Ошибки при подключении датчика движения

Для того,
чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение
в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.),
применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Двухпроводное подключение датчика движения

Первым делом
определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и
трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку «датчик — светильник», лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник — на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте
их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах
многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок,
недалеко от дверей.

Также
обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора
датчика.

Еще их не
рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее,
кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее
соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала
ноли. От кабеля питания — на кабель светильника.

Далее заземление,
если оно конечно есть.

А вот фазу с
автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу
от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось
подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением
L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось
спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все «флажки».

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

На этом все.
Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества
подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают
мерцать, иногда очень даже сильно.

Трехпроводная схема подключения датчика движения

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке — это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке
таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе
это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной
датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система
также состоит из 4-х элементов:

По желанию
многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть
ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

Нули
собираются в одну точку. «Земля» с автомата подключается к
«земле» на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только
на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У
данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

Они могут
быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

Обозначенный к примеру буквой «А».

Чтобы
добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную
крышку.

Если у вас
уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их
маркировку. Обычно это:

Но лучше
вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит
именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее
подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с
автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете
жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали,
фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

Настройка и регулировка чувствительности

После
подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из
«крутилок» отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна
(Lux).

Для того,
чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим,
где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном
помещении, где нет естественного света — выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить
настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных?
Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не
переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть,
куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы
свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз
к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей
головы.

Ну а если
вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его
«голову» так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика — примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще
обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от
направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо,
и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в
коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми,
а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать
лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный
недостаток такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного включения
освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно
работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы
избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем
света.

Схема включения датчика движения с выключателем

Эта схема
является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие
спросят: «У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда
девать лишнее?» Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

 То есть, фазу от питающего автомата, нужно
сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света.
Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к
выходному проводнику с датчика.

Выглядит это
следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы,
такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от
напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в
том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не
загорается сразу.

Сколько бы
вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время,
дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это
уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

Как подключить трехпроводной датчик к двум проводам

А можно ли
подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника?
То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом
случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми
светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся
дополнительные компоненты.

Диод
устанавливается между двух клемм:

Конденсатор
припаивается параллельно лампочке. Схематично получается, что на датчик будет
приходить только фаза. Причем заходит на контакт L, а выходит с контакта N.

Обычный
выход «А» остается пустым. На нем «сидит» только ножка
диода и более никаких проводников сюда подключать не нужно.

Эта схема полезна тем, у кого проложен только 2-х жильный кабель, и ничего менять и переделывать вы не хотите.  Однако работает она не со всеми лампами. Модели нужно подбирать индивидуально.

Отдельные
виды может и загорятся, но коэффициент пульсации на них будет такой величины,
что это сильно ударит по глазам и зрению.

Любую другую нагрузку помимо светодиодного освещения (открывание дверей, сигнализация, лампы накаливания), включать по такой схеме нельзя. Она попросту не будет работать.

Кроме того,
суммарная мощность освещения для такого подключения — не более 80Вт.

В том
случае, если у вас очень длинный коридор, да еще и с поворотами, приходится
ставить несколько датчиков вдоль стены.

Чтобы не
тянуть отдельное питания к каждому из них непосредственно от выключателя,
применяйте параллельную схему подключения.

Количество приборов здесь не ограничено. Как это работает? Например, зашли вы в начало коридора, сработал первый датчик, освещение загорелось. Вышли из его зоны, дошли до второго прибора — освещение продолжает гореть.

Зашли за
угол, где стоит третий датчик, его элементы замкнулись, лампочки по прежнему
горят. И только когда вы выйдете из зоны покрытия всех элементов, свет через
заданный промежуток погаснет.

Схема с пускателем или контактором

Все подобные датчики движения рассчитаны на подключение нагрузки порядка 1кВт. А что делать, если речь идет о мощных линиях освещения, выполненных на лампах ДНаТ?

Или если
нужно, чтобы подобные девайсы открывали двери или запускали вентиляторы? В этом
случае применяйте схему с магнитным пускателем.

Вся мощная нагрузка будет подключаться через контакты пускателя, а датчик будет управлять его катушкой включения.

Фазный
проводник выходящий из прибора, как раз и будет запитывать катушку. Ноль может
поступать как напрямую, так и с того же датчика.

Датчик движения работает неправильно — ошибки подключения

1Ложные срабатывания.

Ложные
срабатывания нередко происходят при воздействии посторонних факторов. Например,
при неправильном размещении датчиков вблизи нагревательных элементов или на
улице, недалеко от деревьев.

При ветре и
движении веток, прибор будет срабатывать и каждый раз запускать освещение. Но
иногда подобное случается по причине неисправности внутренних компонентов.

Чтобы выяснить что же виновато в ложных срабатываниях, просто заклейте непрозрачной изолентой чувствительное окошко.

Если это ничего не изменит и прибор по прежнему будет самопроизвольно запускаться, тогда он однозначно вышел из строя и его пора менять.

2Подключение фазы и ноля.

С точки
зрения логики работы устройства, без разницы куда вы подключите фазу, а куда
ноль. Но с точки зрения безопасности, разрываться должен именно фазный
проводник.

То же самое
правило действует и при подключении любого патрона светильника.

Поэтому
здесь все делается аналогично. Заводите фазу именно на ту клемму, куда
предписано инструкцией.

3Датчик самопроизвольно включается сразу после отключения.

Подобное может происходить при направлении постороннего луча света, от рядом расположенного светильника в чувствительный элемент.

Например, ближайшая лампочка накаливания, при отключении будет затухать не моментально, а постепенно. И ее нить остывая, по прежнему будет излучать инфракрасные волны.

Эти волны
уловит инфракрасный датчик и сработает на них, вновь запустив освещение. И так N-ое количество раз до бесконечности.

Поэтому
смотрите, чтобы свет от лампочек не бил напрямую в сам датчик, либо они
находились от него на удаленном расстоянии. Из-за этого их зачастую и прячут непосредственно
под корпусом светильника.

4Установка потолочного датчика на стену.

Вы должны не
забывать, что есть модели потолочные, а есть настенные.

У обоих устройств
диаграммы работ несколько отличаются. Угол обзора у них разный, а значит и
работать они будут не так как вы изначально планировали, порой включаясь в
самые неподходящие моменты.

5Влияние ветра и бликов.

Нельзя
ставить датчики движения направленные на окна, кондиционеры или монтировать их
на улице в сильно продуваемых местах.

Инфракрасный
фотоприемник расположенный внутри, чутко реагирует на любое тепловое излучение.
А значит сквозняк или ветер, привнося холодный воздушный поток, запросто могут
изменить интенсивность ИК-излучения в зоне действия прибора.

Он будет
срабатывать от каждого такого порыва, даже если поблизости нет движения и
человека. А еще он может срабатывать от бликов на стекле окна или отражении
солнышка в лужице.

Некоторые даже сталкивались вот с такой редкой проблемой. Датчик смонтирован в гипсокартонную стену, внутри которой, по тем или иным причинам, периодически появляется тяга и перемещение теплых потоков воздуха снизу вверх.

Так вот,
даже на такую казалось бы не очевидную вещь, эта штука может иногда
срабатывать.

6Трещина или грязь на экране.

Дело в том,
что это не просто прозрачное стеклышко, как многие думают. Это линза Френкеля.

Она специальным образом фокусирует ИК излучение за счет вогнутых сегментных зеркал.

А если у вас будет на внешней стороне грязь или вы случайно уроните корпус и на нем появится трещинка, то прибор начнет работать некорректно.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Для того,
чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение
в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.),
применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Двухпроводное подключение датчика движения

Первым делом
определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и
трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку «датчик — светильник», лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник — на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте
их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах
многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок,
недалеко от дверей.

Также
обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора
датчика.

Еще их не
рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее,
кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее
соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала
ноли. От кабеля питания — на кабель светильника.

Далее заземление,
если оно конечно есть.

А вот фазу с
автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу
от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось
подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением
L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось
спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все «флажки».

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

На этом все.
Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества
подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают
мерцать, иногда очень даже сильно.

Трехпроводная схема подключения датчика движения

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке — это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке
таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе
это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной
датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система
также состоит из 4-х элементов:

По желанию
многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть
ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

Нули
собираются в одну точку. «Земля» с автомата подключается к
«земле» на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только
на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У
данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

Они могут
быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

Обозначенный к примеру буквой «А».

Чтобы
добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную
крышку.

Если у вас
уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их
маркировку. Обычно это:

Но лучше
вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит
именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее
подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с
автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете
жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали,
фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

Настройка и регулировка чувствительности

После
подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из
«крутилок» отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна
(Lux).

Для того,
чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим,
где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном
помещении, где нет естественного света — выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить
настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных?
Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не
переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть,
куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы
свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз
к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей
головы.

Ну а если
вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его
«голову» так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика — примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще
обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от
направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо,
и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в
коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми,
а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать
лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный
недостаток такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного включения
освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно
работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы
избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем
света.

Схема включения датчика движения с выключателем

Эта схема
является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие
спросят: «У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда
девать лишнее?» Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

 То есть, фазу от питающего автомата, нужно
сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света.
Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к
выходному проводнику с датчика.

Выглядит это
следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы,
такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от
напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в
том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не
загорается сразу.

Сколько бы
вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время,
дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это
уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

Как подключить трехпроводной датчик к двум проводам

А можно ли
подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника?
То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом
случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми
светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся
дополнительные компоненты.

Диод
устанавливается между двух клемм:

Конденсатор
припаивается параллельно лампочке. Схематично получается, что на датчик будет
приходить только фаза. Причем заходит на контакт L, а выходит с контакта N.

Обычный
выход «А» остается пустым. На нем «сидит» только ножка
диода и более никаких проводников сюда подключать не нужно.

Эта схема полезна тем, у кого проложен только 2-х жильный кабель, и ничего менять и переделывать вы не хотите.  Однако работает она не со всеми лампами. Модели нужно подбирать индивидуально.

Отдельные
виды может и загорятся, но коэффициент пульсации на них будет такой величины,
что это сильно ударит по глазам и зрению.

Любую другую нагрузку помимо светодиодного освещения (открывание дверей, сигнализация, лампы накаливания), включать по такой схеме нельзя. Она попросту не будет работать.

Кроме того,
суммарная мощность освещения для такого подключения — не более 80Вт.

В том
случае, если у вас очень длинный коридор, да еще и с поворотами, приходится
ставить несколько датчиков вдоль стены.

Чтобы не
тянуть отдельное питания к каждому из них непосредственно от выключателя,
применяйте параллельную схему подключения.

Количество приборов здесь не ограничено. Как это работает? Например, зашли вы в начало коридора, сработал первый датчик, освещение загорелось. Вышли из его зоны, дошли до второго прибора — освещение продолжает гореть.

Зашли за
угол, где стоит третий датчик, его элементы замкнулись, лампочки по прежнему
горят. И только когда вы выйдете из зоны покрытия всех элементов, свет через
заданный промежуток погаснет.

Схема с пускателем или контактором

Все подобные датчики движения рассчитаны на подключение нагрузки порядка 1кВт. А что делать, если речь идет о мощных линиях освещения, выполненных на лампах ДНаТ?

Или если
нужно, чтобы подобные девайсы открывали двери или запускали вентиляторы? В этом
случае применяйте схему с магнитным пускателем.

Вся мощная нагрузка будет подключаться через контакты пускателя, а датчик будет управлять его катушкой включения.

Фазный
проводник выходящий из прибора, как раз и будет запитывать катушку. Ноль может
поступать как напрямую, так и с того же датчика.

Датчик движения работает неправильно — ошибки подключения

1Ложные срабатывания.

Ложные
срабатывания нередко происходят при воздействии посторонних факторов. Например,
при неправильном размещении датчиков вблизи нагревательных элементов или на
улице, недалеко от деревьев.

При ветре и
движении веток, прибор будет срабатывать и каждый раз запускать освещение. Но
иногда подобное случается по причине неисправности внутренних компонентов.

Чтобы выяснить что же виновато в ложных срабатываниях, просто заклейте непрозрачной изолентой чувствительное окошко.

Если это ничего не изменит и прибор по прежнему будет самопроизвольно запускаться, тогда он однозначно вышел из строя и его пора менять.

2Подключение фазы и ноля.

С точки
зрения логики работы устройства, без разницы куда вы подключите фазу, а куда
ноль. Но с точки зрения безопасности, разрываться должен именно фазный
проводник.

То же самое
правило действует и при подключении любого патрона светильника.

Поэтому
здесь все делается аналогично. Заводите фазу именно на ту клемму, куда
предписано инструкцией.

3Датчик самопроизвольно включается сразу после отключения.

Подобное может происходить при направлении постороннего луча света, от рядом расположенного светильника в чувствительный элемент.

Например, ближайшая лампочка накаливания, при отключении будет затухать не моментально, а постепенно. И ее нить остывая, по прежнему будет излучать инфракрасные волны.

Эти волны
уловит инфракрасный датчик и сработает на них, вновь запустив освещение. И так N-ое количество раз до бесконечности.

Поэтому
смотрите, чтобы свет от лампочек не бил напрямую в сам датчик, либо они
находились от него на удаленном расстоянии. Из-за этого их зачастую и прячут непосредственно
под корпусом светильника.

4Установка потолочного датчика на стену.

Вы должны не
забывать, что есть модели потолочные, а есть настенные.

У обоих устройств
диаграммы работ несколько отличаются. Угол обзора у них разный, а значит и
работать они будут не так как вы изначально планировали, порой включаясь в
самые неподходящие моменты.

5Влияние ветра и бликов.

Нельзя
ставить датчики движения направленные на окна, кондиционеры или монтировать их
на улице в сильно продуваемых местах.

Инфракрасный
фотоприемник расположенный внутри, чутко реагирует на любое тепловое излучение.
А значит сквозняк или ветер, привнося холодный воздушный поток, запросто могут
изменить интенсивность ИК-излучения в зоне действия прибора.

Он будет
срабатывать от каждого такого порыва, даже если поблизости нет движения и
человека. А еще он может срабатывать от бликов на стекле окна или отражении
солнышка в лужице.

Некоторые даже сталкивались вот с такой редкой проблемой. Датчик смонтирован в гипсокартонную стену, внутри которой, по тем или иным причинам, периодически появляется тяга и перемещение теплых потоков воздуха снизу вверх.

Так вот,
даже на такую казалось бы не очевидную вещь, эта штука может иногда
срабатывать.

6Трещина или грязь на экране.

Дело в том,
что это не просто прозрачное стеклышко, как многие думают. Это линза Френкеля.

Она специальным образом фокусирует ИК излучение за счет вогнутых сегментных зеркал.

А если у вас будет на внешней стороне грязь или вы случайно уроните корпус и на нем появится трещинка, то прибор начнет работать некорректно.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Что делать, если не работает датчик движения

Есть такое правило у квалифицированных электриков — не считать себя умнее других в своей профессии. Оно означает: перепроверяя чью то работу после ввода в эксплуатацию какого-нибудь устройства и увидев несоответствие схемы, не стоит сразу делать вывод, что здесь допущена грубая ошибка.

Вполне вероятно, что ты сам не до конца разобрался в наладке этого электроприбора, хитростях его настройки и работы. Задумайся над возникшим вопросом, просмотри еще раз документацию по нему, проанализируй уставки, влияние на другие устройства. В крайнем случае проконсультируйся у коллег.

Вполне вероятно, что это — не ошибка предыдущего специалиста, а твое незнание особенностей работы этой схемы и внесенных в его алгоритм корректив другими электриками.

Это правило часто помогает избавиться от неприятных ситуаций и заставляет совершенствовать свои знания самостоятельно. Оно полностью подходит к случаю, когда вы установили датчик движения для управления своим освещением, собрали схему для его подключения, а он не работает или совершает какие-то «чудеса».

Не спешите делать вывод, что датчик движения поломан и его надо менять. Проанализируйте свои действия. Возможно, что причина неправильной работы освещения кроется не в самом датчике, а в его расположении, настройках, схеме подключения.

Учтите, что с исправным датчиком движения освещение может:

3. включаться совершенно неожиданно.

Других вариаций просто нет, но если вы их знаете, то укажите в комментариях. Начнем с ними разбираться по порядку.

Содержание статьи

При исправном датчике движения свет не загорается

Для анализа этой причины рассмотрим обычную схему подключения датчика движения, но, для упрощения — без защитного нуля, подводимого РЕ-проводником.

На ней у датчика движения промаркированы цифрами 1 и 2 клеммы, приходящих от сети фазы и нуля, и отходящего фазного провода на светильник (клемма 3). Условно показано, что внутри датчика движения подключена собственная логическая схема, которая управляет положением выходного контакта, подающего напряжение на клемму 3.

На клеммы светильника 4 и 5 подключаются соответствующие провода фаз и нуля с клемм датчика 2 и 3, по которым подводится напряжение на контакты самой лампочки 6 и 7.

Теперь последовательно рассмотрим причины, которые могут повлиять на отсутствие света при исправном датчике. Хочется напомнить, что все работы под напряжением должны выполнять электрики минимум с 3-ей группой по электробезопасности. Ведь все, что предстоит делать дальше как раз подпадает под это требование правил потому, что потребуется иметь доступ к контактам, на которых будет присутствовать потенциал сети.

Проверка наличие питания на датчике и светильнике

Чтобы снизить риск поражения электрическим током рекомендуется отключить питающий автоматический выключатель освещения и при снятом напряжении со схемы обеспечить временный доступ к местам подключения проводов на светильнике и датчике движения. Затем их надо механически зафиксировать для исключения случайного замыкания и после этого подать напряжение.

Обычно электрики обходятся отверткой-индикатором и смотрят наличие фазы на клемме 1. Если ее нет, то все становится понятно и надо искать причину.

Однако, это неполная проверка. Ведь надо еще узнать — приходит ли потенциал нуля на датчик. Случай его пропадания показан на фотографиях старого электрощитка, эксплуатируемого уже около 40 лет.

Место сборки нулевых проводов выделено красным прямоугольником. Старая перемычка с выгоревшей изоляцией показана снизу справа, а место, где она стояла — выше. Провод был вставлен в грязную клемму со строительным мусором и не прожат. В итоге образовался толстый слой нагара. Схема работала до тех пор, пока под нагрузкой из-за большого нагрева и окисления не пропал контакт.

Еще одной причиной исчезновения потенциала нуля может быть деформация и последующая поломка алюминиевой жилы. К сожалению, с такими хрупкими проводами не всегда электрики обращаются аккуратно.

Чтобы проверить сразу наличие потенциалов фазы и нуля на датчике движения надо воспользоваться вольтметром и приложить его щупы к клеммам 1 и 2.

Если на шкале прибора будет показан приемлемый уровень, то все нормально. В противном случае надо искать причину отсутствия напряжения.

Целостность проводов нуля можно вызвонить замером сопротивления участков цепи при снятом напряжении со схемы питания.

Правильность срабатывания датчика движения тоже можно проверить вольтметром. Для этого щупы надо подключить к клеммам 2 и 3. При замкнутом внутреннем контакте вольтметр покажет напряжение сети.

Если щупы подключим к точкам 4 и 5, то определим целостность схемы на входе светильника, а на клеммах 6 и 7 будет показана разность потенциалов, подводимая к цоколю лампочки.

Даже если есть напряжение на этом месте светильник может не работать по причине перегорания нити накала в лампе. Ее надо будет заменить на исправную.

Для облегчения проверки целостности лампочки в светильнике можно параллельно выходному контакту прибора поставить выключатель.

Проверка настроек датчика движения

На лицевой стороне прибора размещены регуляторы настроек:

1. SENS — уровень чувствительности к восприятию инфракрасного излучения (может отсутствовать на упрощенных моделях);

2. TIME — период времени на замыкание выходного контакта датчика от момента возникновения движения в зоне его чувствительности;

3. LUX — ограничение включения прибора по уровню естественного освещения зоны, контролируемой датчиком движения.

Они предназначены для дифференцированного учета конкретных условий работы прибора в разных условиях эксплуатации. Производители выпускают датчики, способные работать в большом диапазоне ситуаций, но потребитель должен выставить положение регуляторов так, как ему необходимо.

Если это не выполнить, то работа датчика будет происходить не корректно. Например, положение рычажка LUX может быть выбрано для срабатывания датчика от уровня освещенности темной ночи до светлого солнечного дня.

При высокой яркости естественного света регулятор LUX вначале ставят в минимальное положение либо ближе к среднему значению шкалы. В темных местах уставку начинают выставлять с максимального значения.

Таким же образом надо выставить регулятор SENS. Его неправильно выбранная уставка чувствительности к инфракрасному излучению может запретить срабатывание всего устройства.

Другими словами, датчик движения может просто не замкнуть свой контакт потому, что заданные для него пользователем условия не разрешают это сделать, а изменение уровня регулировки яркости либо чувствительности даже на незначительную величину может исправить сложившуюся ситуацию.

Регулировка местоположения датчика движения

Зона обнаружения движущихся объектов ограничена рабочими характеристиками прибора. За пределами их диапазона никакое движение фиксироваться не будет.

При выборе модели датчика движения во время покупки необходимо учесть:

углы горизонтального и вертикального обзора;

Во время монтажа прибор необходимо расположить на определенной высоте и сфокусировать так, чтобы эти параметры оптимально подходили к условиям местности. Зона охвата территории имеет определенные границы.

При исправном датчике движения свет не гаснет

Причиной длительного горения светильника может быть постоянное движение людей или животных в контролируемом пространстве датчика. Ведь, когда приходит момент для его отключения, очередное перемещение человека будет запускать электронную схему в работу.

Так же надо проверить период выставления задержки времени TIME. Вполне возможно, что он имеет очень большую величину и не позволяет разомкнуть выходной контакт, управляющий светильником. Задержку времени на срабатывание надо немного уменьшить.

Если уровень порога яркости LUX завышен регулятором, то отключение света тоже будет блокироваться. Необходимо понизить величину его уставки.

И еще одна причина не отключения света датчиком связана с особенностями работы его электронной схемы, которая проявляется довольно редко. Когда он длительное время находится под напряжением, то его контакт может не отключиться из-за возникновения остаточных нагрузок. Исправить это можно кратковременным отключением питания с прибора и последующим повторным включением секунд через 10.

Произвольное включение света

Электронная схема датчика движения рассчитана на работу в нормальных условиях. Если их нарушить, то могут происходить сбои.

Например, облучение датчика высокочастотными радиосигналами способно нарушить работу его электроники. Поэтому располагать прибор в зоне действия радиопередатчиков нельзя.

Таким же образом датчик может реагировать на сильные электромагнитные поля, которые передаются от рядом расположенных пускателей, контакторов, сварочных аппаратов и других электромагнитных устройств.

Если нельзя от них избавиться, то частично исправить ситуацию можно:

1. экранированием корпуса со всех сторон (можно обернуть фольгой) с обязательным заземлением;

2. загрублением уставки чувствительности регулятором SENS.

Наличие плохого контакта в соединительных проводах тоже может создавать электромагнитные помехи в сети, быть причиной ложных включений света.

Нарушение температурного режима электронной схемы датчика, вызванное работой обогревателей, рядом расположенных ламп накаливания, прямого попадания лучей солнца приводит к случайному включению светильника. Поэтому на пути движения тепловых лучей необходимо создавать препятствия и барьеры, не позволять им влиять на работу чувствительной электроники.

Причиной неожиданных срабатываний может быть движение в рабочей зоне прибора каких-нибудь предметов, например, веток близкорасположенного дерева, которые колышутся под действием порывов ветра.

Если в этой зоне периодически проезжают автомобили или находятся животные, то они тоже могут стать причиной непонятных срабатываний.

Даже атмосферные осадки в виде дождя, града и снега, а также выбросы теплого воздуха вентиляторами или просто открытые окна могут произвольно включать светильник.

Большинство перечисленных причин можно устранить ограничением зоны охвата контролируемой территории и созданием преград для воздействия неблагоприятных факторов.

Чтобы избежать всех этих ошибок необходимо проявить внимательность и для каждого места: коридора, подъезда, входа в дом подбирать конкретную модель прибора и определенный вид светильника к нему.

Таким образом, надо представлять, что датчик движения имеет сложную конструкцию на основе электронной схемы, которая подстраивается под определенные условия работы. Если их не соблюдать, то даже полностью исправное устройство не станет работать так, как нам хочется, а будет выполнять тот алгоритм действий, который в него заложен автоматикой.

Источник

Как правильно подключить датчик движения — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку «датчик — светильник», лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник — на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала ноли. От кабеля питания — на кабель светильника.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все «флажки».

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке — это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

Нули собираются в одну точку. «Земля» с автомата подключается к «земле» на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

Обозначенный к примеру буквой «А».

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из «крутилок» отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим, где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном помещении, где нет естественного света — выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его «голову» так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика — примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного включения освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: «У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?» Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

Источник

Датчик движения, как и любой другой прибор, может выйти из строя, например, из-за неправильного подключения, или работать не так, как следует. Если датчик не выключается, не гаснет или включается совершенно неожиданно, то очевидно в его работе произошел сбой.

Чтобы отремонтировать датчик, необходимо определить причину сбоя. Для этого лучше всего обратиться к производителю оборудования или в гарантийный отдел. Специалисты смогут провести тестирование и выявить точную причину, из-за которой датчик вышел из строя.

Некоторые параметры, которые могут повлиять на работу датчика, вы можете проверить самостоятельно. Про них сегодня и расскажем.

Подкорректируйте настройки

Если ваш датчик движения не выключает освещение или работает неправильно, прежде всего присмотритесь к настройкам. На корпусе прибора размещены три регулятора: SENS, TIME и LUX.

• SENS — определяет уровень чувствительности сенсора движения к инфракрасному излучению;
• TIME — регулирует время задержки выключения;
• LUX — настраивает уровень освещенности: при повышенном пороге освещение включаться не будет, если уровень освещенности ниже установленного – датчик включит осветительные приборы.

Эти настройки помогают подготовить датчик для работы в конкретных условиях. Изначально выставить их должна либо компания-установщик, либо сам владелец датчика.

При работе с профессиональным оборудованием важно придерживаться рекомендованных значений. Такие есть, например, у регулятора LUX.

Как показывает практика, в зонах прохода это примерно 75-200 люкс, в рабочих зонах (офисах
и кабинетах) – 600 люкс, при работе с большой нагрузкой на глаза –  1000 люкс. Средний же диапазон уровня освещенности в датчиках 2-2000 люкс.

Если вы не знаете правильных значений, то эти показатели лучше не корректировать самостоятельно.Выставите самое маленькое значение – датчик будет включаться при минимальной освещенности, установите максимальное – датчик будет включаться постоянно.

При этом, с технической точки зрения прибор будет работать правильно, то есть выполнять свои функции исходя из настроек. С практической же стороны, его работа никакой пользы владельцу не принесет, поэтому в случае подобных неполадок стоит обратиться к специалисту, который сможет скорректировать настройки устройства.

Нарушить работу датчика движения может и неверно отрегулированный параметр SENS. Если не правильно задать его значение, то снизится чувствительность зоны присутствия датчика движения, и в определенных случаях, например, при минимальных движениях, устройство может просто не сработать.

Из-за неправильной настройки параметров SENS, LUX и TIME освещение может и не гаснуть. Если светильник не выключается долгое время, при отсутствии движения, то стоит проверить время задержки выключения.

Возможно, у регулятора TIME установлено чрезмерно большое значение, и это не позволяет разомкнуть выходной контакт, управляющий светильниками. Этот показатель также имеет свои средние значения: для зон прохода – 5 минут, для рабочих зон – 15 минут.

Проверьте месторасположение датчика

При выборе датчика движения стоит обратить внимание на его диапазон обнаружения и дальность действия. Эти же параметры необходимо учесть при подборе места расположения устройства.

Во время монтажа прибор нужно установить и сфокусировать так, чтобы эти параметры оптимально подходили под особенности выбранного помещения. Оптимальное место для датчика соответствует следующим показателям:

• С этой позиции зона обнаружения датчика контролирует все необходимое пространство. При этом учтены различные диапазоны дальности действия при «работе за столом», «движении прямо по направлению к датчику» и «прохождении сбоку от датчика».
• По возможности, датчик следует устанавливать сбоку от направления движения людей
  и транспортных средств.
• Минимальное расстояние до включаемого светильника – один метр.
• Включаемый светильник не должен находиться в диапазоне обнаружения датчика. Световой конус непрямых светильников не должен попадать непосредственно на датчик.

Из-за несоответствия одному из этих параметров в работе датчика движения может произойти сбой. Проверить это вы можете самостоятельно, а для устранения неполадок из-за неправильного положения устройства обратитесь к специалистам.

Предотвратите ложные срабатывания

Влиять на работу датчика движения посторонние предметы могут как прямо, так и косвенно. Напрямую на инфракрасный датчик воздействуют  большие движущиеся тепловые потоки, от таких предметов как, фанкойл, конвектор, и т.д. Большие предметы (стеллажи, шкафы и т.п.) ограничивают зону обнаружения датчика и создают в помещении «мертвые зоны».

Косвенно на работу датчика влияют обогреватели. Передаваемые ими тепловые потоки воздуха приведут к сбоям из-за которых датчик движения будет включаться произвольно. Чтобы ограничить датчик и убрать ложные срабатывания, нужно уменьшить чувствительность датчика или использовать специальные линз-маски, которые поставляются вместе с датчиком

Почти не восприимчивы к внешним факторам высокочастотные датчики. Их работа практически не зависит от окружающей температуры, звука или света. Но такие датчики подходят только для установки внутри помещений. На улице они будут реагировать на любые перемещения, например, падающие листья или качающиеся деревья.

Такой тип датчиков ставят в помещениях с большим количеством перегородок. Например, общественные санузлы. Для автоматизации освещения в нем понадобится несколько PIR-датчиков.

С помощью высокочастотных датчиков можно закрыть всё помещение с помощью одного устройства, так как они без проблем фиксируют движение через легкие перегородки. Некоторые модели высокочастотных датчиков, например, HF-MD1, подходят для встраивания в светильник. Также для помещений такого типа подходят датчики с двумя технологиями: PIR и шум.

Почему датчик движения не работает?

При выборе датчика движения не забудьте удостовериться в качестве устройства. Дешевые китайские модели вряд ли прослужат долго, и работают они в большинстве случаев некорректно. Установив такое устройство у себя дома, вы очень скоро зададитесь вопросом: «Почему датчик движения не работает?».

Важно и то, каким типом светильников будет управлять датчик. Если модель будет подобрана неправильно, то это отразиться на сроке службы осветительного прибора.

Чтобы датчик был правильно установлен и работал корректно, обратитесь в компанию B.E.G. Мы подберем необходимые модели, разработаем проект и дадим пятилетнюю гарантию на всю продукцию.

И подписывайтесь на наш блог, здесь вы найдете интересные материалы про автоматизацию освещения и особенности датчиков движения.

comments powered by HyperComments

Оставлять освещение включенным на улицах или внутри помещений на всю ночь – неразумно и нерационально. Чтобы лампочки светили только тогда, когда это необходимо, в цепь питания осветительных приборов устанавливается датчик движения. В случае появления в радиусе его действия перемещающегося объекта, поступает сигнал на детектор, и освещение загорается.

Когда объект исчезает из зоны работы датчика, свет гаснет. Такой механизм действия прекрасно проявил себя в освещении:

• улиц;
• подсобок;
• складов;
• коридоров;
• лестничных пролетов;
• подъездов;
• подвальных помещений и т. д.

Датчики перемещения используются в тех местах, где периодически появляются люди. Приборы помогают экономить электроэнергию и обеспечивают удобство при применении освещения.

Однако, как и другие устройства, датчики движения иногда ломаются, выходят из строя, работают неправильно. Это может быть связано с неполадками внутри прибора либо с неправильным подключением и настройкой. Если работа датчика дает сбои, нужно выяснить причину и устранить ее.

Особенности работы

Электрический датчик фиксирует перемещения людей и других объектов в зоне своего действия. При попадании в радиус активности прибора человек запускает сенсорную систему детектора, передающую полученные сведения механизму, к которому она подключена.

Принципы работы разных видов датчиков:

• Ультразвуковые – функционируют по методу отражения лучей ультразвукового спектра от окружающих объектов. Когда в зону работы детектора попадает перемещающееся тело, частота отраженной волны от объекта меняется, это регистрирует приемник. Он отправляет сигнал на включение света;
• Инфракрасные датчики работают, анализируя тепловое инфракрасное излучение. В устройстве два чувствительных приемника – пироэлектрических элемента. Оба анализируют ИК излучения. Если в зоне действия нет никаких движений объектов, излучающих тепло, сигналы, поступающие на элементы, будут одинаковыми. Поэтому датчик не включается. А когда перемещается живой объект, попадающий в зону работы одного из элементов, сигналы, поступающие с обоих приемников – разные. Поэтому датчик фиксирует присутствие движения и загорается свет. Инфракрасные устройства воспринимают колебания температуры окружающей среды. В связи с этим запрещена их установка на кухне или рядом с входными дверями. Чтобы предотвратить включение света от передвижения мелких животных в радиусе работы датчика, требуется правильно установить рабочий диапазон температуры;
• Микроволновые устройства излучают электромагнитные волны высокой частоты 5,8 ГГц. Волны при отражении от объектов регистрируются сенсором и при появлении малейших отличий отраженных сигналов, микропроцессор датчика срабатывает и включает освещение. Устройство чутко воспринимает движения. Но имеет свои недостатки: высокий расход энергии, что важно учитывать при работе прибора от аккумуляторных батарей, а также высокую стоимость.

к содержанию ↑

Типичные поломки и способы их устранения

Датчики перемещения для работы освещения подвержены следующим неисправностям:

• Отсутствие включения.
• Отсутствие своевременного выключения.
• Включение и выключение происходят самопроизвольно.

Если не работает датчик движения для света, в первую очередь проверьте правильность его подсоединения. На этом этапе определите, после чего перестал работать прибор, при каких обстоятельствах это произошло. Причины, по которым мог сломаться прибор:

• Был скачок напряжения.
• Отключалось электричество в районе.
• Случайный удар посторонним предметом.
• Был слышен неприятный запах.
• Устройство попало под дождь или затопили соседи сверху.
• Раньше прибор не всегда работал исправно и др.

Узнав причину поломки, вы поймете, в каком направлении дальше двигаться. Проверьте, правильно ли подключено устройство, чтобы узнать, приходит ли требуемое питание на прибор, и если есть индикаторы, горят ли они.

Еще один важный момент – датчики часто дают сбой, если параметры их работы настроены плохо или вовсе не настраивались. Пользователь мог ошибиться при установке регуляторов. После исправления ошибки устройство будет работать исправно. Для этого поставьте все регуляторы в такое положение, при котором свет будет включаться с наибольшей вероятностью. Установите самый высокий показатель чувствительности и наименьшее время работы. В таких условиях вы проанализируете работу датчика и его способность реагировать на движение.

Датчик не работает из-за сбитых настроек

Если ваш прибор не выключает свет или функционирует неправильно, в первую очередь рассмотрите настройки. На корпусе устройства вы увидите три регулятора с надписями SENS, TIME и LUX.

• Показатель SENS контролирует чувствительность сенсора перемещения.
• Параметр TIME определяет время задержки перед выключением света.
• Показатель LUX определяет степень освещенности, при которой будет загораться лампочка. Если интенсивность освещения окружающей среды выше установленного значения, свет включаться не будет, пока на улице или в помещении не потемнеет до установленного порога.

Правильно настроив все перечисленные параметры, вы подготовите датчик для функционирования в определенных условиях. С самого начала их должен установить электрик, занимавшийся монтажом датчика, или сам пользователь.

Во время работы с оборудованием профессионального назначения придерживайтесь рекомендованных параметров. Такие значения устанавливаются для регулятора освещенности:

• В зоне работы (кабинетах, цехах, офисах) порог составляет 600 люкс.
• В проходных зонах – 75–200 люкс.
• В условиях работы с повышенной нагрузкой на зрение – 1000 люкс.
• Среднее значение диапазона степени освещенности составляет от 2 до 2000 люкс.

Если вам сложно определить правильные параметры, то лучше не менять показатели самостоятельно. Поставьте изначально наименьшее значение. За счет этого датчик будет включать свет при минимальном освещении.

А если поставить максимальную степень – 2000 люкс, то свет будет загораться постоянно. В данном случае, с точки зрения исправности, прибор будет действовать правильно – так, как ему указывают настройки. Но на практике его работа окажется бесполезной для пользователя. В случае обнаружения неисправностей обращайтесь к специалистам, которые разбираются в корректировке настроек.

Сбои в работе датчика движения могут быть спровоцированы и неправильно настроенным значением чувствительности. Если параметр выставлен некорректно, возможно снижение чувствительности прибора в зоне его действия. К примеру, при малейших перемещениях устройство может не включиться.

Нередко некорректная настройка значений освещенности, времени и чувствительности приводит к тому, что свет не гаснет после исчезновения движений в зоне работы датчика. Если лампочка не выключается слишком долго при отсутствии перемещений объектов, требуется проверка времени задержки отключения. Причиной тому может стать завышенное значение параметра TIME, что не дает возможности разомкнуть выходные контакты, которые управляют осветительными приборами. У параметра TIME предусмотрены свои средние показатели:

• 5 минут – для проходов и коридоров;
• 15 минут – для рабочих помещений.

Неправильно выбрано место установки

Для всех видов датчиков предусмотрены определенные правила монтажа и выбора месторасположения. Если они не соблюдаются установщиками, то устройства начинают работать со сбоями.

Признаки некорректной установки детектора движения следующие:

• Неправильно выбрана высота монтажа – прибор находится ниже 2 метров.
• Неправильно направлена чувствительная головка. Требуется, чтобы она направлялась в ту сторону, которая будет контролироваться.
• Прибор находится на сильном сквозняке.
• Рядом с инфракрасным датчиком находятся приборы, излучающие тепло.
• Окошко обзора детектора закрыто ветками деревьев, углами помещения, козырьком на крыше или другими помехами.

Если датчик реагирует не каждый раз либо только при предельно близком приближении живого объекта, тщательно проверьте, правильно ли установлен прибор с учетом описанных требований.

Большое значение имеют следующие параметры:

• Расстояние действия.
• Углы обзора по вертикали и горизонтали.

Занимаясь установкой прибора, расположите его на требуемой высоте и сфокусируйте таким способом, чтобы указанные параметры оптимально подходили к имеющимся условиям местности. Учитывайте, что зона работы датчика имеет свои границы.

Ложные включения

На работу датчика посторонние объекты и предметы оказывают как непосредственное, так и косвенное влияние.

Прямое воздействие на прибор оказывают крупные перемещающиеся потоки тепла, к примеру, от конвекторов, фанкойла. Габаритные шкафы, стеллажи и стеклянные перегородки ограничивают радиус работы детектора и создают так называемые мертвые зоны в комнате.

Косвенное влияние на работу прибора оказывают обогревающие устройства. Потоки воздуха, которые они перемещают, приводят к сбоям, отчего датчик движения срабатывает произвольно. Для ограничения сенсора от посторонних воздействий и предупреждения ложных срабатываний, требуется снизить показатель чувствительности прибора либо применять линз-маски, поставляемые в комплекте с датчиком.

Практически неуязвимы к внешним воздействиям датчики микроволнового типа. Они функционируют независимо от теплоты окружающей среды и звуковых колебаний. Однако такие приборы можно использовать только в условиях закрытых помещений. Для уличного освещения они непригодны, поскольку будут срабатывать при любых движениях, к примеру, при падении листьев с дерева, при покачивании веток.

Высокочастотные датчики применяются в комнатах с большим числом перегородок, к примеру, в общественных туалетах. Автоматизация включения и отключения света в таком случае обеспечивается одновременно несколькими датчиками.

Ложные включения датчика могут быть спровоцированы и техническими неполадками прибора. Такую поломку определят специалисты. Технические неисправности редко приводят к ложным срабатываниям. Чаще всего причиной этого явления являются некачественные соединения и скрутки, неправильно выполненная установка устройства. А иногда причина лежит на поверхности и состоит в некорректно отрегулированных настройках.

Запомните, что измерение интенсивности света осуществляется с поверхности. Таким образом, аппарат черпает показания по степени освещенности в том месте, куда он направлен. К примеру, когда зона действия направляется на темный угол или место со слабым освещением, и замеряет количество света в данном участке. В этом случае свет будет загораться некорректно, поскольку в этом месте темнее, чем на остальной территории.

Датчик не выключает свет

Причины того, что датчик не отключает освещение следующие. В помещении или на улице в радиусе работы устройства постоянно присутствует движение. Поэтому датчик все время срабатывает. Когда подходит время выключения системы, в радиус снова кто-то попадает и приспособление подает сигнал на включение. Так, свет горит постоянно.

Вероятно, причины заключаются и в настройках прибора:

• Не отрегулировано время задержки – установлено высокое значение.
• Превышен порог яркости освещения.

Для исправления неполадки проверьте каждый параметр и внесите требуемые коррективы.

В редких случаях причина не выключения искусственного освещения датчиком кроется в нюансах работы его электронной схемы. Это случается, когда прибор долгое время пребывал под напряжением. Вследствие этого контакт может не отключаться из-за появления остаточной нагрузки. Проблема решается непродолжительным отключением аппарата от питания и его дальнейшим включением спустя 15–20 секунд.

Свет не включается при рабочем датчике

Несрабатывание датчика чаще всего связано с некорректной настройкой освещенности и чувствительности сенсора либо с отсутствием питания прибора.

В первую очередь проверьте настройки. Распространенная неполадка – неверная настройка освещенности. Оптимальное значение выставляйте на уровне от 200 до 300 люкс. Степень освещенности в некоторых приборах не регулируется – имеет заводские значения, однако, и производители могут ошибиться. В этой ситуации отправляйтесь в магазин, где покупали датчик, чтобы заменить его.

Если с настройками все в порядке, то проверьте, правильно ли установлен датчик, нет ли воздействия на него других факторов. К примеру, если на детектор будет направлен какой-либо осветительный прибор или иной источник света, он не сможет достоверно определить степень освещенности в районе действия, и не сработает в нужный момент.

Проверка питания

Внутри датчика перемещения для включения света – электронная схема. Чтобы она начала работать, требуется обеспечить ее подключение к питающему напряжению. Стандартные датчики предназначены для подсоединения напрямую к бытовой электрической сети с напряжением 220 вольт. Это не касается радиоволновых датчиков, которые питаются от аккумулятора. Схема подсоединения обязательно присутствует на корпусе.

Подключив питание к устройству, требуется проверить, работает ли его электрическая схема и выходное реле. В виде нагрузки, подсоединяемой к реле, можно использовать лампу накаливания или светодиодную лампу.

Во время ремонта датчика включайте его с помощью автоматического выключателя с наименьшим током – на 1–2 А. Еще один вариант – применение для включения дифавтомата, чтобы защитить себя от воздействия тока.

Когда к датчику будет подано питание, проверьте присутствие напряжения на всех его работающих элементах. С этой целью используйте прибор – мультитестер. После проверки системы распределения и подачи электропитания обратите внимание и на работу выходного реле. Его контакты все время выполняют коммутацию внешней нагрузки, что может стать причиной износа контактной группы или выработки ее эксплуатационного ресурса.

Корректность работы реле также находится в зависимости от рабочего состояния транзистора, управляющего его функционированием. Поэтому при помощи тестера проверьте и работу транзистора.

Для сокращения риска поражения током, отключите питающий автоматический выключатель света и при снятом напряжении на время работы обеспечьте доступ к местам подсоединения проводов на датчике и светильнике. Затем их следует зафиксировать механическим способом, чтобы не допустить внезапного замыкания. Теперь подавайте напряжение.

Электрики применяют для этих работ индикаторную отвертку и смотрят, есть ли фаза на клемме. Если ее нет, появляется ясность в причине поломки. Остается только ее устранить. Но эта проверка неполная. Требуется выяснить, приходил ли на датчик нулевой потенциал.

Потенциал может исчезнуть из-за выхода из строя или износа проводов, а также из-за повреждения алюминиевых жил. Для быстрой проверки потенциалов нуля и фазы пользуйтесь вольтметром. Если прибор показывает нормальное значение, то можно не переживать. Если ситуация противоположная, постарайтесь найти причину сбоя. Прозвоните целостность проводов замером сопротивления участков цепи.

Корректность срабатывания датчика также проверяется вольтметром. Для этого подключите щупы к клеммам нуля и фазного отходящего провода на световой прибор. При замкнутом контакте прибор покажет внутреннее напряжение.

Датчики оснащаются светодиодами, индицирующими состояние, в котором находятся устройства. Если прибор подключен к сети питания и находится в рабочем состоянии, светодиод мигает – в среднем по 1 разу в секунду. Когда детектор срабатывает, частота мерцания возрастает, что дает возможность без подсоединения нагрузки понять, срабатывает ли датчик. Нужно помнить, что отдельные типы приборов становятся готовыми к работе только спустя 20–30 секунд после включения питания.

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Предыдущая

Датчики движенияСхема подключения датчика движения к светодиодному прожектору

Следующая

Датчики движенияКак выбрать и установить прожектор с датчиком движения для улицы

Для чего нужен? Если подключить датчик движения, то это значительно увеличивает комфорт и безопасность жилища. Чаще всего к такой опции прибегают для автоматического включения света, будь то какое-то помещение в доме или же фонарь на улице.

В чем отличия? Существуют два типа датчиков – с двумя и тремя проводами, и от этого зависит то, как их можно подключить. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому заранее нужно оценить условия, чтобы купить именно то устройство, которое необходимо.

Оглавление:

Выбор датчика движения для установки

В зависимости от типа устройства и принципа работы выделяют следующие виды:

• Пассивные. Наиболее распространенная разновидность датчиков, реагирующих на тепло. Устанавливается для автоматизации освещения.

• Активные. Более сложная вариация. Чтобы понять, как правильно подключить такой датчик движения, следует понимать принцип его работы. Последний основан на анализе длины отражения поданного сигнала. Если расстояние меняется, значит, в помещении кто-то есть. Такие датчики могут работать через ультразвук или радиочастоты.

  Первый вариант подходит там, где исключено появление животных. Второй очень важно правильно смонтировать, в противном случае он будет срабатывать на любое движение, в том числе от дуновения ветра, и игнорировать определяющие «зону работы» стены.

• Комбинированные. Сочетающие в себе принципы действия двух предыдущих видов.

Если рассматривать датчики по дальности работы, то и здесь есть разделение. Также следует уделять внимание углам обзора (по вертикальной и горизонтальной оси).

Датчики группируют по типу размещения и подвижности. Первый критерий предполагает существование настенных и потолочных. Последние имеют максимальный обзор – на 360°. Те, что устанавливаются на стены, ограничены ровно наполовину. Их угол обзора составляет 180° по горизонтали и 20° по вертикали. Таким образом, при покупке датчика следует заранее подумать о том, насколько он будет соответствовать возлагаемой на него задаче в силу технических возможностей.

По устройству различают:

• Подвижные датчики – могут крутиться по вертикальной и горизонтальной осям.
• Неподвижные датчики – имеют определенный угол обзора.

Большинство моделей устроены таким образом, что их максимальная дальность составляет около 12 м. Такое расстояние считается оптимальным для прибора, размещенного в помещении. Если речь идет о более крупных и многоуровневых (в несколько этажей) площадях, целесообразно монтировать по периметру несколько устройств.

Подключение двухпроводного датчика движения

Для того чтобы вмонтировать такое устройство, понадобится место под выключатель и подрозетник. Датчик подсоединяется к фазному проводу и располагается таким образом, чтобы оказаться между электрическим щитком и лампочкой. Когда он фиксирует движение, происходит срабатывание и свет включается. При этом устройство всегда находится под напряжением.

Как подключить такой датчик движения? Прежде всего, необходимо приобрести его в комплекте с автоматом и распределительной коробкой, которая устанавливается в квартирный электрический щиток. Это необходимо для того, чтобы кинуть в сторону места, где будет вмонтирован датчик, двухжильный кабель сечением 2х1,5 мм.

Производители рекомендуют устанавливать технику в зоне максимального обзора. В помещениях это уровень 1,2–2 м. Если датчик ставится на входе, то располагается дальше, чем открывается дверь, и над самой головой, то есть так, чтобы была возможность распознать движение с любой стороны. При этом производители советуют воздерживаться от монтажа устройства поблизости от нагревательных приборов.

При установке датчика движения к распределительной коробке направляют три группы кабелей:

• от автомата;
• от светильника;
• от датчика.

К лампе обратно выводят трехфазный кабель.

Теперь расскажем о том, как подключить сам датчик движения. Его схема предполагает объединение различных жил. Сначала скручивают или иным образом закрепляют друг с другом нулевые, идущие от лампы и автомата. Затем выполняют заземление. Далее силовые жилы:

• автомат – датчик;
• датчик – светильник.

Следующим шагом станет подсоединение самого устройства. Жила от светильника подключается к клемме с обозначением лампочки (на некоторых устройствах – нагрузки), а другая (оставшаяся) прикрепляется к той, на которой написано «L». Провода фиксируют и устройство помещают в коробку или подрозетник, вделанные в стену/потолок. Сверху все это закрывают декоративной панелью.

После установки выполняют настройку. Она производится по флажкам на панели, которых в зависимости от модели 3 или 4. Как с ними работать:

1. Первый ставится в автоматический режим, то есть наводится на букву «А».
2. Второй регулирует уровень освещения в разное время суток. Например, его можно настроить, чтобы днем он не срабатывал на движение.
3. Третий является своеобразным таймером. Используется, чтобы погасить свет спустя какое-то время после последнего зафиксированного движения. Например, через 1 или 2 минуты.

Преимущества установки двухпроводного датчика движения:

• возможность механического включения света;
• легкость установки и настройки;
• универсальность.

Такие устройства удобны в эксплуатации с обычными лампами. Однако со светодиодными, как и с энергосберегающими, эти преимущества теряются, поскольку присутствует заметное мерцание.

Подключение трехпроводного датчика движения

Для корректной работы такого устройства необходимо его грамотное размещение. Угол обзора должен охватывать все варианты путей движения. Например, перед входом его располагают прямо напротив двери. Однако если существует еще одно направление, то датчик монтируют в потолок для полного обзора, то есть на все 360°.

Также имеются следующие рекомендации:

• удаленность от приборов с ЭМ-излучением, чтобы избежать помех при работе;
• монтаж на расстоянии от потоков воздуха (например, от вентилятора или сплит-системы);
• установка вдали от отопительных устройств;
• оборудование должно быть вне зоны досягаемости уличного освещения.

Последнее означает, что датчик, предназначенный включать лампочку, можно настроить на отсутствие реакции в дневное время суток. Если учитывать перечисленные рекомендации, устройство вовремя включит свет и сэкономит его, если движение в помещении прекратится, то есть люди уйдут.

Как же подключить датчик движения для освещения, если, например, дома обитают коты, собаки или попугаи. Для этого настройку чувствительности нужно выставить на минимальный уровень. Правда, можно поступить проще и приобрести модель с предустановленной реакцией на животных. Она не реагирует на движения, вызванные объектами весом меньше 25 или даже 10 кг.

Для того чтобы понять, как устроен датчик и по какому принципу он работает, проще всего ознакомиться с его внутренним устройством. Для этого его можно разобрать.

Берем отвертку и последовательно откручиваем все винтики. Снимаем заднюю часть корпуса и видим под ней основу для крепления кабелей. По этой колодке становится ясно, что монтаж датчика и выключателя аналогичен. И тот, и другой замыкают или размыкают цепь, инициируя работу лампочки либо наоборот.

Как соединить все элементы правильно? По обозначениям. На колодке есть метки: N – нулевой провод, L – фаза, L со стрелкой (или А) – клемма для соединения с осветительным прибором. Они не позволят перепутать, что и к чему крепить. Помимо этого, производитель датчика также предусмотрительно размещает в инструкции или на коробке простую схему, по которой тоже можно сориентироваться.

Есть два наиболее распространенных формата монтажа. Рассмотрим их подробно.

Вариант 1: подключение через лампу

В таком случае освещение работает до тех пор, пока есть движение, то есть человек находится в зоне обзора. Оптимально для монтажа на лестничной площадке, в прихожей, в подвале и т. п. Монтируется следующим образом: кабель ведется к фазе от L-клеммы, так же как и нулевой провод от N и провод от А – к светильнику.

Вариант 2: подключение через выключатель

Подходит для использования в помещениях, где человек может присутствовать какое-то время без движения. Например, в гостиной за просмотром телевизора или на кухне во время готовки, приема пищи. Такой датчик является трехпозиционным и монтируется по своей схеме. От метки N на колодке кабель направляется в распределительный щиток, откуда далее ведется к лампе.

Клемма L и трехступенчатый выключатель соединяются проводом на клемме, регулирующей «среднее» положение кнопки, то есть промежуточное, зависящее от настройки датчика движения. Его, в свою очередь, с лампой соединяет кабель из точки А. Далее, уже от осветительного прибора к верхней позиции выключателя направлен свой провод. Таким образом, лампы в комнате срабатывают как на движение, так и на механическое нажатие кнопки.

Как только воспроизведена вся схема, собираем корпус датчика. Далее – устанавливаем. Прикрепить его можно к стене или потолку в зависимости от угла обзора. Для того чтобы зафиксировать короб, понадобится сделать одно или два (по типу корпуса) отверстия, вставить в них дюбели и при помощи саморезов закрепить на них корпус, предварительно направив устройство в нужную сторону, если оно поворотное.

Как только все готово, настраиваем датчик. Затем пробуем его в работе и проверяем корректность действия.

Неполадки и ошибки в подключении датчика движения

Несмотря на все рекомендации производителей, монтаж или эксплуатация устройств все равно периодически происходят некорректно. Среди наиболее распространенных проблем:

• Соединение нуля с фазой. Теоретически это не страшно, однако на практике «посредник» должен располагаться на втором типе проводника с целью соблюдения правил безопасности.
• Ошибка срабатывания. Происходит, если перед тем как подключить светодиодный датчик движения, вблизи были вмонтированы радиатор или иные нагревательные приборы либо проведены элементы отопления. Случается и от других неучтенных механических помех.
• Постоянное включение, когда поблизости находятся лампы накаливания или из окна на датчик попадают блики с улицы.
• Монтаж в стену устройства, предназначенного для работы на потолке, и наоборот. Иными словами, нарушение инструкций. Дальнейшая эксплуатация устройства происходит с ошибками. Настенный датчик «видит» на потолке гораздо меньше и не крутится, в то время как потолочный в обратной ситуации не может реализовать все свои функции. Схемы подключения также терпят изменения.
• Срабатывание на сквозняк и блики. Происходит при монтаже вблизи окон, если устройство действует по принципу улавливания ИК-волн.
• Механическое повреждение или попадание грязи на линзу Фрекеля, ответственную за распознавание движения, на этапе установки. В такой ситуации прибор не может сфокусировать ИК-лучи и верно распознать «картинку». Дальнейшая эксплуатация невозможна, так как за этим следуют ошибки срабатывания и ложные включения. Есть вероятность, что устройство вообще откажется включать лампы.

В статье были рассмотрены различные виды датчиков движения и особенностей их использования, даны описания простых схем соединения и пояснения к ним, перечислены варианты ошибок с причинами, которые приводят к подобным ситуациям. Исходя из перечисленных сведений, можно сделать вывод, что для регулировки освещения на улице достаточно двухступенчатого устройства. В доме же больше подойдет трехпозиционный датчик, позволяющий настраивать период отключения ламп.

Для упрощения процесса управления освещением и автоматизации его включения и выключения в определенных местах (подъезде, коридорах, подъезде к дому на улице и т.д.) используются такие устройства, как датчики движения.

Помимо работы в осветительных сетях, их можно использовать в системах безопасности. Например, подавать звуковой сигнал (шум сирены, звонок включен) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

Их также можно настроить на автоматическое открытие входных дверей, что широко используется в торговых центрах и магазинах.

Давайте разберемся, как правильно подключить это устройство, проанализируем популярные схемы и перечислим ошибки, которые напрямую влияют на ошибку устройства.

Содержание

1. Двухпроводное подключение датчика движения
2. Трехпроводная схема подключения датчика движения
3. Настройка и регулировка чувствительности
4. Схема включения датчика движения с выключателем
5. Как подключить трехпроводной датчик к двум проводам
6. Схема с двумя датчиками
7. Схема с пускателем или контактором
8. Датчик движения работает неправильно — ошибки подключения

Двухпроводное подключение датчика движения

В первую очередь определитесь, какой у вас датчик по типу подключения. Они доступны с двумя или тремя проводами.

Сначала рассмотрим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения часто устанавливают в обычные розеточные коробки. Общая картина его подключения состоит из 4 элементов:

• автоматический выключатель питания 220В

• распределительная коробка

• сам датчик

• приспособления

Подключение устройства аналогично установке однокнопочного выключателя света. То есть необходимо подвести к датчику фазу питания и через нее поставить на лампу.

При этом пакет «датчик — светильник» лучше использовать на отдельной схеме, а не устанавливать на общее освещение.

Рассмотрим процесс установки с самого начала. Сначала проложите трехжильный кабель ВВГнг-Лс 3 * 1,5мм2 от автомобиля к панели приборов в распределительной коробке. Обозначает и маркирует свои жилы: фазу, ноль, землю.

Затем протяните двухжильный кабель, на котором установлен датчик.

В каком месте лучше всего его разместить?

Классический вариант для моделей, устанавливаемых в розетку, находится на высоте 1,2-2,0 м от уровня пола.

Не путайте их с настенными приборами, расположенными в проходах или подъездах в многоэтажные дома или у входа в здание. Обычно они задираются до потолка, недалеко от дверей.

Также убедитесь, что открытые двери не закрывают поле обзора датчика.

Также не рекомендуется размещать их на батарее или других нагревательных приборах.

Кроме того, в распределительную коробку кладем кабель, идущий к светильнику. Внутри него соединяем все жилки в следующей последовательности.

Сначала нули. От шнура питания до шнура лампы.

Также заземление, если оно есть, конечно.

Но фаза от машины подключена к одной из жил, которые идут вниз к датчику (L). Вторую жилу от кабеля датчика надеваем на крепление (L датчика).

Осталось воткнуть сам датчик в розетку. Входящую фазу с символом L мы кладем на соответствующую клемму.

Подключаем вторую жилу к клемме, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на следующем рисунке.

Осталось спрятать весь механизм в розетку и установить декоративную рамку.

Далее произведем настройки на передней панели. Для этого откручиваем все «флажки» по порядку».

• 1 — перевести устройство в автоматический режим

• 2-установить порог чувствительности

Чтобы датчик не включился днем ​​или в другое ненужное время суток, в зависимости от уровня освещения и интенсивности светового потока.

• 3-установить время, по истечении которого освещение выключается, как только движение исчезает в пределах досягаемости устройства

это все. Подайте напряжение и проверьте работу всей цепи.

Преимущества такой двухпроводной схемы и данных датчика движения:

• простота установки и подключения

• возможность принудительного включения освещения без дополнительных выключателей света

• универсальность

Вы можете легко заменить любой однокнопочный переключатель аналогичным устройством и автоматизировать систему освещения без каких-либо капитальных вложений.

Однако есть и недостатки. Эти устройства часто плохо работают с энергосберегающими лампочками и светодиодами.

Они начинают мерцать, иногда сильно.

Трехпроводная схема подключения датчика движения

Перейдем к трехпроводным датчикам с тремя выводами. Самыми популярными брендами на нашем рынке являются инфракрасные извещатели движения IEK, модели от DD-009 до DD-019.

Их популярность в основном объясняется невысокой ценой. Но даже самые дорогие экземпляры других производителей в принципе делаются точно по такой же схеме. И процесс подключения и настройки будет таким же.

Покупая такие устройства, обратите внимание на степень защиты от влаги. По массе это IP44.

Вне строений их можно устанавливать только под навесом или навесом. Они не защищены от прямого дождя. Здесь вам уже потребуются полностью водонепроницаемые модели IP65.

Также обратите внимание на рабочую температуру, если вы собираетесь использовать его на открытом воздухе. Большинство из них рассчитаны на работу только до -20 ° C. Потом начинают безжалостно глючить.

На трехпроводном датчике запускать придется уже на полноценном 220В, то есть по фазе и нулю. Вся система также состоит из 4-х элементов:

• выключатель

• распределительная коробка

• датчик

• напольная лампа

При желании многие добавляют отдельный выключатель света. Эту схему мы рассмотрим ниже.

При подключении трехпроводного датчика в распределительную коробку войдут 3 провода:

• трехполюсный от автомата (фаза-ноль-земля)

• трехполюсный для освещения (при наличии светильников с металлическим корпусом)

• с тремя проводами на датчик

В какой-то момент собираются нули. «Земля» машины соединена с «землей» машины. Все как в рассмотренной ранее схеме.

Но датчик движения питается уже не от фазы, а от полноценной нулевой фазы. Это устройство имеет три вывода под корпусом.

• два входа — здесь начинается питание 220В

Они могут быть обозначены как L (фаза) и N (ноль).

• и выход

Обозначается, например, буквой «А».

Для доступа к клеммам открутите два самореза на корпусе и снимите нижнюю защитную крышку.

Если вы уже извлекли из футляра три разноцветные нити, ищите их маркировку в инструкции. Обычно это:

• красный — выход

• синий N — ноль

• коричневый L — входная фаза

Но лучше открыть крышку и все проверить визуально.

это выходящая фаза, которая управляет всем освещением. В распределительной коробке вы подключаете его к фазному проводу кабеля, идущего к лампам или к другой нагрузке.

Вся диаграмма будет выглядеть в упрощенном виде.

Если вы не хотите использовать распределительную коробку в качестве сращивания всех проводов, вам нужно будет провести все провода в сам датчик и подключить их к его клеммной колодке. Скрутите две нулевые жилы вместе и затяните их на клемме N.

Запустите фазу от переключателя питания к клемме L. Итак, подключите жилу, идущую к лампе, к оставшемуся выходу. Проще говоря, фаза ноль была запитана по одному кабелю, а фаза ноль снималась с другого. Ничего сложного.

Получается такая же 3-х проводная схема, только без распределительной коробки.

Настройка и регулировка чувствительности

После подключения к корпусу ищите элементы управления и настройки. Один из «крутилок» отвечает за время суток. Там нарисовано солнце и луна (Люкс).

Чтобы использовать устройство в светлое время суток, установите переключатель в режим, в котором находится значок солнца. Если вам нужно, чтобы он работал ночью или в темном помещении, где нет естественного света, поверните его на луну.

Второй переключатель устанавливает время выключения (Time). Переместите реостат с минимума на максимум и увеличьте время автоматического выключения света с нескольких секунд до нескольких минут.

Как настроить параметры, чтобы устройство случайно не реагировало на домашних животных? Помните главное, чувствительность в этом случае регулировать не переключателями, а по углу поворота всей сферы.

То есть куда смотрит прозрачное окно, оно и на это среагирует. Если вы не хотите, чтобы свет включался, когда мимо проходит кошка или собака, не направляйте мяч в пол. Расположите окно перпендикулярно плоскости стены или высоте вашей головы.

Ну а если вдруг захочется, чтобы сенсор вообще не работал, поверните его «голову» так, чтобы окно смотрело вверх, как если бы оно было в небе.

Реальная зона захвата сенсорных лучей составляет около 9-10 метров. Хотя в документации написано больше.

Также обратите внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Максимум при прохождении и минимум при движении навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или при входе в многоэтажку датчики лучше ставить сразу над дверями и где-то ближе к углу. В этом случае вы точно пересечете лучи и не двинетесь к ним.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного зажигания освещения. Датчик движения может не работать или начать работать со сбоями. Из-за этого вы останетесь совершенно без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, используется третья схема с дополнительным выключателем света.

Схема включения датчика движения с выключателем

Эта схема наиболее универсальна. Используйте обычный считыватель с одной клавиатурой.

Многие спросят: «У него всего два контакта и два провода, а у датчика — три. Что делать с лишним?» Все очень просто, достаточно подключить параллельно.

То есть фазу от кормораздатчика нужно сразу подводить не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод одиночной кнопки подключается к цепи освещения, то есть к выходному проводу от датчика.

Это выглядит так.

Теперь вы можете включать и выключать лампы в любое время, независимо от того, днем ​​это или ночью, есть ли движение в зоне действия устройства или нет, исправно ли оно работает или сломано.

Кстати, если установить переключатель не параллельно, а последовательно в цепи, то есть после него, чтобы фаза остановилась раньше датчика, то вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, этот вариант самый лучший. Всю схему можно полностью отключить от напряжения и при необходимости включить и сразу включить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и подаче следующего напряжения свет не сразу включается.

Неважно, сколько вы прыгаете перед датчиком и махаете руками. Требуется некоторое время, чтобы просканировать всю область на предмет предметов. Для многих моделей это занимает 10-20 секунд.

А пока вы будете оставаться в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, это не очень удобно.

Как подключить трехпроводной датчик к двум проводам

можно ли подключить 3-х проводный датчик не параллельно, а вместо однокнопочного контроллера? То есть выкинуть его из схемы и поставить в фазовый сдвиг как в самом первом случае, соединив всего два провода и не доведя до нуля?

С некоторыми светодиодными лампами этот трюк может работать. Но вам понадобятся дополнения.

• 1N4007 VDI диод

• конденсатор 2,2 мкФ на 400 В

Диод устанавливается между двумя выводами:

• Выход A датчика

• N — нулевая точка подключения

Конденсатор припаивается параллельно лампочке. Схематично получается, что на датчик подойдет только фаза. Он также входит в контакт L и выходит из контакта N.

Нормальный выход «A» остается пустым. На него «садится» только ножка диода и подключать другие проводники здесь нет необходимости.

Эта схема полезна для тех, у кого проложен только двухжильный кабель и не желает ничего переделывать или переделывать. Однако это работает не со всеми лампами. Модели нужно подбирать индивидуально.

Некоторые виды могут загореться, но коэффициент пульсации у них будет такой величины, что серьезно повлияет на глаза и зрение.

Любая другая нагрузка, кроме светодиодного освещения (проем дверей, сигнализация, лампы накаливания), не может быть включена по этой схеме. Это просто не сработает.

К тому же общая мощность освещения для такого подключения не превышает 80 Вт.

Схема с двумя датчиками

В случае, если у вас очень длинный коридор, а также с поворотами, вам необходимо разместить несколько датчиков вдоль стены.

Чтобы не подключать к каждому из них отдельный блок питания напрямую от коммутатора, используйте схему параллельного подключения.

Количество устройств здесь не ограничено. Как это работает? Например, вы вошли в начало коридора, первый датчик сработал, освещение включилось. Вышли из его зоны, дошли до второго устройства — продолжает гореть освещение.

Свернули за угол, где находится третий датчик, его элементы закрыты, свет все еще горит. И только когда вы выйдете из зоны покрытия всех элементов, свет погаснет через определенный промежуток времени.

Схема с пускателем или контактором

Все эти датчики движения рассчитаны на подключение нагрузки примерно 1 кВт. Но что, если речь идет о мощных осветительных линиях, выполненных на лампах HPS?

Или хотите, чтобы такие устройства открывали двери или запускали вентиляторы? В этом случае используйте схему с магнитным пускателем.

Все мощные нагрузки будут подключены через контакты стартера, а датчик проверит его активационную катушку.

Фазный провод, выходящий из устройства, питает катушку. Ноль может поступать как напрямую, так и с самого датчика.

Датчик движения работает неправильно — ошибки подключения

1 Ложные срабатывания.

Ложноположительные результаты часто возникают при воздействии посторонних факторов. Например, если датчики неправильно размещены возле ТЭНов или на улице, возле деревьев.

При ветре и движении веток прибор будет работать и каждый раз начинать включаться. Но иногда это происходит из-за неисправности внутренних компонентов.

Чтобы выяснить, в чем виноваты ложные срабатывания, достаточно заклеить чувствительное окно непрозрачной лентой.

Если это ничего не меняет, а устройство по-прежнему запускается самопроизвольно, значит, оно определенно вышло из строя, и пора его сменить.

2 фазы и нулевое соединение.

С точки зрения логики устройства не имеет значения, где подключена фаза, а где ноль. Но с точки зрения безопасности должен оборваться именно фазный провод.

То же правило применяется при подключении любой розетки.

Поэтому здесь все делается так же. Начните фазу именно на терминале, где это предписано инструкцией.

3 Сенсор самопроизвольно включается сразу после выключения.

Это может произойти, когда посторонний световой луч направляется приспособлением рядом с чувствительным элементом.

Например, ближайшая лампа накаливания при выключении погаснет не мгновенно, а постепенно. И когда его провод остывает, он по-прежнему будет излучать инфракрасные волны.

Эти волны будут захвачены инфракрасным датчиком и вызваны им, перезапустив освещение. И так N-е число раз до бесконечности.

Поэтому убедитесь, что свет от лампочек не попадает напрямую на сам датчик или что они находятся на большом расстоянии от него. По этой причине их часто прячут прямо под корпусом светильника.

4 Установка потолочного датчика на стену.

Нельзя забывать, что есть потолочные модели, а есть настенные.

Для обоих устройств схемы работы немного отличаются. У них другой угол обзора, а это значит, что они не будут работать так, как предполагалось изначально, иногда они загораются в самые неподходящие моменты.

5 Воздействие ветра и бликов.

Не устанавливайте датчики движения напротив окон, кондиционеров и не устанавливайте их на улице в сильно вентилируемых местах.

Инфракрасный фотоприемник, расположенный внутри, чутко реагирует на любое тепловое излучение. Это означает, что сквозняк или ветер, приносящие поток холодного воздуха, могут легко изменить интенсивность инфракрасного излучения в зоне действия устройства.

Он будет активирован любым таким импульсом, даже если поблизости нет движений или людей. И это также может быть вызвано бликами на оконном стекле или отражением солнца в луже.

Некоторые даже сталкивались с такой редкой проблемой. Датчик монтируется в стене из гипсокартона, внутри которой по тем или иным причинам периодически возникает сквозняк и снизу вверх течет движение горячего воздуха.

Так что даже в случае, казалось бы, неочевидного, эта штука иногда может сработать.

6 Трещины или грязь на экране.

Дело в том, что это не просто прозрачное стекло, как думают многие. Это линза Френкеля.

Он особым образом фокусирует инфракрасное излучение с помощью вогнутых сегментных зеркал.

А если снаружи окажется грязь или вы случайно уроните корпус и на нем появится трещина, устройство работать некорректно.

Источники — https://cable.ru, Кабель.РФ

Что делать, если не работает датчик движения

Есть такое правило у квалифицированных электриков — не считать себя умнее других в своей профессии. Оно означает: перепроверяя чью то работу после ввода в эксплуатацию какого-нибудь устройства и увидев несоответствие схемы, не стоит сразу делать вывод, что здесь допущена грубая ошибка.

Вполне вероятно, что ты сам не до конца разобрался в наладке этого электроприбора, хитростях его настройки и работы. Задумайся над возникшим вопросом, просмотри еще раз документацию по нему, проанализируй уставки, влияние на другие устройства. В крайнем случае проконсультируйся у коллег.

Вполне вероятно, что это — не ошибка предыдущего специалиста, а твое незнание особенностей работы этой схемы и внесенных в его алгоритм корректив другими электриками.

Это правило часто помогает избавиться от неприятных ситуаций и заставляет совершенствовать свои знания самостоятельно. Оно полностью подходит к случаю, когда вы установили датчик движения для управления своим освещением, собрали схему для его подключения, а он не работает или совершает какие-то «чудеса».

Не спешите делать вывод, что датчик движения поломан и его надо менять. Проанализируйте свои действия. Возможно, что причина неправильной работы освещения кроется не в самом датчике, а в его расположении, настройках, схеме подключения.

Учтите, что с исправным датчиком движения освещение может:

3. включаться совершенно неожиданно.

Других вариаций просто нет, но если вы их знаете, то укажите в комментариях. Начнем с ними разбираться по порядку.

Содержание статьи

При исправном датчике движения свет не загорается

Для анализа этой причины рассмотрим обычную схему подключения датчика движения, но, для упрощения — без защитного нуля, подводимого РЕ-проводником.

На ней у датчика движения промаркированы цифрами 1 и 2 клеммы, приходящих от сети фазы и нуля, и отходящего фазного провода на светильник (клемма 3). Условно показано, что внутри датчика движения подключена собственная логическая схема, которая управляет положением выходного контакта, подающего напряжение на клемму 3.

На клеммы светильника 4 и 5 подключаются соответствующие провода фаз и нуля с клемм датчика 2 и 3, по которым подводится напряжение на контакты самой лампочки 6 и 7.

Теперь последовательно рассмотрим причины, которые могут повлиять на отсутствие света при исправном датчике. Хочется напомнить, что все работы под напряжением должны выполнять электрики минимум с 3-ей группой по электробезопасности. Ведь все, что предстоит делать дальше как раз подпадает под это требование правил потому, что потребуется иметь доступ к контактам, на которых будет присутствовать потенциал сети.

Проверка наличие питания на датчике и светильнике

Чтобы снизить риск поражения электрическим током рекомендуется отключить питающий автоматический выключатель освещения и при снятом напряжении со схемы обеспечить временный доступ к местам подключения проводов на светильнике и датчике движения. Затем их надо механически зафиксировать для исключения случайного замыкания и после этого подать напряжение.

Обычно электрики обходятся отверткой-индикатором и смотрят наличие фазы на клемме 1. Если ее нет, то все становится понятно и надо искать причину.

Однако, это неполная проверка. Ведь надо еще узнать — приходит ли потенциал нуля на датчик. Случай его пропадания показан на фотографиях старого электрощитка, эксплуатируемого уже около 40 лет.

Место сборки нулевых проводов выделено красным прямоугольником. Старая перемычка с выгоревшей изоляцией показана снизу справа, а место, где она стояла — выше. Провод был вставлен в грязную клемму со строительным мусором и не прожат. В итоге образовался толстый слой нагара. Схема работала до тех пор, пока под нагрузкой из-за большого нагрева и окисления не пропал контакт.

Еще одной причиной исчезновения потенциала нуля может быть деформация и последующая поломка алюминиевой жилы. К сожалению, с такими хрупкими проводами не всегда электрики обращаются аккуратно.

Чтобы проверить сразу наличие потенциалов фазы и нуля на датчике движения надо воспользоваться вольтметром и приложить его щупы к клеммам 1 и 2.

Если на шкале прибора будет показан приемлемый уровень, то все нормально. В противном случае надо искать причину отсутствия напряжения.

Целостность проводов нуля можно вызвонить замером сопротивления участков цепи при снятом напряжении со схемы питания.

Правильность срабатывания датчика движения тоже можно проверить вольтметром. Для этого щупы надо подключить к клеммам 2 и 3. При замкнутом внутреннем контакте вольтметр покажет напряжение сети.

Если щупы подключим к точкам 4 и 5, то определим целостность схемы на входе светильника, а на клеммах 6 и 7 будет показана разность потенциалов, подводимая к цоколю лампочки.

Даже если есть напряжение на этом месте светильник может не работать по причине перегорания нити накала в лампе. Ее надо будет заменить на исправную.

Для облегчения проверки целостности лампочки в светильнике можно параллельно выходному контакту прибора поставить выключатель.

Проверка настроек датчика движения

На лицевой стороне прибора размещены регуляторы настроек:

1. SENS — уровень чувствительности к восприятию инфракрасного излучения (может отсутствовать на упрощенных моделях);

2. TIME — период времени на замыкание выходного контакта датчика от момента возникновения движения в зоне его чувствительности;

3. LUX — ограничение включения прибора по уровню естественного освещения зоны, контролируемой датчиком движения.

Они предназначены для дифференцированного учета конкретных условий работы прибора в разных условиях эксплуатации. Производители выпускают датчики, способные работать в большом диапазоне ситуаций, но потребитель должен выставить положение регуляторов так, как ему необходимо.

Если это не выполнить, то работа датчика будет происходить не корректно. Например, положение рычажка LUX может быть выбрано для срабатывания датчика от уровня освещенности темной ночи до светлого солнечного дня.

При высокой яркости естественного света регулятор LUX вначале ставят в минимальное положение либо ближе к среднему значению шкалы. В темных местах уставку начинают выставлять с максимального значения.

Таким же образом надо выставить регулятор SENS. Его неправильно выбранная уставка чувствительности к инфракрасному излучению может запретить срабатывание всего устройства.

Другими словами, датчик движения может просто не замкнуть свой контакт потому, что заданные для него пользователем условия не разрешают это сделать, а изменение уровня регулировки яркости либо чувствительности даже на незначительную величину может исправить сложившуюся ситуацию.

Регулировка местоположения датчика движения

Зона обнаружения движущихся объектов ограничена рабочими характеристиками прибора. За пределами их диапазона никакое движение фиксироваться не будет.

При выборе модели датчика движения во время покупки необходимо учесть:

углы горизонтального и вертикального обзора;

Во время монтажа прибор необходимо расположить на определенной высоте и сфокусировать так, чтобы эти параметры оптимально подходили к условиям местности. Зона охвата территории имеет определенные границы.

При исправном датчике движения свет не гаснет

Причиной длительного горения светильника может быть постоянное движение людей или животных в контролируемом пространстве датчика. Ведь, когда приходит момент для его отключения, очередное перемещение человека будет запускать электронную схему в работу.

Так же надо проверить период выставления задержки времени TIME. Вполне возможно, что он имеет очень большую величину и не позволяет разомкнуть выходной контакт, управляющий светильником. Задержку времени на срабатывание надо немного уменьшить.

Если уровень порога яркости LUX завышен регулятором, то отключение света тоже будет блокироваться. Необходимо понизить величину его уставки.

И еще одна причина не отключения света датчиком связана с особенностями работы его электронной схемы, которая проявляется довольно редко. Когда он длительное время находится под напряжением, то его контакт может не отключиться из-за возникновения остаточных нагрузок. Исправить это можно кратковременным отключением питания с прибора и последующим повторным включением секунд через 10.

Произвольное включение света

Электронная схема датчика движения рассчитана на работу в нормальных условиях. Если их нарушить, то могут происходить сбои.

Например, облучение датчика высокочастотными радиосигналами способно нарушить работу его электроники. Поэтому располагать прибор в зоне действия радиопередатчиков нельзя.

Таким же образом датчик может реагировать на сильные электромагнитные поля, которые передаются от рядом расположенных пускателей, контакторов, сварочных аппаратов и других электромагнитных устройств.

Если нельзя от них избавиться, то частично исправить ситуацию можно:

1. экранированием корпуса со всех сторон (можно обернуть фольгой) с обязательным заземлением;

2. загрублением уставки чувствительности регулятором SENS.

Наличие плохого контакта в соединительных проводах тоже может создавать электромагнитные помехи в сети, быть причиной ложных включений света.

Нарушение температурного режима электронной схемы датчика, вызванное работой обогревателей, рядом расположенных ламп накаливания, прямого попадания лучей солнца приводит к случайному включению светильника. Поэтому на пути движения тепловых лучей необходимо создавать препятствия и барьеры, не позволять им влиять на работу чувствительной электроники.

Причиной неожиданных срабатываний может быть движение в рабочей зоне прибора каких-нибудь предметов, например, веток близкорасположенного дерева, которые колышутся под действием порывов ветра.

Если в этой зоне периодически проезжают автомобили или находятся животные, то они тоже могут стать причиной непонятных срабатываний.

Даже атмосферные осадки в виде дождя, града и снега, а также выбросы теплого воздуха вентиляторами или просто открытые окна могут произвольно включать светильник.

Большинство перечисленных причин можно устранить ограничением зоны охвата контролируемой территории и созданием преград для воздействия неблагоприятных факторов.

Чтобы избежать всех этих ошибок необходимо проявить внимательность и для каждого места: коридора, подъезда, входа в дом подбирать конкретную модель прибора и определенный вид светильника к нему.

Таким образом, надо представлять, что датчик движения имеет сложную конструкцию на основе электронной схемы, которая подстраивается под определенные условия работы. Если их не соблюдать, то даже полностью исправное устройство не станет работать так, как нам хочется, а будет выполнять тот алгоритм действий, который в него заложен автоматикой.

Источник

Как правильно подключить датчик движения — 5 схем монтажа с выключателем и без.

Для того, чтобы упростить процесс управления освещением и автоматизировать его включение-отключение в определенных местах (подъезд, коридоры, вход в дом на улице и т.д.), применяются такие устройства как датчики движения.

Помимо работы в сетях освещения, они могут использоваться в охранных системах. Например для подачи звукового сигнала (рев сирены, включение звонка) при обнаружении движения в охраняемой зоне.

А еще их можно настроить на автоматическое открывание входных дверей, что широко применяется в торговых центрах и магазинах.

Давайте же рассмотрим как правильно подключить это устройство, разберем популярные схемы и перечислим ошибки, которые непосредственным образом влияют на погрешность работы прибора.

Первым делом определитесь, какая у вас модель датчика по типу подключения. Они бывают двух и трехпроводными.

Сначала изучим простейшую двухпроводную схему.

Двухпроводные датчики движения чаще всего ставят в обычные подрозетники. Общая картина его подключения состоит из 4-х элементов:

Подключение прибора аналогично монтажу одноклавишного выключателя света. То есть, вам нужно подвести питающую фазу к датчику, и через него пустить ее на светильник.

При этом связку «датчик — светильник», лучше использовать на отдельном контуре, а не сажать его на общее освещение.

Рассмотрим процесс монтажа с самого начала. Первым делом заводите трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*1,5мм2 от автомата в щитке в распредкоробку. Обозначаете и маркируете его жилы: фаза, ноль, земля.

Далее протягиваете уже двухжильный провод до места установки датчика.

Где его лучше всего размещать?

Классический вариант для моделей устанавливаемых в подрозетник — на высоте 1,2-2,0м от уровня пола.

Не путайте их с настенными устройствами, размещаемыми в проходных коридорах или подъездах многоэтажек, либо на входе в здание. Эти обычно задираются под самый потолок, недалеко от дверей.

Также обратите внимание, чтобы никакие открытые двери не перекрывали угол обзора датчика.

Еще их не рекомендуется ставить над батареей или другими нагревательными приборами.

Далее, кабель идущий на светильник, также заводим в распредкоробку. Внутри нее соединяем все жилы в следующей последовательности.

Сначала ноли. От кабеля питания — на кабель светильника.

Далее заземление, если оно конечно есть.

А вот фазу с автомата, соединяем с одной из жилой, уходящей вниз на датчик (L). Вторую жилу от кабеля датчика, пускаем на светильник (L датчика).

Осталось подключить в подрозетнике сам датчик. Приходящую фазу с условным обозначением L, заводим на соответствующую клемму.

Вторую жилу подключаем на клемму, где нарисован осветительный прибор или знак «нагрузка», как на рисунке внизу.

Осталось спрятать в подрозетник весь механизм и установить декоративную рамку.

Далее на передней панели производим настройку. Для этого выкручиваете по порядку все «флажки».

Дабы датчик не включался днем или в другое, не нужное вам время суток, в зависимости от уровня освещенности и силы светового потока.

3-задаете время, через которое освещение отключится, как только исчезнет движение в зоне действия прибора

На этом все. Подаете напряжение и проверяете работу всей схемы.

Преимущества подобной двухпроводной схемы и данных датчиков движения:

Вы легко можете заменить любой одноклавишный выключатель подобным устройством и автоматизировать свою систему освещения, без каких либо капитальных затрат.

Однако есть и недостатки. Данные приборы зачастую плохо работают с энергосберегающими и светодиодным лампочками.

Они начинают мерцать, иногда очень даже сильно.

Переходим к трехпроводным датчикам с тремя клеммами. Самые популярные марки на нашем рынке — это инфракрасные датчики движения IEK модели от ДД-009 до ДД-019.

Популярность их объясняется прежде всего низкой ценой. Но и более дорогие экземпляры от других производителей, в принципе сделаны по точно такому же образцу. И процесс подключения и настройки будет аналогичным.

При покупке таких приборов обращайте внимание на степень их влагозащиты. В основной массе это IP44.

За пределами зданий их можно ставить только под навесом или козырьком. От прямого попадания дождя они не защищены. Здесь уже понадобятся полностью влгаозащищенные модели IP65.

Также смотрите на температуру эксплуатации, если вы намерены его использовать на улице. Большинство из них рассчитаны на работу только до минус 20С. Далее они начинают нещадно глючить.

На трехпроводной датчик придется заводить уже полноценные 220В, то есть фазу и ноль. Вся система также состоит из 4-х элементов:

По желанию многие добавляют еще отдельный выключатель света. Эту схему рассмотрим чуть ниже.

При подключении трехпроводного датчика, в распредкоробку будет заходить 3 кабеля:

Нули собираются в одну точку. «Земля» с автомата подключается к «земле» на светильнике. Все как по ранее рассмотренной схеме.

Вот только на датчик движения уже подается не одна фаза, а полноценные фаза-ноль. У данного девайса под корпусом имеется три клеммы.

Они могут быть подписаны как L (фаза) и N (ноль).

Обозначенный к примеру буквой «А».

Чтобы добраться до клемм, открутите на корпусе два самореза и снимите нижнюю защитную крышку.

Если у вас уже выведено из корпуса три разноцветных провода, ищите в инструкции их маркировку. Обычно это:

Но лучше вскрыть крышечку и проверить все визуально.

Выходит именно фаза, которая и управляет всем освещением. В распредкоробке вы ее подключаете к фазной жиле кабеля, идущего на светильники или к другой нагрузке.

Вся схема будет выглядеть упрощенно следующим образом.

Если не хотите использовать распаечную коробку в качестве места соединения всех проводов, тогда придется заводить все жилы в сам датчик и соединять их на его клеммнике. Две нулевые жилы скручиваете между собой и затягиваете на клемме N.

Фазу с автомата питания пускаете на клемму L. Ну и к оставшемуся выходу подключаете жилу, уходящую на светильник. Грубо говоря, фазу-ноль с одного кабеля подали, фазу-ноль с другого вывели. Ничего сложного.

Получается та же самая 3-х проводная схема, только без распредкоробки.

После подключения на корпусе ищите элементы управления и настройки. Одна из «крутилок» отвечает за время суток. Там нарисованы солнышко и луна (Lux).

Для того, чтобы использовать девайс в светлое время суток, переключатель ставите в режим, где значок солнца. Если он вам нужен для работы в ночное время или в темном помещении, где нет естественного света — выкручиваете на луну.

Второй переключатель настраивает время отключения (Time). Двигаете реостат от минимума к максимуму и увеличиваете время автоматического отключения света, с нескольких секунд до нескольких минут.

Как выставить настройки так, чтобы прибор случайно не реагировал на домашних животных? Запомните главное, в этом случае чувствительность должна регулироваться не переключателями, а углом поворота всей сферы.

То есть, куда смотрит прозрачное окошко, на то оно и будет реагировать. Не хотите, чтобы свет загорался когда мимо пробегает кошка или собака, не направляйте сферу вниз к полу. Выставляйте окошко перпендикулярно плоскости стены или на уровне вашей головы.

Ну а если вдруг захотите, чтобы датчик вообще не срабатывал, то поверните его «голову» так, чтобы окошко смотрело на самый верх, как бы в небо.

Реальная зона захвата лучей датчика — примерно 9-10 метров. Хотя в документации заявляют больше.

Еще обращайте внимание на такое свойство, как чувствительность в зависимости от направления движения человека. Она будет максимальна, когда вы проходите мимо, и минимальна, когда идете навстречу лучам.

Поэтому в коридоре или подъезде многоэтажек, датчики лучше ставить на сразу над дверьми, а где-нибудь ближе к углу. В этом случае вы по любому будете именно пересекать лучи, а не двигаться навстречу им.

Главный недостаток такой 3-х проводной схемы — отсутствие принудительного включения освещения. Датчик движения может выйти из строя или начать некорректно работать. Из-за этого вы останетесь полностью без освещения.

Чтобы избежать подобных проблем, применяют третью схему с дополнительным выключателем света.

Эта схема является наиболее универсальной. В ней используется обычный одноклавишник.

Многие спросят: «У него же всего два контакта и два провода, а у датчика три. Куда девать лишнее?» Все очень просто, достаточно подключить его параллельно.

То есть, фазу от питающего автомата, нужно сразу завести не только на датчик, но и на одноклавишный выключатель света. Второй провод с одноклавишника присоединяется к контуру освещения, то есть к выходному проводнику с датчика.

Выглядит это следующим образом.

Теперь вы сможете включать и выключать светильники в любое время, в независимости от того, день у вас или ночь, есть движение в зоне действия девайса или нет, исправен он или сломан.

Кстати, если установить выключатель не параллельно, а последовательно в схему, то есть после него, дабы фаза разрывалась до датчика, вы столкнетесь с не совсем очевидной проблемой.

Казалось бы, такой вариант наиболее хорош. Всю схему можно полностью отключить от напряжения, а при необходимости ее включить и тут же запустить свет. Но дело в том, что при полном обесточивании и последующей подачи напряжения, лампочка не загорается сразу.

Сколько бы вы не прыгали перед датчиком и не махали руками. Ему нужно определенное время, дабы просканировать всю площадь на наличие объектов. У многих моделей на это уходит по 10-20 секунд.

А вы тем временем будете стоять в темноте и терпеливо ждать света. Согласитесь, что это не очень удобно.

А можно ли подключить 3-х проводной датчик не параллельно, а именно вместо одноклавишника? То есть, выкинуть его из схемы и поставить в разрыв фазы как в самом первом случае, подключив только два провода и не подводя ноля?

С некоторыми светодиодными лампочками такой фокус может пройти. Но вам понадобятся дополнительные компоненты.

Источник

Для чего нужен? Если подключить датчик движения, то это значительно увеличивает комфорт и безопасность жилища. Чаще всего к такой опции прибегают для автоматического включения света, будь то какое-то помещение в доме или же фонарь на улице.

В чем отличия? Существуют два типа датчиков – с двумя и тремя проводами, и от этого зависит то, как их можно подключить. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, поэтому заранее нужно оценить условия, чтобы купить именно то устройство, которое необходимо.

Оглавление:

Выбор датчика движения для установки

В зависимости от типа устройства и принципа работы выделяют следующие виды:

• Пассивные. Наиболее распространенная разновидность датчиков, реагирующих на тепло. Устанавливается для автоматизации освещения.

• Активные. Более сложная вариация. Чтобы понять, как правильно подключить такой датчик движения, следует понимать принцип его работы. Последний основан на анализе длины отражения поданного сигнала. Если расстояние меняется, значит, в помещении кто-то есть. Такие датчики могут работать через ультразвук или радиочастоты.

  Первый вариант подходит там, где исключено появление животных. Второй очень важно правильно смонтировать, в противном случае он будет срабатывать на любое движение, в том числе от дуновения ветра, и игнорировать определяющие «зону работы» стены.

• Комбинированные. Сочетающие в себе принципы действия двух предыдущих видов.

Если рассматривать датчики по дальности работы, то и здесь есть разделение. Также следует уделять внимание углам обзора (по вертикальной и горизонтальной оси).

Датчики группируют по типу размещения и подвижности. Первый критерий предполагает существование настенных и потолочных. Последние имеют максимальный обзор – на 360°. Те, что устанавливаются на стены, ограничены ровно наполовину. Их угол обзора составляет 180° по горизонтали и 20° по вертикали. Таким образом, при покупке датчика следует заранее подумать о том, насколько он будет соответствовать возлагаемой на него задаче в силу технических возможностей.

По устройству различают:

• Подвижные датчики – могут крутиться по вертикальной и горизонтальной осям.
• Неподвижные датчики – имеют определенный угол обзора.

Большинство моделей устроены таким образом, что их максимальная дальность составляет около 12 м. Такое расстояние считается оптимальным для прибора, размещенного в помещении. Если речь идет о более крупных и многоуровневых (в несколько этажей) площадях, целесообразно монтировать по периметру несколько устройств.

Подключение двухпроводного датчика движения

Для того чтобы вмонтировать такое устройство, понадобится место под выключатель и подрозетник. Датчик подсоединяется к фазному проводу и располагается таким образом, чтобы оказаться между электрическим щитком и лампочкой. Когда он фиксирует движение, происходит срабатывание и свет включается. При этом устройство всегда находится под напряжением.

Как подключить такой датчик движения? Прежде всего, необходимо приобрести его в комплекте с автоматом и распределительной коробкой, которая устанавливается в квартирный электрический щиток. Это необходимо для того, чтобы кинуть в сторону места, где будет вмонтирован датчик, двухжильный кабель сечением 2х1,5 мм.

Производители рекомендуют устанавливать технику в зоне максимального обзора. В помещениях это уровень 1,2–2 м. Если датчик ставится на входе, то располагается дальше, чем открывается дверь, и над самой головой, то есть так, чтобы была возможность распознать движение с любой стороны. При этом производители советуют воздерживаться от монтажа устройства поблизости от нагревательных приборов.

При установке датчика движения к распределительной коробке направляют три группы кабелей:

• от автомата;
• от светильника;
• от датчика.

К лампе обратно выводят трехфазный кабель.

Теперь расскажем о том, как подключить сам датчик движения. Его схема предполагает объединение различных жил. Сначала скручивают или иным образом закрепляют друг с другом нулевые, идущие от лампы и автомата. Затем выполняют заземление. Далее силовые жилы:

• автомат – датчик;
• датчик – светильник.

Следующим шагом станет подсоединение самого устройства. Жила от светильника подключается к клемме с обозначением лампочки (на некоторых устройствах – нагрузки), а другая (оставшаяся) прикрепляется к той, на которой написано «L». Провода фиксируют и устройство помещают в коробку или подрозетник, вделанные в стену/потолок. Сверху все это закрывают декоративной панелью.

После установки выполняют настройку. Она производится по флажкам на панели, которых в зависимости от модели 3 или 4. Как с ними работать:

1. Первый ставится в автоматический режим, то есть наводится на букву «А».
2. Второй регулирует уровень освещения в разное время суток. Например, его можно настроить, чтобы днем он не срабатывал на движение.
3. Третий является своеобразным таймером. Используется, чтобы погасить свет спустя какое-то время после последнего зафиксированного движения. Например, через 1 или 2 минуты.

Преимущества установки двухпроводного датчика движения:

• возможность механического включения света;
• легкость установки и настройки;
• универсальность.

Такие устройства удобны в эксплуатации с обычными лампами. Однако со светодиодными, как и с энергосберегающими, эти преимущества теряются, поскольку присутствует заметное мерцание.

Подключение трехпроводного датчика движения

Для корректной работы такого устройства необходимо его грамотное размещение. Угол обзора должен охватывать все варианты путей движения. Например, перед входом его располагают прямо напротив двери. Однако если существует еще одно направление, то датчик монтируют в потолок для полного обзора, то есть на все 360°.

Также имеются следующие рекомендации:

• удаленность от приборов с ЭМ-излучением, чтобы избежать помех при работе;
• монтаж на расстоянии от потоков воздуха (например, от вентилятора или сплит-системы);
• установка вдали от отопительных устройств;
• оборудование должно быть вне зоны досягаемости уличного освещения.

Последнее означает, что датчик, предназначенный включать лампочку, можно настроить на отсутствие реакции в дневное время суток. Если учитывать перечисленные рекомендации, устройство вовремя включит свет и сэкономит его, если движение в помещении прекратится, то есть люди уйдут.

Как же подключить датчик движения для освещения, если, например, дома обитают коты, собаки или попугаи. Для этого настройку чувствительности нужно выставить на минимальный уровень. Правда, можно поступить проще и приобрести модель с предустановленной реакцией на животных. Она не реагирует на движения, вызванные объектами весом меньше 25 или даже 10 кг.

Для того чтобы понять, как устроен датчик и по какому принципу он работает, проще всего ознакомиться с его внутренним устройством. Для этого его можно разобрать.

Берем отвертку и последовательно откручиваем все винтики. Снимаем заднюю часть корпуса и видим под ней основу для крепления кабелей. По этой колодке становится ясно, что монтаж датчика и выключателя аналогичен. И тот, и другой замыкают или размыкают цепь, инициируя работу лампочки либо наоборот.

Как соединить все элементы правильно? По обозначениям. На колодке есть метки: N – нулевой провод, L – фаза, L со стрелкой (или А) – клемма для соединения с осветительным прибором. Они не позволят перепутать, что и к чему крепить. Помимо этого, производитель датчика также предусмотрительно размещает в инструкции или на коробке простую схему, по которой тоже можно сориентироваться.

Есть два наиболее распространенных формата монтажа. Рассмотрим их подробно.

Вариант 1: подключение через лампу

В таком случае освещение работает до тех пор, пока есть движение, то есть человек находится в зоне обзора. Оптимально для монтажа на лестничной площадке, в прихожей, в подвале и т. п. Монтируется следующим образом: кабель ведется к фазе от L-клеммы, так же как и нулевой провод от N и провод от А – к светильнику.

Вариант 2: подключение через выключатель

Подходит для использования в помещениях, где человек может присутствовать какое-то время без движения. Например, в гостиной за просмотром телевизора или на кухне во время готовки, приема пищи. Такой датчик является трехпозиционным и монтируется по своей схеме. От метки N на колодке кабель направляется в распределительный щиток, откуда далее ведется к лампе.

Клемма L и трехступенчатый выключатель соединяются проводом на клемме, регулирующей «среднее» положение кнопки, то есть промежуточное, зависящее от настройки датчика движения. Его, в свою очередь, с лампой соединяет кабель из точки А. Далее, уже от осветительного прибора к верхней позиции выключателя направлен свой провод. Таким образом, лампы в комнате срабатывают как на движение, так и на механическое нажатие кнопки.

Как только воспроизведена вся схема, собираем корпус датчика. Далее – устанавливаем. Прикрепить его можно к стене или потолку в зависимости от угла обзора. Для того чтобы зафиксировать короб, понадобится сделать одно или два (по типу корпуса) отверстия, вставить в них дюбели и при помощи саморезов закрепить на них корпус, предварительно направив устройство в нужную сторону, если оно поворотное.

Как только все готово, настраиваем датчик. Затем пробуем его в работе и проверяем корректность действия.

Неполадки и ошибки в подключении датчика движения

Несмотря на все рекомендации производителей, монтаж или эксплуатация устройств все равно периодически происходят некорректно. Среди наиболее распространенных проблем:

• Соединение нуля с фазой. Теоретически это не страшно, однако на практике «посредник» должен располагаться на втором типе проводника с целью соблюдения правил безопасности.
• Ошибка срабатывания. Происходит, если перед тем как подключить светодиодный датчик движения, вблизи были вмонтированы радиатор или иные нагревательные приборы либо проведены элементы отопления. Случается и от других неучтенных механических помех.
• Постоянное включение, когда поблизости находятся лампы накаливания или из окна на датчик попадают блики с улицы.
• Монтаж в стену устройства, предназначенного для работы на потолке, и наоборот. Иными словами, нарушение инструкций. Дальнейшая эксплуатация устройства происходит с ошибками. Настенный датчик «видит» на потолке гораздо меньше и не крутится, в то время как потолочный в обратной ситуации не может реализовать все свои функции. Схемы подключения также терпят изменения.
• Срабатывание на сквозняк и блики. Происходит при монтаже вблизи окон, если устройство действует по принципу улавливания ИК-волн.
• Механическое повреждение или попадание грязи на линзу Фрекеля, ответственную за распознавание движения, на этапе установки. В такой ситуации прибор не может сфокусировать ИК-лучи и верно распознать «картинку». Дальнейшая эксплуатация невозможна, так как за этим следуют ошибки срабатывания и ложные включения. Есть вероятность, что устройство вообще откажется включать лампы.

В статье были рассмотрены различные виды датчиков движения и особенностей их использования, даны описания простых схем соединения и пояснения к ним, перечислены варианты ошибок с причинами, которые приводят к подобным ситуациям. Исходя из перечисленных сведений, можно сделать вывод, что для регулировки освещения на улице достаточно двухступенчатого устройства. В доме же больше подойдет трехпозиционный датчик, позволяющий настраивать период отключения ламп.

Статья
эта
является
продолжением
статьи
про

Устройство
и
схему
датчика
движения,
которая
вызвала
бурное
обсуждение
и
множество
вопросов.
Ну
а
поскольку
вопросов
по
ремонту
датчиков
движения
поступает
много,
решил
вынести
их
в
отдельную
статью-продолжение.

Самое
важное,
что
я
хочу
донести
–
главное
не
уметь
паять
и
проверять
целостность
элементов.
Главное
–
уметь
логически
и
критически
думать,
исследовать,
анализировать.
И
набирать
опыт.

Рекомендую
тем,
кто
самостоятельно
хочет
ремонтировать
такие
устройства,
также
ознакомиться
с
моей
статьёй

про
ремонт
контроллера
люстры
с
пультом.
Там
также
много
практических
советов
и
примеров
ремонта.

Схем
датчиков
движения
множество,
но
принцип
один.
Этот
принцип
и
многое
другое
касательно
этого
устройства
приведено
по
ссылке
в
начале
статьи,
ещё
раз
рекомендую
изучить
её
и
комментарии
к
ней.
В
той
же
статье
приведены
ссылки
на
другие
статьи
про
датчики
движения,
можно
скачать
инструкцию
и
даташиты
на
детали
электрической
схемы
датчика.

Типичные
неисправности
датчика
движения

Датчик
движения
для
включения
света
может
иметь
следующие
неисправности:

1. Не
   включается.
2. Не
   выключается.
3. Включается
   или
   выключается
   не
   тогда,
   когда
   надо.

Ниже
подробно
разберем
эти
неисправности.

Еще
раз
о
схемах
датчиков

Итак,
наиболее
популярную
схему
датчика
движения
приведу
ещё
раз:

Эту
схему
прислал
мой
постоянный
читатель
Александр
из
г.
Королев
в
декабре
2014
г.,
за
что
ему
ещё
раз
большое
спасибо.
На
эту
схему
я
буду
опираться
по
тексту
статьи,
поскольку
она
наиболее
типичная.
Не
должно
сбивать
с
толку,
что
схема
в
нашем
примере
будет
разбросана
по
двум
платам
–
слаботочной
и
силовой.

В
конце
статьи
будет
приведена
доработка
этой
схемы.

Теперь
публикую
фото
плат
датчика
движения,
которые
прислал
другой
мой
читатель
–
Ренат.

Вот
наша
с
Ренатом
переписка:

Ренат
проделал
своими
руками
большую
работу,
и
я
попробую
помочь
ему
в
этой
статье.

С
чего
начать
ремонт,
если
не
работает
датчик

Данные
мои
рассуждения
и
методики
относятся
не
только
к
конкретному
датчику
движения,
но
и
к
многим
электронным
устройствам.
Например,
к

датчику
освещения,
схема
которого
гораздо
проще,
но
принцип
тот
же.

1.
Проверяем
правильность
подключения.
На
данном
этапе
надо
также
выяснить,
после
чего
не
работает
датчик
движения,
при
каких
обстоятельствах.
Варианты
(мозговой
штурм):

• скачок
  света,
• выключали
  электричество,
• работа
  строителей,
• к
  соседям
  приходил
  электрик,
• какой-то
  запах,
• дети
  крутили,
• ударили,
• погрызла
  собака,
• соседи
  затопили,
• вчера
  был
  ветер,
• иногда
  плохо
  срабатывал,
• и
  т.д.

На
этом
этапе
уже
можно
выявить
направление,
в
котором
двигаться
дальше.

Надо
проверить
правильность
подключения,
убедиться,
что
на
датчик
приходит
положенное
питание,
и
если
есть
индикаторы,
то
они
должны
гореть.
Некоторые.
Иногда.
Далее
смоделировать
ситуацию,
при
которой
он
должен
срабатывать.

2.
Правильность
регулировок.
Возможно,
неправильно
установлены
регуляторы,
и
достаточно
правильно
настроить
датчик.
Для
этого
необходимо
поставить
регуляторы
в
положения,
в
которых
его
включение
наиболее
вероятно:
Уровень
освещенности
поставить
в
положение,
при
котором
датчик
будет
срабатывать
и
днём,
и
ночью.
Чувствительность
установить
максимальную.
Время
работы
установить
минимальное.
В
любом
случае,
стоит
покрутить
регуляторы,
и
проанализировать,
как
ведёт
себя
датчик,
и
реагирует
ли
вообще.

Вскрываем
датчик

Если
после
первого
этапа
датчик
не
заработал,
надо
браться
за
настоящую
работу.

Вскрываем
датчик,
смотрим
на
платы.
Первое,
на
что
надо
обратить
внимание
–
целостность
элементов.
Кроме
того,
знающему
человеку
многое
скажет
запах.
Не
должно
быть
подозрительных
деталей
–
потемневших,
с
трещинами,
вздутых,
шатающихся.

Дорожки
печатной
платы
должны
быть
целыми.
Иногда
бывает,
что
они
трескаются,
надламываются
около
мест
паек
(пятаков).
Ну
и
конечно,
если
дорожка
выгорела,
надо
её
восстановить
перемычкой,
и
проанализировать
причину.

Тщательно
проверяем
пайку.
В
случае
малейшего
подозрения
пошатываем
подозрительные
детали,
и
пропаиваем
эти
места.
Часто
бывают
отпаяны
вводные
провода
и
провода
между
платами,
а
также
регулировочные
элементы
(переменные
резисторы).

Пробное
включение

Подключаем
питание
к
датчику.
В
качестве
нагрузки
для
индикации
работы
датчика
рекомендую
использовать
лампочку
накаливания
мощностью
25-60
Вт.
Иначе,
если
ориентироваться
на
щёлканье
реле,
можно
не
услышать,
или
не
понять,
включено
оно
или
выключено.
Заразом
проверяем
реле
и
подключения.

Я
очень
рекомендую
включать
любые
приборы
при
ремонте
через
минимально
возможный
защитный
автомат.
В
данном
случае
–
1-2
Ампера.
Это
нужно
для
исключения
неприятностей.

Вариант
лучше
–
подключать
через
трансформатор
(с
выходным
напряжением
220В)
или
дифавтомат,
это
значительно
уменьшит
риск
удара
током
(будем
работать
с
открытыми
токоведущими
частями!).

Ещё
вариант
–
через
лампочку
накаливания
60-100Вт,
это
спасёт
от
КЗ.
Но
это
не
удобно.

По
применению
защитных
автоматов

рекомендую
свою
статью.

Проверяем
факт
наличия
нужного
питающего
напряжения
на
плате
питания.

Я
не
буду
рассказывать,
как
пользоваться
измерительными
приборами,
и
как
проверять
детали.
Если
есть
вопросы,
пишите
в
комментарии.

Кроме
того,
призываю
соблюдать
осторожность
и
помнить
о
своей
безопасности!
При
ремонте
может
и
долбануть!

Ещё
раз
возвращаемся
к
тому,
с
чего
начали
ремонт
(пункт
1).
Высока
вероятность,
что
после
осмотра,
пропайки,
замены
визуально
неисправных
деталей
всё
заработает.

Проверяем
питание

В
датчике
движения
входное
питание
220В
преобразуется
в
постоянное
напряжение,
необходимое
для
питания
схемы.
Как
правило,
это
напряжения
8,
12,
15,
24
В
в
разных
сочетаниях,
в
зависимости
от
схемы.

Все
напряжения
измеряем
относительно
нуля.
Точка,
где
можно
взять
ноль
–
например,
минус
электролитического
конденсатора
на
выходе
диодного
моста.

В
данном
случае
нужно
для
начала
проверить
напряжение
+24В
(см.
схему
в
начале
статьи).
Если
его
нет,
надо
проверять
ограничительные
(гасящие)
элементы
перед
диодным
мостом,
и
сами
диоды.

Возможно,
что
последующая
схема
“гасит”,
или
подсаживает
питание.
Чтобы
убедиться
в
этом,
надо
отключить
последующую
схему
от
схемы
питания.

Так
же
проверяем
и
низкое
напряжение
+8В,
которое
используется
для
питания
цепей
операционных
усилителей.

Если
его
нет,
проверяем
цепи
до
него
(наличие
+24В),
цепи
стабилизации
(стабилитрон),
пробно
отключаем
нагрузку.

Силовые
цепи

В
тонкости
операционных
усилителей
пока
не
лезем,
продолжаем
исследовать
наиболее
очевидное
и
вероятное.

В
данном
случае
это
проверка
работы
реле
платы
питания.
Это
реле
включается,
то
есть,
на
его
катушку
подается
напряжение
24В,
если
открывается
ключевой
транзистор.
В
данном
случае
S9013, n-p-n.

Проверку
лучше
проводить
при
полностью
отключенной
слаботочной
плате.
Как
раз,
мы
её
отключили
при
проверке
питания
в
пункте
4.

Для
проверки
работы
транзистора
надо
его
базу
замкнуть
с
эмиттером,
желательно
через
резистор.
Он
там
есть
(R21,
20кОм),
либо
использовать
свой,
порядка
2
кОм
–
33
кОм.
Транзистор
в
данном
случае
будет
закрыт
(ток
через
него
не
течёт),
и
реле
должно
быть
выключено.

Далее,
проверяем
открытие
транзистора
и
соответственно
включение
реле.
Для
этого
через
тот
же
резистор
(резистор
обязателен,
перемычка
спалит
транзистор)
подключаем
базу
транзистора
к
+24В.
Реле
должно
включиться.

Если
транзистор
не
работает,
его
надо
проверить
омметром,
отключив
питание
(можно
проверить
до
манипуляций
с
резистором).
Как
проверить
транзистор
–
можно,
не
буду
писать?

Также
возможна
неисправность
реле.

Тонкости

Если
ремонт
подошёл
к
этому
этапу,
не
принеся
результатов,
значит
ремонт
можно
считать
сложным
и
затянувшимся.
Как
и
эту
статью.

Поэтому
в
дальнейшие
тонкости
вдаваться
не
буду,
а
если
это
будет
необходимо,
задавайте
вопросы
в
комментариях,
обязательно
отвечу.

И
да,
будет
лучше,
если
вместе
с
вопросами
будете
расписывать ход
ремонта
по
пунктам
статьи.
И
будет
вообще
замечательно,
если

отправите
мне
фото
датчика,
его
плат
и
принципиальную
схему.

Бонус.
Вопрос
читателя
по
датчику
на LP8072C

Рассмотрим
схему
датчика
движения
на
специализированной
микросхеме LP8072C,
которую
прислал
читатель
Андрей
(см.
комментарий
к
статье
от
15.12.2015)

Ещё
раз
повторяю
его
вопрос,
и
отвечаю:

Вынул
датчик.
Два
блочка
(питание
с
реле
и
на
другом
все
датчики),
с
3
проводами
—
0,
5в,
11
контакт
на
базу.

Да,
схема
разбита
на
две
платы,
как
в
датчике
в
начале
статьи.
0В
–
GND,
на
выв.5
микросхемы,
5В
–
питание,
VDD,
на
выв.13,
и
выход
на
управлением
транзистором.

Посмотрел

13
—
VDD
5в.

9
—
CDS
(цепь
фото
диода)
от
переменного
резистора
меняется
от
0,4
в
до
2
в.

11
—
есть
5в
постоянно
—
реле
сработала
и
лампа
горит,
от
CDS
не
зависит.

Всё
правильно
пока.
Для
интереса,
можно
базу
и
эмиттер
транзистора
закоротить
(например,
отверткой,
при
этом
выходные
5В
упадут
на
резисторе
5,6кОм,
это
не
страшно).
Реле
и
нагрузка
должны
выключиться.
Это
скажет
о
том,
что
транзистор
и
силовые
цепи
работают.

Правда,
положил
на
стол,
припоял
проводки
к
0,
и
последовательно
к
13,
9,
11
для
вольтметра.

Когда
мерил
между
0
и
11
—
датчик
заработал.
Можно
было
менять
длительность
горения
лампы
переменным
резистором.

Между
выводами
5
и
11?
Это
просто
силовой
выход,
вольтметр
не
должен
на
него
влиять.
Получается,
вольтметр
зашунтировал
выход
микросхемы,
как
я
выше
рекомендовал
с
закороткой
базы-эмиттера
отверткой.
Такого
не
должно
быть,
тут
или
микросхема
неисправна
(скорее
всего),
или
вольтметр.

Но
датчик
пробовал
с
обычной
лампой
на
60
вт.
Обрадовался,
все
собрал
в
прожектор
—
и
опять
горит
постоянно.

Может
длительность
горения
становится
очень
большой.

В
Вашей
схеме
есть
усилитель
и
компаратор.

Здесь
есть
выводы
двух
ОУ.
Может
на
них
можно
что
посмотреть.

Заметил
в
Вашей
схеме
RC
цепочку
у
красного
провода.

Да,
эта
цепочка
для
уменьшения
искрения
контактов
реле,
в
данном
случае
роли
не
играет.

Рекомендую
менять
микросхему.
Но
для
начала
изучите
случай,
когда
проводили
измерение,
и
датчик
работал.
Дело
в
том,
что
входное
сопротивление
вольтметра
при
измерении
оказывает
влияние
на
схему,
и
лучше,
чтобы
оно
было
больше.
Обычно
входное
сопротивление
–
порядка
сотни
килоом,
но
у
дешевых
моделей
может
быть
20…50
кОм
(зависит
от
предела
измерения).
Поэтому
возьмите
резистор
около
100
кОм,
или
чуть
меньше,
и
подключите
его
параллельно
выходу
микросхемы.
Либо
между
базой
и
эмиттером
транзистора.

Внутри
микросхемы
должен
быть
встроен
такой
резистор,
или
его
ставят
между
базой
и
эмиттером
транзистора,
для
повышения
надежности
работы.
Как
в
схеме
датчика
освещенности.

А
микросхема
скорее
всего
неисправна
(частично),
или
вышла
из
режима
из-за
внешней
обвязки.

Пишите
в
комментариях,
как
продвигается
ремонт.

Фото
прожектора
и
датчика
движения,
Андрей
прислал:

Кстати,
про
прожектор
с
датчиком
движения

у
меня
есть
статья,
рекомендую.

А
вот
мои
статьи
про

устройство
светодиодных
прожекторов
и

их
ремонт.

Ещё
дополнение

10
февраля
мой
читатель
Михаил
прислал
фото
датчика (см.комментарий
за
это
число),
в
котором
при
включении
сгорел
резистор
на
плате:

Если
у
кого-то
есть
такой
датчик
или
его
схема,
помогите
Михаилу,
сообщите
номинал
резистора.
Заранее
спасибо!

Добавлю,
что
резистор
просто
так
не
горит,
это
следствие!
90%,
что
после
замены
он
сгорит
опять!

Ещё
бонус.
Видео
по
ремонту
датчиков

Вот
что
думают
мои
коллеги
по
поводу
ремонта
датчиков
движения:

Кстати,
узнаёте,
откуда
взята
картинка
на
заставке
к
видео?
И
чего
на
ней
не
хватает?

Моего
логотипа!

Ещё
видео:

Доработанная
схема
датчика
движения
с
исправленной
ошибкой

Выкладываю
доработку
схемы,
изложенной
в
начале
статьи.
Её
(доработку)
прислал
Алексей
Филиппов
из
Львова:

Суть
доработки
такова.

Пример
использования:
Прожектор
на
крыльце
дома.
Как
это
работает-
включен
свет
в
прихожей-
свет
с
улицы
горит
постоянно,
вЫключен
свет
в
прихожей
–
прожектор
на
улице
включается
от
датчика
движения
(штатный
режим).
Нет
необходимости
в
отдельном
выключателе
(и
проводке)
и
в
тоже
время
свет
в
прихожей
не
включается
когда
срабатывает
датчик
на
улице,
то
есть
цепи
развязаны.

У
меня
эта
доработка
сделана
на
работе,
собрана
в
двух
экземплярах,
одна
на
сервисе,
другая
на
складе.

При
входе
на
сервис,
зимой
рано
темнеет,
свет
в
помещении
горит
и
с
улицы
для
клиентов
освещается
вход
до
тех
пор
пока
рабочее
время,
в
остальное
тёмное
время,
прожектор
с
датчиком
работает
как
ему
положено
–
в
штатном
режиме.

Спасибо
Алексею!

Ещё
одна
схема
датчика
движения

Схему
прислал
читатель
Виктор,
см.
комментарии
к
этой
статье
от
13
ноября
2017
и
далее.

Фото
платы
датчика

Фото
к
комментарию
читателя
Дмитрия
от
3
мая
2018г.

Вместо
смд
резистора
100
Ом
1вт
(обозначение
101).
Поставил
советский
2х
ватный
на
выносных
проводах.

Ещё
фото
датчика
движения

Может,
кому
пригодится
при
ремонте.

И
ещё
фото
датчика,
может
пригодится
кому-нибудь
в
ремонте.

Всем
спасибо
за
внимание,
если
есть
вопросы
и
замечания
–
добро
пожаловать
в
комментарии!