайдинга при изменении температуры. Это приведет к деформации панели при колебании температуры и на доме образуется «волна». Часто говорят, что сайдинг «повело». Внешний вид вашего дома будет испорчен.

Как установить виниловый сайдинг правильно?

Длина перфорации сайдинга соответствует коэффициенту линейного расширения панели. При вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Профессиональные монтажные бригады говорят так: вкрутить до упора и сделать один оборот назад.

Ошибка №2: Вкручивание саморезов не в центр перфорационного отверстия

Что будет при неправильном монтаже?

При изменении температуры панель сайдинга может немного смещаться, что характерно для данного вида материала. Отсутствие возможности двигаться по горизонтали, а именно перфорации сбоку, не позволит это сделать. Что приведет к деформации панели и появлению «волнообразного эффекта» на доме.

Как крепить сайдинг правильно?

Саморез должен быть установлен в центр перфорационного отверстия. Рекомендуемое расстояние между крепежными элементами – 30-40 см. 

Ошибка №3: Натяжение панелей сайдинга при монтаже

Что случится, если выполнить монтаж неправильно?

Из-за резкого изменения температуры панели винилового сайдинга могут вылететь из замков, то есть «расстегнуться».

Как монтировать правильно?

Панель винилового сайдинга должна быть смонтирована без натяжения и без прикладывания физических усилий. Это простой и быстрый процесс.

Ошибка №4: Установка панелей вплотную к аксессуарам

Что случится при неправильном монтаже?

При установке винилового сайдинга без зазора к аксессуарам, не остается пространства для перемещения панели при температурном расширении. В это случае при изменении температуры воздуха вверх, панель будет расширяться, упираться в доборные элементы и деформироваться.

Как установить панели правильно?

Надлежащий монтаж должен обеспечивать зазор между панелью и аксессуарами 0,5-1 см. Если установка винилового сайдинга осуществляется зимой, то рекомендованный зазор должен быть больше, поскольку в летний период при нагревании панель увеличится больше.

Ошибка №5: Закручивание самореза в «тело» панели сайдинга

К чему приведёт саморез, вкрученный в сайдинг?

Монтаж, при котором саморез вкручен в тело панели, исключает возможность свободного перемещения панели при тепловом расширении, что приведет к нарушению внешнего вида и деформации.

Как правильно установить виниловый сайдинг?

Саморезы необходимо устанавливать в центр перфорационного отверстия, оставляя зазор 1-2 мм. Если в месте, где необходимо осуществить крепеж, нет отверстия, используется специальный перфоратор для сайдинга.

Типичные ошибки при монтаже сайдинга
1.Первый промах, который допускают горе-монтажники – прибивание панелей гвоздями «до упора» или сильное зажатие их между другими элементами стеновых панелей. Результатом этих действий становится деформация материала — так называемый «эффект волны».
Важно помнить и понимать, что панель винилового сайдинга, как и все строительные материалы из ПВХ, имеет свойство сжиматься при отрицательной температуре и расширяться при воздействии тепла. Поэтому при креплении сайдинга между шляпкой гвоздя и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм.
Выполнение данного требования позволит панелям беспрепятственно сжиматься и расширяться при сменах температур, без каких либо негативных последствий для фасада. Обеспечив необходимую подвижность винилового сайдинга, Вы избежите появления волн на панелях.
2.Следующая серьезная ошибка – несоблюдение обязательного зазора между доборными элементами и самим сайдингом. Этот зазор играет роль компенсатора при температурном расширении панелей. Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны. Но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Именно поэтому у горизонтального сайдинга приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным (в некоторых случаях до 10 мм). Учитывая данную особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между торцами панели и стыковочными элементами не менее 6-10 мм.
Данные зазоры оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей. Величина зазора напрямую зависит от температуры окружающей среды в момент монтажа и цвета панели сайдинга. Так, при высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. А вот если монтируемая панель имеет насыщенный темный цвет, лучше не мелочиться и взять на зазор все 10 мм. В виду того, что резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная, величина зазора 10 мм актуальна только для цельных панелей.
Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями стыкуемых панелей должно составлять не менее 6 мм. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.
3.Ну и, наконец, в-третьих – нельзя забивать гвозди напрямую в сайдинг. Вы не сможете предугадать заранее, насколько серьезно из-за такого крепления деформируется панель, но рано или поздно это произойдет обязательно. Нужно отдавать себе отчет, что если Вы вбиваете в панель гвоздь, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. В таком случае панель обязательно хоть немного но «поведет». Крепеж необходимо устанавливать по центру перфорированных отверстий панели, которые специально сделаны продолговатыми, чтобы панель могла свободно двигаться.
Как можно крепить сайдинг?
Если обрешетка и перфорация не совпадают, необходимо под крепеж прорезать просторное отверстие, чтобы панель имела возможность свободного хода. Сквозное забивание гвоздей при установке винилового сайдинга возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить панель. Но и в таких случаях необходимо позаботится о том, чтобы перфорированные отверстия в панели имели овальную форму и не препятствовали тепловому линейному расширению винила.
Как нельзя крепить сайдинг?
А теперь давайте нарушим эти правила.
вкрутим саморез в край перфорации, а не в центр, как это нужно.
забьем гвоздь сквозь панель, вообще игнорируя перфорацию,
закрепим панель как можно плотнее, чтобы она не смогла двигаться.
поставим панель таким образом, чтобы ее торец упирался в планку фурнитуры, не допуская свободного хода при тепловом расширении.
Что же будет?
На первый взгляд после таких серьезных ошибок панели кажутся ровными, но стоит им нагреться под воздействием солнечных лучей, и уже через 10 минут виниловый сайдинг начнет деформироваться. Там, где панель была закреплена в край перфорации, то есть у нее не было свободного хода, она начнет выгибаться дугой.
А на участке между саморезами, вкрученными прямо в панель, сайдинг начнет отходить от стен и тоже дугообразно изгибаться.
Деформация сайдинга после монтажа.
И наконец, отсутствие теплового зазора с торца панели приведет к обратному выгибу сайдинга, его вдавливанию в фасад. Если же панель установлена по правилам, то никаких деформаций не возникнет. Даже если установить панель правильно лишь с одной, например, с нижней стороны, а с другой в ее креплении допустить ошибки, она все равно деформируется.
Устранение последствий неправильного монтажа сайдинга неизбежно отнимет время и, разумеется, потребует денег. Деформированные панели уже не распрямишь, как ни старайся. А посему добавим сюда покупку новых панелей взамен испорченных. «Хорошо бы еще вспомнить, где эти панели покупали! Лишь бы их за это время не сняли с производства, и они были в наличии у продавца…». Вновь купленные панели нужно смонтировать. Верно? Следовательно, Вам снова предстоит оплачивать их монтаж. Сложив все компоненты воедино, мы получим денежный эквивалент фразы: «Чего тут уметь? Просто же всё!».
Теперь Вы знаете, что основные проблемы, возникающие при монтаже винилового сайдинга, чаще всего являются следствием несоблюдения технологии его установки. Соблюдайте правила монтажа винилового сайдинга – и он прослужит вам долгие годы!

Виниловый сайдинг как отделочный материал для фасада имеет массу преимуществ: легкий вес, минимальная нагрузка на фундамент, устойчивость к умеренному механическому воздействию, требует минимального ухода и ремонта, не проводит электрический ток, имеет низкую степень горючести, низкая стоимость, не боится температурных скачков. При всех плюсах сайдинг, это еще и достаточно долговечный материал. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–50 лет. Нарушение технологии монтажа винилового сайдинга способно разом перечеркнуть все преимущества материала. В этой статье рассмотрим основные ошибки, совершаемые при обшивке фасада сайдингом и как нужно, было сделать правильно.

Панели монтируются вплотную.

При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.

Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).

Кривой каркас под сайдингом.

Каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль». С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом. Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди.

Виниловый сайдинграсширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Саморез вкручен не в центр перфорации.

При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.

Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30-40 см.

Незащелкнутые замки.

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью, так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Если замок не будет защелкнут до конца, когда панель нагреется, замок разомкнется и панели разойдутся.

Сайдинг, смонтирован без обрешетки прямо на стену.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования.

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.

Тот самый конденсат, описанный в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и, если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть обработано антисептиком.

Для крепления используются не оцинкованные саморезы (гвозди).

Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Оцинкованный крепеж продлит жизнь вашему фасаду.

Сайдинг – популярный материал, который используется для отделки фасадов жилых и коммерческих зданий, пристроек и других объектов. Помимо высоких эксплуатационных показателей, к преимуществам сайдинга относят и достаточно простой монтаж, который не требует использования специального профессионального оборудования и позволяет выполнять работы в одиночку.

При этом именно кажущаяся простота монтажа, несоблюдение технологии установки и излишняя самоуверенность приводят к тому, что начинающий мастер допускает ряд критических ошибок. Результат – не только испорченный внешний вид фасада или нарушение геометрии, но и быстрое разрушение отделки под воздействием климатических факторов (ветер, осадки, перепады температур).

Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые допускают начинающие мастера при укладке сайдинга, а также варианты их исправления.

Ошибки при обустройстве обрешетки

Обрешетка – это каркас, на котором удерживается декоративная облицовка. Также этот элемент принимает непосредственное участие при утеплении фасадов зданий. Для создания каркаса используют деревянный брус или оцинкованный профиль.

Одна из ключевых ошибок, которую допускают в целях экономии – это отсутствие каркаса как такового и монтаж панелей прямо на стену. Этого категорически нельзя допускать по двум причинам. Первая – уложить сайдинг ровно без каркаса практически невозможно, что впоследствии приводит к ослаблению прочности всей конструкции и ухудшению внешнего вида фасада. Вторая причина – необходимость воздушного зазора между стеной и тыльной стороной панели. Это обусловлено климатическими особенностями и повышенной влажностью воздуха практически во всех регионах нашей страны. Воздушный зазор препятствует образованию конденсата на стенах, защищая их от возникновения плесени и разрушения.

Рассмотрим типичные ошибки, которые допускаются при обустройстве обрешетки.

Монтаж с нарушением уровня

Установка направляющих каркаса производится строго по уровню. Любые перекосы будут негативно влиять на внешний вид облицовки и ее эксплуатационные качества.

Слишком большой шаг между направляющими

Вне зависимости от выбранного материала (брус или металлический профиль), рекомендуемый шаг между направляющими составляет 50 см. Этого достаточно для прочной и надежной фиксации панелей. При слишком большом расстоянии между профилями сайдинг будет «провисать» по центру, и вся внешняя облицовка потеряет свою монолитность.

Отсутствие антисептической обработки древесины

При выборе в качестве материала обрешетки деревянного бруса, его необходимо обработать специальными составами. Они предотвратят биологическое разрушение древесины под воздействием грибка, плесени, насекомых, что увеличит срок службы каркаса.

Неточный подбор сечения бруса

Если выбрать слишком малую толщину бруса, то между направляющими не удастся правильно уложить плиты минеральной ваты, а дальнейший монтаж сайдинга приведет к деформированию облицовки и утеплителя.

Ошибки на этапе отделки

Неправильный крепеж

Иногда по незнанию, но чаще в целях экономии мастера приобретают самые дешевые саморезы, изготовленные из черного металла. Такой крепеж подходит для внутренних работ, но не для монтажа фасадной облицовки.

Металл быстро начинает ржаветь, что приводит к появлению коричневых потеков поверх сайдинга. Особенно это заметно на светлой отделке. При этом избавиться от ржавчины не получится – она будет постоянно проступать. Учитывая небольшую толщину металла, со временем крепеж будет сильно «изъеден» коррозией, отчего при сильном ветре сайдинговые панели могут просто отрываться от каркаса.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется использовать саморезы с антикоррозионной обработкой. Наиболее доступный и популярный вариант – это оцинкованный крепеж.

Установка панелей без зазоров

Установка панелей вплотную друг к другу – еще одна ошибка, которую часто совершают начинающие монтажники. Проблема кроется в коэффициенте линейного расширения, который есть и у винилового, и у металлического сайдинга. Пусть и незначительно, но панели со временем меняют размер под воздействием температуры окружающей среды. Монтаж облицовки без учета данного фактора приведет к перекосам и деформациям панелей.

Отсутствие стыковочной планки (Н-профиля)

Иногда с целью добиться монолитного покрытия без стыков некоторые начинающие мастера не используют стыковочный H-профиль. При этом они укладывают панели внахлест. Этого делать нельзя, так как между плитами в любом случае будет стык, добиться герметичного соединения не удастся. Туда будет попадать влага и грязь, что не только придаст сайдингу неопрятный вид, но и начнет постепенно разрушать металл изнутри. Со временем места, где пластины легли внахлест, могут деформироваться, что окончательно испортит внешний вид отделки.

Несоблюдение направления укладки сайдинга

Перепутать горизонтальное и вертикальное положение панелей практически невозможно, но некоторые начинающие мастера могут ошибиться с низом и верхом. Особенно это актуально при симметричном профиле. Как итог – замок панели будет перевернут, что приведет к скоплению влаги и возможной коррозии.

Рекомендации специалистов

Чтобы выполнить качественный монтаж сайдинга, достаточно следовать таким рекомендациям:

Строгое соблюдение технологии установки сайдинга, а также предельная аккуратность при выполнении монтажных работ позволят избежать большинства ошибок. Это гарантирует не только эстетическую привлекательность, но и длительный срок службы декоративной отделки.

Назад в раздел