Ошибки при черенковании хвойных

Хвойные растения можно легко размножить черенками в домашних условиях. И зима – лучше время для этого занятия. Наша подробная инструкция поможет вам не допустить ошибок при зимнем черенковании.

Если вы будете следовать нашим советам, то без проблем укорените можжевельник, кипарисовик, тую и некоторые сорта ели. А вот сосны плохо размножаются укоренением, эти хвойные лучше прививать.

Как нарезать черенки хвойных растений?

Чтобы размножить хвойники вегетативным способом, в феврале с веточек 2 и 3 порядков нужно срезать черенки длиной 7-15 см вместе с «пяткой» – зрелой древесиной. Если кусочек коры получился очень длинным, его лучше немного подрезать, чтобы черенок не подгнил.

Срезанные веточки не стоит хранить. Нужно как можно быстрее заняться их укоренением. Если вы не успели заранее подготовить почву, а черенки уже срезали, оберните их влажной тканью и положите в темное и прохладное место.

Как укоренить черенки хвойных растений?

В феврале у хвойных растений начинается активное сокодвижение, стремительно развивается корневая система, поэтому черенки успешно укореняются (почти в 100% случаев) и потом хорошо приживаются на постоянном месте.

1. Секатором срежьте хвою с нижней части черенка. Затем опустите веточки в раствор Эпина на 12 часов. На 0,5 стакана воды достаточно 2 капель стимулятора роста.

2. Пока черенки замачиваются, подготовьте сфагнум: положите его в пластиковую миску или контейнер и налейте туда воды. Затем разложите слегка отжатый сфагнум на марле или пеленке.

3. Насыпьте в плоскую посуду Корневин, опустите прямо в порошок основание черенка, который затем положите на сфагнум и прикройте пеленкой или марлей.

4. Сверните ткань в рулон, перевяжите ее резинкой, поместите в тонкий полиэтиленовый пакет и подвесьте на оконную раму.

К середине весны черенки должны укорениться. Тогда их можно высадить на доращивание в открытый грунт, а спустя 1-2 года – на постоянное место в саду.

Также черенки хвойных растений можно укоренить в горшках диаметром около 15 см, заполненных смесью торфа, садовой земли, песка и хвойной коры в равных частях. В каждый горшок высаживайте по 5-7 черенков, заглубляя их на 2,5-3 см.

Поверх горшка наденьте полиэтиленовый пакет или колпак из пластиковой бутылки и поставьте в светлое место с температурой воздуха 17-19°С. Периодически опрыскивайте почву из пульверизатора. Она постоянно должна быть слегка увлажненной.

Спустя 1-2 месяца черенки укоренятся, и с наступлением стабильно теплой погоды их можно будет пересадить в открытый грунт.

Как видите, черенкование хвойных растений – занятие несложное. С помощью этого способа вы без особых материальных затрат сможете обзавестись прекрасным хвойным садиком.

Черенкование — весьма распространенный метод размножения кустарников, деревьев, а также многолетних цветов. Почему именно черенки?

Метод это не только интересен, но и способен уберечь ваш кошелек от лишних трат на саженцы понравившихся растений. Также значительным преимуществом является то, что в итоге вы гарантировано получите именно тот сорт, который вам приглянулся. Ну и наконец, вы приобретаете незаменимый опыт, который пригодится, как садоводу в будущем.

Способы черенкования

К основным методам относят: 

• черенкование корневищем — используется на корнеотпрысковых, они способны к генерации надземных побегов
• черенкование листовыми — этим способом в основном размножают декоративные растения
• черенкование зелеными — при этом методе растение способно воспроизвести организм себе подобный при помощи собственного стебля
• черенкование одревесневшими — способ, когда однолетние черенки заготавливают в период покоя, и укореняют, в основном, в открытый грунт.

Особенности черенкования в зимний период

Зима — это прекрасное время для черенкования хвойных растений. Свободного времени в этот период много и сделать все очень просто. Используют, как правило, двухлетний прирост с “пяточкой”. Лучше отрывать черенки покрупнее, так как пустить собственные корешки у них больше шансов из-за большего содержания питательных веществ.

Перед высадкой в грунт важным моментом является проведение дезинфекции черенка раствором фунгицида, а затем выдержание в растворе, стимулирующем корнеобразование. Иначе есть возможность, что он не укоренится из-за поражения болезнями.

При высадке черенков в субстрат важно помнить: чтобы предотвратить процесс гниения нужно следить за влажностью почвы. Во-первых, ёмкости для высаживания должны быть с отверстиями внизу (для отхода воды). А во-вторых, для сохранения влажности емкости накрывают чем-то прозрачным и светопропускающим, к примеру, пленкой.

Особо важной деталью при черенковании в зимний период является освещение. Это, пожалуй, главный недостаток — отсутствие достаточного количества солнца. Рекомендуется приобрести специальную фитолампу, хотя бы на 10 ватт.

Итак, ошибки, которые можно допустить при зимнем черенковании

• Слишком молодой, или слишком старый черенок; пересушенный черенок
• Выбор тяжелого субстрата, а также игнорирование его стерильности и воздухопроницаемости
• Пересушивание или переувлажнение субстрата
• Недостаток воздуха к хвое и корням
• Попадание прямых солнечных лучей, или же наоборот отсутствие достаточного количества света

Что следует учесть при зимнем черенковании

Если предвидится суровая зима, то заготовкой черенков заняться лучше в конце осени, или в начале зимы для того, чтобы не замерзли приросты при низких температурах. Срезанные черенки попросту не приживутся. С другой стороны, важно чтобы черенок успел пройти закалку. Поэтому, если зима будет не такой морозной — черенки готовят на протяжении всего холодного времени.

Черенковать растения зимой – это обычная и изученная практика, она позволяет садоводам размножать полюбившиеся виды растений даже в холодное зимнее время года.

В детстве я была в восторге от сказки, где главный герой ловко скрывался от погони — он втыкал веточки от кустика в землю, и за его спиной тут же вырастал густой непроходимый зеленый лес. Я экспериментировала с прутиками лет с четырёх (и продолжаю до сих пор). Итак, летнее черенкование — прекрасная возможность получить молодой саженец нужного сорта. Процедура несложная, быстрая и почти всегда она удается даже новичкам. Неудачное черенкование связано с очевидным пренебрежением основными его принципами. Об этом — далее.

Общие принципы летнего черенкования

1. Всему свое время

Черенку нужно время, чтобы «созреть» до момента черенкования. После черенкования веточке требуется время, чтобы укорениться, адаптироваться и подготовиться к зиме.

МИФ 1: брать для черенкования лучше всего молодые зеленые ветви.

Как понять, что черенок можно срезать и укоренять? Просто. Он ещё молодой, но уже имеет твердую кору. Это могут быть вызревшие побеги этого года или прошлогодние. Начинать черенкование надо, когда сокодвижение уже завершилось, а ягодные кустарники черенкуют после появления плодов. Декоративные кустарники готовы к черенкованию через одну-две недели после цветения.

Легче всего определить готовность к черенкованию у розы: если шип легко отламывается при нажатии в сторону — смело нарезайте черенки!

Хотя сроки условны, и для каждого вида растений они подбираются индивидуально. Например, крыжовник я черенкую с середины июня по начало августа. Смородину могу и до цветения в июне побегами прошлого года размножить. Хвойные — до третьей декады июня уже надо черенковать. Орешник, сирень и гортензия будут готовы дать хорошие черенки в конце июня. Если посадить их в августе, то не успеют новые растения как следует окрепнуть к зиме и не перенесут ее в открытом грунте.

2. Для образования корней необходима правильная среда

В воде черенки большинства кустов и деревьев дают корни неохотно, гниют.

МИФ 2: для черенков нужна питательная почва, перегной, удобрения.

Ни в коем случае не сажайте черенки в удобренную и богатую органикой землю. Такой фокус пройдет разве только на юге, там – куда ни воткни палку, все равно она прорастет.

В открытом грунте или в домашних условиях черенки укореняются в легком и бедном грунте.

Судя по моим опытам, лучше всего подходит верховой торф с песком в пропорции 1:1. Песок можно заменить перлитом или вермикулитом. Хвойные, например, можжевельник, хорошо укореняются в сфагнуме (это мох).

3. Подготовка черенка

Косые срезы, прямые срезы, над почкой, под почкой, срезать ножом, только секатором резать — чего только не начитаешься у советчиков в интернете.

МИФ 3: черенок должен быть срезан внизу наискосок, а сверху — горизонтально.

Я вам скажу по секрету: разница в том, какой срез и где, не так уж существенна. Имеет значение следующее: сверху должно остаться несколько почек потенциально готовых дать побеги, а снизу — достаточно места, чтобы образовались корни, но не слишком много, чтобы лишнее не загнило.

Оптимальная длина черенка от 5 см до 10 см. В землю его заглубляем на 1,5-3 см, в зависимости от толщины прутика (чем толще, тем глубже).

МИФ 4: черенки надо втыкать в землю обязательно под наклоном.

Моя практика показывает, что нет разницы: наклонно или ровно черенок воткнули в землю. Возможно, это имеет значение при больших объемах посадок и ограниченной площади, когда растениям тесно им лучше расти из наклоненного черенка. Моим любительским посадкам тесно не бывает.

Листья я почти всегда срезаю. Кусочек черешка или даже черешок с частью листика можно оставить у розы, смородины, сирени, чубушника и других кустов. По ним легче отследить, как происходит укоренение, да и процесс фотосинтеза для растения имеет значение.

Совет! Перед срезкой черенка маточный куст (или дерево) заранее нужно хорошо полить, а вот подкармливать не нужно.

Черенки могут храниться очень долго во влажной тряпочке в прохладном месте: пару недель, даже месяцев.

На нижней части черенка, где планируются корни, желательно сделать пару-тройку царапин на коре. Если кора слишком толстая, можно даже срезать небольшую полоску в несколько миллиметров по всей окружности. Толстые черенки сверху я всегда замазываю воском, чтобы сильно не засыхали.

МИФ 5: секатор для черенкования надо протирать спиртом.

Спирт при черенковании — совершенно лишнее. Инструмент, делающий ровный срез (секатор или нож — неважно) перед работой надо помыть с мылом и прополоскать в крепком растворе марганцовки. Вообще, мой опыт показывает, что и сами черенки в марганцовке подержать пару минут не грех. Особенно это касается веточек крыжовника, смородины и розы.

4. Черенкам нужны парниковые условия

Вы можете возразить, мол, было дело, без всякого укрытия принимался черенок и прекрасно себе рос. Согласна. Бывает.

Внимание! Замечательно без всяких парников в средней полосе укореняется ива, орешник, сирень, чубушник, акация.

Большинству же растений нужен парник, укрытие, сохраняющее от колебаний температур и потери влаги в почве, защищающее от палящего солнца.

Очень удобно накрывать черенок отрезанной пластиковой бутылкой. Только следите, чтобы ему там было достаточно просторно, и он не касался стенок.

Для большого количества черенков делают мини-парник на дугах, достаточно близко к земле (30-40 см) располагая пленку. Можно сделать ящик для черенков и накрыть его стеклом.

Проветриваем мини-парничок в хорошую погоду, слегка приподнимая края пленки или стекло. Снять пленку можно будет только, когда черенки укоренятся и уверенно тронутся в рост. Постепенно приучаем их днем к солнышку, а ночью к похолоданию.

Черенки хвойных в открытом грунте будут благодарны, если на первых порах вы накроете их влажными белыми бумажными пакетами и только затем натянете пленку или накроете стеклом.

Почва при укоренении должна быть в меру увлажнена всегда.

5. Стимуляторы корнеобразования — не обязательны

Все живое хочет жить!

МИФ 6: без стимулятора корнеобразования черенки не примутся.

Природным стимулом для образования корешков становится уже то, что ветку отделили от маточного куста и поместили в почву. Поэтому корни образуются и без стимуляции извне.

Что касается «Корневина», «Гетероауксина» и подобных препаратов, скажу: вещь хорошая, если не переусердствовать. Со стимуляторами процент прижившихся растений, конечно, больше.

Результаты черенкования можно оценить только через пару недель. В отдельных случаях придется ждать месяц или даже полтора, пока на новом растении появятся побеги – символ успеха.

Если коротко – это все основные принципы летнего черенкования.

Так размножаются плодовые и декоративные кустарники, в том числе розы.

Внимание! У черенкования некоторых деревьев и хвойных растений летом есть специфика.

Специфика летнего черенкования некоторых деревьев и хвойных растений

Некоторые деревья и хвойные растения черенковать сложнее, чем кусты.

По неопытности, я несколько раз пыталась «посадить» веточки яблони и груши, взятые из шикарного соседского сада. Увы и ах… они не приживаются. Размножать такие деревья можно отводками. Укореняют веточки, не отрезая их от материнского дерева. Только после появления корней черенок можно отделять.

Деревья и хвойные растения черенкуют, как только закончилось активное сокодвижение (конец мая-первая половина июня). Черенок срезается зеленый сверху и уже имеющий кору снизу. Точка роста (самая верхушка черенка) отрезается.

Чтобы корни у черенков формировались активно, кончик хвойного черенка нужно слегка расщепить, ведь смола закупоривает срез, препятствуя всяческому взаимодействию с окружающей средой.

МИФ 7: черенковать хвойные растения надо только зимой.

Возможно, в питомниках хвойные растения и черенкуют круглый год. Был бы материал подходящий. Но я считаю, что для черенка годятся только молодые веточки, такие, какие у нас в средней полосе бывают лишь в мае-июне.

Черенкование можжевельника «в улитке»

Из всех моих опытов с хвойными самый удачный — черенкование можжевельника «в улитке». Расскажу, если не торопитесь.

Подготовка заняла полчаса:

• Отрезала полоску 15 см из подложки под ламинат (тонкая такая полиэтиленовая пористая пленка).
• Разложила на этой полоске мох (этим мхом корни саженцам при пересылке часто укутывают).
• Нарезав 25 мая у соседки молодых веточек с её шикарного двадцатилетнего можжевельника, я уложила их стебельками на подготовленную основу и свернула в улитку.
• Перед укладыванием основания веточек я слегка расщепила (на 5-7 мм примерно). В мох попали 2-3 см от каждого черенка, остальное располагалось сверху. Точки роста, естественно, я отщипнула, часть хвои отрезала.
• Свернутую улитку, которая легко умещалась в руке, поставила ненадолго в стакан с тепленьким раствором марганцовки.
• Всю конструкцию поместила в прозрачный пакет, который сверху завязала.
• В пакете сверху сделала несколько дырочек для проветривания.

В дальнейшем нужно было раз в два-три дня промывать стакан, подливать туда свежей водички.

23 июня черенки показали свежие зеленые, еле заметные побеги. Я начала аккуратные проветривания. Добавила в стакан «Корневин».

25 июля уже полностью сняла пакет.

15 августа размотала улитку. Корешки были довольно приличные, самые длинные — сантиметров по 5-7.

Растения пересадила в открытый грунт 16 августа.

На зиму окучила, укрыла под сухим воздушным укрытием.

Итого: срезала 15 черенков. Дали корни 11. После пересадки в открытом грунте принялись 8. Перезимовали и выжили 4 растения. Считаю это неплохим результатом для новичка-любителя.

Причины неудачного черенкования растений летом

Если даже вы все сделали правильно, на ваш взгляд, а результат не радует – не огорчайтесь. Как говорил классик, опыт – сын ошибок трудных.

Анализируя свой и чужой опыт, могу выделить следующие возможные ошибки летнего черенкования деревьев и кустарников.

1. Черенкуем то, что черенками не размножается

Прежде чем экспериментировать, узнайте хотя бы принципиально: эти растения растут из черенка? Даже не пытайтесь размножить черенками черешню, абрикос, ель, лиственницу или пихту. Они так не размножаются.

2. Торопимся, или опаздываем

Выбрать время черенкования, момент снятия укрытия и пересадки на постоянное место сначала очень сложно. Посоветуйтесь с кем-нибудь знающим, если не уверены. Да и если уверены – тоже послушайте, что скажут «бывалые». Будете потом знать, насколько они компетентны.

3. Берем черенки не те и не там

Так хочется взять черенок сильный, прямой, стремящийся вверх, тот, что толще и крепче всех своих собратьев. Не берите! Такие черенки укореняются с трудом. Быстрее пустит корни та веточка, которая росла вбок, склонялась к земле, затенялась соседними ветками. Сама природа предназначала ее для черенка!

Еще я заметила, что, если растение холеное, его сильно перекормили навозом, у него много новых побегов, растет оно на солнечном месте и чувствует себя превосходно – черенки с него укореняются плохо, многие загнивают.

Если вы решили привезти из Молдавии черенок винограда и посадить его в Ленинградской области…. Что ж, его вполне можно укоренить в тепличных условиях или дома, но расти и давать плоды в открытом грунте этому саженцу не суждено. Черенкуйте растения своего региона – вероятность успеха возрастет в разы.

4. Забываем про уход

Как за малыми детьми, за черенками нужен ежедневный уход: проветривание, полив, при необходимости — обработка от болезней и вредителей.

Много раз у меня было так: начала активно заниматься черенками. Потом они тронулись в рост, я обрадовалась, расслабилась, и черенки погибают от чрезмерной жары в парнике или от ночного сквозняка под пленкой, от недостаточного полива или чрезмерного переувлажнения в результате июльского ливня. А уж сколько растений погибло после неправильно подготовленной зимовки…. Не рассчитывайте на авось. Не повторяйте моих ошибок.

Первый год после черенкования никак нельзя ослаблять внимания!

Напоследок скажу: чудеса бывают. Сказка ложь, да в ней — намек. Бывает так, что самый невзрачный четырехсантиметровый отрезок смородинового прута, воткнутый в песок, через три лета на четвертое, даст полное ведро отборных крупных ароматных ягод.

Не верите? А я их сегодня собрала!

Центральный федеральный округ — 380 рублей
Северо-западный ФО- 380 рублей
Приволжский ФО — 380 рублей
Южный ФО — 380 рублей
Северо-Кавказский ФО — 450 рублей
Уральский ФО — 380 рублей
Сибирский ФО — 450 рублей
Дальневосточный ФО — 550 рублей
Казахстан, Беларусь, Киргизия (СДЭК) — 600 Рублей

1.     Особенности условий для укоренения черенков хвойных растений

Размножение
хвойных растений черенками – это самый продуктивный, но и наиболее сложный
способ, основанный на укоренение побегов, отделенных от маточного растения.
Черенкование хвойников – единственный метод, гарантирующий полное повторение
всех сортовых признаков, но лишь при условии правильного выбора черенка.

При
черенковании хвойных растений необходимо
учесть видовые и родовые особенности. Например, черенки кипарисовников, туй,
туевиков, можевельников и тисов укореняются довольно легко. А вот от черенков
метасеквойи, тсуги и сортовых елей, пихт и псевдосуг труднее добиться
укоренения. Черенки сосен и лиственниц укоренить практически невозможно.

Для легкого
укоренения лучше использовать черенки молодых сортовых растений, с компактной
густоветвистой кроной. Лучший период для черенкования – это весна перед началом
или в самом начале пробуждения почек. Так же важно подобрать правильный
субстрат. Для черенкования хвойников хорошо подойдет крупный промытый песок с
добавлением перлита 1:1 или 2:1 и верховой кислый торф (3:1) Неплохие смеси
получаются при добавлении к песку вермикулита, порубленного мха сфагнума и
измельченной просеянной хвойной коры. Слой субстрата должен быть не большой,
примерно 5-10 см, но и не меньше глубины их заделки.

В ящиках,
предназначенных для черенкования, необходимо обеспечить хороший дренаж.
Черенкование в мелкой посуда (горшках и плошках) малопродуктивно из-из
трудности поддержания ровной влажности и температуры.

Процесс
черенкования:

         На
здоровом материнском растении выбирают прошлогодние побеги. Аккуратно отламывают
небольшие веточки с пяткой (кусочек старой древесины). Затем обрезают пятку
наполовину и убирают нижние хвоинки до половины черенка. Оптимальная высота
черенков составляет 10 см. У черенков не должно быть конуса роста, потому что
это отнимет энергию растения, необходимую для укоренения. Для этого следует
укоротить зеленую молодую верхушку. После черенок намачивают водой и макают в
укоренитесь, например корневин.

         Для
посадки делают в субстрате ямочку палкой толщиной чуть больше карандаша под
углом 60-70 градусов и погружают черенок в землю на половину. После земля притрамбовывается
и поливается, а ящик накрывается пленкой для создания парника. Слишком плотное накрытие
не требуется. Время от времени нужно проветривать черенки, потому что постоянно
слишком влажные саженцы могут поражаться грибковыми заболеваниями.
         Молодые саженцы хвойников нуждаются в специальных условиях: постоянной
влажности субстрата; рассеянном солнечном свете; тепле.

         Если
саженцы хвойников начинают выпускать новые приросты, значит корни уже
образовались. Когда появятся достаточное количество приростов, растения  будут
жизнеспособными        и       здоровыми.

ФИТОСАНИТАРТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ УКОРЕНЕНИИ ЧЕРЕНКОВ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ.

В питомниках, специализирующихся на производстве укорененных черенков, известна проблема бессистемного, на первый взгляд, снижения выхода укорененных и здоровых черенков даже при самом тщательном соблюдении регламента производства. Наш опыт показывает, что причиной является повышение агрессивности фитопатогенных грибов возбудителей гнили на поверхностных и внутренних тканях. Источником инфекции в т.ч. могут быть сами черенки, срезанные с инфицированных растений и субстрат для черенкования. Решением проблем является фитосанитарный контроль растений в маточнике и используемого субстрата. Предлагаемые нами пути решения проблемы предусматривают комплекс мероприятий по защите растений, включающий химические и биологические препараты.

Заготовка черенков обычно ведется методом срезки верхушечных побегов с растений, растущих в открытых природных условиях или на полевых площадках питомника. В природных условиях они развиваются в тесном контакте с микроорганизмами в почве и переносимыми воздухом. В числе природных микроорганизмов постоянно присутствуют возбудители инфекционных заболеваний растений. Зараженные растения могут бессимптомно развиваться, а инфекция передаваться семенами, подвоем и черенками. Инфекция сохраняется на поверхности и в порах коры, в пазухах почек, чешуек хвои или проросшая во внутренние ткани. Поэтому сбор черенков со случайных растений всегда сопровождается угрозой проявления вредоносности привнесенных в теплицу патогенов.

Первичными источниками болезней корней и стволов являются микроорганизмы с паразитическим свойствами, обитающие в почве или облигатные «переживающие» в ней.

Типичные почвенные грибы Rhizoctonia solani и, практически, все известные виды рода Pythium, становятся паразитами на корнях многих видов растений, когда корневая зона растений оказывается в условиях длительного переувлажнения и пониженной температуры. Эти патогены не прорастают по стволам и не поражают ветки, но их вредоносность проявляется на надземных частях растений в виде токсикоза на листьях и, часто, в существенном снижении иммунитета растений, что приводит к многочисленным болезням веток, листьев, плодов и поражению вредителями.

В комплексе с ними могут паразитировать другие почвенные грибы с паразитическими свойствами  сначала на корнях, а затем прорастая в верх по проводящим сосудам стеблей и боковых веток, вызывая увядание и гниль растений. Наиболее часто встречаются представители Fusarium, Verticillium, Cylindrocarpon, вызывающие гнили сердцевины стволов, которые переносятся черенками.

В связи с этим установилось отчетливое понимание необходимости создания специальных древесных маточников, которые служат только для нарезки с них черенков. Создание таких питомников начинается с оценки качества почвы и фитосанитарного состояния саженцев. Саженцы проверяется сначала визуально, а затем методом лабораторного микробиологического анализа частиц тканей корней и веток. В период вегетации маточник находится под постоянным фитосанитарным контролем и уходом, включающим своевременные подкормки и применение средств защиты от болезней и вредителей.

Заготовленные со здоровых растений черенки чаще всего высаживают в сфагновый торф. Этот субстрат пригоден для черенкования по всем агротехнологическими свойствами. Однако, опасность присутствует и в нем. Все виды торфов из всех известных мест добычи содержат опасные для корней растений грибы из родов — Pythium и Rhizoctonia. В практике опытных агрономов, защита растений от проявления их фитопатогенной агрессивности бывает достаточной, если соблюдается режим полива, при котором не допускается длительная избыточная влажность субстрата, но допускается умеренное подсушивание после очередного обильного полива. Учитывая, что при больших объемах производства черенков, по нашим наблюдениям, не всегда удаётся выдерживать эти требования, мы предлагаем вносить в субстрат микроорганизмы-антагонисты возбудителей корневых гнилей.

В период инкубации черенков в кассетах с торфом грибы: Fusarium, Verticillium, Cylindrocarpon способны активно развиваться на погруженной части черенков, вызывая гниль сначала поверхностных, а затем внутренних тканей до полной их гибели.

На поверхности черенков, взятых с маточника, могут сохраняться возбудители болезней веток и хвои. На них постоянно встречаются виды родов Alternaria, Pestolotia, Botrytis и ржавчинные. В условиях, создаваемых для укоренения черенок, эти грибы могут активно развиваться, на веточках, хвоинках и, часто, на тканях погруженной части черенка, вызывая их гниль. Хвоя пораженных черенков, сначала желтеет, затем быстро развивается в чернеющую гниль.

Для защиты черенков в период укоренения от фитопатогенных микроорганизмов мы предлагаем включать в технологию подготовки субстрата (торфяного или кокосового) применение биопрепаратов Витаплан и Трихоцин, содержащих активные микроорганизмы-антагонисты патогенов: Витаплан — Bacillus subtilis; Трихоцин — Trichoderma harziannum. Препараты надежно подавляют развитие возбудителей гнилей прорастающих корней и защищают прорастающие корни проростков семян растений однолетних и многолетних овощных, цветочных культур и древесных пород. Высокая биологическая эффективность достигается при дозе внесения в субстрат не менее 30 грамм на 1 куб. м субстрата. Биопрепараты вносятся с водой при подготовке субстрата на стадии увлажнения за 1-3 суток до набивки кассет. Влажность субстрата в этот период не должна снижаться ниже соответствующей для культивации черенков (на практике используются ёмкости 100 -1000 л накрытые после внесения биопрепарата с увлажнением для защиты от испарения влаги). В период укоренения уровень содержания микроорганизмов-антагонистов (титр КОЕ) в торфяных субстратах снижается и требуется периодическое добавление (каждые 25-40 дней). Опыт показывает, что доза 5 — 10 гр. на 1 куб.м дополнительного внесения (если не проводятся микробиологический контроль) бывает достаточно эффективной.

Для предупреждения развития фитопатогенных грибов, сохраняющихся на поверхности черенков, их поверхность перед высадкой необходимо обеззараживать. Надежным является метод погружения в раствор с фунгицидом (например, Фундазолом при концентрации 0,2%) в комплексе со стимулятором корнеобразования — Корневином. Эффективность приема повышается при подсушивании черенков перед высадкой до исчезновения мокрого блеска их поверхности и появления матового блеска. В период укоренения, начиная с фазы образования каллуса, возможно (при появлении признаков болезни черенков) проведение опрыскивания биопрепаратами Алирин-Б (2% раствором) или Витаплан (0,2-0,4 г/л). Биопрепараты служат профилактической защитой от заражения возбудителями болезней, способствуют повышению иммунитета растений и повышению активности корнеобразованию. Их стимулирующая активность обеспечивается наличием в составе метаболитов необходимых растениям биологически-активных веществ — цитокининов и ауксинов.

Схема мероприятий по профилактике от болезней при зеленом черенковании

• Фитосанитарный контроль посадок древесного маточника для заготовки черенков
• Регулярное фитосанитарное обследование посадок растений древесного маточника;
• Подкормка комплексными весенними и осенними удобрениями;
• Защита растений от болезней и вредителей с применением фунгицидов, инсектицидов и биопрепаратов (защитных и стимулирующих развитие) в соответствии с результатами фитосанитарного обследования методом чередования с учётом действующих веществ препаратов;
• Подготовка субстрата для укоренения черенок (торфяного или кокосового) с внесением биопрепарата Трихоцин,СП (30 г/куб.м) за 1 – 3 дней до набивки кассет и высадки черенков;
• Обеззараживание заготовленных черенков методом полного погружения не менее 30 минут в раствор фунгицида (Фундазол в концентрации 0,2%)
• Внесение водорастворимых удобрений. Рабочие растворы удобрений совместимы в баковом растворе с биопрепаратами Алирин-Б, Гамаир и Витаплан (сначала готовится рабочий раствор удобрений, в него добавляется биопрепарат). Биопрепарат Трихоцин также совместим с рабочими растворами удобрений. При внесении его в субстрат методом полива или опрыскивания не требуются прилипатели и смачиватели.

Рудаков Валерий Олегович

кандидат биологических наук

научный консультант Питомника Вашутино

+7 915 263 30 73

rudakov-valeryi@mail.ru