Ошибки при строительстве веранды

Терраса является уязвимым местом как обогреваемого помещения, так и не обогреваемого в связи с тем, что она испытывает воздействия атмосферных явлений: мороз, жара, осадки, температурные перепады. Промахи, допущенные в процессе изоляции и отделки террасы, вылезут наружу уже через год. В лучшем случае вас ждет растрескавшаяся плитка и потеки на стенах. Худший вариант предусматривает глубокие трещины на стенах, отслоение облицовки и грибок. Ремонт помещений под террасой чреват большими затратами финансов и труда. Поэтому чтобы не платить дважды, лучше не экономить на материалах и трудозатратах и сделать все качественно с самого начала.

Как наладить работу бригад

Для строительства террасы понадобятся услуги не одной строительной бригады, а нескольких:

• Обычные строители для подготовки бетонного основания, укладки утеплителя и монтажа ограждений.
• Бригада кровельщиков с опытом работы на плоских крышах для гидроизоляции поверхности.
• Специалисты отделочных работ для укладки каменной или керамической плитки.
• Если предполагается укладка деревянного настила, потребуются услуги паркетчиков.

В привлечении нескольких бригад есть определенные недостатки, а именно: сложность организации их работы, трудности с выявлением виновников ошибок. Да и определить насколько добросовестно сделано покрытие или ограждение можно только «на глаз». Поэтому будет целесообразнее производить контроль каждого этапа с сопровождением грамотного специалиста.

Однозначно удачным решением будет пригласить специализированную бригаду, способную выполнить все работы и создать завершенную гидроизоляционную систему. Стоит знать, что цена на работу такой бригады и системы в целом будет внушительной.

Комплексные решения

Схема постройки террас долгое время была однотипной: укладка на плиту пароизоляционного материала, затем утеплитель, накрываемый двойным слоем рубероида, заливка цементной стяжки и облицовка. Такая технология требовала от строителей опыта и квалификации, что, однако, не гарантировало качества работ. Сегодня на рынке стройматериалов можно найти широкий выбор изоляционных систем от ведущих производителей. Такие системы на основе профилированных мембран, битума, рубероида или «жидкой пленки» станут оптимальным вариантом для покрытия утеплителя. Как правило, система включает в себя все необходимые элементы и изделия для комплексного уплотнения террасы: жестяные фартуки, элементы водоотвода, краевые профили и профили для компенсационных швов. Современные системы намного лучше традиционных с точки зрения общей эффективности. Нельзя комбинировать продукты разных систем или заменять элементы изоляционной системы.

Прекрасно, если в проекте дома предусмотрен план с указанием конкретной системы гидроизоляции террасы. Но зачастую архитекторы не уделяют террасе должного внимания.

Важно! Толщина настила террасы не должна быть больше чем толщина пола в смежном с ней помещении. Учитывайте это при выборе изоляционной системы.

Самые распространенные ошибки при строительстве террасы

1. Нет компенсационных швов. Это приводит к деформации плитки, нарушению целостности слоя гидроизоляции, повышению влажности в помещении под террасой.
2. Нет уклона. Приводит к застою воды на террасе. Замерзшие лужи могут разорвать керамическую отделку.
3. Нет жестяных фартуков и элементов водоотвода. Результат: водные потоки стекают по стенам и приводят к образованию плесени и грибка.
4. Столбики ограждений нарушают гидроизоляцию террасы. В итоге вода частично проникает вглубь слоев террасы, образуя плесень на потолке и стенах под площадкой; замерзшая вода разрушает террасу изнутри.
5. Клей и затирка, не выдерживающие перепады температур. Результат: в первый же год плитка потрескается и может отделиться от стяжки.

Возведение террасы по порядку

Ниже описаны базовые этапы устройства террасы. Важен контроль работы подрядчиков на каждом этапе:
• Укладка утеплителя. На этом этапе легко выявить несоответствие террасы уклону и при необходимости исправить разуклонку, демонтировав утеплитель.

• Укладка гидроизоляционного материала. Проверьте плотность гидроизоляционного слоя: при уклоне в сторону водоприемника закройте слив, залейте поверхность водой и посмотрите впитывается вода или остается. Если уклон в сторону желоба, остается только проконтролировать аккуратность укладки гидроизоляции.

• Монтаж компенсационных швов по периметру и на поверхности террасы. После укладки окончательного покрытия проконтролировать этот момент будет сложно, поэтому акцентируйте внимание на швах перед устройством стяжки.

• Крепление столбиков ограждения. Особенно важно ваше присутствие если при их монтаже будет пробиваться слой настила и утеплителя. Проверьте, качественно ли сделано уплотнение столбиков и не повреждена ли гидроизоляция.

• Финишный этап – укладка плитки.

Проверьте аккуратность работы, а также осмотрите систему водостока и балюстраду.

Уклон – залог правильной террасы

Если соблюсти двухпроцентный уклон поверхности террасы, то дождевые потоки будут стекать в направлении устройств водостока или слива. Хорошо, если сама несущая плита, являющаяся основанием террасы, построена уже под уклоном. Но зачастую она идеально ровная и уклон необходимо выполнять вручную из раствора цемента или бетона, предварительно обработав плиту специальным препаратом. Напомните подрядным строителям, что в самом низком месте толщина разуклонки должна быть 3–4 см.

Утеплитель – это важно

Независимо от того, будет ли отапливаться комната под будущей террасой или нет, укладка утеплителя является обязательной процедурой. Плиты из пенополистирола толщиной 10–15 см предотвратят теплопотери и защитят основу от температурных перепадов. Уточните у подрядчиков, покрыли ли они основную плиту или бетонную разуклонку пароизоляционной пленкой. Если используется битумная масса, она должна быть нанесена равномерно по всей площади. При укладке пленки важно, чтобы края полос ложились внахлест примерно на 10–20 см и укладывались по направлению к уклону террасы. Если все-таки нужно уложить пленку поперек линии уклона, то начинайте с нижнего края, двигаясь вверх.

Нет влаге

Гидроизоляция – основа террасы, ее самый важный компонент. Ее укладка производится поверх утеплителя, выполняя роль разделителя террасы на верхнюю и нижнюю рабочие зоны, либо поверх стяжки. Для гидроизоляции часто применяют двойной слой рубероида. Первый слой (плотностью не меньше 2000 г/м2) укладывают свободно, соединяя клеем либо сваркой отдельные полосы. Второй слой (плотностью не меньше 2500 г/м2) наплавляется по всей площади. Следите, чтобы стыки полос обоих слоев не совпадали. Укладывают рубероид, как и пароизоляционную пленку: вдоль направления уклона террасы.
Если хотите дать гидроизоляционному слою возможность «дышать», то поверх рубероида можно настелить профилированную пленку или мембрану.
Что касается гидроизоляционных мастик, их нужно укладывать не на утеплитель, а поверх стяжки. Подробные рекомендации к каждому виду мастики указаны в инструкции по применению. Подрядчики должны внимательно изучить эти документы. Работы с гидроизоляционным слоем следует проводить в сухую, не слишком солнечную погоду: в интервале от +5 до + 25оС.

Работа с компенсационными швами

Температурные перепады приводят террасу в движение, невидимое невооруженному глазу. Для того чтобы это движение не разрушило террасу и придумали компенсационные швы, заполненные эластичным материалом. Правила строительства террас подразумевают монтаж шва между стенами и стяжкой по периметру площадки, а также между стенами и покрытием.
Если терраса планируется большая, то лучше разделить площадь компенсационными швами на сегменты и заполнить их любым, сохраняющим эластичность уплотнителем. Для этого пилой по бетону или болгаркой в стяжке делается отверстие. Следите, чтобы рабочие не повредили слой гидроизоляции! Будет лучше позаботиться о швах заранее: в процессе монтажа стяжки на место будущих швов уложить маячные рейки и после схватывания раствора достать их. Еще проще после укладки гидроизоляции использовать готовые компенсационные профили. Они устанавливаются в намеченных местах, после чего заливается стяжка. Обычно швы должны доходить до покрытия, но если площадь очень большая, допустимо наличие швов на поверхности террасы. Длина сторон, разделенных швами должна быть не меньше 2 м, а если планируется темная терраса, то швы можно укладывать чаще.

Особое внимание на столбики

Неотъемлемая часть любой террасы – балюстрада. Хорошо, если проект террасы подразумевает крепление столбиков к стене дома или несущей плите – это сохранит целостность всех ее слоев. Если по каким-то причинам вы собираетесь монтировать столбики вглубь самой террасы, проследите за тем, чтобы не был нарушен слой гидроизоляции. В противном случае внутрь террасы попадет вода и нанесет непоправимый урон. Место соединения столбика со стяжкой и покрытием обязательно должно быть заполнено гидроизоляционной массой или уплотнителем (MS-полимером). В качестве дополнительной защиты места стыка столбика с поверхностью от влаги, строители должны установить так называемые подпятники.

Не пренебрегайте фугами

Верхнее покрытие террасы должно быть надежным и прочным, ведь оно защищает нижерасположенные слои от дождя, солнца и повреждений. Вместе с тем это также и пол, по которому будут ходить в разную погоду. Поэтому он должен быть стойким к температурным колебаниям и нескользким. Отделку террасы часто выполняют из шершавой клинкерной или керамогранитной плитки, реже – из каменной (базальт, гранит). Иногда на балки укладывают пол из досок.
Чтобы продлить срок эксплуатации террасной плитки и при этом сохранить ее внешний вид, для приклеивания нужен высокоэластичный раствор. Таким же свойством должна обладать и затирка для межплиточных швов. Для обработки швов между клинкерными и каменными плитками (которые составляют более 5 мм) предпочтительнее использовать силиконовые заполнители, а не клеящий раствор.

Совет: выбирайте такую плитку для террасы, чтобы ее размеры были 25–30 см. Тогда ширина шва составит 5 мм. Покрытие из небольших плиток будет более стойким к изменению формы.

Ошибка первая.

Не учитывать искривление и изменение размеров половых досок (декинга) из-за температурных расширений.

Тепловое расширение материалов — это общее физическое явление, и следует оставить возможность половой доске на открытой террасе расширяться и сужаться.

Если этого не сделать, то декинг или встанет домиком, или оторвется, сорвав крепеж.

Что нужно делать?

• Предусмотрите зазоры между досками террасы как по ширине, так и по длине. Это особенно важно для досок из композита ДПК. Расстояние зависит от типа декинга, материала и длины каждой отдельной доски пола террасы (например, для ДПК рекомендуемый зазор 8 мм).
• Не забывайте о разбухании и усушке досок, характерных для декинга из лиственницы и хвойных пород.

 

Надо ли покрывать или красить пол открытой террасы, чтобы избавиться от данного явления и изменения внешнего вида половой доски?

Нет. Малярные работы не спасают. А вот снизить риск набухания доски до нуля поможет использование термомодифицированной древесины. 

Из-за измененного состояния внутренней структуры целлюлозы и лигнина данный тип террасного покрытия обладает лучшей среди видов декинга стабильностью.

Мы проводили испытания: замеряли доски до и после эксперимента, погружали доски на несколько суток в воду. Термодоска практически не разбухает по ширине (буквально 1мм — 1,5 мм при ширине доски 140 мм) и не разбухает по длине.

Ошибка вторая.

Не учитывать окисление металла, ржавление и отрыв досок от поверхности основания.

И для скрытого и для открытого крепления декинга к основанию террасы следует применять специальный крепеж.

• Открытый способ крепления придаст террасе большую жесткость

• Скрытый — придает декоративность.

Какой крепеж использовать, чтобы не образовывались ржавые пятна?

Выбирайте правильно марку стали и тип крепежа:

• нержавеющая сталь аустенитная не ниже А2 для твердых пород.
• нержавеющая мартенситная сталь С1, для хвойных пород и основания.
• желательно с утолщенной цилиндрической или пирамидальной головкой
• со специальной неполной резьбой Terrassotec.

* Если для пола используете террасные доски из дуба, или тропической древесины, используйте специальные саморезы стали А4, устойчивые к дубильным веществам.

* Если для пола используете террасную доску из древесины твердых пород вместе с жестким основанием, для предотвращения срезания шурупа рекомендуется использовать специальную изолирующую прокладку, а шурупы применять не менее 5 мм в диаметре с утолщенной головкой.

При креплении деревянной террасной доски к основанию террасы из хвойных пород древесины соблюдайте нужный угол при завинчивании.

При открытом способе крепления декинга из массива древесины используйте только парное соединение шурупами.

При использовании твердых пород древесины для покрытия пола или каркаса для любой пристройки всегда делайте предварительное засверливание под шуруп, тогда не будет трещин. И не устанавливайте шуруп ближе 12 мм к торцу доски.

Ошибка третья.

Не учитывать процессы гниения и разрушения террасы из-за воздействия микроорганизмов и грибков.

Биологическое воздействие на террасную доску ДПК минимально и ограничивается белесыми разводами на поверхности – «высолами»-  и расслоения и прогибы. Высолы и расслоения безопасны, но не убираются, с этим надо только смириться.

Если же используете массив древесины для открытой террасы, следует знать несколько вещей:

• гниение вызывается микроорганизмами, а не наличием воды в древесине. Не будет микроорганизмов внутри древесины, не начнется процесс гниения. Значит, правильно будет использовать древесину, обработанную насквозь антисептиком, т.к. покрывать снаружи бесполезно, необходимо пропитывать методом вакуум-давление-вакуум в автоклаве или древесину термомодифицированную в камере.
• залог сохранности обычной древесины — хорошая вентиляция и быстрое испарение воды. Меньше воды — меньше микроорганизмов.
• чем плотнее древесина (это твердые породы), тем дольше будет служить доска из нее. Меньше пор, меньше впитывание воды внутри доски. Существуют твердые породы с дубильными веществами в составе (тропические породы и дуб), которые не дают бактериям развиваться.
• Используйте малопористые породы древесины.

Рекомендуем:

• в качестве материала для полового покрытия применять термодревесину (видоизмененную под t = 200 С˚, в которой уже не осталось питательной углеводной среды для бактерий из-за структурного изменения целлюлозы); для основания использовать импрегнированную древесину, иначе говоря структурно модифицированную, методом «вакуум-давление-вакуум» ВДВ древесину, пропитанную насквозь стабилизирующими антимикробными солями.
• обеспечить максимальную вентиляцию половой доски. Значит, оставить зазоры между досками, использование специально разработанных для террасного строительства изолирующих прокладок в основании. Организовать хорошее проветривание подпольного пространства .
• минимизировать скапливание на поверхности террасы воды, для этого соблюсти уклон декинга в 2 градуса и вместо профиля с бороздками использовать гладкий профиль декинга.

Соблюдая эти шаги Вы будете уверены, что Ваша открытая деревянная терраса прослужит в разы дольше без потери качества и привлекательного внешнего вида.

10 ошибок при строительстве веранды

Строим веранду по всем правилам

Строительство веранды — хорошая возможность увеличить полезную площадь дома. В зимнее время года эта часть здания может стать полноценной комнатой, в летнее — уютным местечком для душевных посиделок. По сути веранда — это неотапливаемое помещение открытого или закрытого типа. Есть два способа ее возведения: она может быть спланирована на этапе строительства и быть полноценной частью объекта, либо ее пристраивают отдельно по мере необходимости. Чаще всего используют второй вариант, но в любом случае вход на веранду должен быть не только с улицы, но и непосредственно из дома.

Прежде чем приступить к возведению веранды, нужно тщательно продумать все детали. В частности, необходимо определиться с материалами. Если, к примеру, дом построен из кирпича, то и веранду следует сложить кирпичную. Деревянному дому будет «к лицу» деревянная пристройка. Чаще всего эту часть здания выполняют из бревен и брусьев, применяя каркасную технологию строительства. Что касается кровли, то она должна быть идентична той, что лежит на основной части здания.

Столбчатый фундамент больше всего подходит для возведения веранд. Глубина фундамента должна совпадать с глубиной фундамента здания.

· По периметру выкапывают углубления: примерная ширина 2,5 м; глубина — не менее 1 м.

· На дно ямы кладут «подушку» из песка. Если грунт песчаный, необходимо добавить щебенки и залить смесь битумом.

· Бетонным раствором заливают углубления до уровня земли.

· После застывания бетонных столбов сверху кладут кирпич.

· Между землей и полом заливают керамзит: он защитит от влаги.

· Как только основание затвердеет, можно начинать установку каркаса.

Чтобы каркас был крепким, необходимо соблюсти определенные правила. Сначала на столбы фундамента кладут нижнюю обвязку. Для надежности углы соединяют прямым замком. Верхнюю обвязку закрепляют на стойках помощью гвоздей и шипов. После установки стропил на их верхние концы крепится горизонтальная балка. Стойки и прогон стягивают анкерными болтами.

Для веранды можно выбрать любое подходящее напольное покрытие. Это могут быть доски, которые необходимо уложить на лаги. Многие используют плитку или делают наливные полы.

Пологая односкатная крыша убережет от скопления снега и влаги. На стропила кладут обрешетку, а на нее стелят рубероид. Между кровлей и рубероидом нужно не забыть проложить слой тепло- и влагоизоляционного материала. Останется произвести монтаж кровельного материала.

Как утеплить веранду

В теплой веранде можно жить зимой. Но для этого нужно вооружиться хорошим теплоизоляционным материалом. Специалисты советуют избегать искусственных утеплителей из полиуретана: они не пропускают воздух и не всегда безопасны для здоровья. Выбор лучше сделать в пользу плит или рулонов, состоящих из натуральных волокон. Такие материалы отлично держат тепло, обладают хорошей паропроницаемостью, изолируют от посторонних звуков.

Утеплять веранду можно и снаружи, и внутри. Если помещение не отличается большой площадью, то годится только наружная теплоизоляция.

Чтобы сделать пол теплым, необходимо демонтировать его чистовое покрытие. На черновой пол из досок кладут лаги, сверху — слой гидроизоляционной пленки. Все свободное пространство между лагами выстилают утеплитель. Далее идет пароизоляционная пленка, а сверху монтируется готовое покрытие.

Теплые стены и пол

Некоторые виды утеплителя требуют сооружения каркаса на стенах. Пенопласт вырезается по размеру и вставляются в проемы. Рулонные материалы прибивают к рейкам. Далее используют пароизолятор, прикрепляя его внахлест, чтобы влага не попала в помещение. Удобнее использовать материалы, которые не требуют дополнительной изоляции. Так, например, древесно-волокнистые плиты Изоплат — готовый материал для утепления и гидроизоляции. Благодаря пропитке парафином они защищают постройку от осадков. К тому же, они отлично пропускают воздух и безопасны для здоровья.

Для утепления потолка используют практически все виды теплоизоляционных материалов. Чтобы избежать конденсата и скопления влаги, в пару к большинству из них добавляют пароизоляционную пленку и гидроизоляцию. В итоге должен получиться «слоистый пирог», состоящий (сверху вниз) из кровельного материала, гидроизоляции, утеплителя, пароизоляции и внутренней обшивки потолка. Для надежности конструкции чаще всего используют каркас.

Заключением будет простая аксиома: добротная веранда — результат простого, но в то же время кропотливого труда, где требуются внимание к деталям и мастерство. Если соблюсти все правила и подобрать подходящие материалы для строительства и утепления — пристройка прослужит много лет, радуя домочадцев в любое время года.

3 ошибки, о которых никто не задумывается, ведут к разрушению поверхности террасы уже через 1 год

Ошибка первая.

Не учитывать искривление и изменение размеров половых досок (декинга) из-за температурных расширений.

Тепловое расширение материалов — это общее физическое явление, и следует оставить возможность половой доске на открытой террасе расширяться и сужаться.

Если этого не сделать , то декинг или встанет домиком, или оторвется, сорвав крепеж.

Что нужно делать?

• Предусмотрите зазоры между досками террасы как по ширине, так и по длине. Это особенно важно для досок из композита ДПК. Расстояние зависит от типа декинга, материала и длины каждой отдельной доски пола террасы (например, для ДПК рекомендуемый зазор 8 мм).
• Не забывайте о разбухании и усушке досок, характерных для декинга из лиственницы и хвойных пород.

Надо ли покрывать или красить пол открытой террасы, чтобы избавиться от данного явления и изменения внешнего вида половой доски?

Нет. Малярные работы не спасают. А вот снизить риск набухания доски до нуля поможет использование термомодифицированной древесины.

Из-за измененного состояния внутренней структуры целлюлозы и лигнина данный тип террасного покрытия обладает лучшей среди видов декинга стабильностью.

Мы проводили испытания: замеряли доски до и после эксперимента, погружали доски на несколько суток в воду. Термодоска практически не разбухает по ширине (буквально 1мм — 1,5 мм при ширине доски 140 мм) и не разбухает по длине.

Ошибка вторая.

Не учитывать окисление металла, ржавление и отрыв досок от поверхности основания.

И для скрытого и для открытого крепления декинга к основанию террасы следует применять специальный крепеж.

• Открытый способ крепления придаст террасе большую жесткость

• Скрытый — придает декоративность.

Какой крепеж использовать, чтобы не образовывались ржавые пятна?

Выбирайте правильно марку стали и тип крепежа:

• нержавеющая сталь аустенитная не ниже А2 для твердых пород.
• нержавеющая мартенситная сталь С1, для хвойных пород и основания.
• желательно с утолщенной цилиндрической или пирамидальной головкой
• со специальной неполной резьбой Terrassotec.

* Если для пола используете террасные доски из дуба, или тропической древесины, используйте специальные саморезы стали А4, устойчивые к дубильным веществам.

* Если для пола используете террасную доску из древесины твердых пород вместе с жестким основанием, для предотвращения срезания шурупа рекомендуется использовать специальную изолирующую прокладку, а шурупы применять не менее 5 мм в диаметре с утолщенной головкой.

При креплении деревянной террасной доски к основанию террасы из хвойных пород древесины соблюдайте нужный угол при завинчивании.

При открытом способе крепления декинга из массива древесины используйте только парное соединение шурупами.

При использовании твердых пород древесины для покрытия пола или каркаса для любой пристройки всегда делайте предварительное засверливание под шуруп, тогда не будет трещин . И не устанавливайте шуруп ближе 12 мм к торцу доски.

Ошибка третья.

Не учитывать процессы гниения и разрушения террасы из-за воздействия микроорганизмов и грибков.

Биологическое воздействие на террасную доску ДПК минимально и ограничивается белесыми разводами на поверхности – «высолами»- и расслоения и прогибы. Высолы и расслоения безопасны, но не убираются , с этим надо только смириться.

Если же используете массив древесины для открытой террасы, следует знать несколько вещей:

• гниение вызывается микроорганизмами, а не наличием воды в древесине. Не будет микроорганизмов внутри древесины, не начнется процесс гниения . Значит, правильно будет использовать древесину, обработанную насквозь антисептиком, т.к. покрывать снаружи бесполезно, необходимо пропитывать методом вакуум-давление-вакуум в автоклаве или древесину термомодифицированную в камере.
• залог сохранности обычной древесины — хорошая вентиляция и быстрое испарение воды. Меньше воды — меньше микроорганизмов.
• чем плотнее древесина (это твердые породы), тем дольше будет служить доска из нее. Меньше пор, меньше впитывание воды внутри доски. Существуют твердые породы с дубильными веществами в составе (тропические породы и дуб), которые не дают бактериям развиваться.
• Используйте малопористые породы древесины.

Рекомендуем:

• в качестве материала для полового покрытия применять термодревесину (видоизмененную под t = 200 С˚, в которой уже не осталось питательной углеводной среды для бактерий из-за структурного изменения целлюлозы); для основания использовать импрегнированную древесину, иначе говоря структурно модифицированную, методом «вакуум-давление-вакуум» ВДВ древесину, пропитанную насквозь стабилизирующими антимикробными солями.
• обеспечить максимальную вентиляцию половой доски. Значит, оставить зазоры между досками , использование специально разработанных для террасного строительства изолирующих прокладок в основании. Организовать хорошее проветривание подпольного пространства .
• минимизировать скапливание на поверхности террасы воды, для этого соблюсти уклон декинга в 2 градуса и вместо профиля с бороздками использовать гладкий профиль декинга.

Соблюдая эти шаги Вы будете уверены, что Ваша открытая деревянная терраса прослужит в разы дольше без потери качества и привлекательного внешнего вида.

5 распространенных ошибок при постройке веранды на даче

Веранда – практичное дополнение к дачному дому. Летом она служит зоной отдыха, а зимой на ней можно хранить то, что не помещается в дом. Веранда также станет дополнением к фасаду дома, сделает архитектуру более элегантной и приятной. Однако все эти качества могут стать недоступными при неправильно постройке. Даже компании с хорошей репутацией могут допустить ошибку при её создании, поэтому каждому следует узнать обо всех тонкостях перед постройкой такой зоны отдыха.

Фундамент

В зависимости от стадии строительства дома, необходимо правильно выбрать фундамент веранды. Иначе можно в лучшем случае лишиться зоны отдыха, а в худшем – основного здания.

Ошибкой является неправильная укладка дешевого блочного фундамента. Пучинистый грунт под фундаментом веранды необходимо заменить слоем непучинистого толщиной 20-40 см. Новый слой нужно качественно послойно утрамбовать (обрабатываются каждые 5 см).

Следует также позаботиться о дренаже с каждой стороны фундамента, за исключением той, которая прилегает к дому.

При выборе свай нельзя использовать вдавливаемые, подмывные и забивные. Бетонные сваи нельзя располагать близко к дому. Лучшим решением станут винтовые сваи.

Выбор материала

Материал для постройки также необходимо тщательно продумать. Не рекомендуется выбирать сталь для каркаса, так как этот материал не упругий, он лучше подходит для свай. Каменная веранда требует профессионального анализа основной постройки, чтобы предсказать её влияние на дом.

Рекомендуется выбирать дерево как основной материал из-за сочетания упругости и прочности при отсутствии большой жесткости. Эти качества снизят негативное влияние на постройку, и веранда прослужит долго.

«Силы действия и противодействия»

Важно учитывать воздействие пристройки и основного здания друг на друга. Грунт под домом отличается от грунта участка, поэтому подбирать размер постройки нужно так, чтобы она не влияла на почвенные процессы, заложенные в проекте.

Если конструкция здания облегчённая, пристройка будет влиять на него механически. Нагрузки от ветра и снега приводят к разрушению дома, при неправильных размерах и расположении веранды.

Силы, с которыми дом и веранда влияют друг на друга, способны пойти «враскачку» и привести к разрушению. Такой исход предсказуем для угловых проектов. Оптимальным выбором станет или прямой, или опоясывающий тип.

Проектирование освещения

Важно перед строительством подумать об электричестве на веранде, ведь чаще семья собирается вместе и отдыхает вечером. Нужно заранее подготовить схему укладки проводки и следовать ей.

Помимо профессиональных нюансов, нужно следовать нескольким простым правилам:

• подводить электричество к выключателю нужно сверху вниз, а к розеткам – снизу вверх;
• медные и алюминиевые провода соединять нельзя;
• розетки не должны располагаться там, где повышенная влажность и нагревательные устройства. При этом расстояние от пола должно соблюдаться 0,5 м.

Стоит отметить, что алюминий хуже подходит для проводки, чем медь. Важно также подумать о защите проводов от влаги, особенно на открытой веранде.

Правильный уход – залог долгой службы

Популярный материал для постройки веранд — дерево. Однако за ним нужен тщательный уход, так как этот материал быстро гниёт и воспламеняется.

Древесина, подготовленная в автоклаве дорогая, но служит десятилетиями. Для другого дерева необходима пропитка. Самые популярные — водорастворимые (не горят), битумные (сохраняют древесину надолго), акриловые (препятствуют грибку) и алкидные (защищают от разрушения) пропитки. Стоит выбирать пропитку, исходя из функционала веранды: если планируется приготовление продуктов, нельзя использовать воспламеняющуюся пропитку.

При соблюдении перечисленных правил и тщательном анализе участка и дома, можно самостоятельно простроить такую зону отдыха. При использовании услуг строительных компаний важно тщательно обговаривать работы перед их выполнением, тогда заказчик будет спокоен и уверен в результате.

Источник статьи: http://dom-srub-banya.ru/10-oshibok-pri-stroitelstve-verandy/