Ошибки утепления деревянного дома изнутри

Потребность в дополнительном утеплении брусового дома возникает в нескольких случаях. Чаще всего это необходимо, когда на момент строительства сэкономили на толщине стройматериала, а в процессе эксплуатации появились чрезмерно большие затраты на отопление. В утеплении также нуждаются брусовые дома, которые изначально строились в качестве временного жилья, а теперь приспосабливаются для постоянного круглогодичного проживания. От утепления будет тем больше толку, чем меньше ошибок будет допущено в процессе.

Некорректная оценка теплопотерь

Первая ошибка — это оценивать теплопотери в брусовом доме «на глазок» или по чьим-то субъективным ощущениям. Такой подход чаще всего приводит к тому, что в итоге неправильно подбирается утеплитель, тратится время, деньги, усилия — а результат не впечатляет. Для корректной оценки теплопотерь стоит воспользоваться услугами специалистов, у которых в распоряжении имеется специальное оборудование. Называется оно — тепловизор. К слову, обзавестись сегодня таким приборчиком можно самостоятельно, что позволяет своими силами разработать карту теплопотерь.

Невыполнение повторной конопатки стыков

Повторная конопатка межвенцовых стыков нужна для того, чтобы убрать зазоры, образовавшиеся в процессе наиболее интенсивной усадки сруба. Если этот шаг пропустить, понадеявшись только на внушающий доверие утеплитель, в итоге можно будет разочароваться в эффективности последнего. Поэтому повторная конопатка обязательна, независимо от того, будет утепляться дом из бруса, или нет.

Неподготовленный к утеплению сруб

Закрыть утеплителем и обшивкой деревянные стены с грибком, плесенью или с колониями древоточащих насекомых — частая ошибка. Она приводит к тому, что ресурс дома резко сокращается, а исправлять ситуацию, когда он уже скрыт под утеплителем — долго, дорого и нецелесообразно. Поэтому перед утеплением обязательно обработайте древесину качественным антисептиком. Предварительно уделите внимание и время устранению уже имеющихся проблем.

Утепление дома изнутри

Самый большой недостаток утепления деревянного дома изнутри заключается в смещении точки росы вглубь сруба. Это означает, что зимой внутри будет образовываться конденсат, который пагубно скажется на сроке службы жилья. Кроме того, утепляя дом изнутри, вы существенно уменьшите жилую площадь. Даже применив нетолстый утеплитель в 50 мм во всех помещениях дома на 100 квадратов, вы потеряете, как минимум, 5-10 квадратных метров жилой площади. В это сложно поверить, но элементарные расчёты говорят, что это факт.

Неправильно подобранный тип утеплителя

Не рекомендуется использовать пенополистирол и рулонные утеплители. Они дешевле «правильного» материала, а потому нередко прибегают именно к ним. Экономить на теплоизоляционном материале нет смысла. Тогда уж лучше вообще не утеплять. Что касается «правильных» теплоизоляционных материалов, то для домов из бруса лучшим вариантом является минераловатный или базальтовый утеплитель в плитах.

Малая толщина теплоизоляции

Выйдите зимой на улицу сначала раздетым, а потом в футболке. В обоих случаях вы гарантированно замёрзнете, и не почувствуете «утепления». С толщиной теплоизоляционного материала для стен всё то же самое. Если пожадничать или сэкономить, купив слишком тонкий утеплитель, толку от него будет немного. Вы всё равно будете мёрзнуть или много платить за отопление. Расчёт утеплителя доверьте специалистам, так как «на глазок» и здесь не проходит.

Небрежное отношение к утеплителю перед монтажом

Больше всего проблем ждёт тех, кто утеплил брусовый дом промокшим утеплителем. Намокнуть он мог в процессе транспортировки, хранения или во время монтажа. Мокрый минераловатный утеплитель — почти бесполезен на первых порах, а со временем и вовсе утрачивает свои теплоизоляционные свойства.

Пароизоляция между брусом и утеплителем

В отличие от других случаев, где пароизоляция поверх утеплителя является нормой, при наружном утеплении дома из бруса это является грубой ошибкой. Приводит это к тому, что комнатной влагой пропитываются стены дома, в результате чего быстро сгнивают. Пароизоляция в данном случае укладывается так, чтобы за ней оказался не только утеплитель, но и сруб. Потому крепится она по внутренним сторонам стен под отделку.

Отсутствие ветрозащиты

Без ветрозащиты значительно ухудшаются теплоизоляционные свойства утеплителя. Кроме того, этот слой защищает теплоизоляционный материал от наружной влаги. Без него дом станет теплее ненадолго, а позже и вовсе всё придётся переделывать, так как под воздействием влаги утеплитель безвозвратно теряет свои свойства.

Отсутствие вентиляционного зазора

Вентиляционный зазор между наружной облицовкой и утеплением нужен для того, чтобы сконденсировавшаяся там влага могла беспрепятственно выветриваться в атмосферу.

Загородные деревянные дома строят всё чаще. Объясняется это не только модой на древнерусский стиль, но и другими, вполне материальными причинами.

Например, сухая древесина примерно в 2,5 раза лучше сохраняет тепло, чем кирпичная кладка той же толщины, а деревянные стены, постепенно высыхая, выделяют в воздух приятно пахнущие вещества и тем самым создают благоприятный микроклимат.

Современные строительные нормы (СНиП 23-02-2003) устанавливают требования к теплоизоляции зданий. Однако деревянный дом, даже построенный с соблюдением всех правил, усыхает и усаживается примерно три года после постройки и не всегда оказывается достаточно теплым, чтобы соответствовать этим требованиям. По этой причине его приходится утеплять.

Обычно деревянные здания утепляют снаружи. Объясняется это тем, что при наружной укладке теплоизоляции точка росы смещается с поверхности или из толщи стены на поверхность или внутрь слоя внешней теплоизоляции. Это означает, что бревна или брусья хорошо прогреваются и всегда остаются сухими. А при таких условиях древесина хорошо защищена от гниения и разрушения грибками.

Однако по некоторым причинам не всегда удается уложить теплоизоляцию снаружи. Например, старые деревянные здания, считающиеся памятниками архитектуры, местные власти не разрешают утеплять таким образом, поскольку это меняет их внешний вид. В таких случаях владелец вынужден монтировать теплоизолирующие материалы изнутри.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность.

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата. Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Нож.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин, не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель— минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном. При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утепление стен деревянного дома

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат. Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло.

Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пена или пакля.
• Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

• Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

1. Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные дефекты.
2. На бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к утеплителю.
3. Следующим шагом укладываем лаги. Между брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см. Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к стене.
4. Пол должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к другу.
5. Поверх утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Длительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны.

Частые ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

Неопытные мастера при проведении утепления деревянных срубов допускают такие ошибки:

• Начинают работы, когда древесина, из которой выложены стены, недостаточно просохла. Из-за этого несущие конструкции деформируются, что приводит к разрушению изоляционного слоя.
• Использование чрезмерно толстого слоя утеплителя при внутренних работах. Следствием является уменьшение полезного пространства. В некоторых случаях приходится покупать новую мебель, так как старая не входит в отремонтированную комнату.
• Игнорирование использования паропроницаемой мембраны. Если ее не ставить, в теплоизоляторе скапливается влага, что приводит к возникновению грибковой плесени, которая скоро захватывает и древесину. Если вместо мембраны устанавливается целлофан, в помещении возникает эффект термоса. Влага из него не выходит, а конденсируется на потолке и стенах.
• Экономия на материале. Слишком тонкий слой промерзает зимой и не задерживает внешнее тепло летом.
• Чтобы избежать таких промахов, нужно внимательно изучать особенности выбранных материалов и технологий, точно следовать составленному плану и инструкции производителя.

Правильное выполнение утепления деревянных стен не гарантирует, что в строении будет комфортный микроклимат. Большие потери тепла происходят через пол, а также через потолок и крышу. Этим конструкциям необходимо уделять не меньше внимания.

Источники:

https://teplo.guru/uteplenie/iznutri/uteplenie-doma-iznutri.html

https://holodine.net/house/inside-house/uteplenie-sten-v-derevyannom-dome-iznutri/

https://strojdvor.ru/otoplenie/kak-svoimi-rukami-mozhno-iznutri-uteplyat-derevyannye-doma/

Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия

Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

1. Утепление дома снаружи проводится в сухую погоду без осадков, чтобы не промочить утеплитель. Внутреннее утепление можно выполнять в любое время. Оно не зависит от погодных условий.
2. При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
3. Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
4. Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
5. Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
6. Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
7. При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.

Точка росы, что она означает для утепления

Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).

Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.

Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.

Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.

При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.

Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:

• в толще стены. Тогда стена сухая;
• на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
• внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.

Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.

В зависимости от материала и метода установки утеплителя выделяют 2 вида технологий: «теплый шов» и монтаж на обрешетку. Рассмотрим каждый из этих видов подробнее.

«Теплый шов»

Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.

«Тёплый шов» снижает теплопроводность стыков и швов. Применяется в том случае, когда отделка изнутри не требуется. Технология проста, поэтому выполнять утепление можно своими руками без помощи специалистов. Экономятся денежные средства не только на услуги мастеров, но и на материалы.

Утепление на обрешётку

Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.

Какой утеплитель выбрать

Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:

• обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
• быть прочным;
• безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.

Читайте также: Чем лучше обшить деревянный дом снаружи

Стекловата

Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.

• Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
• Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
• Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
• Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
• Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
• Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.

• Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
• Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.

Минеральная вата

• Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
• Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
• Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
• Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
• Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
• Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
• Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
• Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
• Поглощает шумы и звуки;
• Стоит недорого.

Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.

Базальтовая вата

Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка

.

• Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
• Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
• Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
• Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
• Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
• Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
• Имеет способность задерживать звуковые волны;
• Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.

• Высокая стоимость;
• Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.

Пенопласт (Пенополистирол)

• Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
• Выдерживает высокие и низкие температуры;
• Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
• Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
• Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
• Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.

• Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
• Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
• Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
• При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.

Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)

Высокая биостойкость. Он создаёт неблагоприятную среду для микроорганизмов;

Экологически чист, не содержит вредных веществ;

Прочный и долговечный материал. Срок его эксплуатации не менее 50 лет;

Устойчив к перепадам температур от +75 до -75 градусов;

Производится из гранул пенополистирола. Они плавятся под высоким давлением, вспениваются и пропускаются через экструдеры. Множество мелких ячеек наполнены воздухом, поэтому пеноплекс является отличным теплоизолятором. Теплопроводность у него ниже, чем у минеральной ваты на 25 процентов;

Высокая гидрофобность. Уровень влагопоглощения минимален.

Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.

• Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
• Отличные теплоизолирующие свойства;
• Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
• Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
• Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
• Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
• Долговечность. Срок службы —50 лет.

• Токсичные выделения в процессе горения;
• Высокая цена.

Толщина утеплителя

Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.

Одной из лучших программ является приложение «Теремок». Это простая программа, в которой разберётся даже новичок.

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

• установка теплоизоляции в старых бревенчатых домах без проверки состояния древесины. Дело в том, что после утепления стен дома добраться до них не будет возможности. В таких зданиях часть древесины может сгнить. Важно заменить дефектные участки. Если в древесине завелся жук, то утеплять дом не стоит, пока не будет вытравлено насекомое. Кроме того, избавиться от жука поможет сильный мороз. Если древесина в хорошем состоянии, то ее обрабатывают антисептиками и антипиренами. После обработки деревянные стены следует тщательно просушить. На влажные деревянные стены укладывать утеплитель нельзя;
• не уделяется должное внимание конопатке. Конопатка служит не для утепления дома, а для защиты от продувания. Если не заделать бревенчатые стены дома джутом или паклей, то зимой венцы будут промерзать и начнёт образовываться конденсат.
• игнорирование правил транспортировки и хранения. Важно не намочить утеплитель, иначе он потеряет свои положительные качества. Транспортируется утеплитель в термоусадочной пленке. Снимать ее лучше в помещении за сутки до использования. Хранить следует в месте, в которое не попадают атмосферные осадки;
• использование не жестких плит, а гибких матов для утепления. Уложенные вертикально гибкие маты могут со временем потерять свою форму и провиснуть. Между матами появляются щели, мостики холода, приводящие к потере тепла в доме. Жесткие плиты прекрасно используются для утепления кровельного пространства и стен дома. Они выдерживают высокие нагрузки. Гибкие же маты можно применять для утепления горизонтальных перекрытий и подпольного пространства. Они сохраняют свои положительные характеристики, не провисают;
• неправильно выбранная толщина утеплителя. В России очень холодные зимы. Поэтому слой утеплителя в 5см достаточен только для русского юга. В центральной России укладывают 2 слоя утеплителя по 5 см, а на севере необходим трехслойный теплоизоляционный материал. Но в любом случае рассчитывать толщину утеплителя необходимо индивидуально.

В целом теплоизоляция помогает поддерживать комфортную температуру в помещениях летом и зимой. Также она позволяет сэкономить на отоплении и кондиционировании. А если вы планируете прописаться в деревянном дачном доме, то утеплить его необходимо еще для того, чтобы он соответствовал строительным нормам и правилам.

Предпочтительнее собирать теплоизоляционный «пирог» снаружи здания. Так удастся не только улучшить микроклимат в комнатах, но защитить постройку от негативного действия осадков, ветров. К тому же внешнее утепление не уменьшает пространство помещений в доме.

Однако наружная теплоизоляция не всегда возможна. Например, ее нельзя проводить, если здание принадлежит к памятникам архитектуры. Внешний «пирог» не получится собрать, когда слишком близко к дому расположены другие постройки. Наружное утепление своими руками сложно провести для двухэтажного коттеджа, поскольку придется самостоятельно строить леса, вручную поднимать наверх все материалы, работать на высоте.

Если собрать внешний «пирог» не получается, можно ли утеплять деревянный дом изнутри? Да, внутренняя теплоизоляция возможна. У нее есть свои преимущества:

• работать можно в любой сезон, в любую погоду;
• производить монтаж внутри проще, чем снаружи;
• фасад дома сохраняет свой первозданный вид.

Главный минус внутреннего «пирога» в том, что точка росы может переместиться в толщу стены или в сам утеплитель. В результате зимой древесина или теплоизоляционный материал будут отсыревать, что может привести к их разрушению, а также к развитию плесени, грибка. Избежать этого поможет точный расчет толщины утеплителя. Обратитесь за консультацией к специалистам, либо воспользуйтесь онлайн-калькуляторами, чтобы определить нужную вам толщину теплоизоляции. Как правило, она составляет не меньше десяти сантиметров. Помимо грамотных расчетов необходимо подготовить гидро-, пароизоляционные пленки, чтобы с двух сторон защитить утеплитель от влаги.