Столкнувшись с необходимостью обустроить отопление, мы часто забываем про печное отопление в частном доме, особенно там, где нет газа. Ведь печь это «ужасно грязная, копчёная, чадящая каменная штука посреди дома», которую надо топить два раза в день, не так ли?
Множество стереотипов относительно печей мешают нам иметь экономичный, комфортный в обслуживании, эстетичный, уютный очаг в качестве основного или дополнительного отопительного прибора в доме. Тем не менее, люди задаются вопросом: как сделать отопление в частном доме правильно самому?
В то же время строительство собственного дома становится все более доступным и многие новые поселения создаются все дальше от грязных и суетливых городов. В таком доме печь может быть не просто отопительным прибором, но и украшением дома, любимицей детей, семейным очагом.
Содержание:
- Топ 4 мифов о печах;
- КПД печи — не самое важное!
- Двухэтажный дом легче (!) отопить печью, чем одноэтажный;
- Ошибки при размещении печи в доме;
- Построил печь, купил дрова – неверный порядок.
- Фатальная ошибка печного отопления в частном доме!
Стереотипы о печах и печном отоплении в доме: топ 4 мифов о печах!
4-е место: «печи чадят, потолок в доме с печью всегда грязный».
Как бы это ни было удивительно, часто слышу подобные вопросы. Но ведь я сам живу в своем доме с печью и, к тому же, знаю о том, как живут знакомые, друзья и клиенты с печами в доме. На самом деле печи могут дымить в определенных условиях, изредка, да и то по вине ненадлежащей эксплуатации. Но печь, чадящую постоянно необходимо либо ремонтировать, либо сносить.
3-е место: «печь нужно топить обязательно 2 раза в день и на это тратится много времени и сил»…
Такой стереотип порождает большие опасения при решении класть печь в доме. Стандартное мнение… при отсутствии практики. Но технологии печестроения за последние годы резко шагнула вперед и ни у кого, даже выросшего в доме с печью, нет практики эксплуатации современной печи. Печи стали эффективнее, хорошую печь совсем не обязательно топить два раза в день, если Вы правильно все сделали в доме для печного отопления. И дело не только и не столько в печи, но и в технологиях строительства домов.
2-е место: «печь очень опасна для детей». Но:
- Дети обжигаются максимум 1-2 раза;
- «Плюсов» для воспитания в разы больше чем «минусов»;
- Маленькие дети во время протопки печи чаще всего спят;
Любая мама, при обсуждении возможности печного отопления скажет свое мнение кормильцу о том, что она опасается за детей и надо «расшибиться об стену» но отопить дом другим способом. Я, как отец четверых детей, должен сказать вот что. Да, топочная дверца каждый день раскалена минимум 2-3 часа в день по вечерам. Зачастую дети уже спят, но это зависит от стиля жизни, а точнее стиля эксплуатации.
Безусловно, нужно приглядывать за ребенком при наличии раскаленной топочной дверцы. Ребенка, начавшего ползать (4-6 месяцев) легко оградить от топочной зоны.
Начавшего ходить ребенка (от 10 месяцев), нужно, конечно же ограждать от топочной зоны. Если ребенок обжегся, совсем не обязательно максимально отдалять его от печи, тем более после того как это случилось. Нужно еще больше внимания уделить ему, при этом, не уходя от печи, а наоборот – проводить с ним возле топки и во время протопки как можно больше времени, пока он не «отзеркалит» Ваше поведение.
Со временем, очень быстро, малыш усвоит свое «кодовое» слово, обозначающее горячий предмет. У детей это обычно слова «ах», «яко» (жарко), «бобо» (больно) и другие. Вы удивитесь, насколько быстро учатся дети, если еще сами не знаете.
Самое главное это то, что, при правильном отношении родителей, ребенок получит от печи намного больше, чем свой «первый ожог» в жизни. Если у Вас будет стеклянная дверка – он будет любоваться на огонь почти каждый день, что благоприятно скажется на психике, а значит и на воспитании в целом. Он с самого детства будет уметь обращаться с открытыми источниками огня и, в будущем станет более опытным человеком, он будет получать от печи тепло в полезном для здоровья диапазоне. И даже простая необходимость каждый день приготовить дрова и принести их взрастит в нем понимание дисциплины.
1-е место: «печь не может отопить дом более 40 квадратных метров».
Современные печи стали настолько разнообразны, что, например, я вообще не помню, чтобы делал печи одинаковые… Хотя есть определенные модели, которые я модернизирую под индивидуальные запросы чаще всего, но печь получается все равно другая. Самое главное это то, что возможности современной печи позволяет добиться очень хорошего эффекта при отоплении дома. Поговорим об этом подробнее…
Эффективность печей без лишних формул и графиков
Можно было бы долго рассуждать о том — сколько дает тепла в киловаттах каждый килограмм дров в печи, какое у нее КПД. Но важно не то, сколько печь выдает кВт среднесуточно: 4 кВт или 5,5 кВт. Для жизни в доме с кирпичной печью, в первую очередь важна разница температуры в доме между протопками – насколько она падает.
К тому же закрывающиеся (дверьми) комнаты при печном отоплении получают в основном конвекционное отопление, тогда как комнаты, в которых находятся стенки печи – инфракрасное, – что намного эффективнее отапливает пространство.
В первую очередь важна планировка дома, важно качество и технология утепления дома. Затем уже проектировщик печного отопления дома принимает в расчет объем помещений, мощность и теплоемкость печи.
На что Вы готовы пойти чтобы «убрать» печь из комнаты? Я говорю сейчас, в первую очередь о планировании Вашего дома, конечно же. Возможно, Вы готовы поставить небольшой экономичный, например, «РЭССИ».
На что Вы готовы чтобы не «вспотеть» ночью в той спальне куда «смотрит» по Вашему плану одна из стен печи?.. Возможно, придется увеличить размер и объем комнаты. И т.д. и т.п.
Двухэтажный дом отопить легче.
Многие люди думают, что двухэтажный дом намного труднее отопить печью, чем одноэтажный, но это не так.
Проведем мысленный эксперимент.
Если мы рассмотрим два дома с одинаковой площадью отапливаемых помещений. Возьмем эти дома не более 120 квадратных метров площади. Вообразим или нарисуем две планировки домов с печью – одну одноэтажную, другую двухэтажную, при этом количество и назначение комнат оставим идентичную.
Получится такая ситуация – в горизонтальной (одноэтажной) планировке до дальних спален тепло будет доходить намного хуже, чем до дальних спален на втором этаже, а инфракрасное тепло на первом этаже – тепло от прямого излучения горячих стен печи – все равно так же будет отапливать первый этаж.
Теперь прибавьте сюда тот факт, что двухэтажные дома в пересчете на квадратные метры почти в полтора раза дешевле чем одноэтажные, то получается интересная картина для тех, кто планирует дом с печным отоплением. Или для тех, кто хочет хотя бы сэкономить на электричестве при отоплении дома печью.
Можно провести массу мысленных экспериментов – построений примеров, но результат будет одним и тем же. Двухэтажный дом разумных размеров отопить печью легче. Конечно же, если знать логику распространения тепла от печи и не делать других ошибок. Каких именно?
Ошибки при размещении печи в доме.
Во-первых, конечно, если стены дома толстые и бетонные – например, несущие, эффективно размещать печь со «стеновой разделкой» — узким простенком из печного кирпича, к которому уже примыкают и стену и отделку стены дома.
Во-вторых: не нужно прислонять печь к стенам дома слишком близко, тогда конвекция будет слабая. Опять же тепло никуда не денется, но если стена будет слишком толстая – то будет греться стена. Ничего страшного, но… Конвективное тепло будет распространятся дольше по дому и, как и говорилось ранее, разница температуры между протопками печи повысится из за медленной скорости распространения тепла в доме
Не всегда получается разместить печь в центре студии, в центре большой комнаты. В этом случае нужно либо отодвинуть печь от стены (стену от печи) хотя бы на 150-200 мм. Если стена выполнена из сгораемого материала, то по нормам пожарной безопасности Вы должны отодвинуть ее и вовсе на 250 мм и это будет даже лучше для тепла в доме.
Либо можно вообще не строить стену за печью, а вдвинуть печь в то помещение, рядом с которым она стоит. Здесь надо не допустить другой ошибки…
Если помещение, в которое «смотрит» одна из стен печи окажется слишком маленьким, то неизбежно там будет слишком жарко после протопки. Если это ванная, скажете Вы, ничего страшного, в Ванной пусть будет и 25-27 градусов. Есть одно «но»… Тепло, которое будет в избытке в ванной комнате – это недополученное тепло в других местах дома.
Дрова надо привозить сразу, как только Вы решили выложить печь.
Да, дрова нужны раньше. «Что за чушь?», — скажете Вы. Все дело в качестве дров. Никто Вам не продаст сухие дрова, да они и не сохнут в чурбаках, они могут просохнуть только разрубленные, да и сухие чурбаки разрубить в разы сложнее. Да и не лежат они ни у кого — ни в чурбаках, ни рубленные не лежат – все уходит сразу.
Парадокс в том, что топить печь даже лучше мокрыми дровами, чем влажными… это правда, но это шутка. Шутка в том, что многие не знают: мокрые и влажные – это разные дрова.
Теперь серьезно. Печи лучше топить березой, другой вариант мы не рассматриваем, возможно, в другой статье мы объясним — почему.
Влажные только что разрубленные дрова дают много влаги, мешают просушке только что сложенной печи. Они продлевают период сушки, уменьшают эффективность печи, уменьшается температура горения дров, если они вообще будут гореть, а не тлеть… Тепла от них мало, а вреда для печи достаточно.
А когда у вас новая, влажная после кладки и мойки (расшивки) печь Вам нужно аккуратно и деликатно ее просушить… сухими дровами.
Надо сказать, что по-настоящему сухие дрова должны пролежать «на ветру», но под навесом (тентом, шифером и пр.) пару лет или хотя бы сезон. Именно поэтому в хозяйстве дома с печью должно быть запасено дров на три сезона и каждый год пополнятся – чтобы успевали просохнуть два года.
Бывает, что решение о кладке возникает спонтанно, когда уже дом готов. Дрова сушить некогда. Все равно надо заказывать дрова как можно раньше. Их приходиться раскладывать возле отопительных приборов в доме, чтобы хоть как то их просушить. Мы, например, предлагаем нашим клиентам услугу – сухие дрова для безопасного ввода печи в эксплуатацию (для просушки).
Печное отопление в частном доме – почему не надо делать водяной контур!
Есть специалисты кто категорически против встраивания в печь водяных контуров, в любом виде, в любое место печи. Я — не из таких! Я делал и делаю печи – котлы. Это особо сложная конструкция, требующая определенного подхода, если ее делать с умом. Дело даже не в самой печи, про печи с котлом в другой статье…
Дело в том, что некоторые люди связываются с водяным отоплением от кирпичной печи, даже имея прекрасную планировку для отопления без нее! И бывает некому объяснить почему можно обойтись без водяного контура, и уж тем более почему нужно обойтись без него. А ведь регистр водяного отопления существенно ухудшает эксплуатационные характеристики печи, ее долговечность и надежность.
К тому же сейчас мало кто умеет делать водяное печное отопление в частном доме, чтобы не топить печь 2-3 раза в сутки, а в морозы – беспрерывно. Тем более нужна консультация специалиста, когда Вы хотите сделать отопление в частном доме правильно сами.
Хотите узнать больше о печном отоплении и жизни с печью в доме, подписывайтесь на нашу рассылку, там реально много полезного! Форма подписки на сайте ниже, под комментариями! Не забудьте поставить 5 звезд под статьей, лайки и «пальцы вверх» в других социальных сетях! Если статья полезная — добавляйте ее в свои социальные сети!
Мы уже говорили о правильном печном отоплении. Рассказывали как правильно топить печь. Однако нередко у хозяев, эксплуатирующих кирпичную печь, хоть канальную, хоть колпаковую, возникает вопрос: что делать если при одноразовой топке печь не нагрелась? Разберём подробнее эту ситуацию. Самый распространённый вариант это дача в выходные. Приехали в пятницу к вечеру. Дом остыл за неделю, печь холодная. Затопили. Хочется, чтобы поскорее в доме тепло стало. Закладка прогорела — холодно. Подложили вторую. Опять мало. Давай третью закладывать. А то, бывает, и четвёртую. Плита красная, к топке не подойти — жаром пылает, а в дальнем углу как был мороз, так и держится, не уходит. Эх, думают, сделал печник неправильную печь. Но печник тут скорее всего не при чём. Виной неграмотное отношение к печи и незнание азов её эксплуатации. Разберём ошибки эксплуатации печи в данных условиях.
Главные ошибки
Ошибка первая.
Довольно часто
кирпичную печь заводят после того, как
несколько лет пользовались «буржуйкой»,
железной печью, которых теперь на рынке
пруд пруди. На любой вкус. И они гораздо
дешевле кирпичной. Проще всего купить
и поставить. Не тяжёлые, серьёзного
фундамента не требуют, можно просто на
пол поставить (предусмотрительно
подложив какой-нибудь лист огнеупора:
минерита, фиброцемента, пеностекла,
просто металла. И топи. А поскольку все
«буржуйки» практически без теплового
кирпичного аккумулятора, то для
производства тепла они должны всё время
греться. Вот и привыкает человек топить
их постоянно. Есть очень экономичные,
буквально на одном тлеющем полене
работающие. Но полено это надо подкладывать
постоянно. Полено потухло и печь быстро
остыла. А если ещё дом не качественно
утеплён и быстро остывает, тогда хозяин
такой печи быстро привыкает к сценарию
топки: топить, топить, топить.
Но вот решил он поменять печь на кирпичную. Сложил, просушил. Начал пользоваться. А привычка топить у него от «буржуйки» — знай себе подкидывай. Вот и подкидывает, пока в комнате жарко не станет. И гробит тем самым свою новую кирпичную печь. А потом такой хозяин звонит печнику: надо, мол, заднюю стенку (или боковую) топки починить, кирпичи заменить — прогорели кирпичи. Всего 4 года печи, а они уже прогорели. Плохие, видать, попались. Спрашиваешь: по выходным только топишь? Да. По 3-4 закладки делаешь за раз? Да. Ну вот и ответ. И кирпичи тут не при чём. Причём тут неграмотная топка. Оттого, что нет понимания принципа работы кирпичной печи. Произошёл типичный перегрев печи.
Прежде всего
надо понимать, что кирпичная печь — это
теплоаккумулятор, задача которого
достаточно быстро запасти некий объём
тепла, а потом медленно и равномерно
отдавать его в помещение. Теплопроводность
стали больше кирпича в 70-80 раз! Вдумайтесь!
Буржуйка практически весь жар из топки
наружу выдаёт почти сразу. А кирпичная
печь медленно изнутри прогревается и
на свою поверхность выносит тепло очень
постепенно. Внутри тепло запасает. А
потом медленно не спеша отдаёт его в
помещение, равномерно распределяя его
между топками. Стенки её долго остаются
тёплыми. Особенно это свойственно печам
колпаковым, которые даже против канальных
гораздо дольше и ровнее тепло отдают.
Но и начинают делиться им тоже не сразу,
не вдруг, а спустя некоторое время. И
чем массивнее печь, чем больше объём и
масса кирпичной кладки, тем дольше она
разогревается и дольше выдаёт комфортное
тепло. Например, хорошо известная РТИК-5
(русская теплушка, разработанная
Подгородниковым и усовершенствованная
Кузнецовым) максимум температуры на
внешней стенке выдаёт только через
полдня. Топим в 10 утра, самая тёплая
стенка в 6 вечера. Потому такую печь надо
использовать на ПМЖ. Для викендов она
малоэффективна. Либо помещение так
утеплять надо, чтобы за неделю дом (а
значит и печь) не остыл. Другими словами
кирпичные печи — инерционные, неторопливые.
Вторая ошибка.
Она вытекает из первой. Когда нет полного понимания работы кирпичной печи. Если за одну-две закладки печь не нагрелась, добавляют ещё дров, потом ещё. Что при этом происходит и почему это для печи вредно? Вот мы затопили печь. Дрова разгорелись, пошёл разогрев топки и примыкающих к ней кирпичей. В топке температура высокая, может быть 800 градусов и даже больше. Естественно и кирпичи вокруг начали довольно интенсивно прогреваться, особенно если хозяин подбрасывает и подбрасывает. Ближние кирпичи разогрелись, потом раскалились и расширились (вспоминаем школьную физику — при нагревании предметы расширяются, при охлаждении сжимаются, все, кроме воды). А удалённые от топки кирпичи прогреваются гораздо медленнее (теплопроводность то кирпича невысокая, именно ею мы и пользуемся, чтобы держать в печи тепло), значит и расширяются не так сильно. То есть в топке температура высокая, а вся остальная печь не прогрелась. В итоге что? Правильно: пошли трещинки по стенкам. И чем сильнее и неравномернее разогрев, тем больше вероятность растрескивания печи. И особенно это вредно в процессе сушки только что сложенной печи. Когда эта неравномерность ещё выше, т. к. кирпичи мы мочим. Потому и сушат печь медленно и осторожно добавляя жару. Другими словами, кирпичная печь требует совсем другого алгоритма топочного процесса.
Кирпичная печь требует особого алгоритма топочного процесса
Её необходимо прогревать постепенно: частыми короткими топками. Пока печь не прогреется более менее равномерно. Тогда можно быстрее вывести на рабочий режим. А он у колпаковых печей долгий: от нескольких дней до недели и дольше. И чем больше печь, тем медленнее она выходит на свой рабочий режим. Автомобилисты это легко поймут: на холодном двигателе не стартуют — прогревают его вначале, особенно в морозы, когда перепад температуры за бортом и внутри движка особенно высоки. Но там процесс занимает минуты (железо всё-таки — вспоминаем про теплопроводность стали и прочих металлов). А здесь — часы, сутки и даже недели.
Третья ошибка
Ошибка неадекватной
печи. Она уже больше на стадии проектировки
закладывается и тут действительно может
быть виноват печник, который не подсказал
вовремя и не поправил задумки заказчика.
Но не только он. Бывает, что заказчик
сам с усам и лучше всех знает что ему
надобно: хочу такую и всё! И не переубедишь.
Но этот косяк уже тогда на его совести
будет. И ему с печью мучиться придётся.
Суть этой ошибки
в том, что для каждого конкретного
помещения нужно подбирать адекватную
печь. С учётом географии и климата,
длительности отопительного сезона и,
главное, периодичности использования
печи. Одно дело в конце сентября запустил
и топишь до весны без перерывов. Под
этот режим печь проще подобрать и коридор
возможностей шире. Другое дело наездами
в выходные. И тут также два варианта:
печь нужна только в межсезонье (прохладная
пора весной и осенью, возможно летом в
холодную погоду подтопить); или наездами
но весь отопительный сезон, то есть и
зимой, в самую холодную пору. Это, пожалуй,
самый сложный вариант. Потому как печь
должна и быстро прогреваться и быть
достаточно мощной, чтобы справиться с
серьёзным минусом за окном.
Четвёртая ошибка
Я бы её назвал так: на грош пятаков (есть такая поговорка про тех, кто хочет малыми вложениями побольше зачерпнуть). Эта ошибка — продолжение предыдущей, но со своим контекстом. Вот присылает мне заказчик заполненный Опросник. Смотрю. Площадь дома: 1 этаж — 120 кв.м, 2-й — 120 кв. м. Отопить надо одной печью оба этажа. Условия экспуатации — ПМЖ. И хорошо, если печь в центр поставит, а то куда-нибудь в угол, чтобы не мешалась. И такое встречается нередко. Типичный перекос мышления горожанина привыкшего, что у него в 3-4 комнатной квартире батареи весь отопительный сезон держат в помещении 20-25 градусов. И расположены где-то под подоконниками, то есть незаметно для глаза держат заданную температуру. И то, что это достигается несколькими атмосферами давления в бойлерной получающей кипяток от соседней ТЭЦ, его не колышет. «Я, Вань, такую же хочу», как в известной песне В. Высоцкого.
Как быть в этом
случае?
Давайте эти
варианты и рассмотрим повнимательнее.
Итак. Дом за
городом. Обитатели наезжают в основном
по выходным, в том числе и в зимнее время.
Берём самый холодный период, когда
градусник опускается до — 20 гр. Дом
утеплён адекватно современным санитарным
норма, то есть теплопотери не более 100
вт/кв. м.
Если дом большой,
тогда для его полного отопления требуется
достаточно мощная печь. А чем мощнее
печь, тем она больше, а чем больше, тем
дольше выходит на рабочий режим. И в
условиях коротких заездов
(пятница-воскресенье) будет просто
неэффективна. А кроме того большая
мощная печь, способная отопить в сильные
морозы большое помещение, будет избыточна
всю остальную часть отопительного
сезона. Напоминаю, что в условиях Средней
полосы отопительный сезон обычно где-то
со второй половины сентября до конца
апреля, начала мая. То есть 6-7 месяцев.
А морозный период совокупно от двух
недель до месяца. Как быть?
Вариантов может
быть несколько.
Первый (дом небольшой, хорошо утеплён, топим 1 этаж)
Если дом небольшой (до 40-50 кв.м), хорошо утеплён и топить надо только 1этаж, достаточно печи средней мощности (и габаритов). Тогда всё просто. По приезде в пятницу делаем стандартную протопку в 2 закладки. Стараемся поскорее закрыть трубу, чтобы угли работали на помещение, а не на атмосферу. Если время позволяет, через 2-3 часа топку можно повторить, сделав также 2 закладки. В субботу утром делаем ещё одну топку (не более 2 закладок). Днём ещё одну и вечером третью топку. Обычно после утренней топки в субботу в помещении уже более менее комфортно. Местами ещё прохладно, но в зоне печи уже вполне жилая обстановка. Ну а всё воскресенье вы в нормально протопленном помещении.
Второй (тоже самое плюс 2 этаж)
Дом такой же как и в первом случае, но нужна ещё комната на 2 этаже, в которой проходит кирпичная труба со своей задвижкой. В этом случае схема топки та же, только закрываем задвижку на 2 этаже, чтобы труба немного подогревала комнату второго этажа. Если комната нормально утеплена, а её размер адекватен мощности трубы, тогда она при таком режиме также прогреется до комфортного состояния. Тем более, что чаще всего она используется как спальня, а это упрощает задачу, поскольку спать в прохладном помещении под тёплым одеялом для здоровья полезно (если тепла ещё от трубы недостаточно, чтобы прогреть помещение до комфортной температуры).
По сути это
оптимальные варианты для зимнего
викенда. Всё-таки, если обитатели
приезжают на 2-4 дня раз в неделю-другую,
чаще всего им не требуется большого
помещения на такой короткий срок. И это
вариант решения для третьего случая.
Третий
Дом большой, утеплён, двухэтажный (мансардный). Нужен один жилой этаж. Если печь имеет внешний контур отопления и рассчитана на обогрев всего этажа, тогда она должна быть достаточно мощной, а значит большой и инертной. И в короткие наезды 2-4 дня её сложно поднять до нужной температуры за 1-2 дня. Здесь приходится решать вопрос или ограничиваясь частью помещения, непосредственно в зоне наибольшей эффективности печи, или прибегая уже к дополнительным источника энергии: электроконветкорам, газовым горелкам, масляным радиаторам. Как вариант достаточно эффективно снимающий вопрос быстрого прогрева помещения — это дополнительная печь-буржуйка, расположенная рядом с печью или поодаль от неё. Тут всё зависит от планировки дома. И хорошо, если эта планировка продумана ещё на стадии проектирования дома и печи, чтобы учесть возможные варианты использования помещения летом и зимой.
По этому поводу надо сказать несколько слов отдельно. В условиях русской зимы традиционно деревенский житель решал вопрос достаточно просто: на лето выбирались в просторные хоромы (светёлки, горницы) с высокими потлками и большими окнами, а на зиму скучивались в маленькой избе (с низкими оконцами, высокими порогами и низкими потолками). Да, приходилось зиму ютиться в тесноте, зато было тепло и экономились дрова. И если климат у нас теперь немного смягчился, но всё же остался достаточно холодным, чтобы круглый год обитать на двух этажах просторного терема, да и чувствовать себя при этом как в городской квартире.
При этом надо ещё иметь в виду, что в условиях многоквартирного дома эффективность отопления выше ещё и за счёт того, что все квартиры примыкают друг к другу и совокупно за счёт такой плотности экономят энергию, поскольку теплопотери такой квартиры за счёт взаимного обогрева ниже. Ваш же загородный дом вынужден противостоять стуже и ветрам в одиночку. Поэтому мой стандартный совет заказчикам: тщательно продумывайте свой быт в загородном доме. И если есть возможность на зимний период ужаться и обойтись меньшей площадью, сделайте это, заложите это сразу в свой проект дома. Тогда сможете существенно сэкономить на его зимнем содержании. И конечно же утеплять, утеплять и утеплять. Хорошо утеплённое помещение можно прогреть и совсем малой мощностью.
В итоге. По моему твёрдому убеждению самое лучшее и экономичное решение — это на зимний период ограничивать проживание в большом доме небольшим пространством.
Более технически сложный и затратный вариант, встраивать систему умного обогрева помещения, то есть автомат с электрообогревателем, позволяющий в отсутствие хозяев подогревать понемногу дом с тем, чтобы он не промерзал и температура внутри помещения была немного выше нуля. Тогда по приезде печью можно будет быстро поднять температуру до комфортного состояния.
Как вариант, если у вашей печи есть встроенный регистр и внешний контур с теплоносителем, обогревающий дальние помещения, можно вставить в печь электрический тен, подогревающий встроенный регистр в отсутствие хозяев. Тем самым и помещение не промерзает, и печь не переохлаждается и, значит, быстрее выйдет на нужную температуру после протопки.
Четвёртый (самый
сложный)
Дом большой (100-120 кв. м) двухэтажный (или с мансардой), нужны оба этажа. Этот вариант считаю и самым сложным, и самым несуразным. Потому как в таком требовании отсутствует всякий здравый смысл, а в голове царит городская привычка к квартирному комфорту. Одно дело, если это дом ПМЖ, постоянного проживания. И хотя такую хоромину держать в комфортной норме всю зиму тоже задача не из лёгких, да ещё и весьма затратная, но всё же ежедневная топка с начала сезона создаёт запас тепловой прочности и помещение нужно лишь поддерживать на заданном уровне, поскольку к каждой следующей топке дом подходит хорошо прогретым.
Например в подобном доме обитает семейство моей дочери в тверской деревне, в условиях достаточно суровых зим. И тем не менее, несмотря на то, что дом не очень утеплён и его теплопотери выше нормы (то есть у обитателей есть ещё запас возможностей повысить его теплоэффективность ), практика показывает, что большую часть первого этажа (примерно 2/3, а площадь его 120 кв.м) удаётся отапливать одной печью (РТИК-5). При этом большую часть сезона печь топится одной закладкой дров один раз в сутки. То есть весьма экономично.
Ну так вот. Это
ПМЖ. А если бы приходилось каждые выходные
поднимать температуру до минимально
комфортной, задача была бы просто
невыполнимой силами одной печи. И это
на первом этаже. Про второй я вообще
молчу. Поэтому, получая подобное задание,
я первым делом пытаюсь взазумить
заказчика, предлагая вышеперечисленные
решения, и прежде всего, отговариваю на
зимний период рассчитывать на 2-й этаж
и всю площадь первого. Действительно,
дедко кто выбирается на выходные на
дачу больше чем вдвоём-втроём, ну
вчетвером, родители и двое детей,
например, Ну и что им на два дня одной-двух
комнат не хватит?
Ну а если очень всё-таки надо, тогда решать вопрос более громоздкими решениями: ставить систему дополнительного обогрева электричеством, проектировать дополнительную печь/печи. Организовывать свою бойлерную в подвале, и т. д. Чаще удаётся вразумить. В крайнем случае упёртости приходится отказываться от заказа, понимая, что здесь особый случай, не совместимый с мироощущением печника. Но такое бывает крайне редко. Чаще всего печь и проект заказывают люди вменяемые и здравомыслящие.
В итоге
Ну и само собой складывается пожелание для всех, кто хотел бы обратиться ко мне по поводу кладки печи или создания проекта печи: прежде чем осмысливать свой будущий дом, прочитайте внимательно и вдумчиво эту статью. Возможно что-то из описанного вам и так понятно и очевидно. Но может быть какие-то мысли и подсказки будут полезны для более полноценного и оптимального проектирования. Тем более, что всё, сказанное здесь вынесено из личного богатого опыта: и житейского, и профессионального. И успехов на пути к своему загородному жилью: уютному, экономичному и греющему тело и душу.
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться для отправки комментария.
1. Кладка кирпичей «насухую».
Предварительно вымоченный в воде кирпич обладает следующими свойствами: а) держится в кладке немного крепче, чем сухой, потому что вода является транспортной средой для печного раствора и дает ему глубже проникать в поры материала;
б) позволяет достигать более тонких печных швов, что также значительно повышает надежность и долговечность печной кладки.
Предварительно вымоченными должны быть обе поверхности, участвующие в кладке (доставать кирпич из воды нужно непосредственно перед самым моментом укладки на печной раствор). Кирпич, предназначенный для укладки, стоит некоторое время (не менее 1-2 минут) выдерживать в широком ведре с водой, периодически подливая туда воду. Для удобного смачивания верхних поверхностей кирпичей, уже закрепленных в кладке, можно сделать «мини-лейку», проколов 5-8 отверстий в пробке из-под пластиковой бутылки.
В старых изданиях рекомендуют вымачивать кирпич в воде непосредственно перед кладкой в течение 15 минут. Но мне думается, что и одной-двух минут будет вполне достаточно. Шамотный кирпич в воде не вымачивают, а только ополаскивают непосредственно перед его укладкой.
2. Сужение поперечных сечений дымовых каналов менее одного кирпича на плашку «300 см2. Сужение поперечного сечения дымового канала, более рекомендуемого мной («300 см2) заметно снизит тягу. Сырые дрова в такой печи гореть будут слабо. Возникнут неизбежные проблемы и с достижением равномерной теплоотдачи. 3. Неправильный крепеж рамки топочной дверки — часто встречающаяся ошибка печника.
4. Отсутствие теплового зазора при установке рамки топочной дверки. Тепловой зазор должен быть 0,5 см по всему периметру рамки топочной дверки. Он заполняется шнуровым асбестом. При невозможности укладки асбеста по тем или иным причинам можно посоветовать проверенный способ установки рамки топочной дверки «на раствор», когда в рекомендуемые зазоры впрессовывается обычный печной раствор. Если печной раствор качественно подобран и протестирован, то он вполне может заменить шнуровой асбест, а в чем-то оказаться даже и надежнее. Практика печных работ показывает, что печной раствор, уложенный в тепловые зазоры по периметру рамки топочной дверки, служит надежно, долговечно и никогда не является причиной растрескивания печной кладки из-за теплового расширения рамки топочной дверки.
5. Проволочная обвязка.
Проволочная обвязка создает лишь видимость добросовестно проделанной работы. Прочности кладке она не только не придает, но и придать не может. Просто потому, что коэффициент теплового расширения металла в 6 раз больше, чем у кирпичной кладки. Однако этот технически безграмотный обычай настолько укоренился в некоторых регионах России, что лучше, руководствуясь желанием не портить отношения с заказчиками, делать то, о чем они просят. Можно порекомендовать располагать проволочную обвязку ближе к внешнему краю печной стенки, где она будет меньше нагреваться.
Иногда на сводах классических русских печей разумно (для придания им дополнительной прочности) укладывать прутковую обвязку из прутка диаметром 1 см или из железных полосок подходящего сечения. Однако при этом магистрали обвязки необходимо укладывать на расстоянии не более 1,5-2 см от внешних краев стенок печи.
6. Несоблюдение других тепловых зазоров.
Тепловые зазоры колосников по всему периметру на 0,5 см засыпаются песком или золой. Плита также не должна устанавливаться впритык или закладываться сверху кирпичной кладкой. Ей необходимы тепловые зазоры около 0,5-1 см.
Тепловые зазоры поддувальных дверок могут быть самыми незначительными. О тепловых зазорах задвижек тяги в литературе о печном деле не упоминается.
Иногда на практике приходится видеть кухонные плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой по всему их периметру (кроме одной стороны, разумеется). И при этом на стенках печи не обнаруживается ни малейших разрушительных следов от теплового расширения плиты. Явление это очень редкое, и как его объяснить, я не знаю. Обычно плиты, наглухо заложенные кирпичной кладкой, заставляют ее в период отопительного сезона ощутимо «дышать» и соответственно активно растрескиваться.
7. Металлические полосы внутри кладки.
При необходимости обустройства подпорок под вертикальные внутренние перегородки дымовых каналов нужно использовать поставленные торцом вверх кирпичи — это будет намного надежнее и долговечнее, чем применение металла внутри кладки.
| Рис. 13. Схема установки первого нижнего кирпича внутренней стенки межколодцевой перегородки (внутренний разрез) | |
 |
А. Нижний кирпич вертикальной перегородки |
8. Установка духового шкафа впритык к топке печи.
Горячие тепловые потоки разумнее подводить к духовому шкафу снизу и потом направлять их вверх, через колодцы равного сечения, огибающие духовой шкаф с обеих сторон. В таком случае хлеб, выпекаемый в правильно установленном духовом шкафу, будет равномерно пропекаться со всех сторон.
В случае, когда переустановка неправильно расположенного духового шкафа затруднительна, можно выложить дополнительную жарозащитную стенку со стороны топки. Но это, конечно же, не лучший вариант.
9. Кладка дымовой трубы выше кровли на печной (глиняно-песчаный) раствор. Кирпичная дымовая труба выше кровли ложится на цементный раствор.
10. Изготовление печных труб из оцинкованной жести. Печные трубы, изготовленные из оцинкованной жести, прогорают в несколько раз быстрее, чем трубы из неоцинкованной.
11. Установка промышленных двустенных дымовых труб вне отапливаемого помещения.
Правильно сложенная печь не нуждается в двустенных утепленных трубах, которые стоят значительно дороже одностенных.
12. Выпускаемые для установки на бытовые промышленные котлы тонкостенные (одинарные) трубы из нержавеющей стали с зольником в нижней части и задвижкой тяги, выполненные в цельносварной конструкции, ни по медицинским нормам, ни по правилам пожарной безопасности ставить внутри жилых помещений категорически нельзя.
Раскаленные газы, доходящие до 1300 С, будут нещадно пережигать воздух, нанося серьезный вред здоровью даже кратковременно пребывающих в этом помещении людей. А все, что будет находиться ближе полутора-двух метров около этого «огнедышащего монстра», может легко вспыхнуть и вызвать пожар в доме. Вместо тонкостенных труб из нержавеющей стали к выходному отверстию бытовых промышленных котлов надо выкладывать зольник и (желательно) искрогасительный зуб (см. главу 22) из шамотного кирпича, уложенного на специальной жароупорной шамотной глине. Это, конечно, хлопотнее и дороже, зато благоразумнее и надежнее.
13. Расширительный бак в отопительных системах иногда бывает разумно вваривать в самую холодную точку отопительной магистрали, а не в самую горячую, куда его нередко традиционно помещают и где в период активного прогрева печи он почти постоянно кипит. Находящуюся в таком расширительном баке воду приходится доливать едва ли не ежедневно. Но делать подобную переустановку можно только при условии, что расширительный бак будет находиться в помещении, а не на чердаке. В противном случае он утратит свойство быть одним из наиболее горячих технологических узлов в тепловой водной магистрали и станет просто-напросто перемерзать при наступлении значительных зимних морозов.
При необходимости переустановки точки вваривания расширительного бака трубка, связывающая расширительный бак со всеми остальными технологическими узлами водяного отопления, должна привариваться к одной из наиболее низких горизонтальных точек водной тепловой магистрали. В верхней же точке отопительной системы надо вварить трубку для свободного выхода воздуха, образующегося в процессе активного кипения воды и ни в коем случае не устанавливать на эту трубку кран. Если кто-нибудь по недоразумению его закроет, то может возникнуть аварийная ситуация в тепловой магистрали.
14. Установка тепловых батарей из толстых водяных труб может очень сильно снижать КПД системы водяного отопления. Большинство домов с водяным отоплением доперестроечного периода именно так и устроено. Но прежде чем приступить к переделке своей старой отопительной системы, надо обязательно получить подробную консультацию у опытного теплотехника. Пусть он сделает расчет, сколько дров вы ежегодно могли бы экономить, установив более совершенную систему отопления. Исходя из конкретных цифр, переведенных на рубли, вы сможете принять то или иное обоснованное и продуманное решение.
« предыдущая оглавление следующая »
Столкнувшись с необходимостью обустроить отопление, мы часто забываем про печное отопление в частном доме, особенно там, где нет газа. Ведь печь это «ужасно грязная, копчёная, чадящая каменная штука посреди дома», которую надо топить два раза в день, не так ли?
Множество стереотипов относительно печей мешают нам иметь экономичный, комфортный в обслуживании, эстетичный, уютный очаг в качестве основного или дополнительного отопительного прибора в доме. Тем не менее, люди задаются вопросом: как сделать отопление в частном доме правильно самому?
В то же время строительство собственного дома становится все более доступным и многие новые поселения создаются все дальше от грязных и суетливых городов. В таком доме печь может быть не просто отопительным прибором, но и украшением дома, любимицей детей, семейным очагом.
Содержание:
- Топ 4 мифов о печах;
- КПД печи — не самое важное!
- Двухэтажный дом легче (!) отопить печью, чем одноэтажный;
- Ошибки при размещении печи в доме;
- Построил печь, купил дрова – неверный порядок.
- Фатальная ошибка печного отопления в частном доме!
Стереотипы о печах и печном отоплении в доме: топ 4 мифов о печах!
4-е место: «печи чадят, потолок в доме с печью всегда грязный».
Как бы это ни было удивительно, часто слышу подобные вопросы. Но ведь я сам живу в своем доме с печью и, к тому же, знаю о том, как живут знакомые, друзья и клиенты с печами в доме. На самом деле печи могут дымить в определенных условиях, изредка, да и то по вине ненадлежащей эксплуатации. Но печь, чадящую постоянно необходимо либо ремонтировать, либо сносить.
3-е место: «печь нужно топить обязательно 2 раза в день и на это тратится много времени и сил»…
Такой стереотип порождает большие опасения при решении класть печь в доме. Стандартное мнение… при отсутствии практики. Но технологии печестроения за последние годы резко шагнула вперед и ни у кого, даже выросшего в доме с печью, нет практики эксплуатации современной печи. Печи стали эффективнее, хорошую печь совсем не обязательно топить два раза в день, если Вы правильно все сделали в доме для печного отопления. И дело не только и не столько в печи, но и в технологиях строительства домов.
2-е место: «печь очень опасна для детей». Но:
- Дети обжигаются максимум 1-2 раза;
- «Плюсов» для воспитания в разы больше чем «минусов»;
- Маленькие дети во время протопки печи чаще всего спят;
Любая мама, при обсуждении возможности печного отопления скажет свое мнение кормильцу о том, что она опасается за детей и надо «расшибиться об стену» но отопить дом другим способом. Я, как отец четверых детей, должен сказать вот что. Да, топочная дверца каждый день раскалена минимум 2-3 часа в день по вечерам. Зачастую дети уже спят, но это зависит от стиля жизни, а точнее стиля эксплуатации.
Безусловно, нужно приглядывать за ребенком при наличии раскаленной топочной дверцы. Ребенка, начавшего ползать (4-6 месяцев) легко оградить от топочной зоны.
Начавшего ходить ребенка (от 10 месяцев), нужно, конечно же ограждать от топочной зоны. Если ребенок обжегся, совсем не обязательно максимально отдалять его от печи, тем более после того как это случилось. Нужно еще больше внимания уделить ему, при этом, не уходя от печи, а наоборот – проводить с ним возле топки и во время протопки как можно больше времени, пока он не «отзеркалит» Ваше поведение.
Со временем, очень быстро, малыш усвоит свое «кодовое» слово, обозначающее горячий предмет. У детей это обычно слова «ах», «яко» (жарко), «бобо» (больно) и другие. Вы удивитесь, насколько быстро учатся дети, если еще сами не знаете.
Самое главное это то, что, при правильном отношении родителей, ребенок получит от печи намного больше, чем свой «первый ожог» в жизни. Если у Вас будет стеклянная дверка – он будет любоваться на огонь почти каждый день, что благоприятно скажется на психике, а значит и на воспитании в целом. Он с самого детства будет уметь обращаться с открытыми источниками огня и, в будущем станет более опытным человеком, он будет получать от печи тепло в полезном для здоровья диапазоне. И даже простая необходимость каждый день приготовить дрова и принести их взрастит в нем понимание дисциплины.
1-е место: «печь не может отопить дом более 40 квадратных метров».
Современные печи стали настолько разнообразны, что, например, я вообще не помню, чтобы делал печи одинаковые… Хотя есть определенные модели, которые я модернизирую под индивидуальные запросы чаще всего, но печь получается все равно другая. Самое главное это то, что возможности современной печи позволяет добиться очень хорошего эффекта при отоплении дома. Поговорим об этом подробнее…
Эффективность печей без лишних формул и графиков
Можно было бы долго рассуждать о том — сколько дает тепла в киловаттах каждый килограмм дров в печи, какое у нее КПД. Но важно не то, сколько печь выдает кВт среднесуточно: 4 кВт или 5,5 кВт. Для жизни в доме с кирпичной печью, в первую очередь важна разница температуры в доме между протопками – насколько она падает.
К тому же закрывающиеся (дверьми) комнаты при печном отоплении получают в основном конвекционное отопление, тогда как комнаты, в которых находятся стенки печи – инфракрасное, – что намного эффективнее отапливает пространство.
В первую очередь важна планировка дома, важно качество и технология утепления дома. Затем уже проектировщик печного отопления дома принимает в расчет объем помещений, мощность и теплоемкость печи.
На что Вы готовы пойти чтобы «убрать» печь из комнаты? Я говорю сейчас, в первую очередь о планировании Вашего дома, конечно же. Возможно, Вы готовы поставить небольшой экономичный, например, «РЭССИ».
На что Вы готовы чтобы не «вспотеть» ночью в той спальне куда «смотрит» по Вашему плану одна из стен печи?.. Возможно, придется увеличить размер и объем комнаты. И т.д. и т.п.
Двухэтажный дом отопить легче.
Многие люди думают, что двухэтажный дом намного труднее отопить печью, чем одноэтажный, но это не так.
Проведем мысленный эксперимент.
Если мы рассмотрим два дома с одинаковой площадью отапливаемых помещений. Возьмем эти дома не более 120 квадратных метров площади. Вообразим или нарисуем две планировки домов с печью – одну одноэтажную, другую двухэтажную, при этом количество и назначение комнат оставим идентичную.
Получится такая ситуация – в горизонтальной (одноэтажной) планировке до дальних спален тепло будет доходить намного хуже, чем до дальних спален на втором этаже, а инфракрасное тепло на первом этаже – тепло от прямого излучения горячих стен печи – все равно так же будет отапливать первый этаж.
Теперь прибавьте сюда тот факт, что двухэтажные дома в пересчете на квадратные метры почти в полтора раза дешевле чем одноэтажные, то получается интересная картина для тех, кто планирует дом с печным отоплением. Или для тех, кто хочет хотя бы сэкономить на электричестве при отоплении дома печью.
Можно провести массу мысленных экспериментов – построений примеров, но результат будет одним и тем же. Двухэтажный дом разумных размеров отопить печью легче. Конечно же, если знать логику распространения тепла от печи и не делать других ошибок. Каких именно?
Ошибки при размещении печи в доме.
Во-первых, конечно, если стены дома толстые и бетонные – например, несущие, эффективно размещать печь со «стеновой разделкой» — узким простенком из печного кирпича, к которому уже примыкают и стену и отделку стены дома.
Во-вторых: не нужно прислонять печь к стенам дома слишком близко, тогда конвекция будет слабая. Опять же тепло никуда не денется, но если стена будет слишком толстая – то будет греться стена. Ничего страшного, но… Конвективное тепло будет распространятся дольше по дому и, как и говорилось ранее, разница температуры между протопками печи повысится из за медленной скорости распространения тепла в доме
Не всегда получается разместить печь в центре студии, в центре большой комнаты. В этом случае нужно либо отодвинуть печь от стены (стену от печи) хотя бы на 150-200 мм. Если стена выполнена из сгораемого материала, то по нормам пожарной безопасности Вы должны отодвинуть ее и вовсе на 250 мм и это будет даже лучше для тепла в доме.
Либо можно вообще не строить стену за печью, а вдвинуть печь в то помещение, рядом с которым она стоит. Здесь надо не допустить другой ошибки…
Если помещение, в которое «смотрит» одна из стен печи окажется слишком маленьким, то неизбежно там будет слишком жарко после протопки. Если это ванная, скажете Вы, ничего страшного, в Ванной пусть будет и 25-27 градусов. Есть одно «но»… Тепло, которое будет в избытке в ванной комнате – это недополученное тепло в других местах дома.
Дрова надо привозить сразу, как только Вы решили выложить печь.
Да, дрова нужны раньше. «Что за чушь?», — скажете Вы. Все дело в качестве дров. Никто Вам не продаст сухие дрова, да они и не сохнут в чурбаках, они могут просохнуть только разрубленные, да и сухие чурбаки разрубить в разы сложнее. Да и не лежат они ни у кого — ни в чурбаках, ни рубленные не лежат – все уходит сразу.
Парадокс в том, что топить печь даже лучше мокрыми дровами, чем влажными… это правда, но это шутка. Шутка в том, что многие не знают: мокрые и влажные – это разные дрова.
Теперь серьезно. Печи лучше топить березой, другой вариант мы не рассматриваем, возможно, в другой статье мы объясним — почему.
Влажные только что разрубленные дрова дают много влаги, мешают просушке только что сложенной печи. Они продлевают период сушки, уменьшают эффективность печи, уменьшается температура горения дров, если они вообще будут гореть, а не тлеть… Тепла от них мало, а вреда для печи достаточно.
А когда у вас новая, влажная после кладки и мойки (расшивки) печь Вам нужно аккуратно и деликатно ее просушить… сухими дровами.
Надо сказать, что по-настоящему сухие дрова должны пролежать «на ветру», но под навесом (тентом, шифером и пр.) пару лет или хотя бы сезон. Именно поэтому в хозяйстве дома с печью должно быть запасено дров на три сезона и каждый год пополнятся – чтобы успевали просохнуть два года.
Бывает, что решение о кладке возникает спонтанно, когда уже дом готов. Дрова сушить некогда. Все равно надо заказывать дрова как можно раньше. Их приходиться раскладывать возле отопительных приборов в доме, чтобы хоть как то их просушить. Мы, например, предлагаем нашим клиентам услугу – сухие дрова для безопасного ввода печи в эксплуатацию (для просушки).
Печное отопление в частном доме – почему не надо делать водяной контур!
Есть специалисты кто категорически против встраивания в печь водяных контуров, в любом виде, в любое место печи. Я — не из таких! Я делал и делаю печи – котлы. Это особо сложная конструкция, требующая определенного подхода, если ее делать с умом. Дело даже не в самой печи, про печи с котлом в другой статье…
Дело в том, что некоторые люди связываются с водяным отоплением от кирпичной печи, даже имея прекрасную планировку для отопления без нее! И бывает некому объяснить почему можно обойтись без водяного контура, и уж тем более почему нужно обойтись без него. А ведь регистр водяного отопления существенно ухудшает эксплуатационные характеристики печи, ее долговечность и надежность.
К тому же сейчас мало кто умеет делать водяное печное отопление в частном доме, чтобы не топить печь 2-3 раза в сутки, а в морозы – беспрерывно. Тем более нужна консультация специалиста, когда Вы хотите сделать отопление в частном доме правильно сами.
Хотите узнать больше о печном отоплении и жизни с печью в доме, подписывайтесь на нашу рассылку, там реально много полезного! Форма подписки на сайте ниже, под комментариями! Не забудьте поставить 5 звезд под статьей, лайки и «пальцы вверх» в других социальных сетях! Если статья полезная — добавляйте ее в свои социальные сети!
Пик «печных» пожаров приходится именно на отопительный сезон, на период холодов. Теплое время года оставляет свой отпечаток и первые заморозки бьют по комфорту как молот по наковальне. Совершенно непроизвольно люди начинают топить печи с такой страстью, в которой совершенно нет необходимости, подкидывать дрова перед тем как отойти ко сну, включать все обогреватели, какие есть в доме, чтобы огородиться от вьюги за окном и пробирающего до костей холода, от которого они уже успели отвыкнуть за столь скоротечное лето. А еще за столь скоротечное время износу подвергаются и сами отопительные приборы, давно ли Вы их проверяли?
Несложные на первый взгляд правила обеспечат Вам теплоту, и уют в Вашем доме. В наших общих интересах обезопасить наш кров, родных и близких от любых угроз в том числе и от огня. Позаботьтесь о своем спокойствии, прочитайте требования и рекомендации, в случае обнаружения нарушений у вас в доме — не закрывайте на это глаза, любая халатность может обернуться чрезвычайной ситуацией, а иногда и трагедией. Результаты подобных случаев мы приложим ниже, а Вам пожелаем удачи и спокойствия в вашем доме.
Просим Вас соблюдать следующие основные правила:
1) Внимательно осмотрите печь и дымоход печи. В случае обнаружения прогаров, нарушений кирпичной кладки, щелей топить печь запрещается;
2) Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить ее 2 — 3 раза в день и не более, чем по полтора часа;
3) Топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;
4) Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей;
5) Не применяйте для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;
6) За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
7) От дымовой трубы до деревянного чердачного (межэтажного) перекрытия следует предусматривать металлический лист размером не менее 1 на 1 м;
На деревянном полу перед топкой печи необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размером не менее 50 на 70 см.
И помните, мы всегда готовы подсказать, но Ваша безопасность и безопасность Ваших близких зависит только от Вас.
Вместе с сентябрем пришли похолодания. Впереди — наиболее опасный для жилища отопительный сезон. 40 % пожаров в домовладениях случаются из‑за неправильной эксплуатации печей и печного оборудования. Чтобы не допустить возникновения пожара, вспомним основные требования правил безопасности, которые позволят спокойно провести это время в тепле и уюте.
Печное отопление допускается использовать при невозможности устройства центрального отопления, применения электронагревателей, паровых и водяных калориферов. При этом необходимо выполнять требования нормативных документов.
Печи должны иметь противопожарные разделки (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) — не менее 500 мм до незащищенных и не менее 380 мм до защищенных конструкций. Также необходимы отступки (расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала до стены или перегородки из горючих материалов) — 260 мм от печи и 130 мм от трубы.
Перед топочным отверстием печи пол следует защищать от возгорания предтопочным листом размером 0,7×0,5 м, примыкающим длинной стороной к печи, или кирпичным настилом такого же размера в один ряд на глиняном растворе.
Дымовые трубы зданий с кровлями из сгораемых материалов должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5×5 мм).
Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Последующая их очистка проводится не реже раза в два месяца в течение отопительного сезона.
Проверка исправности печей и дымоходов должна проводиться до начала отопительного сезона и не менее одного раза в середине сезона.
Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений.
Топка печей должна прекращаться не менее чем за 2 часа до отхода проживающих ко сну.
Высоту дымовых труб, размещаемых на расстоянии, равном или большем высоты сплошной конструкции, выступающей над кровлей, следует принимать:
– не менее 500 мм — над плоской кровлей;
– не менее 500 мм — над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета;
не ниже конька кровли или парапета — при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета;
– не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, — при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м.
Дымовые трубы и стены, в которых они проходят в помещениях, должны быть побелены для определения мест нарушения целостности.
При эксплуатации печного отопления не допускается:
эксплуатировать неисправные печи (имеющие трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от «дыма» до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий, неисправные предтопочные листы и другие неисправности), а также металлические (каркасные) печи и оборудование к ним, не отвечающее требованиям пожарной безопасности, норм, стандартов и технических условий, а также печи не заводского (кустарного) производства;
– применять для розжига печи ЛВЖ и ГЖ, использовать для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топки;
– топить печи с открытыми дверцами;
– перекаливать печи;
– оставлять без присмотра топящиеся печи или под присмотром детей;
– прокладывать через перекрытия из сгораемых конструкций металлические дымовые трубы без устройства разделок из негорючих материалов;
– устройство в чердачных помещениях горизонтальных дымовых боровов, а также отверстий для чистки дымовых каналов;
– использовать для кладки печей и дымоходов силикатный кирпич (за исключением труб выше кровли);
– сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;
– использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.
Ваша жизнь и жизни близких, а также сохранность имущества стоят усилий, которые вы потратите на реализацию вышеприведенных мероприятий.