Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Утепление изнутри минеральной ватой сходно с диверсией с целью нанесения максимального ущерба строению и людям. Нормативы требуют, специалисты рекомендуют теплоизолировать только снаружи здания.
А утепление изнутри — крайняя вынужденная мера, и выполняться оно должно по определенным правилам. Можно ли это делать с использованием минеральной ваты с особыми мерами по защите конструкций?
Определимся по порядку — как правильно теплоизолировать, как должна применяться минвата, какие существуют распространенные ошибки и мнения на этот счет.
Недостаток утепления изнутри — замораживание
При утеплении изнутри, не только минватой, но и любым теплоизолятором, стена оказывается огражденной от тепла, поэтому ее температура понижается.
Более того, при достаточно большом количестве утеплителя, стена может промерзать насквозь. Замораживание конструкции это всегда плохо, ведь для любого материала существует конечное число циклов заморозки до его разрушения. Еще хуже, если стена будет замораживаться в увлажненном состоянии. В данном случае так и будет.
Увлажнение, образование росы
Точка росы — температура при которой из воздуха выпадает роса, будет располагаться прямо на стене. Точнее, конденсат может начинать выпадать и в утеплителе, но холодная поверхность стены также сконденсирует на себе воду.
И воды будет очень много, она будет поступать на стену также из утеплителя, особенно если применить минеральную вату.
На мокрой стене разведется отличная «жирная» плесень и большие колонии гнилостных микроорганизмов. Все это будет находиться внутри помещения, расползаться от мокрой разрушающейся стены по потолку, полам… Жильцам понадобятся средства спасения.
Наконец, при утеплении изнутри, теплоизолятор и отделка займут часть полезного пространства. Полезная площадь комнаты уменьшится примерно на метр квадратный. Это много.
Указанные выше недостатки можно обойти и нивелировать (кроме съедения полезной площади). Но только, если для внутреннего утепления применяется не минеральная вата.
Минеральная вата увлажняется, накапливает воду
Минеральная вата не подходит для утепления изнутри даже при вынужденных ситуациях из-за своих свойств. Этот утеплитель отлично пропускает через себя водяной пар и может накапливать внутри воду, становясь просто мокрым.
Понятно, что при утеплении изнутри утеплитель взмокнет из-за нахождения в нем точки росы и отсутствия вентиляции. Последствия известны. 
Материал состоит из мельчайших волокон базальта или других минералов. Ее делают также из доменных шлаков и из силикатов (стекловата), эти образцы дешевле. Для связывания волокон между собой применяются фенол-формальдегидные смолы, такие же, как при производстве ДСП.
Хорошей теплоизоляцией минвата обязана воздуху заключенному между множеством переплетающихся волокон. Если воздух вытеснит вода, хотя бы частично, то требуемые теплоизоляционые качества исчезнут.
Даже небольшое повышение влажности (на 2%) этого утеплителя приводит к значительному снижению (до 8%) его теплоизоляционных свойств.
Внутри помещения минвата вредна
Часть волокон имеет микроскопические размеры, являются канцерогенами (вызывают онкозаболевания органов дыхания). Смолы испаряются, а при нагревании — значительно, являются вредными веществами для здоровья. Применять минвату внутри помещения в принципе не запрещается.
Но она должна быть надежно изолирована от жилого пространства, желательно чтобы испарения из нее не попадали внутрь дома, а отводились наружу. Разнос волокон из минваты по дому (квартире) не допустим. Отдельные специалисты, из-за потенциальной опасности для здоровья, рекомендуют вообще применять минвату только снаружи помещений.
Работы с минватой должны производиться только со средствами индивидуальной защиты.
Почему хотят утеплять изнутри
Почему желание утеплить изнутри велико?
- Представляется, что это сделать проще и дешевле чем снаружи (хоть в итоге гораздо выгоднее утеплять снаружи).
- Многие хотят применить при этом минеральную вату — на первый взгляд не дорого и сделать не сложно без мокрых процессов
(на самом деле другими утеплителями чаще утеплить и проще и дешевле). - К тому же, как утеплить изнутри минватой — можно прочитать и в сети интернет (сведения зачастую не верные).
Какие способы не верные
Несколько распространенных мнений насчет создания внутренней теплоизоляции.
- Минеральную вату нужно оградить пароизолятором со всех сторон — и проблема увлажнения решена.
Натянув полиэтиленовую пленку прямо по стене, а затем по минвате проблема увлажнения не решается. Хозяева впоследствии могут разрезать пленку и бесконечно удивляясь слить из утеплителя воду. Пар все равно будет проникать за пленку, и даже через нее, и там конденсироваться на перепаде температур — ведь вентиляция отсутствует. Стена будет увлажняться под полиэтиленом.
- Построить гипсокартонную перегородку — а под ней гидроизолятор. Стена будет мокнуть, но в комнату не попадет.
В общем…. А зачем все это, если утеплитель намокнет, и не будет выполнять свои функции?
- Строим перегородку с минеральной ватой на расстоянии 5 см от стены. Делаем вентиляцию по этому зазору — подаем воздух через отверстия внизу и выводим наружу через верхние.
Суперпроект имеет право на жизнь как выдумка без экономического смысла — большой расход пространства, материалов, весьма не выгодный вариант внутреннего утепления.
- Встречаются даже рекомендации сушить стену и утеплитель электричеством.
Все это конечно интересно, но лучше обойтись совсем без подобдных решений. Утеплять изнутри в принципе возможно, как это сделать, можно узнать и на данном ресурсе…
Как применяется минвата
Минеральной ватой можно утеплять все конструкции дома, кроме фундамента. Классическое применение — термоизоляция кровли над мансардным этажом. Там минвата укладывается между стропил, именно этот утеплитель наилучшим образом сочетается с деревом, — не препятствует «дыханию» древесины.
Можно утеплять и стены из любых материалов снаружи здания. Везде, где минеральная вата применяется в качестве утеплителя должно быть организовано ее проветривание. Точнее, над слоем, со стороны пониженного парциального давления, должен быть сделан вентиляционный зазор.
Сам теплоизолятор при этом укрывается диффузионной (паропропускной) мембраной, которая нивелирует давление ветра, и препятствует разносу опасных волокон.
С внутренней стороны (со стороны источника пара) минвата может ограждаться специальным пароизолятором согласно проектных решений. Но при утеплении стены пароизоляция не применяется. Достаточно того, что со стороны улицы воздух будет осушать утеплитель двигаясь по вертикальным вентиляционным зазорам. Также стены с внутренней отделкой всегда сдерживают поступление пара в утеплитель.
Минеральная вата является самым продаваемым утеплителем. Нужно только ее правильно применить, и эффект будет отличным. Ценятся большая долговечность, возможность эффективного осушения всей конструкции и увеличение ее долговечности, возможность менять утеплитель без разрушения материалов в системе вентилируемого фасада, и др. Как видим, утеплять минватой можно и нужно. Только не стены изнутри помещения.
Январские морозы — настоящее испытание для утеплителя. Именно в такое время «всплывают» скрытые дефекты, допущенные при строительстве каркасных стен и мансардных крыш. Чем грозят ошибки строителей и можно ли с ними бороться?
О проблемах, связанных с пенопластом, мы уже поговорили. Сегодня речь о другом очень популярном утеплителе — минеральной вате. Рассмотрим типичные проблемы.
1. Утеплитель не подходит по размеру
Стены в каркасном доме или в мансарде не должны быть холодными на ощупь, если в доме включено отопление. Температура внутренней поверхности стены равна температуре воздуха в помещении — именно к такой ситуации стремятся конструкторы, развивающие каркасную технологию. Однако каркасники в России часто получаются холодными. И дело не только в разгильдяйстве строителей. Есть более фундаментальная причина: несовпадение стандартов.
В западных странах каркасы строят из доски толщиной 38 мм (вернее, 1,5 дюйма). По осям расстояние между стойками получается 625 мм (оно продиктовано шириной применяемых для обшивки листовых материалов — 1250 мм). Между стойками остается пространство 587 мм. Стандартный мат минеральной ваты шириной 600 мм отлично встает враспор между стойками.
В России стойки делают из доски шириной 50 мм. Соответственно, расстояние между стоками остается 575 мм. Лишние 12 мм не позволяют правильно установить стандартный мат из минваты.
Получается один из двух приведенных ниже вариантов:
Такое несоответствие провоцирует строителей на бракоделие. Ведь качественная подгонка утеплителя по размеру займет очень много времени. К тому же при раскройке минеральной ваты в воздухе появляется огромное количество мельчайших волокон, вдыхать которые опасно для здоровья. Строитель, который не желает получить бронхит, избегает этой процедуры.
Как решать проблему? При конструировании каркаса нужно отвязаться от ширины плитных материалов (OSB, ЦСП) и задавать расстояние между стойками 590 мм. Если этого не было сделано на этапе проектирования, то нужно обеспечить условия для качественной подгонки минваты к имеющемуся каркасу. Люди должны работать в хорошо проветриваемом помещении в защитной спецодежде, с респираторами.
Для раскроя минваты используются специальные ножи.
2. Утеплитель не подходит по качеству
Выше я показал, что маты из минеральной ваты трудно вставить между стойками, если размер ниши недостаточно широк. Но здесь оговорюсь, что речь шла о хорошей минеральной вате, созданной специально для утепления внешних стен. Такие маты достаточно упругие, иногда для их описания используют слово «жесткие».
Но есть материалы более «дряблые». Они предназначены для заполнения внутренних перегородок. Такую вату легко впихнуть между стойками каркаса, даже если расстояние между ними немного меньше заданного.
Недобросовестные прорабы используют этот трюк. И формально придраться как будто не к чему: заданный объем утеплителя уложен в стену. Однако заказчику стоит внимательно изучить упаковку от утеплителя и чек или накладную (совпадает ли марка товара в чеке и на упаковке). Все крупные производители прямо указывают, для чего предназначена конкретная марка. Не используйте созданный для перегородок материал во внешних стенах, он не обеспечит надлежащей теплозащиты.
3. Брак при укладке
О точности подгонки матов по ширине я сказал выше. Но даже если там все идеально, то остается высота. То есть маты нужно правильно подрезать по длине. И установить в нише так, чтобы не было просадок. Сделать это строителям не всегда удается. В результате в верхней части стены над утеплителем остается щель. Это очень распространенная ошибка.
Фокус в том, что с высоты человеческого роста эту щель не всегда видно. Принимая работу, нужно влезть на стремянку и попытаться всунуть пальцы между утеплителем и верхней обвязкой каркаса. Вы должны ощутить плотное прилегание утеплителя к дереву.
А вот парочка фотографий из интернета, где брак при укладке заметен с первого взгляда. К сожалению, такую картину можно увидеть довольно часто.
4. Неправильная конструкция стены
Стена с идеально уложенным утеплителем может оказаться сырой и холодной, если она неправильно сконструирована. Каркасная стена или крыша мансарды — это слоеный пирог, каждый слой которого должен быть на своем месте.
С внутренней стороны от утеплителя нужно установить пароизоляцию. Обычно для этого используют специальные пленки. Стыки полотнищ герметично проклеивают.
Установленный снаружи от утеплителя материал должен выводить влагу из стены на улицу. Это могут быть специальные мембраны либо плитные материалы, обладающие высокой паропроницаемостью (МДВП и подобные).
Вот примерная схема такой конструкции с графиком теплорасчета (внешняя температура -10, внутренняя +23):
Однако для внешней обшивки без вентзазора часто используют OSB. Это материал с плохой паропроницаемостью. На графике теплорасчета видна зона конденсации:
Увлажненный утеплитель уже не может сохранять тепло, стена становится холодной на ощупь. К тому же влага провоцирует рост плесени. Полюбуйтесь на это фото:
Если выявлены такие симптомы, стену нужно как можно быстрее переделать. За несколько лет плесень может настолько повредить каркас, что его останется только снести.
5. Встроенные розетки
Идеально выполненное утепление и пароизоляция часто страдают при монтаже электропроводки. Электрики вспарывают герметичную пароизоляцию, вырезают куски утеплителя, чтобы удобно расположить провода и подрозетники. Работа по утеплению идет насмарку, а жильцы дома потом жалуются, что из розеток дует холодом.
Чтобы избежать проблем, лучше всего не делать скрытую электропроводку в наружных стенах каркасных домов. Провода можно расположить в плинтусах или специальных кабель-каналах.
Если провода все же необходимо проложить в стене, то их нужно разместить между слоями утеплителя, а затем смонтировать герметичную пароизоляцию.
Что делать с розеткой, из которой дует? Нужно демонтировать подрозетник и изучить обстановку. Плохая новость, если утеплитель окажется влажным: придется планировать переделку стены. Если конденсата нет, то нужно просто восстановить поврежденную теплозащиту и пароизоляцию вокруг подрозетника. Для этого в зависимости от обстановки используются кусочки минваты, монтажная пена, бутил-каучуковый герметик.
Для вас актуальна тема утепления дома? Прочитайте пост о том, как самостоятельно сделать теплорасчет.
Ваш Сергей Сысоев
Перейти к контенту
Утепление дома может выполняться при помощи различных материалов. Среди утеплителей есть недорогие, но очень популярные представители, а также дорогие, монтаж которых – отдельное искусство за высокую стоимость. Как раз в первой группе относится минеральная вата – практичный утеплитель для фасада домов из любого материала. Но и в таких простых работах есть ряд ошибок, регулярно допускаемых новичками.
Самые популярные ошибки в утеплении минватой
Утеплять дом минеральной ватой можно по разным технологиям – мокрым фасадом или с применением каркасов. Считается, что мокрый способ более прост. Но в обоих случаях могут быть допущены 5 распространенных ошибок:
- Отсутствие должного внимания к подготовке поверхности. Минвата должна будет взаимодействовать с чистой стеной, только тогда им будет обеспечено идеальное сцепление друг с другом. Если не очистить тщательно стену от загрязнений, жирных пятен, пыли или старой отделки, утепление будет страдать. Перед укладкой минваты фасад еще надо обработать грунтовкой и дать слою достаточно просохнуть.
- Использование разносортного материала. Раз минвата будет «спрятана» за отделкой, многие считают допустимым использовать остатки от разных партий и производителей. Подобная экономия нерациональна – некоторые типы не совместимы друг с другом, поэтому утепление придется переделывать.
- Игнорирование этапа выравнивания стен. Неровные стены с сильным отклонением по вертикали – распространенное явление. Почему-то некоторые строители считают допустимым этот факт игнорировать и укладывать утеплитель на неровные стены.
- Неверное нанесение клея. При формировании мокрого фасада используется клей. Очень удобно нанести его на стену одним шматком, в виде кляксы. Но в этом случае остаются непроклеенными края плит минваты, которые потом начнут загибаться, образуют трещины, оголяют стыки.
- Отсутствие должного уровня герметичности. Стыки между плитами минватой нужно обрабатывать герметиком, чтобы защитить утеплитель от проникновения внутрь влаги. Скопившаяся влага потом будет проникать наружу, нарушая и утеплитель, и внешнюю отделку фасада.
Углы дома при утеплении скрепляют дополнительно сеткой, чтобы обезопасить строение от трещин и механических воздействий на углы. Наличие подобной сетки – один из признаков профессиональной и качественной работы.
( 5 оценок, среднее 2.2 из 5 )
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок. О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании «Технониколь».
Ошибка 1. Толщина теплоизоляции для каркасной конструкции
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты «Роклайт» она составляет не более 0,036 Вт/м·°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте «Технониколь».
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты «Технолайт или «Роклайт». Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Неутеплённые узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату «Технолайт» или «Роклайт» размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Статья подготовлена компанией «Технониколь».
Октябрь 2021
Утепление каркасного дома минеральной ватой снаружи, изнутри и внутри каркаса выполнить достаточно просто. Во время работы не потребуется специальный инструмент и особые знания. Нужно придерживаться рекомендаций производителя, а также соблюсти рекомендации профессионалов, найти которые можно в интернете или в этой статье.
Статья описывает методы утепления загородного дома при помощи минеральной ваты, основные моменты, которые нужно учесть при утеплении пола, стен и потолка, а также подскажет о том, какой из утеплителей лучше использовать, опираясь не только на его теплоизоляционные свойства.
Содержание
- Как правильно утеплить каркасный дом минватой своими руками
- Наружная термоизоляция под сайдинг
- Внутренняя термоизоляция
- Как утеплить минеральной ватой каркас
- Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой
- Пирог стен утепленного каркасного дома
- Утепление фасада
- Технология утепления потолка
- Схема термоизоляции потолка при помощи минеральной ваты
- Технология утепления пола
- Схема утепление пола при помощи минеральной ваты
- Толщина материала для утепления каркасного дома
- Какой утеплитель лучше выбрать для каркасного дома
- Каменная или минеральная вата
- Утепление каркасного дома минеральной ватой или базальтовой плитой
- Отзыв человека, утеплившего свой каркасный дом минеральной ватой
Как правильно утеплить каркасный дом минватой своими руками
Каждый мечтает о собственном загородном доме в Подмосковье, но не многие задумываются о том, что частный дом — это далеко не квартира и требует гораздо больше внимания, особенно если его не строят самостоятельно, а покупают готовый. Отопить частный дом в холодное время года — это сложное и недешевое занятие, но можно существенно снизить расходы, сделав утепление стен каркасного дома своими руками.
Вариантов, как сделать свой дом теплее, очень много, но чаще всего используют в качестве утеплителя различные виды минеральной ваты. Используя минвату можно провести все работы самостоятельно.
Утепление дома каркасной конструкции отличается тем, что утеплитель располагается в центре стены между обрешеткой каркаса. Так утепляют каркасную конструкцию при строительстве вновь возводимого дома. Если же вы хотите выполнить дополнительное утепление уже существующего строения, то утеплитель следует располагать снаружи стен дома или внутри.
Дополнительное утепление каркасного дома проводят двумя способами:
- Работы по наружной стене с последующей отделкой, например, сайдингом.
- Внутреннее утепление.
Наружная термоизоляция под сайдинг
Это наиболее эффективный вариант, так как технология предусматривает не только монтаж утепляющего слоя, но и обновление фасада материалами, которые не боятся негативных факторов окружающей среды и способны легко переносить низкие температуры. Сайдинг фиксируется на направляющих, в качестве которых используют деревянный брус или металлический каркас.
Учитывая, что современная минеральная вата выпускается со стандартными размерами в рулонах или плитами, то и направляющие для крепления сайдинга набивают с шагом, равным ширине полосы минваты. В зависимости от типа минваты и стен конструкции, ее крепят, пристреливая промышленным степлером или на специальный клей. На клей крепят только плиты минеральной ваты, так как они имеют относительно плотную структуру и подложку.
Обратите внимание! Помимо самого утеплителя, на стены дома рекомендуют нанести паро и влагозащитную мембрану. Она монтируется непосредственно на стену, а уже на нее крепят утеплитель.
Последним этапом внешнего утепления, является монтаж сайдинга, отдельные планки которого, при помощи замков собираются в единую поверхность, обладающую множествами преимуществ:
- Сайдинг невосприимчив к перепадам температуры.
- Не боится влаги.
- Не требует тяжелых конструкции для монтажа, так как обладает малым весом.
- Не выгорает на солнце.
- Долго служит. Гарантии производителя не менее 15 лет.
Внутренняя термоизоляция
Утепление внутри дома гораздо сложнее по сравнению с наружным. Использовать можно далеко не все материалы, так как необходимо соблюсти нормы пожарной безопасности и экологии. Минеральная вата, это частично природный и экологически чистый утеплитель, который отлично подходит для проведения внутренних работ.
Технология монтажа не отличается от наружного, правда, обшивается каркас не сайдингом, а гипсокартонном или ОСБ панелями (ориентировочно-стружечными плитами). Термоизоляция строений изнутри обладает своими недостатками, основные из которых это:
- Уменьшение пространства помещения.
- При неправильно уложенной паро и гидроизоляции стены начнут сыреть, что приведет к появлению плесени.
- Основа стены прогревается хуже, так как тепло изнутри дома не доходит до нее, соответственно появляется эффект промерзания. Рано или поздно это приведет к разрушению несущей конструкции.
- Возможно образование точки росы внутри слоя утеплителя или непосредственно на стене, из-за нарушенного теплообмена.
Как утеплить минеральной ватой каркас
Как уже упоминалось выше, каркасную постройку можно утеплять минеральной ватой как снаружи, так и внутри при выполнении дополнительного утепления уже построенного дома. При строительстве дома заново утеплитель в каркасной конструкции находится посередине, между обрешеткой каркаса, а не крепится на наружную или внутреннюю поверхность стены.
Схема утепления стен каркасного дома минеральной ватой
Схема утепления стен каркасного строения похожа на пирог, состоящий из отдельных слоев. Основу пирога составляет теплоизолятор, в нашем случае, это минеральная или каменная вата.
Пирог стен утепленного каркасного дома
Пирог стены утепленного каркасного дома состоит из следующих слоев:
- Внутренняя отделка, которая выполняется по гипсокартону, OSB плитам или другому подобному материалу.
- Пароизоляционный слой.
- Термоизоляционный слой, минеральная или базальтовая вата. Для каркасного дома используют три слоя стандартного 50 мм изолятора.
- Гидроизолирующий слой.
- Ветро и шумозащита.
- Наружная отделка: сайдинг, вагонка, отделочные плиты или любая другая отделка.
Утеплитель располагается между обрешеткой каркаса, к которой крепятся наружные и внутренние OSB плиты.
Утепление фасада
Если дом уже построен, но его утепление недостаточно, можно использовать утепление фасада или выполнить наружное утепление стены, о котором уже упоминалось выше. На фасад набиваются направляющие из дерева или из металла с шагом, равным ширине плит утеплителя – минеральной ваты. Затем прокладывается гидро и пароизоляция. Между направляющими укладываются листы минваты и закрепляются степлером или клеем.
Утеплитель снаружи закрывается гидроизоляцией и наружной отделкой фасада. Такой отделкой может выступать сайдинг, вагонка или фасадные плиты.
Технология утепления потолка
Помимо стен, для получения максимального эффекта, утеплять надо все поверхности помещения, то есть не оставлять без внимания пол и потолок
От того какого типа потолок, прямой или скошенный по форме крыши, напрямую зависит и способы утепления, но в любых случаях работать удобнее всего до того, как кровля полностью установлена. Если, потолок будет прямой, то теплоизоляционный материал укладывается внутри так чтобы его края заходили на верхнюю плоскость стен. Работая с плитами минеральной ваты, укладывать их надо в несколько слоев, соблюдая шахматный порядок, так чтобы стыки нижнего слоя были перекрыты верхними слоями.
Схема термоизоляции потолка при помощи минеральной ваты
Гидроизоляцию укладывают непосредственно на крышу, а вот пароизоляционный материал наносят между утеплителем и подшивкой потолка, для того чтобы предотвратить проникновение влаги изнутри и при этом сохранить дышащий эффект.
Потолок, который повторяет скат крыши, утепляют по той же технологии, только обшивка листами минеральной ваты проводится с дополнительными креплениями, чтобы они не съезжали. Прокладывают их между лагами крыши, также дополняя паро и гидроизоляционным слоем.
Технология утепления пола
Термоизоляция полов не менее важна, так как бетон фундамента хорошо проводит влагу и сырость, которую впитывает с земли. Очень важным аспектом при работе с полом является качественный гидроизолирующий слой. Как правило, его кладут двойным слоем, сначала на сам фундамент, а потом дополнительный слой на черновое покрытие пола.
Пол в каркасных строениях чаще всего устраивается по лагам. При устройстве пола над холодным подвалом, на обшивку перекрытия по черновой обрешетке укладывается супердиффузионная мембрана. По ней выставляются лаги, между которыми располагается утеплитель толщиной не менее 150 мм. При укладке плит утеплителя в несколько слоев необходимо соблюдать разбежку стыков между плитами.
По верху утеплителя монтируется пароизоляционная пленка, которая крепится к лагам степлером.
Затем монтируется черновой пол из доски, фанеры или ОСП. После этого можно укладывать финишное покрытие на мягкую подложку.
Схема утепление пола при помощи минеральной ваты
Более подробно смотрите в статье «Утепление пола в каркасном доме».
Толщина материала для утепления каркасного дома
Для утепления каркасных конструкций независимо от вида используемой минеральной ваты, толщина слоя теплоизолирующего материала должна быть рассчитана по специальным формулам, но быть не менее 15 см.
При этом у разных типов утеплителей отличная друг от друга теплопроводимость и другие показатели, как это видно в таблице, приведенной ниже.
| Параметры | Стекловата | Каменная вата | Шлаковата |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*град. С) | 0,037-0,041 | 0,032-0,048 | 0,046-0,048 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/(м*час*Па) | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
| Плотность, кг/ м³ | 11-130 | 30-100 | 75-200 |
| Влагопоглощение, % | 0,5-1 | 2 | До 2 |
| Звукопоглощение | Высокое | Высокое | Хорошее |
Параметр толщины утеплителя для каркасных домов зависит от климатических условий в регионе, где находится постройка. Ориентироваться можно на следующие цифры:
- 150 – 200 мм минерального утеплителя в случае если ваш дом находится в средней полосе России, например, в Подмосковье, и при газовом отоплении;
- 200 – 250 мм — то же самое, но в случае отопления электричеством;
- 200 – 250 мм в стене, если вы живете на севере или в Сибири и у вас газ;
- 250 – 300 мм, если топитесь электричеством проживая в Сибири.
Какой утеплитель лучше выбрать для каркасного дома
При выборе утеплителя из минеральной ваты ориентируются на плотность и соответственно теплопроводность материала, и его стоимость. Как правило, чем лучше утеплитель удерживает тепло, тем выше его стоимость. Поэтому каждый решает сам, какой вид минерального утеплителя ему выбрать.
Каменная или минеральная вата
Минеральная вата в рулонах или базальтовая — каменная вата в плитах, это основные материалы, применяемые в современном строительстве каркасных конструкций. Базальтовая — каменная вата обладает более плотной кристаллической структурой, которая позволяет хорошо сохранять тепло. Помимо этого, базальтовые волокна делают теплоизолирующий материал негорючим и менее восприимчивым к влаге.
| Базальтовая — каменная вата | Минеральная вата |
| Хрупкий материал, который в процессе укладки может ломаться и образовывать вредную пыль не только раздражающую кожу, но и оседающую в легких | Длинные мягкие волокна очень эластичны и не образуют вредной пыли |
| Практически не впитывает влагу, а даже намокнув, продолжает сохранять теплоизолирующие свойства | Быстро впитывает воду и практически не выводит ее из своей структуры, из-за чего на поверхностях может появляться плесень и другие грибковые поражения. |
| В производстве используется формальдегид | Для связки волокон используют безопасный акрил |
| Высокая устойчивость к температурному воздействию и открытому пламени | Сохраняется риск возгорания материала, так как для производства используют акрил |
| Уровень теплоизоляции высокий | Уровень теплоизоляции высокий |
| Оба материала с успехом могут применяться для теплоизоляции помещений в каркасном доме |
Утепление каркасного дома минеральной ватой или базальтовой плитой
Какой материал выбрать для утепления каркасного дома? Можно понять из приведенной выше таблицы основных характеристик базальтовой и минеральной ваты, что в принципе, они оба хорошо подходят для выполнения утепления. Базальтовая вата будет лучше при утеплении дома изнутри, поскольку у нее лучше показатель паропроницаемости.
Отзыв человека, утеплившего свой каркасный дом минеральной ватой
Максим П., 28 лет, г. Ульяновск
Утеплял свой дом минеральной ватой в плитах, очень доволен. Во-первых, легко монтируется, особого дополнительного инструмента практически не нужно, во-вторых, стоит недорого. После утепления стали без проблем жить на даче даже в сильные холода и отапливаем дом небольшой печкой на дровах.
Минеральная вата, как и плиты из каменной ваты являются отличным термоизоляционным материалом, позволяющим сохранять тепло в домах, расположенных в климатических поясах с холодными зимами. Главное, не забыть о паро и гидроизоляционных слоях, особенно если работа будет проводиться своими руками, для того чтобы создать надежный барьер холоду.
Теплоизоляция не прощает небрежности: несоблюдение технологий монтажа потом обязательно аукнется на микроклимате в помещении. Какие ошибки чаще всего встречаются при утеплении загородного дома и как их избежать или исправить?
1. Неправильно подобраны толщина и вид утеплителя
Из-за неправильно подобранного материала и его толщины дом просто не будет удерживать тепло или наоборот — превратится в термос. Холодное помещение придется постоянно топить, а дом-термос создает неблагоприятный микроклимат для человека (отсутствие вентиляции, повышенная концентрация углекислого газа в воздухе, влажность).
И тот и другой вариант не слишком пригоден для постоянного проживания. Помещение всегда должно естественно проветриваться, а стены — дышать.
Как избежать ошибки
Для начала определитесь с материалами. Подбор вида утеплителя напрямую зависит от того, что вы хотите утеплять. Например, цокольная часть и фундамент всегда утепляются материалами, устойчивыми к намоканию — экструзионным пенополистиролом (XPS), пенопластом, а фасад — дышащей паропроницаемой минеральной ватой.
На толщину теплоизоляции влияют климатические условия региона вашего проживания, материал стен дома, вид отделки фасада (не всегда). Как правило, она составляет от 120 до 250 мм. Технические специалисты помогут вам рассчитать толщину утеплителя, количество, а также стоимость материала для отделки фасадов и цоколей.
Как исправить ошибку
Если толщина утеплителя недостаточная, то тут все просто — стоит доутеплить дом с отделкой фасада, заменив испорченный утеплитель там, где это необходимо.
А вот если неверно был подобран вид утеплителя, остается только один выход — заменить на нужный. Постарайтесь в этот раз сделать всё на совесть, соблюдая технологию монтажа.
2. Утеплитель монтируется в неблагоприятную погоду
Это в основном касается материалов, которые подвержены влиянию атмосферных осадков, таких как минеральная вата. Если ее намочить, то материал будет испорчен!
То же касается и XPS. Сам материал устойчив к влиянию непогоды, но если вы прикрепляете его к стене на раствор, не забывайте: в холодную погоду смеси теряют часть своих свойств.
Как избежать ошибки
Внимательно ознакомьтесь с правилами монтажа.
Благоприятный режим для проведения любых строительных работ колеблется от +5 до +25° С. Это правило можно применить к работе не только с утеплителем, но и с другими материалами, которые в холодное время теряют свои свойства, могут потрескаться, а в жару — расплавиться или не застыть.
Не проводите работы, когда идет снег или дождь: испорченный утеплитель все равно придется менять.
3. Стены утепляются изнутри дома
Утепление внутри помещения нарушает вентиляцию и теплообмен. Стены дома со стороны улицы остаются не защищены, смещается точка росы, то есть возможный конденсат будет скапливаться внутри помещения.
Это грозит намоканием утеплителя и внутренних стен, а значит, появится сырость со всеми вытекающими последствиями. Будут портиться как строительные материалы, так и стены дома.
В правильной системе утепления (снаружи) конденсат выводится с помощью вентзазоров и не воздействует ни на теплоизоляционный слой, ни на само строение.
Как исправить ошибку
Разберите конструкции изнутри помещения. Обработайте стены антисептиком. Сделайте наружное утепление. Существуют уже готовые системы для фасадного утепления.
4. Утепление выполняют наемные рабочие, а вы не контролируете ход работ
Когда вы нанимаете бригаду, вам все равно необходимо знать технологию строительства фасада. Нужно не просто наблюдать, но и понимать, что делают рабочие.
Если вы не можете контролировать бригаду, заключите договор со строительной организацией. Проверьте ее опыт, отзывы, историю исполнения гарантийных обязательств. Принципиальный момент — не само возникновение гарантийных случаев, а то, как компания с ними разбирается.
Как исправить ошибку
Что делать, если рабочие нарушили технологию? Если вы договаривались с ними на словах, то, скорее всего, вы останетесь с носом — и с ненадежной конструкцией фасада.
Если подписывали договор, посмотрите, есть ли гарантия. Добросовестные бригады, как правило, дают гарантию на свои работы на определенное время, за которое все недостатки станут явными.
5. Неправильно нанесен клей
Неверное нанесение клея грозит тем, что плиты отпадут от фасада, особенно если основание под ними неровное. Это касается и XPS, и пенопласта, и минеральной ваты. Помимо того, что это выглядит неэстетично, еще и сам утеплитель не будет выполнять свою функцию.
Как избежать ошибки
Если стены не очень ровные, рекомендую нанести клей сначала на плиту по всему периметру полосой 5 см, а затем — точечно на оставшейся площади (3–10 точек). Клей должен занимать не менее 40% листа. Тогда клеевой состав самостоятельно распределится по основанию в нужном объеме.
Если стены достаточно ровные, то клей надо нанести на всю площадь утеплителя ровным слоем с помощью зубчатого шпателя, а затем приклеить плиту к основанию.
6. Отсутствуют стартовая планка и держатели
В любых конструкциях фасада необходима опора для утеплителя. Она обеспечивает защиту плит от сползания, помогает распределить вес. Отсутствие такого элемента поначалу может не сказываться на функциональности системы фасада, но в дальнейшем грозит нарушением теплоизоляции.
Как избежать ошибки
Для штукатурных фасадов стартовая планка устанавливается около цоколя. На вентфасадах подсистема подразумевает наличие специального держателя. В обоих случаях используются жесткие плиты минеральной ваты, которые не подвержены сползанию, они имеют устойчивую геометрическую форму и значительный вес.
Для систем с сайдингом чаще используют плиты малой плотности («Лайт»), которые со временем могут сползать сверху и сминать нижние ряды.
Поэтому при монтаже лучше использовать дополнительную горизонтальную обрешетку, которая будет удерживать плиты от сползания.
7. Неправильно уложен утеплитель
Неверная укладка утеплителя грозит появлениями мостиков холода — соответственно, в стыках холодный воздух будет проникать внутрь конструкции. Это скажется как на эффективности утепления, так и на состоянии самого утеплителя.
Как избежать ошибки
Плиты любого вида укладываются всегда в шахматном порядке. Если утепление двойное, то верхний слой должен закрывать стыки нижнего, а не совпадать с ними.
Если у вас уже всё сделано неправильно, то, вероятнее всего, такой утеплитель, как минеральная вата, мог потерять свою форму — придется менять теплоизоляцию. Но если вы спохватились вовремя, то просто уложите плиты правильно — правда, придется докупить материал.
8. Экономия на крепеже
Не стоит экономить и приобретать просроченный клей для плит, уменьшать количество дюбелей или покупать крепеж неподходящего размера. Такая экономия приводит к тому, что утеплитель будет ненадежно прикреплен к стене. Это угрожает не только теплоизоляции, но и всей конструкции.
Как избежать ошибки
Покупайте сухие смеси с неистекшим сроком годности, не нарушайте режим хранения.
Подбирайте дюбели нужной длины.
Расчет производится по следующей формуле:
L = A + B + C + D, где:
L — длина дюбеля;
А — толщина утеплителя;
B — толщина клеевого состава для приклейки;
C — длина распорной части дюбеля (она составляет минимум 45 мм);
D — сумма фактически определенных отклонений (основания здания — от вертикали и плоскости фасада — в местах установки дюбелей).
ВАЖНО
При покупке крепежа учитывайте материал основания (кирпич, газобетон, полый кирпич). Выбор материала гвоздей (металл, пластик) зависит и от основания, и от вида утеплителя.
Места креплений должны совпадать с областью клея — как правило, это углы и середина утеплителя. При углублении дюбеля старайтесь не повредить утеплитель, чтобы не создавать дополнительные мостики холода.
9. Не заделаны стыки между плитами
Это может привести к дополнительным мостикам холода — снизится энергоэффективность системы.
Как исправить ошибку
Таких дефектов следует избегать на стадии монтажа. Но даже у самых лучших производителей есть допуски по геометрии — иногда неплотности неизбежны.
В случае с минеральной ватой необходимо закрыть полости пучками легкой ваты, отрывая их от плиты и утрамбовывая шпателем на всю толщину.
В случаях с XPS или PIR можно применить монтажную пену, излишки которой после высыхания срезать.
10. Пренебрежение пленками или неправильное их расположение
Для защиты такого утеплителя, как минеральная вата, в каркасных фасадных системах используются паро- и гидрозащитные пленки. Пароизоляция укладывается до установки утеплителя — она изолирует материал от конденсата, который образуется в доме.
А снаружи, под обшивку, укладывается гидроветроизоляция. Она оберегает материал от воздействия осадков и выдувания. Неправильное использование этих пленок или их отсутствие способно испортить утеплитель в первый же год эксплуатации.
Как исправить ошибку
Если монтаж системы еще не завершен, проверьте, соблюдена ли технология: пароизоляция — утеплитель — гидроветроизоляция — вентзазор — обшивка. И особое внимание уделите проклейке швов и сопряжений пленки с конструкциями.
Как избежать ошибки
Перед монтажом системы обязательно ознакомьтесь с инструкциями.
11. На фасаде отсутствует вентзазор
Для чего нужен вентзазор? Любой фасадный материал при снижении температуры и наступлении холодов промерзает. Если не сделать вентзазор, а уложить обшивку вплотную к пленке гидроизоляции, то влага превратится в лед, а с потеплением намочит утеплитель.
Единственная система без зазора — штукатурная. В штукатурных фасадах соблюдается правило: каждый следующий слой от внутренней поверхности к наружной имеет бо́льшую паропроницаемость, чем предыдущий.
Как избежать ошибки
Вентзазор гарантирует, что конденсат будет выводиться без вреда утеплителю. Не кладите облицовку вплотную к пароизоляции.
Как исправить ошибку
Никак: если утеплитель уже испортился, то поможет только полная замена системы.
12. Есть подвал, а пол не утеплен
Если дом с подвалом, а в полу нет утеплителя, то это то же самое, что не утеплять потолок, если есть холодный чердак. Всё это чревато немалыми потерями тепла. Даже если у вас «теплый пол» без утеплителя — все равно тепло будет уходить наверх, не задерживаясь на полу.
Как исправить ошибку
Рекомендуется проложить слой XPS — хотя бы 30 мм.
Не допускайте этих ошибок при утеплении фасада, и в вашем доме будет всегда уютно и тепло.
Кстати, мы завели канал в Telegram, где публикуем самые интересные новости о недвижимости и риэлторских технологиях.
Если вы хотите одним из первых читать эти материалы, то подписывайтесь:
t.me/ners_news.
При перепечатке материалов указание автора и активная ссылка на сайт обязательна!
Главная/Стройка/Утепление дома минеральной ватой: особенности и правила выполнения работ
Содержание
- Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя
- Теплоизоляция и ее виды
- Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»
- Теплоизоляция дома изнутри
- Теплоизоляция дома снаружи
- Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»
Использование минеральной ваты в качестве утеплителя пользуется все большей популярностью. Это вызвано тем, что данный материал имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Он устойчив к ряду агрессивных атмосферных воздействий, влаге и холоду, благодаря ему создаются нормальные условия для воздухообмена.
Но перед тем как утеплить дом минеральной ватой необходимо разобраться какие существуют виды теплоизоляции и понять особенности каждой из них.
Минеральная вата — плюсы и минусы утеплителя
Среди наиболее распространенных материалов для утепления дома принято считать базальтовую минеральную вату. Она довольно плотная, долговечная и обладает низкой себестоимостью. Благодаря своей высокой плотности, в отличие от эковаты и стекловаты, гораздо лучше поддерживает определенный температурный режим. Прекрасные теплоизоляционные качества материала — это главное преимущество материала, но помимо это к ее достоинствам также можно отнести:
- низкую себестоимость утеплителя. Благодаря доступности для теплоизоляции дома требуются минимальные расходы;
- легкость монтажа. Утеплить здание можно с помощью минваты можно самостоятельно;
- минимальную нагрузку на конструкцию дома. Небольшой вес не перегружает строение;
- устойчива к внешним факторам, грызунам, грибку, плесени;
- длительный эксплуатационный срок.
Существует мнение, что по прошествии некоторого времени минвата «слеживается». Но это не совсем так, поскольку структура материала состоит из большого числа хаотичных волокон. Благодаря им утеплитель держит форму продолжительное время. В целом низкая теплопроводность делает базальтовую вату отличным инструментом для теплоизоляции помещений. Она достигается за счет воздушных каналов, которые занимают около 90% от всего объема материала.
К характерным недостаткам минеральной ваты можно отнести ее высокую поглощаемость воды. Это значительно снижает теплоизоляцию материала. Во избежание этого проводится гидроизоляция утеплителя, для которой применяется пароизоляционная пленка. Но это не всегда эффективно. Поэтому зачастую используется минеральная вата, в которой присутствует формальдегидная смола, но не стоит забывать что применять такие материалы внутри помещения крайне не рекомендуется, поскольку базальтовая вата вредна для здоровья, в частности, именно из-за формальдегидных испарений.
Теплоизоляция и ее виды
Минеральную вату, как и другие типы теплоизоляторов, можно использовать для утепления дома с наружной и внутренней стороны. В зависимости от этого, перед проведением работ необходимо учитывать ряд преимуществ и недостатков каждого из способов.
Внутренне утепление
Данный вид утеплительных работ является относительно простой задачей, поскольку вся работа производится в самом помещении и выполнить ее можно самостоятельно. Но при этом можно выделить несколько недостатков внутренней обшивки дома, которые будут отсутствовать при его наружном утеплении:
- при внутреннем утеплении здания уменьшается его площадь;
- загрязняется воздух из-за различных вредных веществ и пыли, выделяемой самой минватой;
- разрушаются стены помещения в связи с плохим прогревом и скоплением влаги.
Наружное утепление
Для проведения наружных работ принято использовать рыхлую минеральную вату, которая обладает минимальным количеством вредных для здоровья человека веществ, таких как фенол и его соединения. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерное прогревание стен, а также предусматривается свободное перемещение потока воздуха между стеной и утеплителем. В результате чего влага не застаивается в стенах, они не подвергаются разрушению и гниению.
Использование минеральной ваты эффективно для утепления зданий, которые построены абсолютно из любых материалов.
Видео «Распространенные ошибки при утеплении домов минватой»
Частые ошибки, которые допускаются при проведении теплоизоляционных работ минеральной ватой.
Теплоизоляция дома изнутри
Во многих домах, особенно современных, толщины стен, как правило, недостаточно, чтобы обеспечивалась надежная теплоизоляция. Отечественные климатические условия принуждают владельцев частных строений проводить утеплительные работы. Самый подходящий материал для этого — минеральная вата. Рассчитано, что для получения достаточной защиты от морозов толщина самого теплоизолятора должна более 10-13 см, а его плотность около 50 кг/м³. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить теплоизоляцию не только для деревянных, но и кирпичных зданий.
Подготовительные работы
Предварительно проводится выравнивание, а также очистка стен от грязи и пыли. Важно полностью снять старую штукатурку и краску, если такая имеется. Для деревянных домов дополнительно проводится обработка поверхности стен строительными антисептиками в несколько слоев. Это необходимо для того, чтобы предотвратить разрушение поверхности дерева, его гниение и продлить эксплуатационный срок всего здания. Для кирпичных строений стены обрабатываются противогрибковыми составами.
Электропроводка, которая уже проведена в помещении должна быть откреплена, чтобы сверху нее не был наложен утеплитель. Проводится демонтаж наличников, оконных откосов и прочих крепежных элементов со стен, чтобы слой теплоизолятора не повредился. Пред укладкой стены должны быть полностью сухими. После завершения подготовительных работ проводятся основные, такие как:
- законопачивание (заделка) щелей;
- создание пароизоляции;
- монтаж обрешетки;
- прокладка минваты с расчетом вентиляционной системы;
- создание внешней пароизоляции;
- работы по внешней отделке.
Заделка щелей
Любой дом имеет склонность к усадке и проседанию. Нередко внутри стен образовываются щели, трещины и прочие зазоры, которые препятствуют теплоизоляционному процессу. Чтобы это устранить все эти погрешности следует устранить, законопатив их. Наиболее подходящим для этого является джут. Он является недорогим, экологически чистым, устойчивым к гниению материалом. Конопатку необходимо выполнять по всем стенам равномерно.
Пароизоляция
Как уже отмечалось, к недостаткам минваты относится чрезмерное намокание. Чтобы этого не происходило необходимо предусмотреть пароизоляцию. Так, специальную пленку укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шершавой к стене. Для крепления используется строительный степлер. Проклейка стыков осуществляется строительным скотчем.
Обрешетка
Для монтажа минеральной ваты необходимо предусмотреть каркас. Чтобы его собрать можно использовать деревянный брус размером 50х50 мм или профиль для крепления гипсокартона. Крепление каркаса осуществляется саморезами или с помощью дюбелей-гвоздей. Важно избегать перекосов, для это следует использовать уровень.
Обрешетку устанавливают в вертикальном положении, если используется рулонный утеплитель. Для горизонтального размещения применяется утеплитель в матах.
Укладка материала
Стоит отметить, что минеральная вата, которая идет в рулонах укладывается вертикально, а плиточный утеплитель размещается между самих брусков обрешетки. Крепеж материала осуществляется при помощи анкерных гвоздей. На поверхности материала должны отсутствовать пропуски и щели. Структура должна быть плотной и однородной.
После монтажа утеплителя на каркас, сверху укладывают пароизоляционную пленку шершавой стороной к минвате. Это необходимо для защиты помещения от базальтовой пыли прочих опасных веществ, которые могут попасть в воздух.
Отделка
Для крепления гипсокартона или другого отделочного материала необходимо установить еще один каркас. Но его обрешетка должна быть перпендикулярна первой. То есть, если первая была горизонтальной, то данный каркас должен быть вертикальным.
Теплоизоляция дома снаружи
Большинство специалистов в сфере строительства утверждают, что осуществлять теплоизоляцию дома необходимо исключительно с наружной стороны. Для этих целей используют минеральную вату в виде плит или матов с показателями плотности более 80 кг/м³. По толщине утеплитель должен быть от 10 см, этого вполне достаточно, чтобы сберечь тепло в период сильных морозов.
Применяя эту технологию можно достичь:
- улучшения тепло аккумуляции стен;
- увеличения срока эксплуатации здания;
- отсутствия потерь площади помещения;
- упрощения отделочных работ.
Рабочий процесс по утеплению жилища осуществляется в таком порядке:
- подготавливается поверхность;
- устанавливается каркас;
- закрепляется утеплитель;
- монтируется ветроизоляционное устройство;
- устанавливается вторая обрешетка;
- выполняется облицовка.
Подготовительные работы
Перед тем как выполнить монтаж необходимо нанести пароизоляционную пленку таким образом, чтобы ее шершавая сторона была обращена к стене. Благодаря этому будет обеспечиваться гидроизоляция и воздухообмен. Укладка пленки должна осуществляться внахлест. Для закрепления используют степлерные скобы.
Монтаж теплоизолятора
При выполнении следующего этапа необходимо смонтировать металлическую обрешетку. Для этого металлические профиля необходимо установить вертикально и закрепить саморезами к стене. Расстояние между профилями зависит от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты осуществляют встык при помощи специальных упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.
Чтобы создать двойной слой утеплителя необходимо сделать горизонтальную обрешетку поверх вертикальной. При этом очень важно укладывать материал таким образом, что швы не накладывались друг на друга.
Защита от ветра и отделка
На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану при помощи дюбелей, которая является эффективным способом защиты от ветра. При ее монтаже важно не допустить расхождение швов, их необходимо склеивать скотчем. В итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на металлических профилях. Поверх нее для более надежной фиксации необходимо установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и одновременно являться каркасом для крепления сайдинга.
Помните, что выполнять наружные работы необходимо максимально точно, поскольку неправильный монтаж может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, последующей замене утеплителя и прочим нежелательным расходам.
Видео «Наружное утепление фасада частного жилого дома»
В видео представлена работа по наружному утеплению фасад минеральной ватой с применением мокрого способа.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м·°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
реклама внизу статьи
Содержание:
- Краткий анонс на объекте – что не так с домом
- Приветственное слово от компании «Эковата-МСК»
- Лиричное отступление или небольшая предыстория
- Небольшая экскурсия по загородному каркасному дому
- Проверка дома на теплопотери с помощью тепловизора
- Неправильная подготовка полов под утепление эковатой
- Проблемы с утеплением дома глазами заказчика и как их решить
- Правильное утепление эковатой – 65 кг./м3
- Несколько слов о пароизоляционной мембране
- Недостаточная плотность эковаты в стенах
- Утепленная эковатой часть каркасного дома – 65 кг./м3
- Как подсчитать количество задутой в стены эковаты?
- Стандартный расчёт эковаты при утеплении дома
- Правильная технология утепления – как мы работаем
- Другие нарушения технологии утепления в этом доме
- Как правильно утеплить каркасный дом эковатой
- Использование металлической насадки в виде иглы
- Как происходит дополнительное уплотнение эковаты
- Утепление эковатой – задувка без удерживающей сетки
- Несколько слов об утеплении пола каркасного дома
- Пара предложений о натуральном утеплителе эковата
- Вместо заключения – обращение к зрителям и подписчикам
- P.S – несколько моментов о тепловизионном обследовании
Из этого видеоролика вы узнаете о грубых нарушениях технологии утепления эковатой каркасного дома, а также о том, как их исправить. Вы, наверняка, знаете, что главной причиной усадки тепловой изоляции является отсутствие нужной плотности закладки. На примере этого здания, застройщики допустили одну многозначительную ошибку. Они неправильно подготовили стены под утепление их сухой целлюлозой с антисептиками и антипиренами.
В результате, утепляющая подушка просела, а стены начали промерзать по всему периметру сооружения. Смотрите далее, если хотите узнать, как избежать проблем при теплоизоляции каркасного дома? Забегая вперёд, дадим краткий ответ для самых любознательных телезрителей. Следовать проверенной годами методики – задувать в стены вату плотностью 65 килограмм на кубический метр, при которой она не сядет НИКОГДА!
Краткий анонс на объекте – что не так с домом
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы приехали в Подмосковье на утепление каркасного дома, где сначала надо исправить ошибки, допущенные «нерадивым застройщиком». Сейчас Виталий подробно расскажет, что не так с домом, какие конкретно проблемы тут имеются, а самое главное, какие виды работ здесь планируется провести. Далее слушаем закадровый голос ведущего эксперта компании «Ekovata-MSK».
Проблем тут превеликое множество. Заказчик обратился к нам за помощью. Он сказал, что в жилых помещениях у него холодно, хотя здание утеплено эковатой. По его мнению, вата просела, что и привело к описываемым проблемам. Провёл тепловизионное обследование. Результаты его просто поразили. Жесть полная! Придете, посмотрите, может быть, что-то подскажите или возьметесь и исправите эту проблему. Ну вот, приехали. Сейчас всё сами увидите, дорогие зрители.
Приветственное слово от компании «Эковата-МСК»
Всем привет, друзья, подписчики и те, кто смотрит нас впервые. Меня зовут Виталий – директор и соучредитель организации с уже знакомым вам названием. Вы находитесь на «YouTube» канале по строительству и тепловой изоляции, где мы еженедельно рассказываем о принципах утепления эковатой, раскрываем тонкости, нюансы, особенности. Сегодня мы вам расскажем о том, почему безусадочный утеплитель эковата просел в стенах каркасного дома?!
Что произошло с теплоизоляционной подушкой из прессованной целлюлозы? Также мы расскажем, какие «подводные камни» могут возникать при утеплении каркасных домов. Чем они чреваты, а главное как исправить допущенные ошибки. Посмотрите аналогичные видеоматериалы о том, что представляет собой утеплитель эковата. Что нужно делать, чтобы вата не садилась при рекордной плотности 65кг./м3. Ну а мы продолжаем!
Лиричное отступление или небольшая предыстория
Коттедж, который вы, уважаемые зрители, видите за моей спиной, был построен ровно двенадцать месяцев назад. Объект обладает каркасным основанием. Собран он из лиственницы. Внутри планкен имитация бруса. Утеплён объект ватой при толщине 150 миллиметров. Спустя, приблизительно восемь месяцев эковата просела на пятьдесят процентов, что для владельца, естественно, обернулось резким уменьшением температуры в жилых помещениях.
Когда неправильно задутая целлюлоза осела, коттедж по понятным причинам стал промерзать. Это, разумеется, встревожило хозяина. Он обратился к нам за помощью. Позвонил по телефону на сайте и вызвал на объект для получения бесплатной консультационной поддержки. Мы приехали, провели обследование тепловизионным прибором, отметили «пятна», где уже априори нет эковаты, выявили углы промерзания, так далее…
Небольшая экскурсия по загородному каркасному дому
Ещё раз напоминаем, что мы находимся в коттедже на каркасной основе. С внутренней стороны он обшит доской, имитирующей классический брус. В стенах, между двумя мембранными полотнами, находится сухая плотная целлюлоза. Снаружи у нас планкен. Потолочные перекрытия, как видите, тоже утеплены эковатой. В настоящее время клиент жалуется на низкое качество монтажа ваты из переработанных бумажных частиц.
Проверка дома на теплопотери с помощью тепловизора
Мы решили это проверить, чтобы самим убедиться в данной проблеме. Что мы видим на дисплее устройства? Смотрите сами, дорогие друзья. Отчётливо просматриваются темные пятна, которые указывают на отсутствие утеплителя либо его очень низкую плотность. При морозе, когда за окном отрицательные температуры, это чревато сильным промерзанием. Всё, что отмечено, синим цветом на дисплее прибора – холодные, промерзающие места.
В настоящее время мы наблюдаем относительную небольшую разницу температур. Почему? Потому что есть работающие вентиляционные зазоры между тепловой подушкой и доской, имитирующей натуральный брус. Однако, это, как вы понимаете, нас слабо обнадёживает. Это первая проблема, как вы поняли, уважаемые подписчики. К сожалению, подобных ситуаций в московской области, да и по всей России, наверное, тоже, встречается превеликое множество.
Как это произошло на примере данного дома? Монтажники, при строительстве дома, закрывали всё имитацией бруса. Далее, они оставляли один брусок. Его не монтировали и через вот эту щёлочку пытались продуть пространство измельченной бумагой. Большая стена справа, вероятно, должна была быть продута «вон оттуда». По понятным причинам, утеплитель не везде попал. Перемотайте видеоролик на 10-15 секунд назад, чтобы рассмотреть всё в деталях.
Также мы видим проблему на примыканиях, по углам. Обратите внимание на экран тепловизора, где отчётливо просматривается холодный угол. Его температура, если не ошибаюсь, составляет от 2,5 до 3,1 градусов по шкале Цельсия. Ужас. Туда можно холодильник поставить. Идём дальше. Ну, вот опять, да что ж такое-то. Там, где вы видите полосы, отсутствует утеплитель. Его там совсем нет, о чём свидетельствуют результаты исследования.
Есть ещё один немаловажный фактор, как сохранить тепло в доме. Нужно правильно утеплить полы под ногами. Как вы понимаете, здесь пол холодный. Я сам в тапочках хожу, потому что, простуда и простатит мне не нужен. В одном из углов (внимание на Screenshot) мы наблюдаем пониженную температуру. Примыкание тоже – температура около 4-х градусов Цельсия. И такие проблемы, друзья, на этом объекте по всему дому.
Несмотря на то, что здание по периметру полностью утеплено эковатой, «ужасная» подготовка даёт о себе знать. Естественно, мы будем всё переделывать. Ошибки настолько серьёзные, что простым решением здесь априори не обойтись. Ну и чтобы не быть голословными авторами этого фильма, мы переходим к следующей части проблемы – неправильно утепленным перекрытиям. Смотрите далее, чтобы не упустить важные моменты.
Неправильная подготовка полов под утепление эковатой
Обратите внимание на тот факт, как были проведены подготовительные мероприятия под изоляцию перекрытий под ногами. Наша задача – исправить ситуацию, утеплить полы снизу эковатой по технологии теплокаркас. Придерживаться мы будем пятидесятой плотности закладки целлюлозы – 50кг./м3, это как минимум. Посмотрите наше ТОП видео на канале о том, как утеплить полы снизу эковатой с отсутствующим риском усадки.
Проблемы с утеплением дома глазами заказчика и как их решить
И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вновь с вами Виталий. Пообщались мы с домовладельцем на предмет решения проблемных вопросов по его коттеджу. В рамках беседы с хозяином здания, мы спросили его, как была произведена задувка эковаты. Он нам ответил. Задували вату методом снятия одной доски со стороны здания. Закачка, по рассказам заказчика, шла через обыкновенный шланг 63-го диаметра. Мы пользуемся такими же трубами.
Правильное утепление эковатой – 65 кг./м3
Каким образом мы хотим добиться 65-ой плотности эковаты? Что мы конкретно будем делать с этим домом? Сейчас расскажу. Наша задача – закачать утеплитель дополнительно в стены. Почему? Потому что эковата дала противоестественную усадку. Мы хотим докачать, как бы дополнительно уплотнить целлюлозу, чтобы в дальнейшем априори исключить всякий риск усадки. Напомню, что закачивать мы будем вату под стандартную – 65-ю плотность.
Каким образом мы будем это делать на примере данного дома? Мы снимем (уберём) планкен со стоек каркасного основания. Наши ребята уже приступили к работе. Они разобрали шестой венец объекта. Дальше у нас где-то на перекрытии между первым и вторым этажом и выше пойдем, само собой, разумеется. Когда мы делали демонтаж, то наткнулись на мембранное полотно, которое здесь залегало до нашего приезда сюда.
Несколько слов о пароизоляционной мембране
Мембрана тут – некое подобие трёхслойной ткани «ИЗОСПАН». В чём проблема, спросите вы. В том, что эта мембранная ткань очень плохо пропускает воздушные массы. Ткань довольно плотная, неплохая по своей сути. Она работает, как надо в принципе. Единственная проблема состоит в том, что для эковаты не подходит. Это, на наш взгляд, специалистов компании, которые больше 10 лет работают в сфере строительства и теплоизоляции.
Почему всё так категорично, спросите вы. Чтобы эковата была хорошо уплотнена, нужно удалить оттуда лишний воздух. Этому способствует мембрана «ISOSPAN AM». Тогда мы добьёмся нужной плотности, и никаких проблем по обыкновению не возникнет. Давайте посмотрим, что сделали наши ребята. Тут (внимание в кадр) закачки у нас ещё не было. Ребята сделали небольшой надрез, чтобы самостоятельно всё рассмотреть. Что мы увидели? Смотрите сами, дорогие друзья.
Недостаточная плотность эковаты в стенах
Эковата там есть, да. Вот я вынимаю её рукой. Но, к сожалению, плотности тут практически никакой нет. Давайте мы с вами сделаем ещё один надрез – сделаем относительно небольшую дырку, чтобы зритель не подумал ничего лишнего. Через минуту-другую я сделаю где-нибудь здесь надрез, и вы всё сами увидите. Есть там эковата в достаточном количестве или всё ж таки нет. Не переключайтесь на другие видеоролики, продолжайте просмотр.
Что ещё нас удивило на этом объекте? Я как-то подошёл ближе к стене. Хлопаю по мембране рукой, точнее ладошкой. При лёгком ударе, в окружающее пространство устремляется пыль. По идеи или технологии, называйте как угодно, такого быть не должно! Вата сильно пылит. Что это значит? Это означает одно – на заводе по производству были забиты фильтры. При изготовлении ваты из неё плохо удалили пыль, которая, как вы сами видите, осталась тут в большом количестве.
По объективным оценкам, на наш взгляд, пыли здесь не должно быть, но не будем топтаться на месте. Переходим к следующему этапу обзора. Вскрываем укрывное полотно. У меня две стойки каркаса – слева и справа. В руках я держу обычный канцелярский нож. Делаем крестообразный надрез. Соблюдаем ювелирную точность, чтобы не порвать имеющуюся мембрану. Придерживаемся принципов аккуратиста, так сказать…
Эковата стоит, но 65-ой плотности тут априори нет. Сейчас я вам покажу, как она должна быть. Безо всяких физических усилий я свободно достаю отсюда пыльную целлюлозу. Сюда свободно входит даже моя накаченная рука. На мой субъективный взгляд, приблизительная плотность здесь в районе 50-ти килограмм на кубический метр. Как вы понимаете, пятнадцати килограмм ещё не хватает – грубейшее нарушение технологии утепления. Увидели? Идём дальше.
Утеплённая эковатой часть каркасного дома – 65 кг./м3
Всем привет, друзья. В настоящее время вы видите стену, которая уже была утеплена целлюлозой с антисептиками и антипиренами под 65-ю плотность. Наши парни уже продули её в соответствии с технологией теплокаркас. Обратите внимание на то, что часть доски разобрана. Есть отверстия. В них вставляется гофрированная труба. По ней внутрь подаётся насыщенные кислородом частицы измельченной бумаги мелкой фракции.
Снизу и сверху ребята уже всё продули. Проделали импровизированные дырочки. Продули рабочее пространство эковатой. Сделали уплотнение до каменной плотности. Почитайте отдельную статью о том, что представляет собой эковата в камень. Буквально пару минут назад бригада вернула планкен на своё, прежнее место. Обратите внимание, как сидит эковата в стенах после до-уплотнения. Она формирует плотную, пружинистую подушку. При всем желании моя рука туда уже не заходит.
При правильном подходе к теплоизоляции через обязательную подготовку, целлюлозный утеплитель образует непромерзаемую, безусадочную платформу. Таким способом мы сейчас продуваем весь каркасный коттедж. В ближайшее время мы планируем снять, смонтировать и опубликовать видео о том, как изменилась ситуация на стройплощадке. Обязательно подпишитесь на наш «YouTube» канал. Так вы будете получать свежие новости о выходящих в эфир видеоматериалах.
Как подсчитать количество задутой в стены эковаты?
Давайте немного отойдём от основной темы беседы и углубимся в то, как считать объем целлюлозы в стенах после задувки. Данный вопрос нам очень часто задают потенциальные заказчики, а также «диванные комментаторы» канала ютуб, инстаграма, яндекс дзена. Другие вопросы, задаваемые не менее часто – на что обращать внимание, когда прибывают монтажники и прокачивают объект, путём задувки в стены эковаты.
Мы часто сталкиваемся с тем, что когда даём коммерческое предложение клиенту, всегда стараемся удовлетворить его интересы по максимуму. Мы придерживаемся технологии – предельный объем ваты в стенах. Привозим на объект как можно большее число 15-килограммовых мешков. Данный подход позволяет нам гарантировать безусадочное утепление эковатой. Такое коммерческое предложение, по понятным причинам, сильно отличается от тех, что встречаются сегодня на рынке.
Стандартный расчёт эковаты при утеплении дома
Предположим, объем у нас составляет 100 квадратных метров, толщина, соответственно, десять (10) сантиметров. На десять кубических метров при плотности 65 килограмм потребуется = 650 килограмм целлюлозы. Вооружаемся онлайн калькулятором и считаем. Нехитрым способом делим нашу цифру на пятнадцать кило. В результате, получаем 650/15 = 43,3 мешка измельчённых частиц бумаги, смешанных с антипиренами, а также антисептиками.
Что будет при нарушении технологии, если в стенах окажется меньшая плотность? По объективным причинам вата даст усадку, что, безусловно, обернётся незапланированной статьей расходов на теплоизоляцию бревенчатого или каркасного дома. Что произошло с этим объектом? Исполнители потерялись, не приехали, не исправили проблему. Такое бывает, к сожалению. Мы всё исправили сами, фактически решив проблему за этих ребят.
Правильная технология утепления – как мы работаем
Что касается нашей работы, дорогие друзья. Объясняем! Мы утепляем каркасные коттеджи изнутри, используем обязательно супер диффузионную дышащую мембрану. Наряду с ней мы применяем удерживающую сетку из высокопрочного инженерного пластика плотностью 250 грамм на один квадратный сантиметр. Для чего нужна сетка? Она выступает основополагающим конструктивным элементом.
Удерживающая сетка служит для того, чтобы поддерживать эковату, обеспечивая мощное, жёсткое основание. Допустим, привожу пример. Берём обычный каркасный дом. Снаружи у нас находится плитный материал, поддерживающий подушку из целлюлозы. С внутренней стороны интерьера мы натягиваем дышащую мембранную ткань, устанавливаем пластиковую сетку, зашиваем всё контр бруском. Также мы делаем отсечки от усадки, о них мы уже рассказывали в отдельном видеоролике.
Почему в этом доме произошла усадка эковаты? На примере данного дома отсечек нет. Это дополнительный фактор, который поспособствовал тому, что целлюлоза просела на пятьдесят процентов. Ещё раз о необходимости применения сетки. Мембрана обладает неприятным свойством растягиваться. Происходит это в процессе монтажа или по его завершению. Когда она растянулась, вата, естественно, может выйти наружу. Чтобы этого не происходило, мы используем сетку.
Другие нарушения технологии утепления в этом доме
Вернёмся на пару минут к мембране. Что здесь произошло? Первое – это достигнута необходимая плотность утеплителя. Второе – нарушения по мембране, которая могла со временем растянуться и способствовать быстрой усадке. Да, это маловероятно, потому что изнутри имитация бруса, снаружи планкен. Сразу обшито всё без вентиляционного зазора по стенкам каркаса. Кстати говоря, для ваты из целлюлозы вентзазор априори не требуется.
Многие люди пишут в комментариях – а почему вы не используете вентилируемый зазор, ведь он там остро необходим, так далее. Эковата – это целлюлоза, для неё не требуется устраивать никакие зазоры. При утеплении дерева древесноволокнистым изолятором никаких конфликтов не возникает, да и возникнуть не может. Точка росы приходится на эковату и выходит непосредственно через эти деревяшки наружу, тем более планкен – дышащий материал с множеством щелей.
Как правильно утеплить каркасный дом эковатой
Итак, дорогие друзья, мы подошли к следующей части нашего фильма. В ближайшие минуты вы узнаете, за счёт чего мы добиваемся заявленной плотности ваты в стенах. Шестьдесят пятую плотность мы получаем за счёт уникального приспособления, которое вы видите в кадре, внимание на изображение ниже. Это металлическая игла, которая насаживается на шланг 63 диаметра. С её помощью мы накачиваем утеплитель в стены.
Использование металлической насадки в виде иглы
Почему мы не закачиваем целлюлозу обычным шлангом? Зачем нужна алюминиевая игла? Сейчас объясню. Исключение составляет утепление домов из двойного бруса. Почему? Потому что сначала мы проходим весь периметр. Прокачиваем вспушенные частицы бумаги, насыщенные воздушными массами, разбавленные антисептической жидкостью и антипиренами. Далее, идёт дополнительное уплотнение обычными сантехническими трубами из диэлектрического пластика.
Все остальные дома, кроме тех, что собраны из двойного бруса, мы прокачиваем железной иглой. По ней воздух идёт в максимальном объеме, целлюлоза в наименьшем количестве, соответственно. За счёт этого происходит лучшее уплотнение. Воздух уходит из мембраны, которую мы укладываем обязательно. Накачка происходит довольно-таки быстро, а после ведётся до-уплотнение. Ничего сложного, но есть свои тонкости, особенности, нюансы.
Как происходит дополнительное уплотнение эковаты
Уплотняется эковата за счёт поступательных движений иглой вверх-вниз. За них отвечает мастер или оператор выдувной установки. Так мы его называем привычно. Не переключайте, не перематывайте видеоролик вперёд, чтобы посмотреть, каким образом происходит уплотнение ваты, состоящей из мелких частиц целлюлозы. Не забудьте поставить большой палец под этим «video», присвоить ему лайк, а также подписаться на канал, если вы этого еще не сделали.
Утепление эковатой – задувка без удерживающей сетки
Ещё один немаловажный момент, друзья. Когда мы задуваем целлюлозу без пластиковой сетки, о которой было сказано выше по тексту, бумажные частицы вылетают наружу. Даю команду (криком) оператору компрессорной установки. Заводим. Поехали. Смотрите, как пыльные субстанции летят наружу. Вся одежда в пыли. Жена (супруга) мне за это спасибо не скажет. Опять начнёт ворчать, мол, приехал весь грязный, снова стирать за тобой рабочую одежду.
Вата летит по шлангу, суживается в районе металлической иглы, заходит в рабочее пространство между деревянными стенами каркаса. Таким нехитрым способом мы производим дополнительное уплотнение целлюлозы. Здесь, на этот объект, нами уже использовано больше сотни мешков ваты премиум класса популярной марки «Ватэко». Для справки – 100 мешков целлюлозы это почти полторы тонны утепляющего материала.
Представьте на секунду, какое количество материала здесь не хватает. Не удивительно, что коттедж промерзает. На какую колоссальную статью расходов «попал» заказчик, обратившись к нерадивым строителям, которые выполнили работу кустарным способом. Мы подходим к работе с предельной ответственностью. На все виды, а также использованные стройматериалы даём гарантию, минимум, два с половиной года.
Какая проблема возникла у нас на этом объекте? Это изорванная, по понятным причинам, мембрана, в чём ничего страшного нет. Однако лучше сразу работать под сетку. Она задерживает выход ваты за пределы утепляемого пространства. Продолжайте смотреть, если хотите увидеть, что произойдет далее, в частности с полами каркасного дома. Ответьте в комментариях на вопрос – приходилось ли вам сталкивается с кустарной работой строителей? Ну а мы продолжаем.
Несколько слов об утеплении пола каркасного дома
Посмотрим, как обстоят дела с полами на примере данного дома. Здесь была произведена задувка с нижней части. Два дня там ребята ковырялись. Кстати говоря, обнаружили нехорошую закладку, колоссальное количество строительного мусора там было. Эковаты мы там нашли от всего объема – процентов 30-40 максимум. Остальной объем – мусорные макеты, твердо-бытовые отходы, бутылки пластиковые, прочая шелуха, иначе я её назвать не могу.
Наши парни делали дополнительное уплотнение полов эковатой в течение 48 часов, можно сказать, без сна и отдыха. Там было очень много мусора. А так, если присмотреться. Дом очень красивый, сам по себе. Выполнен он из планкена, ему всего лишь год, а уже начинается ремонт. Задувка, вторичное утепление. Честно признаюсь, не факт, что после нашего утепления, здесь где-то не образуются уязвимые точки в виде мостиков холода.
Мы всегда представляем гарантию на все виды выполненных работ, а также использованные в ходе них строительно-отделочные материалы. Однако, как водится, 100% гарантию не даст даже сам господь Бог. Некоторые моменты застройщик мог проигнорировать на этапе сборки домокомплекта. Они то и могут проявить себя по завершении утепления эковатой при максимальной плотности – 65 килограмм на кубический метр.
Всё, как говориться, учесть невозможно. Когда наш монтажник утеплял полы снизу, он отметил, что обвязочная платформа здания состоит из трёх досок, которые сколочены между собой. На них стоит стена. Лаги пола туда врезаны. Соответственно, по всему периметру этого замечательного коттеджа, строители, наверняка, допустили хотя бы одну ошибку. В этом у нас уже нет никаких сомнений, но подавляющее большинство из них мы исправим, конечно же.
Что ещё сделали нерадивые строители до нашего приезда? Они допустили ряд грубых ошибок, в частности не проложили ничего джутом. По понятным причинам оттуда дует холодный воздух. К величайшему сожалению, здесь вата бессильна. Здесь нужно сначала разобрать всю цокольную конструкцию и пройтись конопаткой. Мы тут всё утеплим, продуем полы, а так, как говориться, как бог даст. Посмотрим, что ещё можно сделать и предпринять.
Когда наш монтажник продувал подпольное пространство экологически чистым утеплителем из сухой целлюлозы с антипиренами и антисептиками, он разглядел там немало проблем. Крыс и мышей там, разумеется, не было. Эковата их отпугивает. Они её боятся. Там очень много валялось разного мусора. Вата была мокрая, в некоторых местах наоборот, было много пыли. Что касается нашей ваты, мы используем только качественную продукцию проверенных фирм и компаний.
Пара предложений о натуральном утеплителе эковата
Об утеплителе из натуральных компонентов в виде перемолотых бумажных частиц, антисептиков и антипиренов, мы уже рассказывали. Сейчас хочу обратить ваше внимание на фракцию целлюлозы, которую мы используем при утеплении каркасных, бревенчатых, кирпичных домов, а также бань и прочих строений, в том числе домов из двойного бруса. Что обозначает фракция – «F-5»? Она говорит о мелкой дисперсии, которая получается при перемалывании обычных газет.
Приходит материал на объект в мешках по 15 килограмм каждый. Спрессованная под вакуумом сухая, измельчённая целлюлоза в полиэтиленовых пакетах, которые не разорвёшь рукой. Вскрываем мы эти мешки заточенным канцелярским ножом. Затем работник бригады вскрывает целлофановую упаковку, погружает вату в железный бункер выдувной установки. Там целлюлоза перемалывается вторично, насыщается кислородом естественным образом и уходит по шлангу в рабочую полость.
Вместо заключения – обращение к зрителям и подписчикам
Друзья, обязательно досмотрите этот видеофильм до конца, потому что там вас ждёт слайд шоу из упорядоченных фотографий с объекта, который вы видите за моей спиной. В настоящее время на данном объекте уже завершены основные работы. Заказчик доволен. Стены не продуваются. В доме стало заметно теплее. Что ещё хотелось бы добавить перед тем, как вы перейдете к следующей части видеоролика.
Всегда относитесь к эковате с максимальной ответственностью, серьезно, дотошно, скрупулезно. Почему? Чтобы добиться реального объема (65кг./м3) нужно уметь делать правильную подготовку к утеплению. Просто так, как-бы-абы, задуть целлюлозу в стены, чтобы она работала – держала тепло, не получится, как ни старайся. Если же соблюсти технологию, о которой мы уже 300 раз говорили, эковата будет работать на славу, что называется!
P.S – несколько моментов о тепловизионном обследовании
Закадровый голос принадлежит мастеру. Он сообщает, что на данном объекте бригада завершила утепление каркасного дома экологически чистой целлюлозой. В настоящее время парни проводят обследование тепловизионным устройством, чтобы убедиться в том, насколько правильно была сделана работа и нет ли каких-либо упущений. Внимание на дисплей автоматического прибора – вы увидите результат работы своими глазами.
Сегодня на улице светит солнце, что создает некоторые трудности. Как вы можете заметить на экране устройства, в районе окон виднеются жёлтые пятна. Они указывают на явный прогрев тех мест, куда падают лучи солнца. Что мы наблюдаем в районе главной стены? Она у нас выровнялась, жёсткие теплопотери ушли. Температура в жилых помещениях сейчас плюс 21 градус по шкале Цельсия – комфортно и уютно.
По стенам мы наблюдаем среднестатистическую температуру, равную восемнадцати градусам по той же шкале Цельсия. Есть относительно небольшие отклонения, которые мы не исправили, потому что они априори не решаемые. Что это за проблемы? Это обвязка вокруг здания. Её нужно будет отдельно пройтись конопаткой, потому что оттуда идёт сильный продув. Средний перепад режима температуры не превышает 1,5-2 градуса Цельсия.
Сюда нами было использовано более ста мешков эковаты премиального класса. Вторая стена до задувки была с большой усадкой, которая теперь по объективным причинам ушла. По углам, если присмотреться, температурный режим составляет где-то пятнадцать, где-то четырнадцать градусов – перепады незначительные. Ну и давайте перейдем к проблемным местам, на которые нам указал один из замерщиков.
Там, где мы предлагали установить холодильное оборудование, теперь предельно допустимая точка демонстрирует десять градусов. Естественно, мы исправили эту ситуацию. На следующей стене тоже проблем не осталось. Ситуация выровнялась. Семнадцать ровно! Ну и посмотрите отдельные углы, которые мы не смогли сделать. В них видно четырнадцать и пятнадцать градусов по шкале Цельсия. В общем-то на этом всё, до новых встреч в эфирах.
Не забудьте оформить подписку на ютюб-канал «Эковата-МСК», чтобы быть в курсе новостей предприятия. Обязательно посетите нашу площадку на «Yandex Zen», а также подпишитесь, если не трудно, на Instagram аккаунт по адресу ekovata-msk. До связи. Берегите себя и близких!
Оглавление
- Требования к теплоизоляционному материалу
- Выбор оптимального утеплителя
- Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность
- Утепление каркасного дома Тепофолом
- Стекловата – упругость и влагостойкость
- Эковата – универсальность применения
- «Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате
- Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция
- Подготовительные мероприятия
- Внутренняя отделка: очередность слоев
- Правила монтажа утеплителя
- Наружная обшивка стен
- Теплоизоляция кровли дома
- Утепление пола первого этажа
- Разнообразие методов применения эковаты
- Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками
Для круглогодичной эксплуатации каркасного дома и его долговечной службы необходимо качественное утепление. Утеплять нужно все – стены, потолок, крышу, пол. Какие материалы и технологии применимы для решения задачи, а от каких теплоизоляторов лучше отказаться? Ответим на эти вопросы и приведем пошаговую инструкцию по утеплению дома своими руками.
Требования к теплоизоляционному материалу
Каркасы домов, возведенных по «канадской» технологии, собираются из плит OSB или дерева. Чтобы утеплитель не стал причиной порчи конструкций, он должен обладать достаточной паропроницаемостью – не менее 0,32 Мг.
Этому требованию в абсолютной мере соответствуют волокнистые теплоизоляторы – минераловатные материалы. Популярные синтетические утеплители, такие как пенопласт и аналоги на полимерной основе, нельзя применять в деревянных конструкциях по двум причинам:
- Во-первых, из-за отсутствия упругости теплоизолятор не сможет подстроиться под временные деформации древесины (усушка, увеличение объема). Как результат – образование трещин и мостиков холода.
- Во-вторых, пенопласт и его аналоги не дают «дышать» дереву. Это приводит к накоплению влаги, появлению плесени и гниению конструктивных элементов.
Выбирая, чем утеплить каркасный дом, помимо паропроницаемости, следует учесть и дополнительные свойства теплоизолятора. Приветствуется такие показатели:
- пожаробезопасность;
- экологичность;
- низкая теплопроводность;
- стойкость к усадке;
- минимальное водопоглощение.
Выбор оптимального утеплителя
Минераловатные теплоизоляторы – наиболее приемлемый вариант утепления каркасного дома. Материалы изготавливают из разного сырья, определяющего базовые характеристики и сферу применения. К общим достоинствам всех типов минваты можно отнести: небольшой вес, пожарную безопасность, стойкость к вредителям и необходимую паропроницаемость.
Основной минус волокнистых изоляторов – гигроскопичность. Для сохранения свойств утеплителя минеральная вата нуждается в качественной паро- и гидроизоляции.
Базальтовая вата – экологичность и огнеупорность
Основным компонентом утеплителя являются горные породы вулканического происхождения: базалит, диарит и базальт. Каменная вата – абсолютно негорючий материал, способный выдерживать температуру в 1000 °С. Теплоизолятор сохраняет физические свойства в течение 40-50 лет.
Главные преимущества минваты на основе базальта:
- низкая теплопроводность – 0,36-0,42 Вт/м*С;
- прочность к механическим воздействиям;
- хорошие шумоизоляционные характеристики;
- стойкость к температурным колебаниям.
В состав утеплителя включены гидрофобные добавки, обеспечивающие быстрый отвод влаги. Базальтовый теплоизолятор производится в плитах, плотность материала – 35-50кг/куб. м.
Недостаток каменной ваты в сравнении с аналогами из стекловолокна – меньшая эластичность и подверженность грызунам.
Утепление каркасного дома Тепофолом
Физические свойства материала и простота монтажа позволяют эффективно утеплить каркасные дома и предотвратить образование щелей и мостиков холода.
Как раньше утепляли каркасные дома
При привычной технологии утепления материал закладывают между каркасом из-за чего стойки остаются без защиты и становятся мостиками холода. Утепление каркасного дома Тепофолом – это современная технология утепления, которая помогает избавиться от этой проблемы раз и навсегда.
Мостики холода – это участок ограждающей конструкции, имеющий пониженное термическое сопротивление. Через них происходят неконтролируемые потери тепла из жилого помещения.
Таким образом, мостики холода основная причина повышенной утечки теплоэнергии, которая ведет за собой череду проблем с каркасным домом.
Как Тепофол помогает избежать образование мостиков холода
Основная теплоизоляция Тепофол производится в рулонах, которые удобно раскатывают по поверхности объекта полностью закрывая утепляемую конструкцию. Такая технология утепления позволяет обеспечить максимальную теплоизоляцию и защитить слабые места дома от промерзания и дальнейшего разрушения.
Для надежного и комфортного монтажа на каждом рулоне сверху и снизу производят замковые соединения, которые соединяются путем сварки с помощью строительного фена и образуют герметичное полотно.
Эксплуатационные свойства и преимущества Тепофола:
1. Весь теплоизоляционный слой в одном рулоне. Выполняет все функции пленок и мембран.
2. Однослойное утепление. Рулоны производят сразу необходимой толщиной от 20 мм до 150 мм.
3. Готовые замковые соединения на рулонах утеплителя. Использовать пену и герметики не требуется.
4. Устойчивый к воздействию влаги. При контакте с водой не теряет своих свойств и не пропускает влагу через щели.
5. Эластичный и легкий материал. При усадке каркасного дома принимает форму конструкции.
Стекловата – упругость и влагостойкость
Базовые составляющие теплоизолятора – стеклянный бой и песок. Добавка связующих компонентов позволяет формировать из тончайших стекловолокон рулоны. Ориентировочные размеры матов: толщина – 100 мм, ширина – 1200 мм, длина – 10 м.
Не менее важно рассчитать, какой плотности утеплитель надо применять. Для теплоизоляции каркасных построек этот параметр стекловаты должен составлять не менее 15-20 кг/куб. м.
Особенности стекловаты:
- высокая упругость – материал легко принимает и быстро восстанавливает заданную форму, что очень удобно при монтаже;
- устойчивость к вибрациям;
- неподверженность к образованию плесени и непривлекательность для грызунов.
Как и каменная вата, стекловолокно огнеупорно. Однако в сравнении с предыдущим утеплителем, стекловата проигрывает по нескольким пунктам:
- Небезопасность материала – монтаж выполняется в респираторе и защитной одежде. Волокна очень хрупки и при резке выделяется много «стеклянной» пыли.
- Усадка теплоизолятора – со временем повышается риск образования мостиков холода.
Эковата – универсальность применения
Новое слово в сегменте теплоизоляционных материалов – эковата. Материал на 80% состоит из бумаги вторичной переработки. Добавочные компоненты: борная кислота и тетраборат натрия. Второстепенные ингредиенты обеспечивают защиту от воздействия микроорганизмов и снижают уровень горючести.
Отличительные особенности эковаты:
- Эковата – сыпучий утеплитель, а потому технология ее нанесения кардинально отличается от работы с листовой минватой. Для создания теплоизоляционного слоя требуется спецоборудование – пневматическое надувное устройство.
- При некачественном утеплении стен каркасного дома существует риск усадки эковаты, что чревато образованием неутепленных зон.
- Материал не рекомендуется применять вблизи открытых источников огня, каминных труб и дымоходов. Требуется защитная прослойка из базальтовых фольгированных огнеупорных матов или ограждение из асбестоцементных плит.
Основные достоинства эковаты: экологичность, возможность утепления труднодоступных мест и высокие звукоизоляционные качества.
«Теплое дерево» – альтернатива минеральной вате
Эту группу представляют маты и плиты из древесноволокнистых материалов. Технико-эксплуатационные характеристики утеплителя на достаточно высоком уровне:
- хорошая теплоизоляция – теплопроводность сравнима с показателем минваты;
- сохранение структуры даже при намокании – свойства утеплителя не меняются при впитывании влаги в объеме 20% от собственного веса;
- высокая прочность и отличная звукоизоляция – защита от ударных и «воздушных» шумов;
- достаточная плотность и упругость – утеплитель крепится между стойками каркаса без дополнительных фиксаторов;
- экологичность материала и безопасность проведения монтажных работ.
Древесноволокнистый утеплитель «дышит» и способствует поддержанию комфортного микроклимата в доме. К минусам теплоизолятора можно отнести: дороговизну и способность к возгоранию.
Теплоизоляция минватой: пошаговая инструкция
В большинстве случаев для утепления каркасных сооружений используется минеральная вата в форме матов. Поэтому последующий инструктаж будет основываться на работе именно с этим материалом.
Подготовительные мероприятия
Первостепенно следует понять структуру утепляющего пирога, рассчитать материал и подготовить поверхность к укладке. Не принципиально, с какой стороны начинать работы – снаружи или изнутри. Некоторые считают, что со стороны улицы выполнять теплоизоляцию удобнее. Однако надо учитывать погодные факторы.
Стандартная структура теплоизоляционного пирога с очередностью слоев от внутренней обшивки к фасаду дома:
- Декоративная отделка внутри помещения.
- Плита OSB.
- Пароизоляция.
- Слой утеплителя.
- Ветрозащитная мембрана.
- Обрешетка из брусков для обустройства вентиляционного зазора.
- Плита OSB.
- Наружная облицовка.
Рекомендуемый шаг каркасных балок – 580-590 мм. Такой диапазон оптимально подходит при использовании стандартных матов минваты шириной 60 см. Согласно нормам, толщина утеплителя для умеренного климата – 150 мм. Для заполнения пространства между балками в 15 см целесообразно использовать минвату двух типоразмеров: 50 и 100 мм.
Подготовка поверхности сводится к очистке от пыли, удалению торчащих гвоздей и задуванию щелей монтажной пеной между элементами каркаса. Перед креплением утеплителя необходимо проверить деревянные конструкции на наличие сырости, проблемные зоны высушить строительным феном.
Внутренняя отделка: очередность слоев
Для начала надо подготовить основу под укладку утеплителя. С внутренней стороны дома эту роль будут выполнять пароизоляционная пленка и OSB плиты.
Порядок действий:
- Раскатать рулон изоляционного материала и раскроить его по размерам стен дома.
- Поочередно закрепить полотна паробарьера на вертикальных стойках каркаса с помощью степлера. Правила монтажа: изоляционные полосы направляются перпендикулярно деревянным балкам, минимальный нахлест – 10 см.
- Проверить плотность прилегания защитного слоя.
- Выполнить нарезку плит OSB электролобзиком.
- Закрепить панели на каркасе, перекрывая пароизоляционную пленку.
В дальнейшем плиты OSB послужат основанием для нанесения финишной отделки стен.
Правила монтажа утеплителя
Важное преимущество использования минеральной ваты или древесноволокнистого утеплителя – простота крепления своими руками. Оба теплоизолятора достаточно упруги, поэтому не нуждаются в дополнительной фиксации. Плиты вставляются между каркасными стойками и удерживаются благодаря незначительной разности размеров.
Чтобы теплоизоляционная прослойка со временем не утратила эффективность, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа:
- Укладка производится в два слоя, плиты размещаются в шахматном порядке. Второй ряд минваты должен перекрывать стыковочные швы первого посередине. Такая техника предупреждает появление «мостиков холода», способствующих накоплению конденсата и сырости.
- Плиты утеплителя нуждаются в защите от сильного ветра и осадков. По аналогии с внутренней стеной, теплоизолятор обшивается специальной гидро-ветрозащитной мембраной.
Фиксация пленочной изоляции выполняется степлером. Для более надежного крепления можно использовать систему контр-обрешоток.
Наружная обшивка стен
Прикрепленные поверх ветрового барьера брусья создают необходимую воздушную прослойку между теплоизоляционным материалом и внешней отделкой. Дальнейшее утепление фасада зависит от материала финишной облицовки.
Под блок-хаус и сайдинг разных видов на обрешетку прибиваются плиты влагостойкого OSB, к которым крепятся направляющие брусья. Искусственный, натуральный камень или фасадная плитка укладывается непосредственно на ориентированно-стружечные плиты.
Теплоизоляция кровли дома
Большое значение в сохранении тепла имеет качественное утепление крыши. Продуманная и грамотно выполненная теплоизоляция кровли каркасного дома экономит 25-30% тепловой энергии.
Популярный вариант утепления – размещение минеральной ваты между стропильных ног. Кровельный пирог обязательно дополняется пароизоляционной пленкой и диффузионной мембраной.
Опишем последовательно, как правильно утеплить крышу:
- По внешнему торцу стропил натянуть водоотталкивающую диффузионную пленку. Закрепить мембрану контр-обрешеткой.
- С внутренней стороны стропильной системы уложить утеплитель. Теплоизоляция размещается в два слоя толщиной по 100 мм, схема монтажа – шахматная раскладка.
- Перекрыть минвату пароизоляционной пленкой, соблюдая горизонтальную укладку паробарьера в направлении снизу вверх. Нахлест пленочной изоляции – 5-10 см.
- Потолок обшить OSB, гипсокартонном, фанерой или вагонкой.
Внешняя отделка крыши выполняется по контр-обрешетке. На рейки прибиваются брусья обрешетки, создающие вентиляционную щель. Сверху крепятся плиты OSB или непосредственно кровельный материал (шифер, профнастил, металлическая или гибкая черепица).
Утепление пола первого этажа
Немало тепла уходит и через основание дома – около 15-20% тепловых издержек приходится на пол. Как вариант, можно организовать водяное напольное отопление. Однако проще и дешевле – утеплить основание минеральной ватой.
Ход работ:
- Черновой пол покрыть рулонной гидроизоляцией, соблюдая нахлест в 5 см.
- Скрепить полотна между собой армирующим скотчем, пройдясь им вдоль стыковочных линий.
- Поверх гидроизоляции установить систему лаг из досок.
- Раскроить утеплитель под ячейки в лагах. Размер теплоизолятора должен превышать расстояние между досками на 1-2 см – этот зазор необходим для плотной стыковки и исключения зазоров. Толщина утеплителя – минимум 200 мм.
- Укрыть пароизоляционной пленкой, а сверху уложить фанеру или чистовой дощатый пол.
Описанная технология подойдет для утепления межэтажного или чердачного перекрытия.
Разнообразие методов применения эковаты
Второй по популярности материал для теплоизоляции каркасной постройки – эковата. Но здесь лучше не экспериментировать и доверить работу профессионалам. Механизированная засыпка обеспечит нужную плотность и равномерность укладки.
Существуют три метода применения эковаты:
- сухое «распыление»;
- влажное нанесение;
- клеевой способ.
Сухой метод применим для горизонтальных поверхностей, наклонных замкнутых полостей, заполнения межэтажных перекрытий и неразборных конструкций. Плотность укладки эковаты при таком способе составляет 45-65 кг/куб. м в зависимости от уклона.
Мокрая технология подходит для вертикальных открытых стен. Хлопья эковаты увлажняются и под напором наносятся на поверхность. Плотность теплоизоляционного слоя – около 65 кг/куб. м.
Клеевой способ похож на предыдущий, но вместо воды добавляется клеящий компонент. Преимущества техники: высокая адгезия утеплителя со стеной, эластичность материала и низкая деформация после высыхания. Клеевой метод незаменим при теплоизоляции потоков снизу, вариант подойдет и для обработки стен.
Вопрос утепления дома необходимо продумать еще на стадии строительства. Это выгоднее с финансовой точки зрения и правильнее технически. Конструктивные элементы утепляются по мере возведения постройки, и нет необходимости выполнять капитальный ремонт здания после ввода в эксплуатацию.
Видеоинструкция по теплоизоляции своими руками
Подробнее о технологии утепления дома рассказано в видео.
Загрузка…
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
О самых распространенных из них, а также о том, чем они чреваты и как их избежать или исправить, рассказывает Василий Аксенов, руководитель техподдержки направления «Минеральная изоляция» компании ТЕХНОНИКОЛЬ.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Как исправить
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Как исправить
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Как исправить?
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Как исправить
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Как исправить?
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Содержание:
- Вступление и краткий экскурс по задачам
- Холодный чердак загородного дома
- Теплопотери минеральной ваты – 300 миллиметров
- Как утеплить холодный чердак эковатой?
- Демонтаж старых материалов и подготовка к утеплению
- На что приходится до 30% теплопотерь?
- Как нельзя укладывать минеральную вату – наглядный пример
- Толщина теплоизоляционной подушки из минеральной ваты
- Почему из-за нарушенной технологии утепления всё сухо?
- Что находится под утеплителем в этом доме?
- Утепление чердачного помещения эковатой
- Заключение и тепловизионное обследование дома
Из текущей статьи, которую дополняет 20-минутный видеоролик, вы узнаете об ошибках утепления чердачного помещения минеральной ватой. Какими тепловыми потерями чреваты допущенные по ходу теплоизоляционных мероприятий ошибки. Также мы расскажем о том, как осуществляется реконструкция, включая демонтаж морально устаревших стройматериалов, подготовку перекрытия и утепление эковатой чердака загородного дома. Грамотно сконструированный изоляционный пирог из целлюлозы, без стыков, примыканий с герметичными щелями, исключит появление мостиков холода в будущем. Вентилируемое подкровельное пространство также благоприятно скажется на микроклиматических условиях внутри всего дома. Смотрите видео, ставьте большие пальцы (like), делитесь им с друзьями через социальные сети!
Вступление и краткий экскурс по задачам
Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Виталий – учредитель и руководитель компании «Эковата-МСК». Сегодняшний обзор мы посвящаем тепловизионному обследованию здания. Погода шепчет. Температура на улице составляет восемь градусов шкалы Цельсия со знаком минус. В помещениях +20℃. Условия для проведения обследования тепловизором идеальные! Первостепенная задача – проверить кровлю, которая была неправильно утеплена минеральной ватой рекордным слоем – почти триста (300mm) миллиметров. Лошадиный объём. Не переключайтесь, продолжайте смотреть, чтобы увидеть, как минералка работает на теплопотерях. В моих руках кейс, внешне напоминающий ядерный чемоданчик с красной кнопкой. Шутка, юмор, конечно же. В этой коробке лежит прибор профессионального класса.
Устройство «Testo 875» морально устарело, но функцию свою выполняет достойно. Сейчас на рынке очень много новинок. Модификаций превеликое множество – от малого до великого, скажем так. Но для стандартного исследования промышленного или жилого объекта на тепловые потери, данной модели более чем достаточно. На дисплее видно всё, что нужно инженерам-строителям. Разница в температурах составляет два градуса Цельсия (2℃). Сейчас мы просветим стены и определим уязвимости, инициирующие определенные тепловые потери. Пойдёмте со мной. Не переключайтесь, как любит говорить популярный телеведущий Андрей Малахов в любимой программе имени себя любимого! Просвечивать мы будем кровельную систему. В общем, сейчас всё сами увидите. Поехали, как говорил Юрий Гагарин!
Холодный чердак загородного дома
Итак, друзья, мы с вами попали на чердачное перекрытие вверенного нам коттеджа, так называемый, холодный чердак. Что мы здесь видим? Пласты и маты из базальтового и стеклянного волокна лежат в огромном количестве. Перед вами утеплитель минвата. По результатам осмотра выяснилось число слоёв. Их тут примерно пять или шесть. В пересчёте на реальный объем – 250-300 миллиметров искусственного утепления с формальдегидами и прочей химией. На что хотелось бы обратить ваше внимание сразу?! Это отсутствие продухов. К нашему, безусловно, приятному удивлению, здесь нет конденсата. Продувается всё через щели – конденсируемых образований нет априори. Кровля на данном объекте тёплая, имеется вентиляционный зазор. Первая ошибка – наличие плёнки категории «D», которой тут быть не должно. Лучшая замена – пароизоляционная мембрана белого цвета. Её вы сейчас наблюдаете в кадре на крупном плане.
Второй неприятный момент – в нижней части опять всё проложено плёнкой класса «Д». Этот минус дополняет уложенный тут непонятно зачем пергамин. Беспокровный рулонный материал из картона с битумной пропиткой вообще не должен использоваться при конструировании подкровельного пространства. Как он здесь оказался? Скорее всего, этот дом строился в девяностые годы – лихие для России времена, в общем, сами знаете. Почему нельзя применять укрывную материю популярной категории «D»? Объясняю. Со стороны жилых помещений естественным образом поднимается влага – продукт жизнедеятельности человека. Когда влага устремляется вверх, то минуя деревянную часть (вагонку), упирается в анонсированную двумя строками выше плёнку. Из-за этого, по понятным причинам, формируется конденсат. Для тех читателей, кто не понял в чём дело, поясню. Происходит это из-за плохо проклеенных стыков. Кроме того, уложили её безобразным способом.
Теплопотери минеральной ваты – 300 миллиметров
Берём в руки уже включенный тепловизионный прибор, обращаемся к кинооператору с просьбой навести фокус на цветной экран. Напомню, друзья, что температура на улице составляет девять градусов со знаком минус. Мы одеты в куртках. Пара нехитрых движений тепловизором. Нашёл самую тёплую точку в углу – тринадцать (13℃) градусов Цельсия. Вывод – исследуемая часть (угол) прогревается очень хорошо. Без претензий. Идём дальше. Переходим к стропильной системе – видим десяточку. Мат минералсодержащего утеплителя – восьмёрка. Далее наблюдаем разброс от 9, 9℃ до 11℃ градусов ртутного столбика. В одной точке видим прямо огонь – восемнадцать (18℃). Снова теплоизоляционный пирог – девятка. Под моими ногами – вновь десятка.
Плавно переходим на другую сторону подкровельного пространства. Первая исследуемая точка демонстрирует шестнадцать градусов Цельсия. Трёхсотая теплоизолирующая подушка – девять. Где-то 12-13℃, в некоторых местах температура поднимается до отметки семнадцать. Та же история, ничего нового! Ближе к угловой части стабильно – пятнадцать-шестнадцать, что сообщает нам о правильном воздухообмене. Работаем, надо сказать, в жутких, стесняющих условиях. Эта работа иногда требует человеческих жертв. Всё прошли. Закончили. Пришли к заключению, что нужные нам места в принципе прогреваются. Тут у нас телевизионная параболическая антенна. Сейчас посмотрим. Местная точка показывает от семнадцати до восемнадцати – температурный режим, неплохо. Дальше вообще какая-то жесть, пожар блин – юмор строителей. Видно всё великолепно.
Натянутая по периметру плёнка абсолютно вся горячая. Я даже руками туда залез и почувствовал – не горячо, конечно, но очень тепло. Если быть точным и верить устройству – шестнадцать градусов Цельсия в этом месте. Материал уложен хаотично без соблюдения технологии. Ощущение, что его сюда просто бросили. Всё. Обследование тепловизором завершено. Все понятно, ясно, никаких вопросов у нас (экспертов «Ekovata-MSK») не возникает. В результате обследования мы видим некачественное утепление, проведенное с явным нарушением правил укладки тепло-сберегающих стройматериалов. Минеральная вата на горизонтах уложена безобразно. Заключение – ненужный прогрев подкровельного пространства.
Как утеплить холодный чердак эковатой?
Напомню, что по проекту здесь должен находиться холодный чердак. Разница в режиме изнутри и снаружи должна составлять минимум два градуса. Из моего рта пар не идёт, как видите. Слишком тепло. Клиент, он же владелец этого дома, жалуется на то, что зимой не может должны образом протопить здание. Вся полезная энергия уходит сюда. Сначала домовладелец грешил на стены и просил утеплить именно их. Когда мы приехали на замер, то увидели, что проблема кроется в крыше, а не боковых перекрытиях. Что мы сделаем? Уберём полностью имеющийся утеплитель – выкинем на улицу. Кстати, тут ещё имеются небольшие скаты длиной около полутора метров. Отсюда мы вытащим весь утепляющий материал, напоминаю для тех, кто прослушал. Какие ещё обязательства лежат перед нами на этом объекте? Что конкретно мы делаем? Читайте далее.
Демонтаж старых материалов и подготовка к утеплению
Демонтируем плёнку, снимаем битумный пергамин, оголяем конструкцию до чистовой деревянной части. Затягиваем финишную обшивку супер диффузионной мембраной. Для чего она нужна? Чтобы эковата не высыпалась наружу через импровизационные щели внутрь дома – не выдувалась и не обваливалась, соответственно. Хотя, по факту, пароизоляция для эковаты не нужна. Прочитайте об этом в научно-исследовательском обзоре по вышестоящей ссылке. А мы продолжаем. Под скаты кровли накачиваем целлюлозу стандартной плотностью – 65 килограмм на кубический метр с переходом на 55-й объем. Почему так? Потому что в некоторых местах мы по обыкновению своему не сможем задуть целлюлозу плотностью 65кг./м3. Толщина напольной насыпи из эковаты составит около четырёхсот миллиметров, эквивалент 40 сантиметров.
Основополагающая задача – перекрыть дальний угол, где наблюдается сильный прогрев. Отмотайте ролик назад, чтобы увидеть прогрев на дисплее устройства. По завершении перечисленных работ, мы возвращаемся сюда и ещё раз проводим тепловизионное обследование на предмет тепловых потерь с устоявшимися за окном морозами. Тепловизор покажет, насколько правильно была сделана работа – выровнялся ли температурный режим. Вы, уважаемые зрители, всё сами увидите. Изо рта будет идти пар. Сейчас на календаре 7-е декабря. Через пять дней, я думаю, не наступит лето. В результате заказчик сможет уменьшить выработку масляными обогревателями тепла, которого ему ранее не хватало. Кстати, вместо классических прогревающих приборов, домовладелец использует котёл, где температура выставляется с точностью до 0,1 десятой градуса Цельсия.
На что приходится до 30% теплопотерь?
Самодельный люк, соединяющий первый этаж с кровлей. Дам предварительное заключение. Процентов тридцать теплопотерь через него уходит – гарантия 99,9%. С этой проблемой, согласно статистике, сталкиваются абсолютно все владельцы загородных домов и коттеджей. Трогать мы его не будем. Что мы тут сделаем? От нижней балки поднимем, точнее сказать, сделаем небольшой отступ из листового материала «OSB». Поверх импровизированного подиума мы уложим утепленный по всем правилам второй люк из проклеенного соткой «ППС» листа. В результате мы получим воздушную прослойку между двумя платформами (см.видео), термический разрыв и черновой люк. Тепловые потери окажутся минимальными. Произойдет выравнивание температуры. Продолжайте просмотр. Скоро вы увидите, как на примере этого дома всё волшебным образом поменялось! Пожалуйста, не переключайтесь.
Как нельзя укладывать минеральную вату – наглядный пример
Сейчас, дорогие друзья, вы видите, как мастер Антон расковырял теплоизоляционный пирог. Ранее я немного ошибся, сказав, что здесь триста миллиметров минваты. Первый термический слой – сотка лежит. Вспарываем пароизоляцию. К слову сказать, уважаемые зрители, так делать категорически запрещено. Слой пароизоляционного полотна запрещено укладывать в тонкое миллиметровое пространство теплоизолирующей подушки. Давай вандал (шутка), ломать – не строить. За плёнкой, внизу залегает популярная теплоизоляция, у многих из вас на слуху – «URSA». Объем, наверное, пятёрка, навскидку. В настоящее время вы можете видеть, как сотрудник «Эковата-МСК» голыми руками вытаскивает её наружу. Что мы имеем? Лошадиный слой НЕ работающего утеплителя! Кто его укладывал? Вопрос остается открытым. Пишите в комментариях свои версии. Интересно.
Толщина теплоизоляционной подушки из минеральной ваты
Плавно переходим к замерам. Берём обыкновенный строительный уголок, чтобы измерить глубину залегания минералки. Смеюсь, но у нас не хватает металлической палки. Длина её – 0,5 метра. Нам самим интересно, дойдём ли, докопаемся ли мы до истины сегодня. Останавливаться на половине пути – пункт не из наших приоритетов. Антону, наверное, придётся пожертвовать своей рукой и потом ходить чесаться весь день. Будем надеяться, до этой крайней меры у нас не дойдёт. Вскрываем следующий мат минваты, видим ту же картину. Стены, напомню, трогать не будем. Итак – первый слой десятка, второй пятёрка. Уложено встык, без перехлёста. Хочу обратиться к зрителям и сказать – не переживайте. В ближайшие часы ребята всё демонтируют, проведут подготовку и утеплят дом эковатой под ключ, с гарантией от усадки.
Конечно, в результате анонсируемых манипуляций здесь немного охладится, но не критично, чтобы в нём нельзя было бы жить. До наступления морозов мы утеплимся и зашьём конструкцию от продуваний и сквозняков. Будет всё в порядке! Демонтируем дальше. Опять видим слой пергамина, потом вроде бы чистовая отделка. Получается пирог – финишная отделка, битумный пергамин, а также два слоя минваты 10-ка и 5-ка, соответственно. Конструкцию накрывает плёнка категории «Д» и пятнадцать сантиметров утепления дополнительно. Удивительно, но это не помогло. Почему? Потому что мастера, которые здесь работали, неоднократно нарушили технологию инсталляции тепло сберегающих матов из минералсодержащих компонентов. Очень критическое нарушение это. Нельзя так использовать её, категорически запрещено.
Почему из-за нарушенной технологии утепления всё сухо?
Странно, что всё сухо, а должно конденсироваться. Сухость преобладает из-за того, что утепляющие маты лежат неплотно друг к другу. Наблюдается сильный продув, свободно гуляет воздух. Риск образования конденсата минимален. Всякие водяные формирования выветриваются естественным путём. Вот такая незамысловатая технология утепления жилого дома минватой. Берём палочку белого цвета, запихиваем ей маты из минеральной ваты, нехитрыми движениями утрамбовываем – юмор, шутка, разумеется. Никогда не делайте так, мальчики и девочки из числа тех, кто смотрит это видео на YouTube канале. «Супер» в кавычках теплоизоляция дачи. Вернули демонтированный утеплитель на прежнее место – как было! Если вы ещё не присвоили этому ролику лайк, сделайте это прямо сейчас, нажав на клавишу в виде большого пальца, ну а мы идём дальше.
Сняли габбро-базальтовый изолятор – вскрыли минвату. Отдаю освещающий фонарь накамерного крепления своему коллеге и что я вижу?! Обыкновенная, правда, уже неживая мышь, превеликое множество мелких экскрементов – продукт естественной жизнедеятельности. По всему пространству норки разного диаметра и глубины, соответственно. Куда-то эта мышка пошла и, не дойдя до цели, осталась здесь навсегда. Прямо, как в фильме «Перевал Дятлова» о приключениях русских туристов, замерзших где-то в уральских горах. В эковате мыши не живут, друзья. Убедитесь в этом, посмотрев ролики о том, что такое эковата, из какого сырья её делают, какие добавки она содержит. Эковата, если вы не знаете, состоит из древесно-целлюлозного волокна с добавлением гранулированных антипиренов и антисептической жидкости против плесени. Почитайте о ней на нашем канале в Яндекс Дзен, а мы переходим к следующей части лонгрида.
Что находится под утеплителем в этом доме?
Продолжаем изымать морально устаревшие маты утеплителя из минваты. Нашему, удивленному взору, открывается необычная конструкция, весьма интересные лаги пола, надо сказать. Система из нескольких стропил. Сейчас вы видите, как рабочий скатывает мат в ролик (см.видео), чтобы затем выбросить его на улицу за пределы жилого сооружения. Убираем, чистим. Демонтированный материал расфасовываем по полиэтиленовым пакетам объемом 150-170 литров. Выносим во двор, складываем в кузов машины, вывозим за пределы усадьбы на близлежащую свалку.
В ближайшие часы парни начнут задувать эковату сюда. Не перематывайте ролик, чтобы своими глазами увидеть, как происходит процесс задувки целлюлозы сухим способом с помощью выдувной установки российского производства «Урал-Эко-Мастер». Напоминаю, что по завершении запланированных на данном объекте работ, холодный чердак станет холодным. Температурный режим придёт в норму. Если на улице будет минус девять градусов, в этом помещении будет стоять примерно 7-8 градусов холода.
Утепление чердачного помещения эковатой
Ну вот, дорогие друзья, мы и приступили к утеплению подкровельного пространства – холодного чердака натуральным утеплителем из целлюлозы. Дополнительно здесь мы утепляем относительно небольшие скаты кровли. Монтажник загружает эковату в металлическую ёмкость объемом 200-220 литров. Там она перемешивается с воздухом за счёт ножей, насыщается им и по шлангам уходит в пирог. Измельченная бумага с антипиренами и антисептиками подается наверх, где второй мастер бригады распределяет её по кровельному пространству, согласно поставленной задаче. Сейчас увидите, как происходит распределение эковаты по горизонтам. Червяки, жуки, прочие насекомые в эковате не живут, как и мыши, собственно говоря.
Поднялись наверх, где, в настоящее время, монтажник накачивает сухой целлюлозой кровельные скаты. Как только они будут прокачены, пойдёт засыпка горизонтальной поверхности. Посмотрите на крупном плане видеокамеры, какого объема пространство готово под утепление эковатой. Через несколько минут она до отказа заполнится сухой, переработанной до состояния кварцевого песка бумагой – частицами размером 0,1-0,3 миллиметра. Рабочий бригады заполняет пространство между стропилами, получая насыпь толщиной 30 сантиметров – 35 килограмм на кубический метр. Усадка при таком слое составит 1,5-2 сантиметра. Клиент получит 220 утепление, в среднем. Продолжайте просмотр видео. Скоро я еще раз пройду всё тепловизором и покажу результат утепления.
Заключение и тепловизионное обследование дома
Закончили задувку объекта – загородного коттеджа в Московской области. Снимаем live эфир, если помните, дорогие друзья, в предыдущем видеоролике всё светилось, горело, какие были прогревы кровельного пирога. Сейчас тепловизор показывает (см.видео) 2-2,5℃ Цельсия, практически уличная температура, хотя за окном ноль градусов. Маты минеральной ваты прогреваются очень сильно. В этом вы можете убедиться, перемотав video на пару тройку минут назад. Факты не голословны и находят подтверждение на экране тепловизора. Доказано! Неприятная ситуация с неправильно утепленным домом устранена. Под кровлей установился нужный температурный режим без каких-либо погрешностей и проблем. Утечки тепла нет. На этом всё, до новых встреч в YouTube эфирах.
Январские морозы — настоящее испытание для утеплителя. Именно в такое время «всплывают» скрытые дефекты, допущенные при строительстве каркасных стен и мансардных крыш. Чем грозят ошибки строителей и можно ли с ними бороться?
О проблемах, связанных с пенопластом, мы уже поговорили. Сегодня речь о другом очень популярном утеплителе — минеральной вате. Рассмотрим типичные проблемы.
1. Утеплитель не подходит по размеру
Стены в каркасном доме или в мансарде не должны быть холодными на ощупь, если в доме включено отопление. Температура внутренней поверхности стены равна температуре воздуха в помещении — именно к такой ситуации стремятся конструкторы, развивающие каркасную технологию. Однако каркасники в России часто получаются холодными. И дело не только в разгильдяйстве строителей. Есть более фундаментальная причина: несовпадение стандартов.
В западных странах каркасы строят из доски толщиной 38 мм (вернее, 1,5 дюйма). По осям расстояние между стойками получается 625 мм (оно продиктовано шириной применяемых для обшивки листовых материалов — 1250 мм). Между стойками остается пространство 587 мм. Стандартный мат минеральной ваты шириной 600 мм отлично встает враспор между стойками.
В России стойки делают из доски шириной 50 мм. Соответственно, расстояние между стоками остается 575 мм. Лишние 12 мм не позволяют правильно установить стандартный мат из минваты.
Получается один из двух приведенных ниже вариантов:
Такое несоответствие провоцирует строителей на бракоделие. Ведь качественная подгонка утеплителя по размеру займет очень много времени. К тому же при раскройке минеральной ваты в воздухе появляется огромное количество мельчайших волокон, вдыхать которые опасно для здоровья. Строитель, который не желает получить бронхит, избегает этой процедуры.
Как решать проблему? При конструировании каркаса нужно отвязаться от ширины плитных материалов (OSB, ЦСП) и задавать расстояние между стойками 590 мм. Если этого не было сделано на этапе проектирования, то нужно обеспечить условия для качественной подгонки минваты к имеющемуся каркасу. Люди должны работать в хорошо проветриваемом помещении в защитной спецодежде, с респираторами.
Для раскроя минваты используются специальные ножи.
2. Утеплитель не подходит по качеству
Выше я показал, что маты из минеральной ваты трудно вставить между стойками, если размер ниши недостаточно широк. Но здесь оговорюсь, что речь шла о хорошей минеральной вате, созданной специально для утепления внешних стен. Такие маты достаточно упругие, иногда для их описания используют слово «жесткие».
Но есть материалы более «дряблые». Они предназначены для заполнения внутренних перегородок. Такую вату легко впихнуть между стойками каркаса, даже если расстояние между ними немного меньше заданного.
Недобросовестные прорабы используют этот трюк. И формально придраться как будто не к чему: заданный объем утеплителя уложен в стену. Однако заказчику стоит внимательно изучить упаковку от утеплителя и чек или накладную (совпадает ли марка товара в чеке и на упаковке). Все крупные производители прямо указывают, для чего предназначена конкретная марка. Не используйте созданный для перегородок материал во внешних стенах, он не обеспечит надлежащей теплозащиты.
3. Брак при укладке
О точности подгонки матов по ширине я сказал выше. Но даже если там все идеально, то остается высота. То есть маты нужно правильно подрезать по длине. И установить в нише так, чтобы не было просадок. Сделать это строителям не всегда удается. В результате в верхней части стены над утеплителем остается щель. Это очень распространенная ошибка.
Фокус в том, что с высоты человеческого роста эту щель не всегда видно. Принимая работу, нужно влезть на стремянку и попытаться всунуть пальцы между утеплителем и верхней обвязкой каркаса. Вы должны ощутить плотное прилегание утеплителя к дереву.
А вот парочка фотографий из интернета, где брак при укладке заметен с первого взгляда. К сожалению, такую картину можно увидеть довольно часто.
4. Неправильная конструкция стены
Стена с идеально уложенным утеплителем может оказаться сырой и холодной, если она неправильно сконструирована. Каркасная стена или крыша мансарды — это слоеный пирог, каждый слой которого должен быть на своем месте.
С внутренней стороны от утеплителя нужно установить пароизоляцию. Обычно для этого используют специальные пленки. Стыки полотнищ герметично проклеивают.
Установленный снаружи от утеплителя материал должен выводить влагу из стены на улицу. Это могут быть специальные мембраны либо плитные материалы, обладающие высокой паропроницаемостью (МДВП и подобные).
Вот примерная схема такой конструкции с графиком теплорасчета (внешняя температура -10, внутренняя +23):
Однако для внешней обшивки без вентзазора часто используют OSB. Это материал с плохой паропроницаемостью. На графике теплорасчета видна зона конденсации:
Увлажненный утеплитель уже не может сохранять тепло, стена становится холодной на ощупь. К тому же влага провоцирует рост плесени. Полюбуйтесь на это фото:
Если выявлены такие симптомы, стену нужно как можно быстрее переделать. За несколько лет плесень может настолько повредить каркас, что его останется только снести.
5. Встроенные розетки
Идеально выполненное утепление и пароизоляция часто страдают при монтаже электропроводки. Электрики вспарывают герметичную пароизоляцию, вырезают куски утеплителя, чтобы удобно расположить провода и подрозетники. Работа по утеплению идет насмарку, а жильцы дома потом жалуются, что из розеток дует холодом.
Чтобы избежать проблем, лучше всего не делать скрытую электропроводку в наружных стенах каркасных домов. Провода можно расположить в плинтусах или специальных кабель-каналах.
Если провода все же необходимо проложить в стене, то их нужно разместить между слоями утеплителя, а затем смонтировать герметичную пароизоляцию.
Что делать с розеткой, из которой дует? Нужно демонтировать подрозетник и изучить обстановку. Плохая новость, если утеплитель окажется влажным: придется планировать переделку стены. Если конденсата нет, то нужно просто восстановить поврежденную теплозащиту и пароизоляцию вокруг подрозетника. Для этого в зависимости от обстановки используются кусочки минваты, монтажная пена, бутил-каучуковый герметик.
Для вас актуальна тема утепления дома? Прочитайте пост о том, как самостоятельно сделать теплорасчет.
Ваш Сергей Сысоев