Ошибки при производстве тротуарной плитки - Ремонт и установка крупной бытовой техники

ПШЕНО против МУРАВЬЕВ. Как просто и быстро избавиться от муравьев? Делимся опытом

К муравьям, как к естественной и неотъемлемой части любого сада и огорода, я отношусь с пониманием и уважением. Эти маленькие трудяги без устали копошатся и в земле, и на растениях, принося с собой как незаменимую помощь, так порой и вред. К плюсам такого соседства можно отнести их хищный аппетит до разных вредителей и помощь в роспуске многих цветов.

Так, увидев группу муравьев на бутонах пионов, не стоит волноваться, ведь они помогают цветку раскрыться. Пион об этом «знает», поэтому приманивает этих насекомых сладким соком, который мураши активно слизывают, постепенно распечатывая бутон. И листья садовые муравьи, вопреки предрассудкам, не грызут. А вот молодые корешки вполне могут. Особенно если соорудили прямо на грядке свой уютный дом. Да и тлю, конечно же, мураши разводят мастерски, заражая ею массу растений.

Так что наша борьба не с самими муравьями, а с их количеством, которое в этом году просто зашкаливает.

Вешаем настенный карниз. Быстро и просто

Всем известно, что любая комната в доме станет уютнее, если окно грамотно задрапировать шторой. А чтобы ткань не просто свисала, а надёжно была закреплена и была удобна в эксплуатации, нужно ответственно подойти к выбору и установке карниза. В нашем случае он будет крепиться к стене.

Ширина нашего окна 1,5 метра. Мы выбрали пластиковый трёх разрядный карниз шириной 2,4 метра — на него повесим 3 слоя штор, поэтому нам понадобится 3 угловых кронштейна для усиления, чтобы в центре не было провиса.
Для начала делаем разметку: линейкой (или рулеткой) отмеряем одинаковое расстояние вверх от оконного проёма (в нашем случае 15 см) по всей ширине. Мы столкнулись с небольшой проблемой — попали в железный уголок над окном, поэтому немного изменили высоту карниза.

Три кронштейна с помощью пластины прикрутили к карнизу на саморезы. Приложили карниз к стене по меткам и карандашом через отверстие отметили места крепления к стене. Сняли карниз с кронштейнов и прикрутили их к стене на длинные саморезы, т.к. стена сделана из газосиликатного блока.
Осталось только вставить кронштейны в пластины на карнизе и работа выполнена — можно вешать шторы!

Сажаем помидоры в землю без перекопки: как мы отвоевываем кусочки земли у сорняков и консервативных привычек старшего поколения

Когда в огороде несколько хозяев – это всегда «гонки» на результат и битва за сантиметры земли. Мы сажаем овощи в огороде родителей мужа, которые каждый наш порыв к переделке или какому-то благоустройству переносят болезненно.

Но годы берут свое, огород родителям обрабатывать становится все сложнее и в этом сезоне они решили дать нам большей свободы. Ура!

На участке есть несколько необработанных клочков земли, к которым так и тянутся наши руки. Один из них – местечко за старой теплицей. Место очень солнечное, но неприлично поросшее сорной травой. Для посадки растений оно никогда не использовалось, а применялось как хранилище для строительных материалов (доски, шифер, кирпич и т.п.). Так же здесь были два небольших куста войлочной вишни, которые поселились самостоятельно и никому не были нужны.

И так как у меня после высадки томатов остались еще непристроенные саженцы, то решили это место отвести под них. Земля тут на удивление мягкая, с приличным количеством песка. То, что надо.

Как спасти урожай от вредителей народными средствами

Весна в этом году выдалась ранняя, поэтому нашествие вредителей тоже началось рано. У нас в Башкирии повышенная опасность от нашествия тутового шелкопряда. гусеницы расползлись по всей деревне, поэтому после того, как яблони расцвели, опрыскал их слабым раствором соды с камфарой, а приствольные круги полил раствором марганцовки. Кстати, ей хорошо пролить грядки с луком и чесноком, помогает от луковой мухи.

Ставил ловушки, но они помогают только от муравьев и тли.

Заодно обработал весь участок раствором масла чайного дерева, эвкалипта от комаров, клещей и просто так, для аромата. Держится недолго, до первого дождя, но эффект есть. Везде, где есть грядки, посыпал мелом. Беру его в обычном хозяйственном магазине.

Как дольше сохранить влагу на грядках!

У некоторых дачников нет возможности на все лето выбраться на дачу. Это значит, что посаженные растения нет возможности поливать ежедневно, что порой очень желательно в летний зной.

Мы, вот уже несколько лет, пользуемся мульчированием почвы. Т. е. просто прикрываем почву вокруг растений, абсолютно всех, мульчей. Заметили, что влага дольше сохраняется, а в зависимости от исходного состояния участка и плотности мульчи, сорняков тоже намного меньше.

В качестве мульчи идеально подходит трава скошенная и измельченная тримерами. Можно использовать и просто скошенную траву, сено, солому, опилки, сухие опавшие прошлогодние листья.

Как вырастить сладкие и крупные ягоды клубники

Приветствую вас!))

Сразу хочу предупредить, что выращивание овощей и ягод на участке просто мое хобби, которое мне нравится. Все выращенное на участке предназначено для моей семьи, излишками делюсь с друзьями и знакомыми. Как вырастить ягоды на продажу максимально быстро и дёшево, я не знаю. Для меня гораздо важнее, чтобы клубника была крупной и вкусной, но при этом полезной. Поэтому химию на своём участке я стараюсь не применять.
Очень важный момент – выбор сорта. У меня сейчас их всего два – ранняя Альба и Мальвина более позднего срока созревания. Рассаду выбрала с закрытой корневой системой, покупала в питомнике. В магазинах цена дороже, на рынке дешевле, но несколько раз купив на рынке совсем не то, что хотела, больше не рискую.

Рассаду высаживала на черный спанбонд по схеме 30×40, этим методом очень довольна. Кустики прекрасно перезимовали без дополнительного укрытия, ягода чистая и сухая, ягоды поспели недели на две раньше, чем у соседей. Да и на прополку трачу совсем немного времени – достаточно просто вырвать сорняки в отверстиях возле кустиков. Единственное, что я не учла – не положила под грядки сетку от кротов. Несколько кустиков были подрыты и их пришлось заменить новыми.

Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями
использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашими Положениями о конфиденциальности и об использовании
файлов cookie, нажмите здесь.

Источник

На чтение 11 мин. Опубликовано 2022-11-18

Содержание

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками. Читать всем!
Ошибка 1. Неподходящий цемент
Ошибка 2. Некачественный песок
Ошибка 3. Избыток или недостаток воды
Ошибка 4. Использование некачественного масла
Ошибка 5. Отказ от пластификатора
Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов
Ошибка 7. Неправильное уплотнение
Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы
Ошибка 9. Неправильное складирование
Ошибка 10. Неправильная просушка
Причины разрушения тротуарной плитки
Причины разрушения тротуарной плитки
Производственные ошибки
Ошибки при изготовлении вибролитой плитки
Ошибки при изготовлении вибропрессованной плитки
Неграмотная укладка
Неблагоприятные внешние воздействия
Высокая механическая нагрузка
Неправильная эксплуатация
Следование всем рекомендациям – реально ли это?

10 ошибок при изготовлении тротуарной плитки своими руками. Читать всем!

При изготовлении тротуарной плитки своими руками начинающих умельцев поджидает множество разнообразных и не всегда приятных сюрпризов.

Плитка, имеющая поначалу вполне эстетичный и прочный вид, может неожиданно начать массово разрушаться как на этапе просушки, складирования и укладки, так и в самом начале эксплуатации. Тому может быть масса причин, но все они, как правило, успешно складываются в одну вполне прозаичную причину, имя которой – попытка сэкономить. Причем речь не всегда идет об экономии материалов. Иногда дело в попытке сэкономить время. В этой публикации мы расскажем, как избежать наиболее частых ошибок, чтобы не стать героем пословицы о том, что «скупой платит дважды».

Ошибка 1. Неподходящий цемент

Для изготовления тротуарной плитки рекомендуется использовать цемент марки М 500. Он быстро схватывается, способен выдерживать нагрузки до 500 кг на 1 кв.см, растворы на основе данного цемента устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды.

Тротуарная плитка, как правило, подвержена значительному износу. И если сэкономить на материалах, то она выглядит эстетично лишь поначалу, но при эксплуатации довольно быстро ломается или просто постепенно истирается в пыль. Поэтому использовать цемент худшего качества не рекомендуется.

Ошибка 2. Некачественный песок

Частенько, чтобы сэкономить, дачники привозят песок с ближайшего карьера и тут же пускают его в дело. Но для того, чтобы получить качественный продукт, одной визуальной оценки используемых материалов недостаточно. Песок обязательно нужно просеивать. В противном случае входящие в его состав разнородные компоненты могут сильно осложнить вам жизнь. К примеру, мелкие ракушки оседают на лицевой стороне плитки и портят ее рисунок. Если же они остаются внутри, то зачастую полностью не заполняются бетонной смесью. В дальнейшем плитка активно впитывает воду, которая накапливается в пустотах и при колебании температур разрушает бетон изнутри

Непросеянный песок нельзя использовать для приготовления раствора, это приводит к появлению дефектов на поверхности плитки и ее дальнейшему растрескиванию

Если в песке были комья глины, затем попавшие в бетонную смесь, то они, скорее всего, не растворятся полностью, а при изготовлении плитки спрячутся под тонким слоем цемента. При укладке или эксплуатации такая плитка, как правило, лопается.

Ошибка 3. Избыток или недостаток воды

Вода может значительно повлиять на прочность изделия. Если бетонный раствор слишком жидкий, то плитка получится хрупкой. Но если вы замесили слишком сухой раствор, то внутри могут сохраниться шарики цемента, которые в дальнейшем превратятся в поры на «лице» вашей плитки. Консистенция раствора должна напоминать тягучее тесто, смесь не должна сползать с мастерка.

Если вы используете воду из открытых источников, убедитесь, что в них не содержится чрезмерно большое количество мела, т.к. такая вода сделает плитку ломкой.

Ошибка 4. Использование некачественного масла

Для того чтобы готовая плитка лучше отходила от формы, многие используют различные виды масел. Как правило, чтобы сэкономить, начинающие плиточники смазывают формы отработанным машинным маслом и в итоге получают первую партию плитки, испорченную черными пятнами. Использовать такую плитку, как правило, не решаются, ведь садовые дорожки – артерии участка и всегда на виду.

Но и новое машинное масло также может стать источником головной боли. Ведь оно не предназначено для изготовления плитки, а значит, не обладает нужными характеристиками. Зачастую при колебаниях вибростола слой бетона оседает, внизу образуется так называемое «молочко», а масло его отталкивает. В результате на лицевой стороне плитки появляются неровности, в народе именуемые «раковинами». Для того чтобы такого не случалось, при изготовлении плитки можно использовать Эмульсол. Он успешно применяется в строительстве при заливке опалубки.

При отсутствии достойных альтернатив, некоторые умельцы рекомендуют использовать «предка» Эмульсола – веретенное масло.

Наносить смазку на форму нужно предельно тонким слоем, лучше всего провести предварительное тестирование, ведь одна-две выброшенных плитки дешевле, чем целая испорченная партия. Но самый лучший вариант – это приобрести формы для плитки из материала, обладающего низкой степенью адгезии к цементу. Обычно они похожи на силиконовые формочки для выпечки, а произведенная с их помощью плитка – на разноцветное фигурное печенье.

Ошибка 5. Отказ от пластификатора

Безусловно, можно изготовить плитку и без него. Но в условиях нестабильного климата и температурных колебаний это рискованно. Пластификатор помогает сделать раствор более однородным, равномернее распределить красящий пигмент (при его использовании), повысить прочность и морозостойкость, а также водоотталкивающие свойства изделий. Кроме того, он позволяет снизить расход цемента и воды и в некоторых случаях обойтись без вибростола, т.к. составы на основе многих пластификаторов являются самоуплотняющимися.

Пластификатор необходимо разводить водой, желательно делать это за день до замешивания раствора для плитки (если это не противоречит инструкции).

Ошибка 6. Отсутствие арматуры при изготовлении бордюров и крупных элементов

При изготовлении больших или вытянутых элементов, таких как бордюры, многие надеются обойтись без использования арматуры. Но в таких случаях армирование просто необходимо. Для этого можно использовать металлический прут или сетку, а также некоторые виды проволоки.

Форма заполняется раствором примерно наполовину, затем укладывается армирующий материал, который заливается вторым слоем раствора.

Если не использовать арматуру, бордюр, скорее всего, придется собирать из неаккуратных обломков

Ошибка 7. Неправильное уплотнение

Одним из критериев качества плитки является ее плотность. А это значит, что при изготовлении плитки своими руками желательно использовать вибростол. Его можно купить. Но многие начинающие плиточники предпочитают сделать вибростол своими руками на основе небольшого отрезка доски, пружин от клапанов автомобилей и простейшего электромотора, обеспечивающего необходимые колебания. Плитка, изготовленная методом вибролитья, обычно долговечнее той, которая получается в результате простой заливки.

В качестве вибростолов некоторые умельцы умудряются использовать старые стиральные машинки. Обычно они обеспечивают достаточный уровень колебаний для уплотнения раствора.

Важно учитывать, что при слишком сильной вибрации бетонная смесь неравномерно отбивается от стенок формы, а при слишком слабой – плохо уплотняется. Максимальное время вибрации обычно составляет 3 минуты. Но для некоторых составов достаточно 30 секунд. Если форма с плиткой будет вибрировать слишком долго, то может начаться обратный процесс – вовлечение воздуха и, как следствие, расслоение бетона.

Поскольку при колебаниях на вибростоле бетон оседает, нужно своевременно добавлять раствор, чтобы все плитки имели одинаковую толщину. Это особенно важно при отливке бордюров, иначе обрамление вашей дорожки будет неоднородным.

Ошибка 8. Преждевременное извлечение из формы

Если попытаться извлечь плитку из формы раньше времени, то она начинает крошиться, края осыпаются или вовсе остаются на форме. Выдерживать плитку в форме необходимо не менее 2-х суток при правильном температурном режиме или теплой погоде. После заливки нельзя переносить формы с места на место.

Ошибка 9. Неправильное складирование

Некоторые начинающие мастера выдерживают плитку в форме около двух суток, а затем складывают в горки, перекладывая картоном. Но поскольку плитка к этому моменту еще не успевает окончательно высохнуть и стать достаточно прочной, она лопается. Опытные плиточники советуют не складывать плитку горкой более трех штук, пока она не наберет достаточной прочности. На это потребуется 3-4 дня.

Некоторые умельцы также советуют до набора максимальной прочности хранить плитку вертикально

Ошибка 10. Неправильная просушка

После заливки форму с плиткой необходимо укутать пленкой для поддержания постоянной температуры и влажности и поставить в теплое, но не солнечное место, которое хорошо защищено от осадков. Плитку можно доставать из формы через 2-3 дня, но это не значит, что с этого момента ею можно устилать садовые дорожки. Она требует дополнительной просушки в течение 2-3 недель. Как это ни парадоксально, для того чтобы набрать прочность, бетону нужна вода. Поэтому если вы сушите плитку в очень жаркую погоду, можно периодически аккуратно увлажнять ее.

Максимальной прочности бетон, приготовленный на основе цемента М 500, достигает через 28 дней после отливки. С этого момента плитку можно безбоязненно укладывать и эксплуатировать

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://ogorod.mirtesen.ru/blog/43154764934/10-oshibok-pri-izgotovlenii-trotuarnoy-plitki-svoimi-rukami.-CHi

Причины разрушения тротуарной плитки

Частая картина: через время после укладки тротуарной плитки на покрытии образуются трещины и другие дефекты. Рассмотрим причины их появления.

Производственные ошибки

Несоблюдение технологии производства – основная причина разрушения брусчатки. Есть много небольших фирм, которые изготавливают тротуарку в гаражных условиях. В погоне за прибылью кустарные производители грешат отходом от норм и всяческими способами минимизируют издержки.

Главные производственные ошибки:

недостаток или избыток воды;
неправильная пропорция других компонентов;
некачественные материалы (например, отсыревший цемент).

При производстве тротуарной плитки используют технологии вибролитья и вибропрессования. В каждом случае бывают свои «грехи».

Ошибки при изготовлении вибролитой плитки

При этом методе смесь заливают в формы, которые затем отправляют на вибростол. Под воздействием вибрации из раствора уходит воздух – получается плотная гладкая брусчатка.

Возможные причины брака при вибролитье:

деформированные формы; чаще всего проблема в изношенных заготовках – производители экономят и выжимают из расходников больше, чем нужно;
неровная поверхность; кривой стол приводит к тому, что вибрация воздействует на смесь неравномерно;
повышенная влажность;
плохие температурные условия для застывания тротуарки.

Ошибки при изготовлении вибропрессованной плитки

Полусухую смесь помещают в формы, после чего прессуют под большим давлением. Результат – брусчатка с шероховатой поверхностью и точной геометрией.

Возможные причины брака при вибропрессовании:

некачественное оборудование; организация производства вибропрессованной плитки обходится гораздо дороже, чем в случае с вибролитьем; недобросовестные изготовители стремятся сэкономить на агрегатах и их обслуживании;
давление в матрице, не соответствующее технологическим нормам;
плохие исходные материалы;
повышенная температура и/или влажность.

Неграмотная укладка

Плохое основание. Тротуарную плитку необходимо укладывать на утрамбованную подушку, состоящую из нескольких слоев. В каждом случае рецепт пирога свой. Если основа не соответствует нагрузке на полотно, покрытие разрушается.

Бугристая подушка – еще одна распространенная причина проблем. Брусчатка ложится неровно, а значит, и нагрузка на отдельные плиты распределяется неравномерно.

Отсутствие бордюров. Эти элементы ограничивают плиты и препятствуют их расползанию. Без поребриков тротуарку нельзя строго зафиксировать, что снова ведет к неравномерному распределению давления на полотно.

Отсутствие дренажной системы. Водоотвод нужен не везде – например, на узких дачных дорожках обходятся без него. Если площадь покрытия велика, водоотводящая система играет важную роль – не дает застаиваться разрушающей влаге.

Неблагоприятные внешние воздействия

Один из главных врагов бетонных изделий – влага, помноженная на температурные скачки. Поскольку вода способна менять состояние, необходимо минимизировать ее проникновение внутрь плит. Чем плотнее брусчатка, меньше осадков и резких перепадов температур, тем дольше служит покрытие. И наоборот – неверный выбор материалов (без учета климатических условий и особенностей объекта) ведет к снижению срока эксплуатации тротуарного полотна.

Высокая механическая нагрузка

Та или иная плитка рассчитана на определенные условия. Основной фактор в контексте «механики» – соотношение толщины и размера плитки. Для пешеходных зон допускается использовать тонкую плитку, для проезжей части применяют толстые элементы. О допустимых значениях можно узнать в нашем блоге.

Перед устройством покрытия необходимо продумать все варианты событий. Даже если максимальная нагрузка рассчитывается под легковой автомобиль, стоит учесть возможное воздействие и грузового транспорта.

Неправильная эксплуатация

Плитка требует грамотного бережного ухода.

Химические вещества. Не рекомендуется применять реагенты для борьбы с гололедом. Содержащиеся в химикатах сульфаты разрушают бетон. Вначале появляются небольшие трещины. Через один-два сезона тротуарка уже теряет привлекательный внешний вид, а в худшем случае непригодна к использованию. Скользкую плитку рекомендуется посыпать чистым песком.

Химия угрожает не только при гололеде. Необходимо следить за состоянием автомобиля и не допускать попадания на покрытие масла и бензина. Отмыть их будет непросто, да и само мероприятие не пойдет брусчатке на пользу.

Острые металлические инструменты. Скребки и лопаты из металла необходимо использовать осторожно – нарушение целостности поверхностного слоя ведет к износу брусчатки.

Гидроаппаратура для чистки. В клининговых целях плитку нередко моют водой, которая подается под высоким давлением. Это удобно, но чревато размыванием швов, а иногда и микротрещинами в бетоне. Полые стыки после процедуры следует вновь заполнить песком.

Следование всем рекомендациям – реально ли это?

Все, что касается эксплуатации тротуарной плитки, находится в зоне ответственности ее владельца. Но на моменты, которые относятся к производству и укладке брусчатки, напрямую заказчик повлиять не может. Однако в его силах сделать грамотный выбор производителя и подрядчика.

О порядочных укладчиках говорит сарафанное радио и богатое портфолио. С изготовителями сложнее, но и эта задача решается. Бригады с многолетним опытом хорошо знакомы с местной спецификой и качеством плит различных предприятий. Мы давно занимаемся обустройством территорий и поможем купить тротуарную плитку в Краснодаре. Рекомендуем не отказываться от помощи, чтобы максимально контролировать качество покрытия.

Все представленные фото и видео выполнены нами.
При желании все можно увидеть на объекте.
C уважением Максим Бондарчук.

Источник статьи: http://trotuar-plitka93.ru/blog/542-prichini-razrysheniya-trotyarnoy-plitki/

Источник

Причины разрушения тротуарной плитки

Производственные ошибки

Главные производственные ошибки:

недостаток или избыток воды;
неправильная пропорция других компонентов;
некачественные материалы (например, отсыревший цемент).

Ошибки при изготовлении вибролитой плитки

Возможные причины брака при вибролитье:

деформированные формы; чаще всего проблема в изношенных заготовках – производители экономят и выжимают из расходников больше, чем нужно;
неровная поверхность; кривой стол приводит к тому, что вибрация воздействует на смесь неравномерно;
повышенная влажность;
плохие температурные условия для застывания тротуарки.

Ошибки при изготовлении вибропрессованной плитки

Возможные причины брака при вибропрессовании:

некачественное оборудование; организация производства вибропрессованной плитки обходится гораздо дороже, чем в случае с вибролитьем; недобросовестные изготовители стремятся сэкономить на агрегатах и их обслуживании;
давление в матрице, не соответствующее технологическим нормам;
плохие исходные материалы;
повышенная температура и/или влажность.

Неграмотная укладка

Неблагоприятные внешние воздействия

Высокая механическая нагрузка

Неправильная эксплуатация

Плитка требует грамотного бережного ухода.

Следование всем рекомендациям – реально ли это?

Источник

Как сделать тротуарную плитку своими руками: 10 основных ошибок при изготовлении с помощью формы и вибростола тротуарной плитки

При наличии частного дома или дачного участка, хозяева стараются его обустроить. Это относится к дорожкам вокруг дома, тропинкам на участке. Хочется ходить по каменным плитам чистым и сухим, невзирая на непогоду.

Самый оптимальный вариант, это сделать дорожки из тротуарной плитки. Если нет возможности купить готовую плитку, то её можно изготовить и своими руками.

Все задумываются и подсчитывают, как дешевле сделать дорожку в саду или к беседке. Оказывается, что действительно, изготовление своими руками обойдётся дешевле.

Материалы для изготовления тротуарной плитки

В первую очередь необходимо определиться с формой плитки. В продаже имеются различные формы разных конфигураций. Лучше приобрести готовую форму и не заморачиваться.

Для самой плитки потребуется:

Цемент М500 или М400;
Песок;
Щебёнка или отсев;
Пластификатор — стиральный порошок
Цветной краситель;
Смазка для форм – жидкое мыло, хозяйственное мыло;
Перфоратор или дрель с насадкой.

На небольшие стандартные формы плиток в пределах 20х22 см и толщиною в 6 см, в среднем потребуется для изготовления 5 плит: 2,5 кг песка, 2,5 кг отсева, 2,5 кг цемента и 25 граммов пластификатора.

Пластификатор можно заменить обыкновенным моющим средством. Для этого на 10 литров цемента добавляют 2 столовых ложки стирального порошка или 2 чайных ложки жидкости для мытья посуды, или 2 столовых ложки жидкого мыла.

Роль пластификатора в растворе особая. Он при морозах или солнечной погоде оберегает плитки от растрескивания и разрушения. Если Вы будете делать большой объём раствора, то приблизительное соотношение немного меняется.

На 15 кг цемента М500, воды берётся 1⁄2 от объёма цемента. Добавляется 15кг песка, 15 кг щебёнки или отсева, 100 граммов пластификатора и красителя 5% от готовой жидкой смеси. Это в среднем. Так как фракции песка и отсева различны в разной местности.

Инструкция по изготовлению тротуарной плитки

Формы укладываются на ровную прочную поверхность. Если у Вас есть старая стиральная машинка, в рабочем состоянии, то её можно использовать как вибростенд.

В машину можно положить одну ёмкую вещь, для усиления вибрации. А к крышке закрепить пластину ДСП, на которую потом поставите формы. Тогда форму заранее кладёте на эту стиральную машину сверху.

Хорошо смазываете кисточкой все стороны бока и углы формы раствором. Для этого подойдёт жидкое мыло или жидкий раствор хозяйственного мыла.
В пластмассовом ведре разводите краситель с пластификатором и водою. В отдельном ведре засыпаете сухую смесь цемента, щебёнки и песка.
Хорошо перемешиваете, можно использовать шпатель. Затем жидкость вливаете в сухую. Перемешиваете с помощью перфоратора.
Добавляете воды, если нужно. Слишком жидкую смесь делать не стоит, так как это плохо скажется на качестве плитки. Замес должен быть густым.
Шпателем перекладываете в формы постепенно заполняя их. Заполнив на половину, нужно потрясти формы для усадки, если нет вибростенда.
Затем заполнить до верху и продолжать уплотнять раствор. Чем лучше уплотнится и выйдут все пузырьки, тем лучше будет качество.
Верхний и нижний слои будут гладкими. Раствор в форме должен простоять не менее 2 суток.

Формы накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы влага не испарялась быстро. Затем открывают, просушивают немного и вынимают из формы. Плитки раскладываете на поверхности и накрываете снова плёнкой.

Так они должны пролежать ещё 12 дней. Затем снимаете плёнку и уже открытые они стоят месяц в вертикальном положении. Периодически переворачиваете их на другую сторону. Затем все плиты укладываете плашмя и наносите на них слой цемента.

Как обычное железнение. Сюда можете вносить краситель, если не внесли его раньше в раствор. Ни в коем случае не старайтесь уложить плитку, когда она ещё не высохла и не прошла стадию затвердения. Этот процесс долгий, поэтому заранее надо подготовить её ещё с весны или тёплой зимой.

Укладка тротуарной плитки (пошагово)

Подготовьте разметку для дорожек. Лучше сделать ширину дорожке 1,2 метра, чтобы два человека могли разойтись.

Поставьте вдоль разметки колышки, с натянутой верёвкой по периметру. Низко к земле.

Выберите по разметке грунт глубиной 20 см. Хорошо его полейте и утрамбуйте, затем насыпьте щебёнки 10 см.
Присыпьте её песком. Полейте и тоже утрамбуйте. Засыпьте песком канаву, оставив 2 см до верха. Полейте, утрамбуйте.
На следующий день повторите эту процедуру. После просыхания можно укладывать плитку.
Положив её, необходимо пристукивать, чтобы она хорошо легла. Это самый простой способ укладки.
Заключался в том, что не надо делать бетонных бортов, заливать цементом дно дорожки.

Изготовление формы для тротуарной плитки

Если Вы всё-таки решили самостоятельно изготовить матрицу для отлива плиток, то на это уйдёт много времени.

Сначала надо определиться с конфигурацией плитки В продаже есть формы для отливок плиты из бетона.
Различные формы и конфигурации. Но они Вас не устраивают, и в этом случае придётся делать форму.
Это не сложно, но займёт больше времени. Проще приобрести несколько штук готовых плиток нужной формы.
Они и будут служить матрицей для изготовления формы. Форму на одну плитку лучше не делать, а сразу на несколько.

В случае, если нет готовых образцов, можно сделать плитку под дерево. В этом случае две доски накладываются друг на друга, чтобы их толщина составляла не менее 6 см.

Соединяются между собою. Доводятся до тех размеров плитки, какую Вы хотите иметь. Сделайте несколько, хотя бы две таких заготовки.

Опалубка для тротуарной плитки

Опалубкой может служить любой ящик из дерева или большой контейнер из пластмассы.

Его контурные размеры должны быть на 2 см больше по периметру готовой плитки.
Промежутки между несколькими плитками не менее 1 см. По высоте — на 3 см выше заготовки.
Для того чтобы заготовки плиток и матрица после заливки вынулись из опалубки легко, нужно обработать опалубку специальным составом.

Для этого воск развести с уайт-спиритом. Хорошо смазать дважды всю внутреннюю поверхность опалубки и торцы в верхней части. Можно приобрести готовую восковую смесь в магазине. И воспользоваться ею.

Полиуретановая форма

Специальный двух компонентный состав, при смешивании которого в определённых пропорциях, получается компаунд для заливки в опалубку. В магазинах продаются несколько видов компаундов для изготовления полиуретановых изделий.

Подготовка формы

Образец хорошо протираете, если это возможно, очищаете. Так же покрываете восковой смесью. Не менее двух слоёв. Если образец из бетона или гипса, то его обязательно, в несколько слоёв прокрасить олифой и нанести несколько слоёв лака.

Образец ложится в опалубку так, чтобы рисунок находился сверху. Такая обработка опалубки и образца делается под полиуретановую заливку.

Заливка компаундом

После того как Вы установили образец в форму, проверьте ещё раз расстояние между образцами, а также от образца до стенок опалубки.

Только после этого готовьте раствор для заливки. Он быстро схватывается.
Заливаете раствора выше заготовки на 1,5 см.
Затем потихоньку встряхиваете форму, чтобы вышли пузырьки воздуха.
Разравниваете шпателем поверхность до застывания.
Через сутки раствор застывает и образец можно вытаскивать.

Формой можно будет пользоваться только через трое суток, когда окончательно застынет и оформится компаунд.

Фото примеров самодельной тротуарной плитки

Источник

Причины раскрашивания тротуарной плитки и какие ошибки при производстве приводят к раннему разрушению покрытия

Одна из проблем, с которой сталкиваются заказчики мощения — раскрашивание тротуарной плитки. Последствия разрушения часто становятся заметны после зимы, уже в течение первого года эксплуатации.

На форумах в сети можно встретить похожие вопросы расстроенных пользователей: “Буквально год назад вымостил дорожки на участке тротуарной плиткой и вот после зимы заметил, что она начала крошиться. Чем можно это остановить?” или “Прошлым летом положил тротуарную плитку. После схода снега нарисовалась крайне неприятная картина, плитка стала крошиться, особенно по краям… Учитывая, что площадь большая выложена, очень жалко, столько денег и времени. Может, есть какой выход?”. К сожалению, ответ на эти вопросы неутешительный — некачественную тротуарную плитку придется демонтировать и заменить на новую.

Из понятного желания сэкономить некоторые покупатели приобретают заведомо некачественный продукт, изготовленный кустарным способом, чаще, методом вибролитья. Но низкое качество тротуарной плитки можно встретить даже у крупных производителей — из-за различных нарушений технологического процесса. Какие основные ошибки при производстве плитки приводят к ее быстрому разрушению, рассмотрим в этой статье.

Недостаточная влажность бетонной смеси

Недостаточная влажность бетонной смеси — самая распространенная причина раскрашивания тротуарной плитки. Она не позволяет достигнуть заданной плотности свежеотформованных изделий при производстве и обеспечить требуемые прочностные характеристики тротуарной плитки в дальнейшем.

При существенном колебании влажности инертных материалов далеко не каждый производитель тротуарной плитки может отслеживать изменения и принимать необходимые меры для обеспечения оптимальной влажности бетонной смеси. Добросовестные производители, как правило, оснащают бетоносмесители датчиками влажности, которые в автоматическом режиме измеряют влажность производимой бетонной смеси и регулируют подачу воды. Оператору бетоносмесительного узла остается лишь провести небольшие корректировки для достижения оптимальной влажности и требуемых параметров уплотнения.

При производстве тротуарной плитки методом двухслойного вибропрессования необходимо особое внимание уделять подбору влажностей облицовочного и основного слоев. В том случае, если это условие не соблюдено, велика вероятность отрыва верхнего слоя в процессе эксплуатации и разрушения камня:

1. При оптимальном содержании воды в лицевом слое количество воды в основном слое недостаточно. В процессе гидратации цемента бетон основного слоя впитывает воду из верхнего слоя, что приводит к снижению прочности и раннему разрушению верхнего слоя плитки.

2. При оптимальном содержании воды в смеси основного слоя количество воды в бетоне лицевого слоя недостаточно, что снижает прочность бетона и прочность сцепления слоев. Недостаточная влажность верхнего слоя плитки приводит к высокой истираемости, раскрашиванию и сколам даже при незначительном механическом воздействии.

Как определить качественную тротуарную плитку с оптимальной влажностью и, соответственно, высокой прочностью по внешним признакам:

Наличие вертикальных полос (рисок) на боковых и торцевых поверхностях плитки свидетельствует об оптимально подобранной влажности бетонной смеси и высоком качестве уплотнения. Такой камень является монолитным, плотным и прочным, как следствие, долговечным (на фото — качественный камень слева)

определение качества тротуарной плитки.jpg

Оценка впитывания плиткой воды — опыт можно провести в бытовых условиях. Необходимо установить образцы изделий на торцевую поверхность в поддон с водой на 5 мин так, чтобы изделие было погружено в воду на 2-3 см. Если уровень подъема воды в лицевом слое превысил ½ длины изделия, качество лицевого слоя считается неприемлемым. Если уровень подъема воды в лицевом слое составил менее половины длины изделия, качество бетона лицевого слоя допустимое (на фото — качественный камень справа)

оценка впитываемости.jpg

Применение некачественных расходных материалов (песка, цемента)

Применение некачественного сырья, не соответствующего ГОСТ, при производстве бетонной смеси — является еще одной причиной быстрого разрушения тротуарной плитки.

Мелкие пылевидные пески с модулем крупности менее 2.0 обладают высокой гигроскопичностью (свойством поглощать влагу). Под действием вибрации и давления при производстве они забирают на себя всю воду затворения, при этом цементу (вяжущему) становится недостаточно воды для процессов гидратации и набора прочности. Цемент в данном случае играет роль пылеватого заполнителя. Согласно ГОСТ 17608-2017 пески, применяемые для производства бетонной смеси тротуарного камня, должны соответствовать ГОСТ 8736, ГОСТ 31424, ГОСТ 22856, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 26633.

Применение “залежалого” цемента с истекшим гарантийным сроком (как правило, он составляет 2 месяца) приводит к замедленному и неполному набору прочности бетона тротуарной плитки. Цемент для производства тротуарной плитки должен быть свежим и строго соответствовать требованиям ГОСТ 10178, ГОСТ 31108, ГОСТ 33174.

Для приготовления бетонной смеси добросовестные производители применяют портландцемент на клинкере нормированного состава без минеральных добавок и с минеральными добавками доменного гранулированного шлака до 5%; портландцемент для дорожных и аэродромных покрытий, содержащий в цементном клинкере трехкальциевого алюмината (С3A) не более 7%, оксида магния (МgО) не более 5%, щелочных оксидов в пересчете на Na2O не более 0,8% массы цемента.

Недоуплонение бетонной смеси

Недоуплонение бетонной смеси до требуемых параметров приводит к высокой пористости и низкой плотности бетона.

Такие ситуации возникают, как правило, когда оператор гонится за высокой производительностью и разгоняет пресс-машину до максимальных значений, что снижает производственный такт (время уплотнения). В результате получается недостаточно уплотненный продукт заведомо низкого качества (как в расхожей поговорке «даешь стране угля — мелкого, но много»).

Высокая плотность бетона тротуарной плитки характеризуется сплошностью структуры, отсутствием крупных раковин и непроформовок (на фото — качественно уплотненный камень):
свежеотформованный камень.jpg

Скопления крупного заполнителя на боковых поверхностях плитки могут указывать на низкую плотность изделий:
некачественно уплотненный камень.jpg

Нарушения технологии набора прочности изделий в камере тепло-влажностной обработки

Несоблюдение температурно-влажностных условий в камере набора прочности изделий приводит к пересушиванию и дальнейшему раскрашиванию верхнего слоя тротуарной плитки.

В погоне за высокой производительностью заводы-изготовители могут нарушать требования режима сушки отформованных изделий. Набор прочности должен происходить в мягком режиме — температура 30-40°, влажность 90-95%, если сделать температуру выше, например, 50° — то изделия просто “пересохнут” и начнут раскрашиваться.

Определить такую “пересушенную” тротуарную плитку можно, капнув на нее водой — вода быстро впитается. На изделиях достаточной влажности она будет впитываться постепенно, либо испарится, не успев впитаться.

На фото — пример оптимальной влажности лицевого слоя бетона:
оптимальная влажность бетона изделий_1

Добросовестные производители тротуарной плитки используют только качественное сырье, уделяют большое внимание подбору влажностей бетона изделий и соблюдению всех технологических процессов и регламентов. В том случае, если эти условия не выполняются, велика вероятность выпуска низкокачественной продукции, которая быстро разрушается в процессе эксплуатации.

Будьте внимательны при выборе материалов для мощения — обращайтесь только к проверенным производителям, знакомьтесь с отзывами и, конечно, проводите визуальную оценку качества изделий с помощью наших простых советов.

Источник