Чем плохо: Часто длина здания больше длины панели сайдинга. В таких случаях для соединения панелей по длине рекомендуется использовать соединительную планку. При этом панели монтируются стык в стык.
Но есть и другой распространенный способ – монтаж панелей внахлест. Тогда соединительная планка не используется. Это допустимо, но через несколько лет между панелями, смонтированными внахлест, может появиться зазор. Если смотреть на стену под углом, он будет очень хорошо заметен.
Еще одна распространенная ошибка – монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее.
Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее «поведет», что, в свою очередь, может стать причиной разрушения панели во время морозов.
Еще одно неприятное последствие – это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.
Примером неправильного использования планок может быть также оформление окна с помощью планок J-trim, когда откос монтажники закрывают сайдингом. Это выходит значительно дороже: там, где достаточно 1 околооконной планки, потребуется 2 планки J-trim.
И, конечно, в большинстве случаев неправильное использование планок влияет на эстетический вид здания.
Чем плохо: Часто длина здания больше длины панели сайдинга. В таких случаях для соединения панелей по длине рекомендуется использовать соединительную планку. При этом панели монтируются стык в стык.
Но есть и другой распространенный способ – монтаж панелей внахлест. Тогда соединительная планка не используется. Это допустимо, но через несколько лет между панелями, смонтированными внахлест, может появиться зазор. Если смотреть на стену под углом, он будет очень хорошо заметен.
Еще одна распространенная ошибка – монтаж сайдинга без использования финишной планки. Вместо этого просто прибивается последняя панель. Кажется, что раз она высоко и не видна, можно обойтись и без нее.
Однако в действительности это может привести к деформации панели, ее «поведет», что, в свою очередь, может стать причиной разрушения панели во время морозов.
Еще одно неприятное последствие – это попадание влаги под фасад с дальнейшим образованием плесени и грибков на поверхности стен здания.
Примером неправильного использования планок может быть также оформление окна с помощью планок J-trim, когда откос монтажники закрывают сайдингом. Это выходит значительно дороже: там, где достаточно 1 околооконной планки, потребуется 2 планки J-trim.
И, конечно, в большинстве случаев неправильное использование планок влияет на эстетический вид здания.
Виниловый сайдинг как отделочный материал для фасада имеет массу преимуществ: легкий вес, минимальная нагрузка на фундамент, устойчивость к умеренному механическому воздействию, требует минимального ухода и ремонта, не проводит электрический ток, имеет низкую степень горючести, низкая стоимость, не боится температурных скачков. При всех плюсах сайдинг, это еще и достаточно долговечный материал. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–50 лет. Нарушение технологии монтажа винилового сайдинга способно разом перечеркнуть все преимущества материала. В этой статье рассмотрим основные ошибки, совершаемые при обшивке фасада сайдингом и как нужно, было сделать правильно.
Панели монтируются вплотную.
При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.
Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).
Кривой каркас под сайдингом.
Каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль». С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом. Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.
Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди.
Виниловый сайдинграсширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.
На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.
И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.
Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:
Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.
Саморез вкручен не в центр перфорации.
При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.
Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30-40 см.
Незащелкнутые замки.
Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью, так называемых замков.
Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.
Если замок не будет защелкнут до конца, когда панель нагреется, замок разомкнется и панели разойдутся.
Сайдинг, смонтирован без обрешетки прямо на стену.
Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.
Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.
Деревянный каркас без антисептирования.
Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.
Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.
Тот самый конденсат, описанный в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и, если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.
И под красивым свежим фасадом вашего дома опасные для здоровья заросли плесени и грибка.
Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть обработано антисептиком.
Для крепления используются не оцинкованные саморезы (гвозди).
Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Оцинкованный крепеж продлит жизнь вашему фасаду.
На чтение 5 мин Просмотров 3.3к. Опубликовано 19.05.2017 Обновлено 20.01.2020
Содержание
- 5 самых частых ошибок при монтаже сайдинга
- Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала
- Кривой каркас под сайдингом
- Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди
- Незащелкнутые замки
- Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену
- Деревянный каркас без антисептирования
- Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга
5 самых частых ошибок при монтаже сайдинга
За все время нашей работы с сайдингом (официально — с 2009 года, неофициально — с 2006) мы повидали много ошибок при монтаже сайдинга.
Нам приходилось переделывать сайдинг за:
- строителями, которые раньше не работали с сайдингом, но хотели потренироваться за счет заказчика;
- строителями, которые не умеют монтировать сайдинг, но берутся за него из жадности;
- заказчиками, которые почитали форумы, посмотрели видео, и решили, что они смогут обшить дом сайдингом своими руками.
В процессе переделки мы обнаружили, что ошибки, как правило, повторяются.
И решили написать статью, чтобы вы сразу могли понять, кто обшивает сайдингом ваш дом: профессионалы или шабашники-халтурщики.
Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала
Скажу сразу, профессионалы этих ошибок не совершают, потому что работают строго по технологии.
У каждого профессионала свой почерк, но есть базовые правила, которые нарушать нельзя ни в коем случае.
Так что, если вы видите, что люди, выполняющие монтаж сайдинга на вашем доме, совершают хотя бы одну из этих ошибок — гоните их в шею.
Скорее всего, вы наняли любителей-недоучек, клюнув на низкую цену и уверенный рассказ о тысяче обшитых сайдингом домов.
Итак, перейдем к ошибкам.
Кривой каркас под сайдингом
У вас может быть очень кривой дом.
Для домов, построенных в дефицитное советское время это нормально: что смогли достать, из того и строили.
Однажды мы монтировали сайдинг на дом, построенный из четырех разных материалов. Каждую часть этого дома строили в разное время.
Кстати, на нем отлично заметен контраст до и после обшивки сайдингом:
Так вот, каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль».
Иными словами, после обшивки сайдингом ваш дом должен стать идеально ровным. По крайней мере, снаружи.
С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом.
Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.
Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди
Виниловый сайдинг расширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.
На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.
И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости.
Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:
Свободное движение панели обеспечивается не слишком плотным креплением к стене: саморез вворачивается не полностью, гвоздь вбивается не до конца.
Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.
Незащелкнутые замки
Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью так называемых замков.
Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.
Иногда неумелые или очень торопливые монтажники не защелкивают замок до конца, и когда сайдинг нагревается, замок размыкается и панели расходятся:
На этом фото в самом центре панели разомкнулись из-за неправильного крепления.
Часто бывает, что монтажник-непрофессионал думает, что замок защелкнулся, и крепит верх панели к стене.
Потом, когда оказывается, что это не так, приходится снимать все панели, расположенные выше незащелкнутой, и саму эту панель.
Мало кто хочет переделывать свою работу, поэтому такие люди часто скрывают свою ошибку, и делают вид, что все в порядке.
Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену
В США и Канаде так и делают. Просто крепят панели сайдинга прямо на плиты OSB, которыми обычно обшивают каркасные дома.
Но в Ленинградской области с нашим влажным климатом так делать нельзя.
Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.
Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.
Деревянный каркас без антисептирования
Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.
У нас на сайте есть даже отдельная статья на эту тему: читать статью о каркасе для сайдинга.
Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.
Тот самый конденсат, о котором я писал в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.
И под красивым свежим фасадом вашего дома заведутся отвратительные и опасные для здоровья заросли плесени и грибка.
Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть проантисептировано.
Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга
Однажды мы приехали переделывать сайдинг за очередными горе-умельцами из новгородской области.
То, что мы увидели, не поддавалось логике. Наш прораб, как воспитанный человек, с трудом сдержался, чтобы не засмеяться при заказчике.
Сайдинг был смонтирован вверх ногами! Не снизу вверх, как полагается, а сверху вниз.
Но такое бывает крайне редко, гораздо реже, чем пять основных ошибок при монтаже сайдинга, которые я перечислил в этой статье.
Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован без ошибок, нажмите сюда.
Уже готовы к монтажу сайдинга?
Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.
Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.
Одно из больших преимуществ винилового сайдинга – это его легкость и простота монтажа. Почему же, когда руки берутся за этот простой монтаж, появляется много вопросов и замечаний по качеству работ в их процессе и по завершении?
Мы расскажем про типичные ошибки, которые допускают незнающие и решившие сэкономить на монтажных услугах владельцы, а также непрофессиональные рабочие с небольшим опытом в облицовке виниловым сайдингом.
-
Некорректный выбор материала для ветровлагозащиты стен
При утеплении стен с помощью винилового сайдинга установка теплоизоляционного слоя предусматривается между стенами и сайдингом. При этом после утеплителя монтируется специальная полимерная пленка, которая улучшает теплоизоляционные характеристики и защищает от продувания и сквозняков. Такая пленка может устанавливаться непосредственно на поверхность стены и при отсутствии утеплителя.
У ветровлагозащитного слоя есть еще одна важная функция: мембрана должна защищать утеплитель или стены от возникающего ввиду разницы температур конденсата на внутренней поверхности панелей сайдинга.
Типичная и серьезная ошибка заключается в использовании полиэтилена или полипропилена в качестве такой мембраны. Данный материал не пропускает пар, исходящий от поверхности стены. Поэтому под такой пленкой появляется сырость.
Как вариант используется пергамин, но его недостаток заключается в недолговечности.
Самый оптимальный вариант для выполнения всех предназначенных для ветрозащитного слоя функций – использование современной диффузионной мембраны, которая пропускает пар, но не позволяет проникать влаге. Такой материал должен устанавливаться с определенным расположением своих сторон.
-
Узкие и некачественные брусья для обрешетки
Для качественной конструкции деревянной обрешетки следует с особой тщательностью подойти к размерам и качеству монтируемого бруса. Плохо высушенный брус с неровностями или даже сучками станет причиной неровной и недолговечной облицовки.
Установка винилового сайдинга требует обрешетки из реек, размеры сторон которых в сечении составляют не менее 25 и 50 мм соответственно. Идеальны для обрешетки строганые, высушенные в специальной камере, брусья без сучков, влажность которых не превышает 20%.
Примечание: компания «Ниман» для деревянной обрешетки использует только хорошо высушенный и ровный строганый брус.
Самостоятельное изготовление реек для обрешетки – занятие трудоемкое и хлопотное:
- распилить изделия;
- рейки с сучками исключить из использования;
- подсушить материал в закрытом от воды и влаги штабеле в течение как минимум месяца;
- отбраковать деформированные при сушке изделия.
-
Неаккуратное выравнивание конструкции обрешетки, несоблюдение вертикали углов
При монтаже винилового сайдинга работа предполагает установку и крепление панелей к обрешетке. В основе винилового сайдинга лежит поливинилхлорид, который отличается своей легкостью и пластичностью. Гибкость сайдинга способствует повтору на облицовке даже небольших неровностей основания, к которому он крепится. Впадины или выпуклости на облицовке – следствие неровной обрешетки.
Правильной установке обрешетки способствует использование шнурка, который туго натягивается между рейками, установленными по противоположным углам стены.
Чтобы выровнять каркас, можно использовать обработанные антисептиком деревянные или фанерные подкладки. Углы выравниваются по гидравлическому уровню, с использованием лазерного нивелира или с помощью отвеса.
-
Установка сплошной направляющей рейки для стартовой полосы
Монтаж непрерывной основы под стартовую полосу приводит к ухудшению вентиляции между стеной и обшивкой.
Должны быть предусмотрены воздушные зазоры под сайдингом у цоколя, где устанавливается стартовая планка, и у карнизов, где монтируется завершающая планка. Для этого оптимальным вариантом является установка посередине между вертикальными направляющими обрешетки небольших горизонтальных брусков длиной от 20 до 25 см.
-
Слишком большой шаг крепления обрешетки и облицовки
Большой шаг приводит к недостаточной надежности как каркаса обрешетки, так и самой обшивки. Поэтому во избежание раннего разрушения облицовки необходимо соблюдать правильный шаг.
Рейки обрешетки монтируются с шагом не более 50 см, при этом крепление к основанию производится не более чем через каждые 80 см. Помимо этого условия следует учитывать, что в пределах одного этажа должно быть не меньше четырех креплений рейки к основанию.
Примечание: компания «Ниман» предусматривает шаг между рейками 40 см.
Панели сайдинга необходимо крепить к обрешетке без пропусков, чтобы обеспечить достаточную надежность и устойчивость обшивки к ветровым нагрузкам и к напору воды.
-
Неаккуратная резка панелей сайдинга
Пожалуй, это самая частая ошибка при обшивке сайдингом. Помимо плохого качества отделки она сказывается на увеличении стоимости облицовки виниловым сайдингом, так как неаккуратно обрезанные панели плохо укладываются и их приходится заменять на новые.
Среди инструментов для подрезки панелей сайдинга используются ножницы, болгарка, строительный нож и электропила. При работе с каждым инструментом есть свои нюансы.
Если резка производится ножницами, то начинать надо с кромки панели, на которой предусмотрены крепежные отверстия. Резать нужно сверху вниз, используя ¾ длины режущей поверхности.
Болгарка режет панель вращающимся диском. Чтобы избежать деформации среза под нагревом от вращения диска, необходимо предусмотреть работу на минимальных оборотах.
При использовании строительного ножа необязательно резать виниловую панель сайдинга насквозь. Достаточно положить элемент на ровную поверхность, зафиксировать одной рукой, сделать глубокий ровный надрез верхнего слоя по разметке и отломать ненужный отрезок.
Электропилу также лучше применять на маленькой скорости. При этом следует выбрать мелкие зубья, чтоб панель не трескалась.
-
Пренебрежение физическими свойствами винилового сайдинга
Состав материала предполагает линейное расширение при изменении температурного режима окружающей среды. Если этого не учитывать, то при перепадах температуры жестко закрепленные панели будут деформироваться.
Грамотные специалисты никогда не прижимают виниловую панель крепежным элементом вплотную к обрешетке. Для «хождения» панели необходимо предусмотреть зазор под головкой крепежного элемента 1 – 2 мм.
Помимо этого, саморез устанавливается в середину продолговатого монтажного отверстия верхней кромки панели, благодаря чему также обеспечивается возможность панели расширяться.
Профессиональные монтажники после установки панели обязательно проверяют ее подвижность.
-
Некорректный выбор крепежа
Крепеж обеспечивает не только надежное крепление панели к обрешетке, но и возможность панели расширяться без деформации.
Так применение степлерных скоб способствует жесткому закреплению, что недопустимо для установки винилового сайдинга.
Кровельные гвозди – достаточно сложный крепеж, приводящий к деформации обрешетки.
Саморезы с маленькими шляпками не смогут обеспечить надежное крепление панели через предусмотренные монтажные отверстия.
Самым удачным вариантом является использование оцинкованных шурупов 25 мм с плоскими и круглыми шляпками от 10 до 12 мм в диаметре.
Как видно, типичных ошибок допускают много. Их могут допустить как рабочие, так и сам хозяин. Поэтому хорошим решением выступает обращение в компанию «Ниман» для выполнения монтажных работ.
Типичные ошибки при монтаже сайдинга
1.Первый промах, который допускают горе-монтажники – прибивание панелей гвоздями «до упора» или сильное зажатие их между другими элементами стеновых панелей. Результатом этих действий становится деформация материала — так называемый «эффект волны».
Важно помнить и понимать, что панель винилового сайдинга, как и все строительные материалы из ПВХ, имеет свойство сжиматься при отрицательной температуре и расширяться при воздействии тепла. Поэтому при креплении сайдинга между шляпкой гвоздя и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм.
Выполнение данного требования позволит панелям беспрепятственно сжиматься и расширяться при сменах температур, без каких либо негативных последствий для фасада. Обеспечив необходимую подвижность винилового сайдинга, Вы избежите появления волн на панелях.
2.Следующая серьезная ошибка – несоблюдение обязательного зазора между доборными элементами и самим сайдингом. Этот зазор играет роль компенсатора при температурном расширении панелей. Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны. Но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Именно поэтому у горизонтального сайдинга приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным (в некоторых случаях до 10 мм). Учитывая данную особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между торцами панели и стыковочными элементами не менее 6-10 мм.
Данные зазоры оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей. Величина зазора напрямую зависит от температуры окружающей среды в момент монтажа и цвета панели сайдинга. Так, при высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. А вот если монтируемая панель имеет насыщенный темный цвет, лучше не мелочиться и взять на зазор все 10 мм. В виду того, что резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная, величина зазора 10 мм актуальна только для цельных панелей.
Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями стыкуемых панелей должно составлять не менее 6 мм. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.
3.Ну и, наконец, в-третьих – нельзя забивать гвозди напрямую в сайдинг. Вы не сможете предугадать заранее, насколько серьезно из-за такого крепления деформируется панель, но рано или поздно это произойдет обязательно. Нужно отдавать себе отчет, что если Вы вбиваете в панель гвоздь, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. В таком случае панель обязательно хоть немного но «поведет». Крепеж необходимо устанавливать по центру перфорированных отверстий панели, которые специально сделаны продолговатыми, чтобы панель могла свободно двигаться.
Как можно крепить сайдинг?
Если обрешетка и перфорация не совпадают, необходимо под крепеж прорезать просторное отверстие, чтобы панель имела возможность свободного хода. Сквозное забивание гвоздей при установке винилового сайдинга возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить панель. Но и в таких случаях необходимо позаботится о том, чтобы перфорированные отверстия в панели имели овальную форму и не препятствовали тепловому линейному расширению винила.
Как нельзя крепить сайдинг?
А теперь давайте нарушим эти правила.
вкрутим саморез в край перфорации, а не в центр, как это нужно.
забьем гвоздь сквозь панель, вообще игнорируя перфорацию,
закрепим панель как можно плотнее, чтобы она не смогла двигаться.
поставим панель таким образом, чтобы ее торец упирался в планку фурнитуры, не допуская свободного хода при тепловом расширении.
Что же будет?
На первый взгляд после таких серьезных ошибок панели кажутся ровными, но стоит им нагреться под воздействием солнечных лучей, и уже через 10 минут виниловый сайдинг начнет деформироваться. Там, где панель была закреплена в край перфорации, то есть у нее не было свободного хода, она начнет выгибаться дугой.
А на участке между саморезами, вкрученными прямо в панель, сайдинг начнет отходить от стен и тоже дугообразно изгибаться.
Деформация сайдинга после монтажа.
И наконец, отсутствие теплового зазора с торца панели приведет к обратному выгибу сайдинга, его вдавливанию в фасад. Если же панель установлена по правилам, то никаких деформаций не возникнет. Даже если установить панель правильно лишь с одной, например, с нижней стороны, а с другой в ее креплении допустить ошибки, она все равно деформируется.
Устранение последствий неправильного монтажа сайдинга неизбежно отнимет время и, разумеется, потребует денег. Деформированные панели уже не распрямишь, как ни старайся. А посему добавим сюда покупку новых панелей взамен испорченных. «Хорошо бы еще вспомнить, где эти панели покупали! Лишь бы их за это время не сняли с производства, и они были в наличии у продавца…». Вновь купленные панели нужно смонтировать. Верно? Следовательно, Вам снова предстоит оплачивать их монтаж. Сложив все компоненты воедино, мы получим денежный эквивалент фразы: «Чего тут уметь? Просто же всё!».
Теперь Вы знаете, что основные проблемы, возникающие при монтаже винилового сайдинга, чаще всего являются следствием несоблюдения технологии его установки. Соблюдайте правила монтажа винилового сайдинга – и он прослужит вам долгие годы!
Виниловый сайдинг как отделочный материал для фасада имеет массу преимуществ: легкий вес, минимальная нагрузка на фундамент, устойчивость к умеренному механическому воздействию, требует минимального ухода и ремонта, не проводит электрический ток, имеет низкую степень горючести, низкая стоимость, не боится температурных скачков. При всех плюсах сайдинг, это еще и достаточно долговечный материал. Срок эксплуатации винилового сайдинга в среднем составляет 30–50 лет. Нарушение технологии монтажа винилового сайдинга способно разом перечеркнуть все преимущества материала. В этой статье рассмотрим основные ошибки, совершаемые при обшивке фасада сайдингом и как нужно, было сделать правильно.
Панели монтируются вплотную.
При плотном монтаже панелей сайдинга к планкам их может «повести», так как в этом случае не остается пространства для сужения и расширения.
Правильный монтаж сайдинга предполагает вентилируемый зазор между панелями и планками 0,5-1 см. Если монтаж осуществляется зимой, зазор должен быть больше, так как летом при нагревании панель немного расширится (и наоборот).
Кривой каркас под сайдингом.
Каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль». С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом. Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.
Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди.
Виниловый сайдинграсширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.
На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.
И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости. Поэтому при вкручивании самореза необходимо оставлять зазор 1-2 мм. Опытные монтажники говорят так: до упора и один оборот назад.
Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:
Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.
Саморез вкручен не в центр перфорации.
При сжатии-расширении материала панель может немного смещаться. Отсутствие перфорации с той или другой стороны не позволит ей это сделать. Это также может привести к деформации панелей.
Саморез или гвоздь обязательно должен быть в центре отверстия. Рекомендуемое расстояние между саморезами – 30-40 см.
Незащелкнутые замки.
Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью, так называемых замков.
Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.
Если замок не будет защелкнут до конца, когда панель нагреется, замок разомкнется и панели разойдутся.
Сайдинг, смонтирован без обрешетки прямо на стену.
Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.
Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.
Деревянный каркас без антисептирования.
Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.
Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.
Тот самый конденсат, описанный в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и, если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.
И под красивым свежим фасадом вашего дома опасные для здоровья заросли плесени и грибка.
Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть обработано антисептиком.
Для крепления используются не оцинкованные саморезы (гвозди).
Крепеж не должен подвергаться коррозии. Если не придерживаться этого правила, то со временем в месте крепежа появятся ржавые разводы, что испортит внешний вид отделки. Оцинкованный крепеж продлит жизнь вашему фасаду.
Типичные ошибки при монтаже сайдинга
1.Первый промах, который допускают горе-монтажники – прибивание панелей гвоздями «до упора» или сильное зажатие их между другими элементами стеновых панелей. Результатом этих действий становится деформация материала — так называемый «эффект волны».
Важно помнить и понимать, что панель винилового сайдинга, как и все строительные материалы из ПВХ, имеет свойство сжиматься при отрицательной температуре и расширяться при воздействии тепла. Поэтому при креплении сайдинга между шляпкой гвоздя и панелью необходимо обязательно оставлять зазор 0,8-1,5 мм.
Выполнение данного требования позволит панелям беспрепятственно сжиматься и расширяться при сменах температур, без каких либо негативных последствий для фасада. Обеспечив необходимую подвижность винилового сайдинга, Вы избежите появления волн на панелях.
2.Следующая серьезная ошибка – несоблюдение обязательного зазора между доборными элементами и самим сайдингом. Этот зазор играет роль компенсатора при температурном расширении панелей. Как известно, тепловое расширение физического тела действует одинаково во все стороны. Но удлинение будет пропорционально первоначальной длине. Именно поэтому у горизонтального сайдинга приращение ширины при тепловом расширении будет небольшим, а приращение длины значительным (в некоторых случаях до 10 мм). Учитывая данную особенность винилового сайдинга, необходимо при монтаже оставлять зазоры между торцами панели и стыковочными элементами не менее 6-10 мм.
Данные зазоры оставляют при стыковке с углами, наличниками, H-профилями и любыми другими элементами, если они расположены перпендикулярно, либо под углом к торцам панелей. Величина зазора напрямую зависит от температуры окружающей среды в момент монтажа и цвета панели сайдинга. Так, при высокой температуре воздуха сайдинг уже находится в удлиненном состоянии, поэтому зазор можно делать меньше. А вот если монтируемая панель имеет насыщенный темный цвет, лучше не мелочиться и взять на зазор все 10 мм. В виду того, что резаная панель никак не может удлиниться на ту же величину, что и панель цельная, величина зазора 10 мм актуальна только для цельных панелей.
Если при стыковке панелей по длине не используется Н-профиль и панели стыкуются «внахлест», то расстояние между замковыми частями стыкуемых панелей должно составлять не менее 6 мм. Иначе удлинившаяся при увеличении температуры виниловая панель упрется в стыкуемый сайдинг и при дальнейшем тепловом расширении покоробится.
3.Ну и, наконец, в-третьих – нельзя забивать гвозди напрямую в сайдинг. Вы не сможете предугадать заранее, насколько серьезно из-за такого крепления деформируется панель, но рано или поздно это произойдет обязательно. Нужно отдавать себе отчет, что если Вы вбиваете в панель гвоздь, то автоматически жестко фиксируете ее на одном месте. В таком случае панель обязательно хоть немного но «поведет». Крепеж необходимо устанавливать по центру перфорированных отверстий панели, которые специально сделаны продолговатыми, чтобы панель могла свободно двигаться.
Как можно крепить сайдинг?
Если обрешетка и перфорация не совпадают, необходимо под крепеж прорезать просторное отверстие, чтобы панель имела возможность свободного хода. Сквозное забивание гвоздей при установке винилового сайдинга возможно только в крайних ситуациях, когда нет другой возможности прикрепить панель. Но и в таких случаях необходимо позаботится о том, чтобы перфорированные отверстия в панели имели овальную форму и не препятствовали тепловому линейному расширению винила.
Как нельзя крепить сайдинг?
А теперь давайте нарушим эти правила.
вкрутим саморез в край перфорации, а не в центр, как это нужно.
забьем гвоздь сквозь панель, вообще игнорируя перфорацию,
закрепим панель как можно плотнее, чтобы она не смогла двигаться.
поставим панель таким образом, чтобы ее торец упирался в планку фурнитуры, не допуская свободного хода при тепловом расширении.
Что же будет?
На первый взгляд после таких серьезных ошибок панели кажутся ровными, но стоит им нагреться под воздействием солнечных лучей, и уже через 10 минут виниловый сайдинг начнет деформироваться. Там, где панель была закреплена в край перфорации, то есть у нее не было свободного хода, она начнет выгибаться дугой.
А на участке между саморезами, вкрученными прямо в панель, сайдинг начнет отходить от стен и тоже дугообразно изгибаться.
Деформация сайдинга после монтажа.
И наконец, отсутствие теплового зазора с торца панели приведет к обратному выгибу сайдинга, его вдавливанию в фасад. Если же панель установлена по правилам, то никаких деформаций не возникнет. Даже если установить панель правильно лишь с одной, например, с нижней стороны, а с другой в ее креплении допустить ошибки, она все равно деформируется.
Устранение последствий неправильного монтажа сайдинга неизбежно отнимет время и, разумеется, потребует денег. Деформированные панели уже не распрямишь, как ни старайся. А посему добавим сюда покупку новых панелей взамен испорченных. «Хорошо бы еще вспомнить, где эти панели покупали! Лишь бы их за это время не сняли с производства, и они были в наличии у продавца…». Вновь купленные панели нужно смонтировать. Верно? Следовательно, Вам снова предстоит оплачивать их монтаж. Сложив все компоненты воедино, мы получим денежный эквивалент фразы: «Чего тут уметь? Просто же всё!».
Теперь Вы знаете, что основные проблемы, возникающие при монтаже винилового сайдинга, чаще всего являются следствием несоблюдения технологии его установки. Соблюдайте правила монтажа винилового сайдинга – и он прослужит вам долгие годы!
Одно из больших преимуществ винилового сайдинга – это его легкость и простота монтажа. Почему же, когда руки берутся за этот простой монтаж, появляется много вопросов и замечаний по качеству работ в их процессе и по завершении?
Мы расскажем про типичные ошибки, которые допускают незнающие и решившие сэкономить на монтажных услугах владельцы, а также непрофессиональные рабочие с небольшим опытом в облицовке виниловым сайдингом.
-
Некорректный выбор материала для ветровлагозащиты стен
При утеплении стен с помощью винилового сайдинга установка теплоизоляционного слоя предусматривается между стенами и сайдингом. При этом после утеплителя монтируется специальная полимерная пленка, которая улучшает теплоизоляционные характеристики и защищает от продувания и сквозняков. Такая пленка может устанавливаться непосредственно на поверхность стены и при отсутствии утеплителя.
У ветровлагозащитного слоя есть еще одна важная функция: мембрана должна защищать утеплитель или стены от возникающего ввиду разницы температур конденсата на внутренней поверхности панелей сайдинга.
Типичная и серьезная ошибка заключается в использовании полиэтилена или полипропилена в качестве такой мембраны. Данный материал не пропускает пар, исходящий от поверхности стены. Поэтому под такой пленкой появляется сырость.
Как вариант используется пергамин, но его недостаток заключается в недолговечности.
Самый оптимальный вариант для выполнения всех предназначенных для ветрозащитного слоя функций – использование современной диффузионной мембраны, которая пропускает пар, но не позволяет проникать влаге. Такой материал должен устанавливаться с определенным расположением своих сторон.
-
Узкие и некачественные брусья для обрешетки
Для качественной конструкции деревянной обрешетки следует с особой тщательностью подойти к размерам и качеству монтируемого бруса. Плохо высушенный брус с неровностями или даже сучками станет причиной неровной и недолговечной облицовки.
Установка винилового сайдинга требует обрешетки из реек, размеры сторон которых в сечении составляют не менее 25 и 50 мм соответственно. Идеальны для обрешетки строганые, высушенные в специальной камере, брусья без сучков, влажность которых не превышает 20%.
Примечание: компания «Ниман» для деревянной обрешетки использует только хорошо высушенный и ровный строганый брус.
Самостоятельное изготовление реек для обрешетки – занятие трудоемкое и хлопотное:
- распилить изделия;
- рейки с сучками исключить из использования;
- подсушить материал в закрытом от воды и влаги штабеле в течение как минимум месяца;
- отбраковать деформированные при сушке изделия.
-
Неаккуратное выравнивание конструкции обрешетки, несоблюдение вертикали углов
При монтаже винилового сайдинга работа предполагает установку и крепление панелей к обрешетке. В основе винилового сайдинга лежит поливинилхлорид, который отличается своей легкостью и пластичностью. Гибкость сайдинга способствует повтору на облицовке даже небольших неровностей основания, к которому он крепится. Впадины или выпуклости на облицовке – следствие неровной обрешетки.
Правильной установке обрешетки способствует использование шнурка, который туго натягивается между рейками, установленными по противоположным углам стены.
Чтобы выровнять каркас, можно использовать обработанные антисептиком деревянные или фанерные подкладки. Углы выравниваются по гидравлическому уровню, с использованием лазерного нивелира или с помощью отвеса.
-
Установка сплошной направляющей рейки для стартовой полосы
Монтаж непрерывной основы под стартовую полосу приводит к ухудшению вентиляции между стеной и обшивкой.
Должны быть предусмотрены воздушные зазоры под сайдингом у цоколя, где устанавливается стартовая планка, и у карнизов, где монтируется завершающая планка. Для этого оптимальным вариантом является установка посередине между вертикальными направляющими обрешетки небольших горизонтальных брусков длиной от 20 до 25 см.
-
Слишком большой шаг крепления обрешетки и облицовки
Большой шаг приводит к недостаточной надежности как каркаса обрешетки, так и самой обшивки. Поэтому во избежание раннего разрушения облицовки необходимо соблюдать правильный шаг.
Рейки обрешетки монтируются с шагом не более 50 см, при этом крепление к основанию производится не более чем через каждые 80 см. Помимо этого условия следует учитывать, что в пределах одного этажа должно быть не меньше четырех креплений рейки к основанию.
Примечание: компания «Ниман» предусматривает шаг между рейками 40 см.
Панели сайдинга необходимо крепить к обрешетке без пропусков, чтобы обеспечить достаточную надежность и устойчивость обшивки к ветровым нагрузкам и к напору воды.
-
Неаккуратная резка панелей сайдинга
Пожалуй, это самая частая ошибка при обшивке сайдингом. Помимо плохого качества отделки она сказывается на увеличении стоимости облицовки виниловым сайдингом, так как неаккуратно обрезанные панели плохо укладываются и их приходится заменять на новые.
Среди инструментов для подрезки панелей сайдинга используются ножницы, болгарка, строительный нож и электропила. При работе с каждым инструментом есть свои нюансы.
Если резка производится ножницами, то начинать надо с кромки панели, на которой предусмотрены крепежные отверстия. Резать нужно сверху вниз, используя ¾ длины режущей поверхности.
Болгарка режет панель вращающимся диском. Чтобы избежать деформации среза под нагревом от вращения диска, необходимо предусмотреть работу на минимальных оборотах.
При использовании строительного ножа необязательно резать виниловую панель сайдинга насквозь. Достаточно положить элемент на ровную поверхность, зафиксировать одной рукой, сделать глубокий ровный надрез верхнего слоя по разметке и отломать ненужный отрезок.
Электропилу также лучше применять на маленькой скорости. При этом следует выбрать мелкие зубья, чтоб панель не трескалась.
-
Пренебрежение физическими свойствами винилового сайдинга
Состав материала предполагает линейное расширение при изменении температурного режима окружающей среды. Если этого не учитывать, то при перепадах температуры жестко закрепленные панели будут деформироваться.
Грамотные специалисты никогда не прижимают виниловую панель крепежным элементом вплотную к обрешетке. Для «хождения» панели необходимо предусмотреть зазор под головкой крепежного элемента 1 – 2 мм.
Помимо этого, саморез устанавливается в середину продолговатого монтажного отверстия верхней кромки панели, благодаря чему также обеспечивается возможность панели расширяться.
Профессиональные монтажники после установки панели обязательно проверяют ее подвижность.
-
Некорректный выбор крепежа
Крепеж обеспечивает не только надежное крепление панели к обрешетке, но и возможность панели расширяться без деформации.
Так применение степлерных скоб способствует жесткому закреплению, что недопустимо для установки винилового сайдинга.
Кровельные гвозди – достаточно сложный крепеж, приводящий к деформации обрешетки.
Саморезы с маленькими шляпками не смогут обеспечить надежное крепление панели через предусмотренные монтажные отверстия.
Самым удачным вариантом является использование оцинкованных шурупов 25 мм с плоскими и круглыми шляпками от 10 до 12 мм в диаметре.
Как видно, типичных ошибок допускают много. Их могут допустить как рабочие, так и сам хозяин. Поэтому хорошим решением выступает обращение в компанию «Ниман» для выполнения монтажных работ.