Ошибки при строительстве плитного фундамента

Понравилась статья? Расскажите друзьям!

Практикующие инженеры называют плитное основание самым надежным и долговечным фундаментом для жилых и служебных сооружений.

За период существования технологии появились новые виды плитных силовых конструкций, что только увеличило сферу их применения.

О видах, сферах применения, стоимости и особенностях возведения плитного фундамента читайте в статье.

Что это такое?

Силовой конструкцией такого типа называют монолитное или сборно-монолитное основание на подушке из нерудного материала, которая одновременно повышает несущую способность грунта и уменьшает степень его пучения.

Плитные фундаменты широко используются в частном строительстве, поскольку строить можно своими руками, тем самым получая существенную экономию.

За счет своих конструктивных особенностей плита основания эффективна для большинства типов грунта и при любом уровне залегания подземных источников.

Недостаток технологии связан с большим расходом строительных материалов, в том числе бетона, который по проекту также должен иметь высокие прочностные характеристики.

Каким характеристикам должны соответствовать фундаментные плиты, расскажет эта статья, плюсы и минусы монолитной плиты рассмотрены здесь.

Как выглядит плитный фундамент на фото:

Сфера применения

Плитное основание выгодно отличается повышенной несущей способностью, что позволяет использовать его для строительства:

• жилых домов из газобетона, дерева, кирпича и др. материалов,
• дач и коттеджей,
• гаражей,
• бань,
• пристроек и т.д.

Разница между конструкциями будет заключаться в площади основания и в высоте самой плиты.

Трещины и другие проблемы фундаментного основания

Если были допущены ошибки при проектировании (выбран не тот тип грунта, неправильно посчитаны нагрузки и т.п.), то конструктор может подобрать недостаточно мощное основание, т.е. выбрать минимальную толщину плиты, слишком широкий шаг между стержнями в арматурном каркасе или остановиться на марке бетона, прочность которого не соответствует заданным условиям.

Иногда в процессе эксплуатации появляются дополнительные нагрузки: пристраиваются этажи, ставится новое оборудование и т.д. В результате в стенках плиты появляются трещины, что говорит о преждевременном разрушении фундамента.

Треснувший фундамент нужно срочно укрепить или, в некоторых случаях, полностью заменить. Методы ремонта:

1. Увеличение толщины основания.
2. Внедрение в тело плиты армирующей сетки.
3. Укрепление конструкции стяжками поверх трещин с последующим закрытием термопанелями.
4. Укрепление опорного грунта под фундаментом.

Перед ремонтом нужно заново провести расчет фундамента, выявить слабые места и наметить оптимальный способ решения проблемы. Как правило, ремонт фундамента, который треснул, доверяют профессионалам, иначе остается риск полного обрушения здания.

Виды и типы

Конструкция плитного фундамента в традиционном варианте состоит из таких слоев:

• геотекстиль;
• подушка;
• гидроизолятор;
• утеплитель;
• бетонная стяжка;
• армированная плита.

Конструкционные отличия плитных фундаментов объединяют в типы, которые нашли свое применения в различных областях.

Скандинавская

Закладка фундамента по скандинавской технологии связана с развитием идей энергоэффективного строительства. Бетонное основание в замкнутом контуре из теплоизоляционного материала практически исключает потери тепловой энергии в грунт. Это свойство особенно важно для каркасных, щитовых и деревянных домов.

Из аэродромных плит

С целью экономии при устройстве основания для частных домов иногда используют уже готовые железобетонные изделия, например, аэродромные плиты.

Изделия различаются по:

• габаритам,
• форме граней,
• способу натяжения арматуры,

поэтому точно прогнозировать несущую способность готовой силовой конструкции достаточно сложно. При этом, технология применима для строительства жилых домов, бань и коттеджей на пучинистых, слабых грунтах, а также на участках с сильным горизонтальным смещением.

По канадской технологии

Среди частных строителей такой фундамент называют «плавающим», поскольку плита опирается на поверхность грунта и перемещается вместе с земельным пластом в период сезонных подвижек.

Технология экономически целесообразна при строительстве частных домов и дач на подтопляемых почвах и насыпях.

Шведская

Шведская технология подразумевает закладку в стяжку системы водяного отопления, что позволяет использовать плиту фундамента в качестве чернового пола для первого этажа.

Вес всей конструкции равномерно распределяется через слой утеплителя на подушку из нерудного материала. В данном случае утеплитель позволяет аккумулировать тепло и возвращать его в дом. Более подробно расскажет эта статья.

Финская

Как и с фундаментом типа УШП, устройство основания сопряжено с закладкой коммуникационных систем. В схеме строительства финской плиты предусмотрен дополнительный этап – монтаж ребер жесткости, благодаря чему технология становится особенно эффективной на участках с нестабильным грунтом. Более подробно можно узнать тут.

Из дорожных плит

При схожих характеристиках фундамент из дорожных плит выйдет в 1,5–2 раза дешевле закладки монолитной плиты. Изделия укладывают внутри «пирога» фундамента на слой теплоизолятора, а затем заливают бетоном.

Недостатки методики связаны со сложностью организации доставки и укладки дорожных плит, а также невозможностью проверить качество приобретенных изделий. Подробности — в этой статье.

Из железобетонных

Сборно-монолитный способ устройства плитного фундамента заключается в том, что готовые заводские изделия устраивают на подушке, а сверху делают бетонную стяжку с одним слоем армокаркаса. Подробнее читайте в этой статье.

Подготовка к строительству ПФ под частный дом

Правила проектирования плитного основания регламентированы СП 50-101-2004. Застройщику необходимо проанализировать гидрогеологические особенности участка, сложить проектные нагрузки и рассчитать параметры фундамента по формулам, описанным в нормативной документации.

Ошибки в расчетах могут привести к нарушению технологии, что скажется на надежности и долговечности постройки. Когда нет возможности обратиться к специалистам, частные застройщики следуют общим рекомендациям по выбору толщины плиты, глубины котлована и т.д.

Как правило, толщина плиты варьируется в пределах от 20 до 40 см в зависимости от несущей способности грунта и проектных нагрузок. Для бетонной стяжки используют бетон марок М250–М350, при этом, чем больше вес дома и сложнее геологические условия, тем прочнее должен быть раствор.

В современном строительстве активно практикуется использование геотекстиля в качестве основы для дна котлована, которая одновременно выполняет ряд полезных функций:

• предотвращает заиливание;
• не позволяет смешиваться земле и сыпучим нерудным материалам;
• является своеобразным барьером для грунтовых вод;
• помогает фундаменту равномерно распределять нагрузку на грунтовое основание.

Формула расчета монолитной плиты фундамента представлена в этой статье, особенности конструкции — в этой. Как сделать расчет толщины плитного основания, можно узнать здесь, о подходящих марках бетона — тут.

Закладка своими руками

После проектирования, составления сметы и закупки стройматериалов приступают непосредственно к строительным работам:

1. Вначале убирают участок от крупного мусора, снимают плодородный слой почвы и размечают рабочее поле.
2. Устраивают подушку под плиту фундамента. Песок (речной, карьерный) высыпают слоями по 20–30 см, увлажняя и утрамбовывая каждый раз поверхность.

   Уплотненную песчаную насыпь застилают геосинтетической тканью. Сверху укладывают слой среднефракционной щебенки.

3. Монтируют опалубку для монолитной плиты фундамента по периметру будущей плиты. С внешней стороны опалубку подпирают брусьями, чтобы ее стенки не разошлись под напором раствора.
4. Из армированных стальных прутков диаметром 12–14 мм монтируют силовой каркас в виде сетки с проектным размером ячейки. Чтобы исключить преждевременную коррозию металла, армокаркас должен быть заглублен в тело плиты минимум на 5 см с каждой стороны. Для того, чтобы обеспечить проектное расстояние, внутри опалубки выставляют перемычки.

   Правила, как выбрать подходящий металлопрокат и схемы сборки конструкции, регламентированы действующим СП 63.13330.2012. Частные застройщики выбирают способ ручного или полуавтоматического вязания армирующей сетки вместо фиксации деталей методом сварки, поскольку такой способ проще и гарантирует прочность готового изделия.

5. На поверхности подушки из нерудных материалов выстилают слой гидроизолятора (полиэтиленовой пленки, рубероида), чтобы предотвратить просачивание почвенной влаги через дно конструкции.
6. Варианты утепления плитного фундамента: по периметру конструкции внутри опалубки или вместо нее (съемная опалубка); в теле фундамента между слоем гидроизоляции и бетонной стяжкой; сверху плиты в качестве утепления чернового пола.

   Среди всех существующих утеплителей набольшим спросом у практикующих строителей пользуется пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – материал, обладающий достаточными теплоизоляционными и прочностными характеристиками наряду с доступной ценой. Оптимальная толщина листов пеноплекса для утепления фундамента – до 10 см (зависит от геологии, климата и проектных нагрузок).

7. Водопровод, канализацию и линии электроснабжения можно заложить в процессе строительства плитного фундамента в специальных гильзах и устроив в плите специальный приямок. Трубы кладут в заранее подготовленные и утрамбованные в нерудной подушке траншеи. В фундаментах типа УШП система водяного отопления для пола смонтирована непосредственно в бетонной стяжке.
8. На участках с переувлажненным грунтом устраивают дренаж для отвода избыточных вод. Доступная методика для частного строительства заключается в укладке перфорированных пластиков труб на дне расчищенной площадки для фундамента.

Технология строительства фундамента из плит рассмотрена в этой статье, как обустроить дренаж плитного основания — в этой, специфика прокладки коммуникаций — в этой.

Как вязать арматуру для фундамента из монолитной плиты, можно узнать здесь, как выбрать арматуру — тут, особенности армирования рассмотрены здесь. Об устройстве опалубки читайте тут, подушки — здесь.

Об утеплении монолитной плиты читайте в этой статье, с использованием Пеноплекса — в этой, какой геотекстиль использовать — в этой, о гидроизоляции — тут. О самостоятельном возведении плитного фундамента под гараж можно узнать из этой публикации, для бани — в этой, для дома из газобетона — в этой.

Особенности возведения под беседку

Беседки относятся к легковесным сооружениям, поэтому чаще всего строители останавливают выбор на «плавающей» плите с подушкой, устроенной на небольшой глубине.

Таким образом конструкция сможет подниматься и опускаться вместе с грунтом в результате действия сил морозного пучения. Для фундамента под беседку используют бетон марок М250–М300.

На склоне

Строительство плитного фундамента на участке с уклоном влечет дополнительные расходы, связанные с потребностью в значительном объеме строительных материалов.

В расчете конструкционных параметров учитывают:

• перепады высот во всех направлениях;
• состав всех грунтов и их несущую способность;
• возможность подмывания подошвы фундамента;
• уровень подземных источников.

Чтобы построить плитный фундамент, в склоне вырубают площадку, площадь которой будет больше чем габариты основания. Как правило, речь идет о строительстве заглубленного фундамента с монолитным цокольным этажом. Особое внимание уделяют вопросам тепло- и гидроизоляции.

Чтобы самостоятельно справиться с проектированием, индивидуальному застройщику не хватит опыта и навыков, поэтому работу по строительству плитного фундамента на участке с уклоном доверяют профессионалам.

Как поднять фундамент выше?

Когда изначально при проектировании или строительстве силовой конструкции были допущены ошибки, то поверхность плиты может быть недостаточно ровной или фундаменту не хватает несущей способности.

Наращивание и выравнивание опоры выполняют с помощью полнотелого кирпича. Для укрепления кладки используют армирующую сетку.

Цокольный этаж в доме со стенами из пеноблоков поднимают за счет изготовления новой опалубочной конструкции и заливания бетона. Само сооружение поднимают специальными домкратами.

Цена работ

Факторы ценообразования:

• площадь постройки;
• гидрогеологические особенности участка;
• время года;
• проектные условия;
• вес сооружения и т.д.

Застройщики называют минимальную цену на строительство плитного фундамента на упрощенных условиях. Так, среднерыночные цены представлены в таблице:

Типовой размер постройки	Цена строительства, руб.
9 на 9 м	380 000
10 на 10 м	426 000
12 на 12 м	546 000

Из чего складывается цена строительства плитного фундамента, расскажет эта статья. Сколько стоит возведение плиты 12 на 12 м, можео узнать здесь, 10 на 10 — тут,

Отзывы

Чаще всего ошибки при строительстве плитных оснований у частных застройщиков связаны с непониманием технологии, поэтому перед проектированием стоит изучить СП 50-101-2004 и СП 22.13330.2016.

Больше всего вопросов возникают на этапе выбора оптимальной толщины плиты в заданных условиях. Когда нет возможности обратиться к профессионалам, а самостоятельное проведение расчетов дается сложно, то можно воспользоваться общепринятыми рекомендациями для различных типов построек.

Выбор способа монтажа армирования между вязанием и применением электрического тока лучше останавливать на первом варианте. Для арматуры нужно грамотно подобрать силу тока, иначе остается риск перегрева металла с понижением прочностных характеристик.

Собрать армокаркас с помощью вязальной проволоки и крючка можно с первого раза, не рискуя повредить конструкцию.

Что касается монтажа коммуникационных линий, то у строителей мнения по этому поводу разнятся. Инженеры, которые давно практикуют строительство фундаментов, полностью закладывают трубы в тело силовой конструкции, другие же мастера не исключают варианты поломок и отстаивают идеи с ремонтопригодными инженерными линями.

О том, как заводить коммуникации под плиту, можно почитать на этом и этом форумах.

Заключение

Чтобы грамотно спроектировать плитный фундамент под любое сооружение, нужно провести анализ участка, сделать расчет параметров силовой конструкции и подобрать качество строительных материалов.

Соблюдая технологию, а также используя наработанные методики практикующих строителей, можно заложить надежное плитное основание своими руками.

Рецензент статьи: Елена Карпович, инженер компании Z500

---

Устройство фундамента — это один из первых этапов строительства дома. К сожалению, на данном этапе застройщики совершают немало ошибок, что приводит к критичным последствиям для всего частного дома. В этом материале мы собрали самые распространенные и разрушающие ошибки при строительстве фундамента, чтобы ваш опыт его устройства прошел легко и гладко.

СОДЕРЖАНИЕ

Планирование строительства: основные ошибки

Первые шаги: не упустить важное

Ошибки армирования фундамента

Заливка фундамента: неверные шаги

Чего не стоит делать после

Планирование строительства: основные ошибки фундамента

1. Фундамент, который не соответствует вашим грунтам

На данном этапе крайне необходима геология. Только исследования покажут, какой фундамент следует строить на вашем участке. Может оказаться, что вам идеально подходит типовой фундамент или даже самый бюджетный — ленточный мелкозаглубленный. Так как стоимость фундамента занимает около 30% от стоимости строительства всего дома, проведение геологии сможет сэкономить ваш бюджет на иные потребности.

Закладка заведомо “сильного” и излишне надежного фундамента без геологии зря опустошает ваш кошелек. Напротив, при закладке недостаточно “сильного” фундамента в вероятностью 99,9% в будущем пострадает конструкция дома. Начиная от трещин в фундаменте, потом в стенах, заканчивая разрушением всего дома.

Для того, чтобы в типовой проект дома был заложен фундамент именно под ваш участок, заказывайте услугу “Адаптация фундамента”. Если же вы заказали индивидуальный (эксклюзивный) проект коттеджа, тогда нет необходимости в адаптации фундамента, так как проект фундамент будет изначально проектироваться с учетом вашей геологии.

2. Неверный расчет фундамента

Не устаем повторять, что для расчета и проектирования фундамента стоит привлекать исключительно специалистов. В интернете есть множество разнообразных калькуляторов для расчета фундамента, которыми активно пользуются застройщики-аматоры. Сначала вы вводите в поля параметры дома, и получаете раскладку по материалам и геометрическим параметрам ленточного фундамента. К сожалению, не все понимают, что данные расчеты являются приблизительными и не есть руководством к действию.

Расчет необходимых материалов, глубины фундамента, ширины конструкции делается на основании массы дома и еще ряда факторов. Браться за проект фундамента должен специалист, так как только он оперирует формулами, понимает основы и имеет необходимый опыт.

3. Экономия на бетоне

Для частного дома, предназначенного для постоянного проживания, подходят не все марки бетона. К примеру, бетон недорогих марок (М150-М200) может стать подходящим основанием для летней кухни либо другого хозяйского небольшого помещения. В другом случае нужен бетон большей прочности — не менее М250, а лучше М300.

Если бетон вам предлагают существенно дешевле, чем по рынку, скорее всего, его брать не стоит. Обычно в таких случаях либо собираются “нагреть” покупателя на объемах, либо на качестве. Но важно помнить, что от качества и характеристик фундамента зависит качество и продолжительность эксплуатации всего дома. Единожды сэкономив на фундаменте, можно со временем начать кусать локти.

Первые шаги: не упустить важное

4. Несоблюдение геометрии фундамента

Самая маленькая, но самая досадная неприятность, вследствие которой можно наблюдать неровные углы в комнатах. Для исправления этой ошибки потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия). Нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам).

Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при «увеличенном» (удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте проектирование и строительство дома профессионалам.

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Более широкий ростверк, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень эстетично и “режет” глаз.

5. Ленточный фундамент ошибки: устройство без подошвы или вручную выполненная подошва

Подошва фундамента выполняет очень важную функцию: именно она распределяет нагрузку всего дома на грунт. Конструкторы при расчете нагрузок проектируют фундамент и его подошву таким образом, чтобы и дом стоял надежно, и вам не пришлось переплачивать за более прочный фундамент, чем требуется.

Проектом фундамента пренебрегать нельзя. Иногда с целью экономии выкапывают траншею под фундамент, а углубления для подошвы выполняют вручную. Но так невозможно проконтролировать глубину и высоту этих углублений. В лучшем случае подошва окажется излишне надежной, но приведет к перерасходу материала (что превысит экономию на земляных работах в средствах). В худшем она окажется неоднородной, и не сможет выдерживать нагрузку во всех частях дома равномерно. Вследствие этого большой риск получить трещины в фундаменте и на стенах.

6. Несоблюдение правил гидроизоляции

Приводит к проникновению влаги в толщу стен дома из фундамента между обрезом фундамента дома и кладкой стен. Это чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибка на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

7. Несоблюдение перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента

Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давления грунта.

При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Ошибки армирования фундамента

8. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона

Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания от бетона, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать нагрузку дома.

9. Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие

Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент под домом будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в стене). Во избежание этих процессов, конструкцию фундамента делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не оградит дом от деформации и усадок. Если для ленточного типа фундамента при нарушении правил армирования, вероятность таких неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

Заливка фундамента: неверные шаги

10. Заливка фундамента без опалубки

Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно немало. Но на деле заливка фундамента без опалубки приводит к перерасходу материалов. Отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементное молочко, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире, чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.

Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.

11. Заливка раствора постепенно, слоями

Если фундамент заливается непрофессионалами, и этим занимается сам владелец с помощником, происходит это следующим образом. Раствор замешивается чаще всего вручную, к траншее перенося его ведрами или лопатой. Так, процесc затягивается и первые слои бетона успевают застыть. Из-за этого фундамент получается слоеным и с разрывами, куда с легкостью попадает влага. Неспеша фундамент не делается и процесc не должен затягиваться на недели или месяцы. Работать с материалом необходимо быстро, взяв на подмогу нескольких человек и арендовав бетономешалку.

Чего не стоит делать после

12. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента

Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без проекта. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это приведет к значительному проседанию фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом предусматривают все необходимые условия, чтобы не допустить таких последствий.

13. Изменение проекта дома после обустройства фундамента

Если ваш фундамент уже залит и вы вдруг осознали, что вам необходим еще один этаж, к примеру, то у нас для вас плохие новости. Залитый фундамент не был рассчитан “про запас” на еще один уровень. Особенно ленточный фундамент, который проходит под всеми несущими конструкциями дома и принимает на себя все основные нагрузки.

Нельзя во время строительства добавлять этажи, изменять материалы, которые могут оказаться в сумме намного тяжелее материала заложенного в проект. Конструктор рассчитывает конструкцию фундамента четко исходя из веса будущего дома, и любые отклонения могут перегрузить его основу.

Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности или недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью экономии. Но, к сожалению, такие манипуляции со временем обходятся владельцам в десятки раз дороже.

Поэтому, чтобы обезопасить свой дом, придерживайтесь двух правил:

1. Стройте дом по проекту. Именно при создании проекта дома просчитываются все показатели, которые отвечают за надежность и долговечность вашего дома.
2. Доверяйте строительство дома квалифицированным специалистам, которые будут выполнять все проектные требования.

Была ли наша статья вам полезна? Поделитесь внизу в комментариях вашим мнением↓

---

ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ:

Содержание страницы (открыть)

В 90-е годы прошлого века и в начале 2000-х годов большая часть строительства индивидуальных жилых домов осуществлялась без наличия какого-либо проекта и привлечения профессиональных строителей или проектировщиков. Нечего было говорить и о каких-либо геологических, геодезических изысканиях, планировке территории и посадке зданий на участок с соблюдением норм действующих нормативных документов. Зачастую дома строились из того, что было под рукой или удалось добыть с минимальными затратами. Роль проектировщика выполнял сам хозяин, прораб-гастарбайтер или нанятый студент одного из строительных ВУЗов.

В конечном счете, такое строительство обошлось хозяевам в копеечку, а результаты можно увидеть до сих пор, проезжая мимо полуразрушенных творений рук человеческих. Вот ряд примеров того, к чему все это может привести.

Дом на фундаменте из дорожных плит

В данном примере мы рассмотрим 4-х этажный кирпичный дом, построенный в 90-е годы. Фундамент был выполнен из сборных бетонных блоков, установленных на дорожные плиты. Междуэтажные перекрытия выполнены из сборных железобетонных плит. После окончания строительства фундаменты дома неравномерно осели, что привело к образованию сквозных трещин в стене дома, а двухэтажная часть дома попросту разрушилась. И все это произошло при условии, что дом не имел внутренней отделки и не был заселен, то есть нагрузка на фундамент была далека от максимальной.

Основной проблемой дома является то, что он был построен на дорожных плитах и без учета геологического строения участка строительства. Как оказалось, в ходе проведения экспертизы, основанием служили набухающие грунты, которые увеличивают свой объем при повышенной влажности. При последующем понижении влажности у набухающих грунтов происходит обратный процесс – усадка. В данном случае набухающие грунты обладали недостаточной несущей способностью, а при строительстве не были выполнены необходимые в этом случае мероприятия, оговоренные требованиями СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство фундаментов зданий и сооружений», такие как:

• водозащита;
• предварительное замачивание основания в пределах всей или части толщи набухающих грунтов;
• применение компенсирующих песчаных подушек;
• полная или частичная замена слоя набухающего грунта;
• полная или частичная прорезка фундаментами слоя набухающего грунта.

Второй главной ошибкой строителей послужило применение дорожных плит в качестве распределяющей нагрузку фундаментной подушки. Дорожные плиты не обладают необходимым армированием, способным выдержать действующие на них нагрузки от веса 4-х этажного дома. От нагрузки и действующих на консольных участках плит изгибающих моментов они раскололись, что совместно с регулярным набуханием и усадкой грунтов привело к неравномерным осадкам основания и фундаментов.

Пристройка к дому на сильнопучинистых грунтах

Деревянная одноэтажная пристройка была построена отдельно от дома на столбчатых фундаментах. Обратная засыпка пазух котлованов столбчатых фундаментов была выполнена местным грунтом. Зимой, в результате морозного пучения грунта, фундаменты неравномерно подняло на 10-15 см. Это, в свою очередь, привело к деформации оконных и дверных проемов, а также к разрушению отмостки. В ходе обследования фундаментов было выяснено, что глубина заложения фундамента составляет 90 см, что не соответствует расчетной глубине промерзания грунтов в районе строительства. К тому же глина, залегающая под подошвой фундаментов, является сильнопучинистой. Таким образом, зимой силы морозного пучения действовали не только на подошву, но и на боковые грани столбчатого фундамента. В следствии того, что вес присройки невелик и не может компенсировать силы морозного пучения, произошло неравномерное выпучивание фундаментов из земли.

Кладка наружных стен из керамических поризованных крупноформатных блоков

Сравнительно недавно в Россию пришла технология возведения наружных стен из керамических поризованных крупноформатных блоков. Особенностью возведения стен из крупноформатных блоков является то, что блоки укладываются на слой так называемого «теплого» раствора, обладающего низким коэффициентом теплопроводности. При этом, вертикальные швы между блоками раствором не заполняются, стыковка осуществляется за счет точного совпадения боковых гребней одного блока с пазами другого. Опирание сборных железобетонных плит перекрытий на крупноформатные блоки допускается осуществлять на глубину не менее 120 мм через монолитный пояс, пояс из 3-х рядов кладки из полнотелого кирпича или на слой армированного сеткой раствора толщиной от 15 до 45 мм.

В приведенном ниже примере строительства 2-х этажного индивидуального жилого дома были нарушены основные требования по монтажу крупноформатных блоков. Частично вертикальные швы между блоками были заполнены раствором, да к тому же не на всю глубину. В самых ответственных местах кладки стен во множестве были использованы небольшие вставки, а также уже треснувшие или отколотые блоки. Все это негативно повлияло на теплотехнические характеристики стены и несущую способность кладки. Фактически, все преимущества кладки стен из керамических крупноформатных стен были сведены на нет, так как потребовалось дополнительное утепление, которое изначально не предусматривалось.

Правильное консервирование строительного объекта на зиму — важное мероприятие, к которому необходимо относиться с повышенным вниманием. Любой недочет может привести к плачевным последствиям.

К примеру, в процессе строительства индивидуального жилого дома строители не успели подготовиться к зиме. Строительство было приостановлено на этапе возведения стен 1-го этажа. Перекрытия подвала, выполненные из железобетонных пустотных плит, не были укрыты. Поскольку конец осени выдался дождливым, влага проникла в трещины и пустоты плит. Как только ударили морозы, влага в трещинах и пустотах замерзла, что вызвало значительные разрушения нижней поверхности плит.

Разрушения поверхности плит (зимние фотографии)

Разрушения поверхности плит (весенние фотографии)

В дополнение к вышесказанному, ситуацию осложнило то, что армирование плит перекрытий, выполненное в заводских условиях, не соответствовало требованиям серии, по которой они были изготовлены. В конечном итоге, несущая способность плит в значительной мере уменьшилась, что потребовало выполнение дорогостоящих работ по их усилению.

Фотографии плит после расчистки трещин и сколов (перед усилением)

Заказчик приобрел участок с готовым фундаментом, который простоял несколько лет неукрытым сверху. Фундамент представлял собой фундаментную плиту с выполненными на ней стенами подвала из бетонных блоков ФБС. Перекрытия подвала были выполнены из сборных железобетонных плит перекрытия по металлическим балкам. В течение долгого времени фундаментная плита и стены подвала подвергались увлажнению за счет атмосферных осадков. В зимний период времени конструкции, находящиеся во влажном состоянии, а также грунт под подошвой фундамента подвергались систематическому замораживанию и оттаиванию.

Перед началом проектирования 3-х этажного коттеджа, опирающегося на данный фундамент, по совету проектировщиков, Заказчик обратился в организацию, осуществляющую обследование строительных конструкций. После проведения обследования специалисты выдали заключение о недопустимости строительства коттеджа на данном фундаменте. Было отмечено неудовлетворительное состояние фундаментной плиты (растрескивание поверхности, коррозия арматуры), гидроизоляции и металлических балок перекрытия. Пришлось полностью демонтировать существующий фундамент и выполнять новый.