Ошибки утепления перекрытия холодного чердака минватой не делайте так

Содержание:

1. Вступление и краткий экскурс по задачам
2. Холодный чердак загородного дома
3. Теплопотери минеральной ваты – 300 миллиметров
4. Как утеплить холодный чердак эковатой?
5. Демонтаж старых материалов и подготовка к утеплению
6. На что приходится до 30% теплопотерь?
7. Как нельзя укладывать минеральную вату – наглядный пример
8. Толщина теплоизоляционной подушки из минеральной ваты
9. Почему из-за нарушенной технологии утепления всё сухо?
10. Что находится под утеплителем в этом доме?
11. Утепление чердачного помещения эковатой
12. Заключение и тепловизионное обследование дома

Из текущей статьи, которую дополняет 20-минутный видеоролик, вы узнаете об ошибках утепления чердачного помещения минеральной ватой. Какими тепловыми потерями чреваты допущенные по ходу теплоизоляционных мероприятий ошибки. Также мы расскажем о том, как осуществляется реконструкция, включая демонтаж морально устаревших стройматериалов, подготовку перекрытия и утепление эковатой чердака загородного дома. Грамотно сконструированный изоляционный пирог из целлюлозы, без стыков, примыканий с герметичными щелями, исключит появление мостиков холода в будущем. Вентилируемое подкровельное пространство также благоприятно скажется на микроклиматических условиях внутри всего дома. Смотрите видео, ставьте большие пальцы (like), делитесь им с друзьями через социальные сети!

Вступление и краткий экскурс по задачам

Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Виталий – учредитель и руководитель компании «Эковата-МСК». Сегодняшний обзор мы посвящаем тепловизионному обследованию здания. Погода шепчет. Температура на улице составляет восемь градусов шкалы Цельсия со знаком минус. В помещениях +20℃. Условия для проведения обследования тепловизором идеальные! Первостепенная задача – проверить кровлю, которая была неправильно утеплена минеральной ватой рекордным слоем – почти триста (300mm) миллиметров. Лошадиный объём. Не переключайтесь, продолжайте смотреть, чтобы увидеть, как минералка работает на теплопотерях. В моих руках кейс, внешне напоминающий ядерный чемоданчик с красной кнопкой. Шутка, юмор, конечно же. В этой коробке лежит прибор профессионального класса.

Устройство «Testo 875» морально устарело, но функцию свою выполняет достойно. Сейчас на рынке очень много новинок. Модификаций превеликое множество – от малого до великого, скажем так. Но для стандартного исследования промышленного или жилого объекта на тепловые потери, данной модели более чем достаточно. На дисплее видно всё, что нужно инженерам-строителям. Разница в температурах составляет два градуса Цельсия (2℃). Сейчас мы просветим стены и определим уязвимости, инициирующие определенные тепловые потери. Пойдёмте со мной. Не переключайтесь, как любит говорить популярный телеведущий Андрей Малахов в любимой программе имени себя любимого! Просвечивать мы будем кровельную систему. В общем, сейчас всё сами увидите. Поехали, как говорил Юрий Гагарин!

Холодный чердак загородного дома

Итак, друзья, мы с вами попали на чердачное перекрытие вверенного нам коттеджа, так называемый, холодный чердак. Что мы здесь видим? Пласты и маты из базальтового и стеклянного волокна лежат в огромном количестве. Перед вами утеплитель минвата. По результатам осмотра выяснилось число слоёв. Их тут примерно пять или шесть. В пересчёте на реальный объем – 250-300 миллиметров искусственного утепления с формальдегидами и прочей химией. На что хотелось бы обратить ваше внимание сразу?! Это отсутствие продухов. К нашему, безусловно, приятному удивлению, здесь нет конденсата. Продувается всё через щели – конденсируемых образований нет априори. Кровля на данном объекте тёплая, имеется вентиляционный зазор. Первая ошибка – наличие плёнки категории «D», которой тут быть не должно. Лучшая замена – пароизоляционная мембрана белого цвета. Её вы сейчас наблюдаете в кадре на крупном плане.

Второй неприятный момент – в нижней части опять всё проложено плёнкой класса «Д». Этот минус дополняет уложенный тут непонятно зачем пергамин. Беспокровный рулонный материал из картона с битумной пропиткой вообще не должен использоваться при конструировании подкровельного пространства. Как он здесь оказался? Скорее всего, этот дом строился в девяностые годы – лихие для России времена, в общем, сами знаете. Почему нельзя применять укрывную материю популярной категории «D»? Объясняю. Со стороны жилых помещений естественным образом поднимается влага – продукт жизнедеятельности человека. Когда влага устремляется вверх, то минуя деревянную часть (вагонку), упирается в анонсированную двумя строками выше плёнку. Из-за этого, по понятным причинам, формируется конденсат. Для тех читателей, кто не понял в чём дело, поясню. Происходит это из-за плохо проклеенных стыков. Кроме того, уложили её безобразным способом.

Теплопотери минеральной ваты – 300 миллиметров

Берём в руки уже включенный тепловизионный прибор, обращаемся к кинооператору с просьбой навести фокус на цветной экран. Напомню, друзья, что температура на улице составляет девять градусов со знаком минус. Мы одеты в куртках. Пара нехитрых движений тепловизором. Нашёл самую тёплую точку в углу – тринадцать (13℃) градусов Цельсия. Вывод – исследуемая часть (угол) прогревается очень хорошо. Без претензий. Идём дальше. Переходим к стропильной системе – видим десяточку. Мат минералсодержащего утеплителя – восьмёрка. Далее наблюдаем разброс от 9, 9℃ до 11℃ градусов ртутного столбика. В одной точке видим прямо огонь – восемнадцать (18℃). Снова теплоизоляционный пирог – девятка. Под моими ногами – вновь десятка.

Плавно переходим на другую сторону подкровельного пространства. Первая исследуемая точка демонстрирует шестнадцать градусов Цельсия. Трёхсотая теплоизолирующая подушка – девять. Где-то 12-13℃, в некоторых местах температура поднимается до отметки семнадцать. Та же история, ничего нового! Ближе к угловой части стабильно – пятнадцать-шестнадцать, что сообщает нам о правильном воздухообмене. Работаем, надо сказать, в жутких, стесняющих условиях. Эта работа иногда требует человеческих жертв. Всё прошли. Закончили. Пришли к заключению, что нужные нам места в принципе прогреваются. Тут у нас телевизионная параболическая антенна. Сейчас посмотрим. Местная точка показывает от семнадцати до восемнадцати – температурный режим, неплохо. Дальше вообще какая-то жесть, пожар блин – юмор строителей. Видно всё великолепно.

Натянутая по периметру плёнка абсолютно вся горячая. Я даже руками туда залез и почувствовал – не горячо, конечно, но очень тепло. Если быть точным и верить устройству – шестнадцать градусов Цельсия в этом месте. Материал уложен хаотично без соблюдения технологии. Ощущение, что его сюда просто бросили. Всё. Обследование тепловизором завершено. Все понятно, ясно, никаких вопросов у нас (экспертов «Ekovata-MSK») не возникает. В результате обследования мы видим некачественное утепление, проведенное с явным нарушением правил укладки тепло-сберегающих стройматериалов. Минеральная вата на горизонтах уложена безобразно. Заключение – ненужный прогрев подкровельного пространства.

Как утеплить холодный чердак эковатой?

Напомню, что по проекту здесь должен находиться холодный чердак. Разница в режиме изнутри и снаружи должна составлять минимум два градуса. Из моего рта пар не идёт, как видите. Слишком тепло. Клиент, он же владелец этого дома, жалуется на то, что зимой не может должны образом протопить здание. Вся полезная энергия уходит сюда. Сначала домовладелец грешил на стены и просил утеплить именно их. Когда мы приехали на замер, то увидели, что проблема кроется в крыше, а не боковых перекрытиях. Что мы сделаем? Уберём полностью имеющийся утеплитель – выкинем на улицу. Кстати, тут ещё имеются небольшие скаты длиной около полутора метров. Отсюда мы вытащим весь утепляющий материал, напоминаю для тех, кто прослушал. Какие ещё обязательства лежат перед нами на этом объекте? Что конкретно мы делаем? Читайте далее.

Демонтаж старых материалов и подготовка к утеплению

Демонтируем плёнку, снимаем битумный пергамин, оголяем конструкцию до чистовой деревянной части. Затягиваем финишную обшивку супер диффузионной мембраной. Для чего она нужна? Чтобы эковата не высыпалась наружу через импровизационные щели внутрь дома – не выдувалась и не обваливалась, соответственно. Хотя, по факту, пароизоляция для эковаты не нужна. Прочитайте об этом в научно-исследовательском обзоре по вышестоящей ссылке. А мы продолжаем. Под скаты кровли накачиваем целлюлозу стандартной плотностью – 65 килограмм на кубический метр с переходом на 55-й объем. Почему так? Потому что в некоторых местах мы по обыкновению своему не сможем задуть целлюлозу плотностью 65кг./м3. Толщина напольной насыпи из эковаты составит около четырёхсот миллиметров, эквивалент 40 сантиметров.

Основополагающая задача – перекрыть дальний угол, где наблюдается сильный прогрев. Отмотайте ролик назад, чтобы увидеть прогрев на дисплее устройства. По завершении перечисленных работ, мы возвращаемся сюда и ещё раз проводим тепловизионное обследование на предмет тепловых потерь с устоявшимися за окном морозами. Тепловизор покажет, насколько правильно была сделана работа – выровнялся ли температурный режим. Вы, уважаемые зрители, всё сами увидите. Изо рта будет идти пар. Сейчас на календаре 7-е декабря. Через пять дней, я думаю, не наступит лето. В результате заказчик сможет уменьшить выработку масляными обогревателями тепла, которого ему ранее не хватало. Кстати, вместо классических прогревающих приборов, домовладелец использует котёл, где температура выставляется с точностью до 0,1 десятой градуса Цельсия.

На что приходится до 30% теплопотерь?

Самодельный люк, соединяющий первый этаж с кровлей. Дам предварительное заключение. Процентов тридцать теплопотерь через него уходит – гарантия 99,9%. С этой проблемой, согласно статистике, сталкиваются абсолютно все владельцы загородных домов и коттеджей. Трогать мы его не будем. Что мы тут сделаем? От нижней балки поднимем, точнее сказать, сделаем небольшой отступ из листового материала «OSB». Поверх импровизированного подиума мы уложим утепленный по всем правилам второй люк из проклеенного соткой «ППС» листа. В результате мы получим воздушную прослойку между двумя платформами (см.видео), термический разрыв и черновой люк. Тепловые потери окажутся минимальными. Произойдет выравнивание температуры. Продолжайте просмотр. Скоро вы увидите, как на примере этого дома всё волшебным образом поменялось! Пожалуйста, не переключайтесь.

Как нельзя укладывать минеральную вату – наглядный пример

Сейчас, дорогие друзья, вы видите, как мастер Антон расковырял теплоизоляционный пирог. Ранее я немного ошибся, сказав, что здесь триста миллиметров минваты. Первый термический слой – сотка лежит. Вспарываем пароизоляцию. К слову сказать, уважаемые зрители, так делать категорически запрещено. Слой пароизоляционного полотна запрещено укладывать в тонкое миллиметровое пространство теплоизолирующей подушки. Давай вандал (шутка), ломать – не строить. За плёнкой, внизу залегает популярная теплоизоляция, у многих из вас на слуху – «URSA». Объем, наверное, пятёрка, навскидку. В настоящее время вы можете видеть, как сотрудник «Эковата-МСК» голыми руками вытаскивает её наружу. Что мы имеем? Лошадиный слой НЕ работающего утеплителя! Кто его укладывал? Вопрос остается открытым. Пишите в комментариях свои версии. Интересно.

Толщина теплоизоляционной подушки из минеральной ваты

Плавно переходим к замерам. Берём обыкновенный строительный уголок, чтобы измерить глубину залегания минералки. Смеюсь, но у нас не хватает металлической палки. Длина её – 0,5 метра. Нам самим интересно, дойдём ли, докопаемся ли мы до истины сегодня. Останавливаться на половине пути – пункт не из наших приоритетов. Антону, наверное, придётся пожертвовать своей рукой и потом ходить чесаться весь день. Будем надеяться, до этой крайней меры у нас не дойдёт. Вскрываем следующий мат минваты, видим ту же картину. Стены, напомню, трогать не будем. Итак – первый слой десятка, второй пятёрка. Уложено встык, без перехлёста. Хочу обратиться к зрителям и сказать – не переживайте. В ближайшие часы ребята всё демонтируют, проведут подготовку и утеплят дом эковатой под ключ, с гарантией от усадки.

Конечно, в результате анонсируемых манипуляций здесь немного охладится, но не критично, чтобы в нём нельзя было бы жить. До наступления морозов мы утеплимся и зашьём конструкцию от продуваний и сквозняков. Будет всё в порядке! Демонтируем дальше. Опять видим слой пергамина, потом вроде бы чистовая отделка. Получается пирог – финишная отделка, битумный пергамин, а также два слоя минваты 10-ка и 5-ка, соответственно. Конструкцию накрывает плёнка категории «Д» и пятнадцать сантиметров утепления дополнительно. Удивительно, но это не помогло. Почему? Потому что мастера, которые здесь работали, неоднократно нарушили технологию инсталляции тепло сберегающих матов из минералсодержащих компонентов. Очень критическое нарушение это. Нельзя так использовать её, категорически запрещено.

Почему из-за нарушенной технологии утепления всё сухо?

Странно, что всё сухо, а должно конденсироваться. Сухость преобладает из-за того, что утепляющие маты лежат неплотно друг к другу. Наблюдается сильный продув, свободно гуляет воздух. Риск образования конденсата минимален. Всякие водяные формирования выветриваются естественным путём. Вот такая незамысловатая технология утепления жилого дома минватой. Берём палочку белого цвета, запихиваем ей маты из минеральной ваты, нехитрыми движениями утрамбовываем – юмор, шутка, разумеется. Никогда не делайте так, мальчики и девочки из числа тех, кто смотрит это видео на YouTube канале. «Супер» в кавычках теплоизоляция дачи. Вернули демонтированный утеплитель на прежнее место – как было! Если вы ещё не присвоили этому ролику лайк, сделайте это прямо сейчас, нажав на клавишу в виде большого пальца, ну а мы идём дальше.

Сняли габбро-базальтовый изолятор – вскрыли минвату. Отдаю освещающий фонарь накамерного крепления своему коллеге и что я вижу?! Обыкновенная, правда, уже неживая мышь, превеликое множество мелких экскрементов – продукт естественной жизнедеятельности. По всему пространству норки разного диаметра и глубины, соответственно. Куда-то эта мышка пошла и, не дойдя до цели, осталась здесь навсегда. Прямо, как в фильме «Перевал Дятлова» о приключениях русских туристов, замерзших где-то в уральских горах. В эковате мыши не живут, друзья. Убедитесь в этом, посмотрев ролики о том, что такое эковата, из какого сырья её делают, какие добавки она содержит. Эковата, если вы не знаете, состоит из древесно-целлюлозного волокна с добавлением гранулированных антипиренов и антисептической жидкости против плесени. Почитайте о ней на нашем канале в Яндекс Дзен, а мы переходим к следующей части лонгрида.

Что находится под утеплителем в этом доме?

Продолжаем изымать морально устаревшие маты утеплителя из минваты. Нашему, удивленному взору, открывается необычная конструкция, весьма интересные лаги пола, надо сказать. Система из нескольких стропил. Сейчас вы видите, как рабочий скатывает мат в ролик (см.видео), чтобы затем выбросить его на улицу за пределы жилого сооружения. Убираем, чистим. Демонтированный материал расфасовываем по полиэтиленовым пакетам объемом 150-170 литров. Выносим во двор, складываем в кузов машины, вывозим за пределы усадьбы на близлежащую свалку.

В ближайшие часы парни начнут задувать эковату сюда. Не перематывайте ролик, чтобы своими глазами увидеть, как происходит процесс задувки целлюлозы сухим способом с помощью выдувной установки российского производства «Урал-Эко-Мастер». Напоминаю, что по завершении запланированных на данном объекте работ, холодный чердак станет холодным. Температурный режим придёт в норму. Если на улице будет минус девять градусов, в этом помещении будет стоять примерно 7-8 градусов холода.

Утепление чердачного помещения эковатой

Ну вот, дорогие друзья, мы и приступили к утеплению подкровельного пространства – холодного чердака натуральным утеплителем из целлюлозы. Дополнительно здесь мы утепляем относительно небольшие скаты кровли. Монтажник загружает эковату в металлическую ёмкость объемом 200-220 литров. Там она перемешивается с воздухом за счёт ножей, насыщается им и по шлангам уходит в пирог. Измельченная бумага с антипиренами и антисептиками подается наверх, где второй мастер бригады распределяет её по кровельному пространству, согласно поставленной задаче. Сейчас увидите, как происходит распределение эковаты по горизонтам. Червяки, жуки, прочие насекомые в эковате не живут, как и мыши, собственно говоря.

Поднялись наверх, где, в настоящее время, монтажник накачивает сухой целлюлозой кровельные скаты. Как только они будут прокачены, пойдёт засыпка горизонтальной поверхности. Посмотрите на крупном плане видеокамеры, какого объема пространство готово под утепление эковатой. Через несколько минут она до отказа заполнится сухой, переработанной до состояния кварцевого песка бумагой – частицами размером 0,1-0,3 миллиметра. Рабочий бригады заполняет пространство между стропилами, получая насыпь толщиной 30 сантиметров – 35 килограмм на кубический метр. Усадка при таком слое составит 1,5-2 сантиметра. Клиент получит 220 утепление, в среднем. Продолжайте просмотр видео. Скоро я еще раз пройду всё тепловизором и покажу результат утепления.

Заключение и тепловизионное обследование дома

Закончили задувку объекта – загородного коттеджа в Московской области. Снимаем live эфир, если помните, дорогие друзья, в предыдущем видеоролике всё светилось, горело, какие были прогревы кровельного пирога. Сейчас тепловизор показывает (см.видео) 2-2,5℃ Цельсия, практически уличная температура, хотя за окном ноль градусов. Маты минеральной ваты прогреваются очень сильно. В этом вы можете убедиться, перемотав video на пару тройку минут назад. Факты не голословны и находят подтверждение на экране тепловизора. Доказано! Неприятная ситуация с неправильно утепленным домом устранена. Под кровлей установился нужный температурный режим без каких-либо погрешностей и проблем. Утечки тепла нет. На этом всё, до новых встреч в YouTube эфирах.

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует  знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

• Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
• В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
• В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

Виды утеплительных материалов для потолка дома

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

• Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
• Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
• Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
• Долговременность эксплуатации утеплителя.
• Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

• Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
• Керамзит различных фракций.
• Опилки и мелкая стружка.
• Эковата, которую производят из целлюлозы.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
• Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Параметры материала	Материалы	Толщина, мм
50	60	80	100	120	150	200	250
Плотность, кг/м³	Минеральная вата	100-120
Пенополистирол	25-35
Пенополиуретан	54-55
Термическое сопротивление, Вт/(м²×°К)	Минеральная вата	1.19	1.43	1.9	2.38	2.86	3.57	4.76	5.95
Пенополистирол	1.35	1.62	2.16	2.7	3.24	4.05	5.41	6.76
Пенополиуретан	1.85	2.22	2.96	3.7	4.44	5.56	7.41	9.26
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	Минеральная вата	0,038-0,052
Пенополистирол	0,036
Пенополиуретан	0,027

Минеральная вата

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

• Шлаковата

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

• Стекловата.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

• Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит

Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Фракция, мм	Насыпная плотность, кг/м³	Объемная плотность, кг/м³	Прочность на сжатие, МПа
1-4	400	800-1200	2,0-3,0
4-10	335-350	550-800	1,2-1,4
10-30	200-250	450-650	0,9-1,1

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже  показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Параметры материала	Керамзитовый гравий	Эковата (целлюлозная)
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°К)	0,11-0,16	0,038-0,041
Плотность, кг/м³	200-400	42-75
Плотность примыкания к конструкции	В зависимости от фракции: — 15-20 мм — наличие пустот; — 5-10 мм — плотное прилегание.	Плотное прилегание, хорошо забивает все щели и трещины
Паропроницаемость мг/Па×м×ч	0,30	0,67
Химическая инертность	нейтрален
Горючесть	негорючий	Г1-Г2 (слабо горючий материал, т.к. обработана антипиренами
Влагопоглощение, % от веса	10-25	14-16

Эковата

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

• «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
• Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

Достоинства материала:

• Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
• Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
• Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
• Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
• При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
• Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
• Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
• Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенополистирол

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан

Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов

Опилки

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Материал	Удельный вес, кг/м³	Толщина засыпки в мм при температуре воздуха на улице, °С
-15	-20	-25
Опилки древесные	250	50	50	60
Стружка древесная	300	60	70	80

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Натуральный утеплительный материал	Масса материала кг/м3	Коэффициент теплопроводности
Пакля	180	0,037-0,041
Вата	80	0,037
Войлоки разные	—	0,031-0,050
Костра разная	150-350	0,04-0,065
Мох	135	0,04
Торф-сфагнум	150	0,05-0,07
Хвоя	430	0,08
Нарезанная солома в набивке	120	0,04
Соломенные маты	—	0,05-0,06
Тонкая древесная стружка в набивке	140-300	0,05-1,0
Сухие листья	—	0,05-0,06
Древесные опилки	190-250	0,05-0,08

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Как узнать требуемую толщину утепления потолка – калькулятор расчета

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

• Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

• По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

• Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Перейти к расчётам

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещения

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

• Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
• Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Подготовка потолка

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

• Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.

• Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

• Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
• Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
• Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
• Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

• Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Монтаж утеплителя с помощью клея

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

• Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
• Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

• Следующим шагом утеплительная панель (плита) прижимается к поверхности потолка и несколько секунд придерживается.

• Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

• При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

• Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

Монтаж утеплителя между направляющими обрешетки

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

• Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
• Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

• Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
• Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

• Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

• Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
• Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

• Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

• Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
• Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Утепление потолка со стороны чердака

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

• Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
• Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
• Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Монтаж плит или матов утеплителя

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

• При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается  со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
• Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

• Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
• Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
• Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
• Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
• При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
• Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

• Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
• При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

Напыление утеплительного материала

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

Утепление сыпучими материалами

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

• Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
• Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
• Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
• Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
• В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

• Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

• Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Два варианта теплоизоляции потолков

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

• Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
• Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

Утепление со стороны чердака

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

• По железобетонным перекрытиям. Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
• По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

• Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
• Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

• Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
• Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
• Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
• Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
• Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

• Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
• Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
• Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
• Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
• Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

• Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
• Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
• Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
• Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
• Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Технология утепления со стороны потолка

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

• Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
• Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
• Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

---

Качественное утепление крыши влияет на уют и благоденствие в доме. Живя в суровом климате, мы миримся с серьезными затратами на отопление, но никому не хочется платить просто за «обогрев Вселенной». Ведь по законам физики теплый воздух поднимается наверх, и именно через кровлю улетает на улицу значительная часть нашего домашнего тепла и бюджета на обогрев здания. Как этого избежать? Прочитать наш топ-лист самых распространенных ошибок утепления кровли и никогда их не совершать!

Ошибка №1. Уделить недостаточно внимания утеплению перекрытия чердака

Если под кровлей расположен холодный чердак, не требующий утепления скатов, то к теплоизоляции его пола следует отнестись с особой ответственностью. Слой утеплителя на деревянном или бетонном перекрытии является единственным щитом, сдерживающим утечку тепла из жилых помещений в холодное подкровельное пространство. Этот процесс приводит к повышению расходов на отопление, а также к проблемам в функционировании кровельной системы. Холодный чердак всегда должен оставаться холодным, иначе появится риск возникновения сосулек и наледи, ускорится гниение деревянных конструкций.

Если под кровлей оборудована жилая мансарда, то проблема утепления перекрытия стоит менее остро, но пренебрегать им не стоит – хотя бы из соображений акустического комфорта, ведь многие утеплители обладают также звукоизоляционными свойствами.

Ошибка №2. Неправильно выбрать утеплитель

В настоящее время на кровельном рынке представлено огромное количество разнообразных утеплителей, различающихся по своей природе, форме выпуска и способу нанесения. Подробнее мы писали об этом в статье. В принципе, все они, так или иначе, справляются со своей задачей, так что фатально ошибиться с выбором практически невозможно. Однако есть некоторые нюансы. Например, если кровля имеет крутые скаты, большой угол наклона, то не стоит выбирать для ее утепления рыхлые рулонные материалы. Под воздействием силы тяжести утеплитель из верхней части мата может сползти вниз и оставить участок ската без тепловой защиты. Для плоской кровли стоит выбрать жесткий плитный утеплитель, устойчивый к механическим нагрузкам, чтобы иметь возможность эпизодически выходить на крышу без риска продавить теплоизоляцию.

Еще один аспект этой ошибки – неправильная оценка срока службы утеплителя. Нельзя ожидать от теплоизоляционного слоя из натуральных природных материалов той же долговечности, что и, например, у минеральной ваты. Завышенные ожидания всегда приводят к разочарованиям.

Ошибка №3. Неправильно рассчитать количество утеплителя

О том, как правильно рассчитать толщину утеплителя, мы тоже не так давно писали в нашем блоге. Чтобы оценить общее количество утеплителя, которое потребуется для качественной теплоизоляции, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которые представлены на сайтах большинства крупных производителей этих материалов, или же обратиться за расчетом к ним напрямую. Точный расчет избавит от перерасхода средств и от необходимости «ловчить» и утеплять отдельные участки кровли мелкими обрезками утеплителя – они защищают от холода намного хуже.

К этой же ошибке относится и нарезка плитного утеплителя «размер в размер». Это приводит к возникновению щелей и промерзанию конструкций зимой. Материалы, в основном, имеют хорошую сжимаемость, поэтому перед обрезкой стоит оставить запас в 1-2 см. Расправившись внутри каркаса, утеплитель заполнит собой всю предоставленную ему ширину.

Бывает и так, что толщина теплоизоляции внезапно оказывается больше высоты стропил. Это, конечно, неправильно – соотношение этих параметров должно учитываться еще на этапе проектирования стропильной системы, но если такой казус уже произошел, то лучшим решением станет набивание на стропила дополнительных брусков. Если же насильно уплотнить материал, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся – лучше так не делать!

Ошибка №4. Нарушить технологию монтажа пароизоляционного слоя

Большинство утеплителей очень чувствительно к воздействию влаги. При малейшем намокании их теплоизоляционные свойства заметно портятся. Пароизоляционный слой как раз и защищает утеплитель от проникновения влаги с потоком теплого воздуха из жилых помещений. Если невнимательно выбрать материал пароизоляции и неправильно его смонтировать, то срок службы утеплителя и качество его работы снизятся.

• Для мансарды стоит выбрать качественный пароизоляционный материал, чтобы сохранить комфортный микроклимат. В холодном климате пароизоляция должна быть паронепроницаемой, а для того чтобы в помещении не было сыро и душно, нужно озаботиться системой вентиляции.
• При монтаже нужно соблюдать требования производителя.
• Все стыки пароизоляционных полотнищ должны быть тщательно проклеены. В местах сопряжения со стенами пленку не обрезают, а «заводят» на стены и проклеивают.
• Пароизоляция фиксируется к стропилам с помощью скоб степлера, а затем скобы заклеивают с помощью односторонней клеящей ленты.

Ошибка №5. Не предусмотреть достаточный вентиляционный зазор

Вентиляционный зазор образуется рейками обрешетки и контробрешетки. С окружающей средой он контактирует в районе карнизного свеса и конька. Беспрепятственно циркулирующий в нем воздух помогает просушить внутренние слои кровельного «пирога» — особенно утеплитель! — если в них по какой-либо причине попала влага.

Человеческая фантазия практически безгранична, особенно если ей сопутствует отсутствие элементарных знаний в области строительной физики, поэтому список разнообразных ошибок в утеплении кровли, на самом деле, намного длиннее. Чтобы не умножать его, лучше воспользоваться услугами профессионалов с самого начала, на этапе проектирования будущей кровли. Тогда ваш дом точно будет радовать вас теплом и уютом долгие годы.

Всем добрый день!

Нужен совет специалиста. Проблема в кратце: коробку заканчивали и заводили под крышу зимой. Поэтому строители на лаги перекрытия настелили доски и далее делали крышу. Но когда перед следующей зимой пришло время утеплять чердачное перекрытие пришлось побороться…. Сначала снизу к лагам и доскам-(полу чердака) пристрелили пароизоляцию, потом между брусом (снизу очень неудобно…) закрепили минвату 50мм три слоя в перехлест. Далее натянули еще слой пароизоляции и снизу прибили рейки- Воздушная прослойка 20мм получилась. Уже к рейкам закрепили ДВП. Швы между стеной и ДВП пропенили чтобы не дуло.После сделаем натяжные потолки-еще воздушная прослойка. Далее приступили к внутренней оттделке… Зима в разгаре. Небольшая оттепель и с потолка в нескольких местах началась капель…..Вышел на чердак, а между досками изморозь! Понял почему газовый счетчик крутится как бешенный. Чтобы временно исключить потери тепла-пристелили ещё слой пароизоляции с чердака прямо на доски. Температура на втором этаже за сутки поднялась на 6 градусов. Котел убавили…. Но проблема осталась.По моему мнению работнички плохо запихали минвату и рядом с брусом образовались мостики холода. Можно конечно вскрыть доски и заного уже сверху тщательно напихать минваты, но это я думаю слишком сложно и дорого будет. Весной планирую Снять пароизоляцию с чердака, просушить за лето перекрытие. Осенью хочу уложить на доски между брусом стропильной системы пенопласт 100мм и его наглухо запенить вместе с брусом. Тогда точка росы будет внутри пенопласта, а доски и утеплитель будут сухими.

Очень нужен дельный совет. Не хочется чтоб лет через 10 мне на голову упал сгнивший напроч потолок…..

Пошаговое описание рабочего процесса

Вся работа состоит из отдельных этапов:

• Замеры и расчеты;
• Приобретение необходимых материалов и инструмента;
• Укладка пароизоляции и утеплителя.

Замеры и расчеты

Подготовительная часть работ состоит из следующих действий:

Иллюстрация	Описание этапа
	Измеряется длина пролетов. Вы должны знать точную длину промежутков от края до края. Также нужно посчитать количество пролетов и пометить данные на листке бумаги.
	Измеряется ширина промежутков и высота балок. Ширина поможет нам вычислить площадь, которую нужно теплоизолировать. Высота нужна для того, чтобы вы определили, уместится ли утеплитель в промежутки, или придется укладывать еще один слой поверх балок.
	Рассчитывается площадь утепления. Тут важно помнить один нюанс – листы нарезаются так, чтобы они были чуть шире проемов и входили в них плотно. Это позволяет добиться качественного утепления. После расчета добавьте к конечному результату еще 5-7% на разницу в размерах.
	Определяется толщина утеплителя. Чтобы вам не считать, я представлю варианты в зависимости от самых низких температур зимой: До -15 70 мм; До -20 80 мм; До -25 90 мм; До -30 100 мм; До -35 120 мм. Толщина может быть больше, но никак не меньше.

Не стоит доверять проектной документации и все считать по ней. Фактические размеры очень часто отличаются от проектных, поэтому лучше потратить время и проверить все параметры.

Подготовка материалов и инструмента

Для работы нужны следующие материалы:

Иллюстрация	Описание этапа
	Утеплитель. В нашем случае будет использоваться минеральная вата. Материал бывает как в плитах, так и в рулонах, какой лучше нужно решать по ситуации. Если толщины одного слоя минваты недостаточно для теплоизоляции, то применяется двухслойное утепление.
	Пароизоляционный материал. Чтобы защитить утеплитель от образования конденсата на основание обязательно укладывается пароизоляция. Приобретая материал, помните, что на стыках делаются напуски в 100 мм. Для дополнительной надежности стыки желательно проклеивать скотчем.
	Гидроизоляционная пленка. При утеплении холодного чердака нужно обязательно закрыть материал сверху армированной гидроизоляционной пленкой, чтобы защитить его от перепадов температур и влажности. Лучше выбирать армированные варианты, они обладают высокой прочностью.
	Брусок для обрешетки. Необходим, если высоты балок недостаточно для укладки утеплителя и необходимо проложить еще один слой сверху. Размер подбирается с таким расчетом, чтобы над каменной ватой оставался зазор в 30-50 мм для вентиляции.

Если черновая подшивка чердачного перекрытия не произведена, то вам понадобится обрезная доска толщиной 32 мм и саморезы для ее крепления.

Если потолок еще не подшит, то при креплении перекрытия чердака уложите пароизоляцию прямо под него, это упростит вам работу в дальнейшем

При проведении работ своими руками вам понадобится инструмент:

• Нож для резки утеплителя. Лучше всего приобрести специальный вариант, чтобы проводить резку точно и быстро, он подходит и для жестких плит и для мягких рулонных материалов;

Специальный нож для теплоизоляционных материалов одинаково хорошо справляется и с мягкой, и с жесткой минватой

• Строительный степлер. С его помощью вы очень быстро и надежно закрепите пароизоляционный и гидроизоляционный материал. Не забудьте приобрести и каленые скобы длиной 6-8 мм;

Строительный степлер для крепления пароизоляции стоит недорого – бюджетный вариант можно купить за 200-300 рублей

• Рулетка или метр. Необходимы для проведения измерений при резке минеральной ваты;
• Скотч. С его помощью склеиваются стыки мембраны. Подойдет самый обычный вариант, цена которого невысока;

Скотч скрепляет изоляционную пленку и предотвращает потери тепла через стыки

• Шпатель. Используется для заталкивания краев утеплителя между балками. При использовании жестких плит это приспособление не нужно;
• Средства защиты. При утеплении чердачного перекрытия минватой обязательно используйте защитные перчатки, еще желательно надевать очки и респиратор.

Средства защиты обеспечивают полную безопасность при проведении работ по утеплению потолка

Особенности утепления потолка минеральной ватой

Минвату считают хорошим утеплителем потолка. Этим стройматериалом покрывают чердачную зону или жилое помещение.

Минвату изготавливают из нижеперечисленных материалов:

• стеклобоя;
• песка;
• доменных шлаков;
• каменных пород (базальтовые).

Минеральную вату считают самым популярным стройматериалом для потолочного утепления. Утеплить потолок в деревянном доме можно такой минватой:

• шлаковата;
• стекловата;
• базальтовая (каменная) вата.

Внимание! Все утеплительные стройматериалы из минваты имеют один большой недостаток. При их производстве используют фенолформальдегидную смолу

Поэтому при применении утеплителя этот стройматериал выделяет вредные для человека вещества. В итоге, минеральная вата нередко ухудшает здоровье жильцов частного дома.

Однако многие домовладельцы в качестве утеплителя потолка все равно используют минвату. Ведь этот минеральный стройматериал обладает разнообразными преимуществами и имеет мало недостатков по сравнению со своими аналогами.

Фольгированные плиты из минваты самой маленький толщины занимают в жилом помещении мало места и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Минеральная огнестойкая вата отражает уходящее на улицу тепло обратно в комнату.

Если в коттедже или частном доме есть неотапливаемый холодный чердак, то нужен толстый слой минваты для утепления потолка. Тогда к верху прикрепляют минеральную огнестойкую вату толщиной 15 см. В случае если наверху на чердаке коттеджа или частного дома есть батареи, то потолочное покрытие обшивают плитами утеплителя такой толщины — 10 см.

Еще одним немаловажным критерием при выборе определенной толщины минваты считают плотность стройматериала. Чем выше показатель, тем тоньше минеральная плита.

Преимущества утепления минватой на потолке

Минвата как теплоизоляционный потолочный стройматериал имеет такие преимущества:

• минимальную теплопроводность, во всех комнатах частного дома круглогодично стоит комфортная температура;
• легкость монтажа, помимо специалистов в этом деле потолок покрывают минеральной ватой и сами жильцы, так они существенно снижают стоимость монтажных работ;
• доступность – минвата стоит дешевле многих аналогичных теплоизоляционных материалов;
• негорючесть, минеральная вата выдерживает значительные нагревы, вплоть до 1000 градусов;
• экологичность – минвата полностью отвечает всем гигиеническим нормам;
• высокая звукоизоляция;
• химическая и биологическая стойкость.

Однако перед тем как закрепить утеплитель на потолке, надо знать не только преимущества, но и недостатки всех видов минеральной ваты. Основные из них перечислены ниже.

Сложности и ошибки монтажа

Возможными сложностями и ошибками в процессе монтажа могут быть:

1. Отсутствие пароизоляции. Пар будет проникать через отверстия перекрытия, и будет конденсироваться на его поверхности. Влага будет стекать на стропила, которые со временем начнут портиться и подгнивать, и кровля со временем может разрушиться.
2. Использование в работе некачественных или дешевых материалов кустарного производства. Приведет к быстрому изнашиванию пирога слоев утепления с минеральной ватой, деформации горизонтальной поверхности. Потребуется вскрытие пола, новые затраты по времени и средствам для проведен для утепления.
3. Некачественно выполненная гидроизоляция. Минеральная вата сильно впитывает воду, и поэтому быстро придет в негодность. Потребуется ее замена, так как она не будет утеплять, а создаст очаги плесени, несмотря на то, что производитель принимает все меры предосторожности и качественно делает ее состав по предотвращению возникновения грибков.
4. Монтаж утепления без создания вентиляции. Во-первых, отсутствие вентиляции нарушит микроклимат помещения, так как минеральная вата требует хорошего проветривания, независимо от ее типа. Без вентиляции материал «задохнется» и начнет формировать конденсат, произойдет порча утеплителя с образованием плесени, как и в предыдущем пункте. Для замеров расстояния утеплителя, по отношению к другим слоям и кровле, обязательно используют обрешетки.
5. Не выполненная гидроизоляция жидким веществом по полу, и отсутствие грунтования поверхности. Может плохо скрепить материал с чердачным покрытием, и потребуется новый монтаж.
6. Отсутствие напуска минераловатного материала по швам, формирования деформационного шва и заделки стыков. Это приведет к перерасходу герметиков, которые на строительном рынке стоят достаточно дорого.

Также в процессе монтажа обращают внимание на ровность поверхности, надежность закрепленных брусьев и лаг.

На чердаке, на котором вход осуществляется через люк, раскладную или специальную пристроенную лестницу, можно выполнять утепление люка минеральной ватой по тому же принципу, как и основное перекрытие.

Утепление чердака дома минеральной ватой

Перекрытие в доме дачного, загородного или частного типа изготавливается из бетона или дерева. Материальные различия не весомо влияют на разность технологии проведения утепляющих работ, но имеются определенные нюансы, необходимые к обязательному учету.

Утепление чердака по балкам

Наклонная крыша с опорой на деревянные балки утепляется стандартным способом.

• Первым слоем кладут полимерную пленку. Часто используется мембрана, изготовленная под пароизолятор. При этом шершавую сторону поворачивают к полу чердака.

Рулоны пароизолятора раскатывают, куски кладут с нахлестом. Нахлестовый зазор составляет 10 сантиметров (можно больше, меньше нельзя). Для герметизации позволительна проклейка стыков скотчем, однако разрешается пропустить ее.

Закрепление разложенной мембранной пленки производят строительным степлером.

• Закладка минваты. В зависимости от формы продукта, от плиты или рулона отрезают кусок. Он на 20 см шире пространства между балками. Дополнительная широта необходима для устранения возможных зазоров.

Важно избегать трамбовки и образования безвоздушного пространства. Помнят, что принцип утепления заключается в сохранении массы теплого воздуха в пространстве между ватой и пароизоляцией.

Важно! При использовании ваты каменного типа зазоры оставляют для проведения каналов вентиляции.

Настил

• Мембрана кладется финальным слоем. Ее снова раскатывают, накладывают кусками с нахлестом, проклеивают, прикрепляют степлером.

На этом непосредственно утеплительная работа заканчивается. Дальнейшая работа – организация пола. Для этого параллельно чердачным балкам кладут контрольную рейку, на ее основе отстраивают опорную поверхность.

Как утеплить потолок в частном доме минватой

Перед монтажом утеплителя сначала решают, как закрепить минвату на потолке — снаружи (с чердака), внутри (в комнате) или и так, и так (комбинированный метод). Внешнюю теплоизоляцию потолка коттеджа или частного дома таким стройматериалом считают более удобным, простым и экономным методом монтажа, а вот второй способ не всегда используют.

Так как при внутреннем утеплении потолка огнестойкой минватой в комнате устанавливают навесной потолок, второй способ не подходит для низких частных домов. Только если высота помещения более 2,5 м, то тогда потолочное утепление этим стройматериалом считают оправданным.

При применении комбинированного монтажа минвату укладывают и с чердачной, и с комнатной стороны. Чаще такие монтажные работы проводят в сауне, бане и иных местах, где необходимо обеспечить высокую постоянную температуру на протяжении долгого времени.

Подготовка к монтажу минваты на потолок

Для того чтобы правильно утеплить потолок минватой, при подготовке к монтажу выполняют нижеперечисленные действия:

• рассчитывают количество утеплителя (сколько стройматериалов нужно для установки потолочной паро- и гидроизоляции);
• подготавливают инструменты — степлер, рулетку, нож, клейкую ленту, несколько деревянных реек, металлических направляющих профилей и крепежи;
• подготавливают защитные индивидуальные средства — очки, одежду, респиратор и рукавицы.

Распаковку утеплителя проводят только перед началом монтажа. После завершения работ помещение убирают пылесосом, а потом принимают теплый душ.

Толщина минваты для утепления потолка

При выборе толщины минеральной огнестойкой ваты в расчет берут климат, в котором находится частный дом. Качество проведения монтажных работ напрямую связано с толщиной подобного утеплителя и значением коэффициента теплопроводности. У минераловатных матов, которые обладают небольшой плотностью, толщина теплоизоляции меньше, чем у плиток.

Толщина матов из минваты для теплоизоляции частных домовладений в северных широтах равна 206 мм, а в средней полосе — 163 мм. В итоге, минеральная плотная вата имеет хорошую теплопроводность и является огнестойким стройматериалом.

Наружные стены частных домовладений или коттеджей в средней полосе покрывают слоем из минеральной теплоизоляционной ваты, толщина которого равна 120-140 мм. Причем стандартная толщина утеплителя кратна 50 мм. Минватой толщиной 80 мм покрывают потолки в домах ИЖС.

Как крепить утеплитель к потолку

При утеплении потолочного покрытия минватой в коттедже или в частном доме выполняют следующие советы от профессионалов:

• обрешетку из нескольких металлических направляющих профилей крепят стальными саморезами, они прочно фиксируют минвату на потолке;
• при проведении монтажа минеральную теплоизолирующую вату специально не утрамбовывают и не сжимают прессом, подобные действия значительно уменьшают теплоизоляцию стройматериала;
• если потолочная обрешетка тоньше минваты, то в этом случае несколько деревянных брусьев набивают на основные доски.

После монтажа металлических направляющих профилей и минваты монтажной пеной задувают все потолочные углы. Так предотвращают проникновение в жилое помещение потоков холодного воздуха через потолок.

Как закрепить утеплитель на потолке изнутри

Как изнутри можно утеплить потолок минватой, зависит от определенного типа выбранного утеплителя. Например, при применении пенопласта обрешетку не устанавливают на потолок, потому что стройматериал прочно держится на клею и мастике.

Минеральную огнестойкую вату крепят под потолочными подвесными конструкциями. Во влажных жилых помещениях устанавливают металлические профили, а в остальных — деревянные.

При установке потолочного утеплителя из минваты изнутри выполняют такие действия:

• после утепления потолков проводят декоративную отделку;
• профиль монтируют с учетом размеров стройматериала;
• в качестве гидроизоляции применяют пленку или пергамин;
• стройматериал укладывают без зазоров.

Второй уровень гидроизоляции также герметично заклеивают. При применении фольгированного материала такой слой укладывают отражателем внутрь жилого помещения. Решетку, которой закрепляют минеральную огнестойкую вату, применяют и в качестве прочной опоры для декоративной потолочной отделки.

Минвата для утепления потолка: толщина, укладка, крепление, монтаж своими руками, видео

Жители частных домов нередко сильно замерзают зимой. Ведь через окна и дверные проемы, щели в полу, а также стены тепло уходит наружу. Для решения такой проблемы хорошо помогает минвата для утепления потолка.

Ниже в статье опубликовано видео утепления потолка минеральной ватой своими руками, а также приведены основные нюансы монтажа этого стройматериала.

Особенности утепления потолка минеральной ватой

Минвату считают хорошим утеплителем потолка. Этим стройматериалом покрывают чердачную зону или жилое помещение.

Минвату изготавливают из нижеперечисленных материалов:

• стеклобоя;
• песка;
• доменных шлаков;
• каменных пород (базальтовые).

Минеральную вату считают самым популярным стройматериалом для потолочного утепления. Утеплить потолок в деревянном доме можно такой минватой:

Внимание! Все утеплительные стройматериалы из минваты имеют один большой недостаток. При их производстве используют фенолформальдегидную смолу. Поэтому при применении утеплителя этот стройматериал выделяет вредные для человека вещества. В итоге, минеральная вата нередко ухудшает здоровье жильцов частного дома.

Однако многие домовладельцы в качестве утеплителя потолка все равно используют минвату. Ведь этот минеральный стройматериал обладает разнообразными преимуществами и имеет мало недостатков по сравнению со своими аналогами.

Фольгированные плиты из минваты самой маленький толщины занимают в жилом помещении мало места и обеспечивают хорошую теплоизоляцию. Минеральная огнестойкая вата отражает уходящее на улицу тепло обратно в комнату.

Если в коттедже или частном доме есть неотапливаемый холодный чердак, то нужен толстый слой минваты для утепления потолка. Тогда к верху прикрепляют минеральную огнестойкую вату толщиной 15 см. В случае если наверху на чердаке коттеджа или частного дома есть батареи, то потолочное покрытие обшивают плитами утеплителя такой толщины — 10 см.

Еще одним немаловажным критерием при выборе определенной толщины минваты считают плотность стройматериала. Чем выше показатель, тем тоньше минеральная плита.

Преимущества утепления минватой на потолке

Минвата как теплоизоляционный потолочный стройматериал имеет такие преимущества:

• минимальную теплопроводность, во всех комнатах частного дома круглогодично стоит комфортная температура;
• легкость монтажа, помимо специалистов в этом деле потолок покрывают минеральной ватой и сами жильцы, так они существенно снижают стоимость монтажных работ;
• доступность – минвата стоит дешевле многих аналогичных теплоизоляционных материалов;
• негорючесть, минеральная вата выдерживает значительные нагревы, вплоть до 1000 градусов;
• экологичность – минвата полностью отвечает всем гигиеническим нормам;
• высокая звукоизоляция;
• химическая и биологическая стойкость.

Однако перед тем как закрепить утеплитель на потолке, надо знать не только преимущества, но и недостатки всех видов минеральной ваты. Основные из них перечислены ниже.

Недостатки укладки минваты на потолок

Несмотря на вышеперечисленные преимущества, минвата имеет несколько недостатков. В составе низкосортного утеплителя есть вредные вещества, которые ухудшают здоровье человека.

Стройматериал обладает высокой пористостью. В итоге, минвата является непрочным утеплителем.

Какая минвата для потолка лучше

При выборе обращают внимание на толщину минеральной ваты для утепления потолка. Для звукоизоляции потолка в квартире, к верху прибивают огнестойкую минвату толщиной 5 см.

Потолки коттеджа или частного дома покрывают минеральной ватой толщиной как минимум 15 см. Важный показатель — плотность минваты. Чем она выше, тем большую нагрузку выдерживает стройматериал. Оптимальной считают такую плотность — 80 кг/куб. м.

В продаже есть минвата в плитках и в рулонах. Для внутреннего утепления покупают плиты, потому что они сделаны по стандартным размерам и ими удобнее покрывать поверхность потолка. При утеплении со стороны чердака пользуются минеральной рулонной ватой.

Также на строительном рынке продают и минеральную фольгированную вату. Стоит дороже обычной. Однако при креплении минваты к потолку дополнительно не покупают гидроизолирующий стройматериал – фольгированный пенополиэтилен или плотную пленку из полиэтилена.

Обшивку потолков минватой проводят на чердаке или внутри помещения. Подробнее об этом рассказано ниже в статье.

Внимание! Базальтовой ватой чаще утепляют потолки с чердачной стороны. А минераловатные маты монтируют внутри коттеджа или частного домовладения. Они обладают меньшим весом, поэтому их легко и быстро устанавливают на потолок.

Как утеплить потолок в частном доме минватой

Перед монтажом утеплителя сначала решают, как закрепить минвату на потолке — снаружи (с чердака), внутри (в комнате) или и так, и так (комбинированный метод). Внешнюю теплоизоляцию потолка коттеджа или частного дома таким стройматериалом считают более удобным, простым и экономным методом монтажа, а вот второй способ не всегда используют.

Так как при внутреннем утеплении потолка огнестойкой минватой в комнате устанавливают навесной потолок, второй способ не подходит для низких частных домов. Только если высота помещения более 2,5 м, то тогда потолочное утепление этим стройматериалом считают оправданным.

При применении комбинированного монтажа минвату укладывают и с чердачной, и с комнатной стороны. Чаще такие монтажные работы проводят в сауне, бане и иных местах, где необходимо обеспечить высокую постоянную температуру на протяжении долгого времени.

Подготовка к монтажу минваты на потолок

Для того чтобы правильно утеплить потолок минватой, при подготовке к монтажу выполняют нижеперечисленные действия:

• рассчитывают количество утеплителя (сколько стройматериалов нужно для установки потолочной паро- и гидроизоляции);
• подготавливают инструменты — степлер, рулетку, нож, клейкую ленту, несколько деревянных реек, металлических направляющих профилей и крепежи;
• подготавливают защитные индивидуальные средства — очки, одежду, респиратор и рукавицы.

Распаковку утеплителя проводят только перед началом монтажа. После завершения работ помещение убирают пылесосом, а потом принимают теплый душ.

Толщина минваты для утепления потолка

При выборе толщины минеральной огнестойкой ваты в расчет берут климат, в котором находится частный дом. Качество проведения монтажных работ напрямую связано с толщиной подобного утеплителя и значением коэффициента теплопроводности. У минераловатных матов, которые обладают небольшой плотностью, толщина теплоизоляции меньше, чем у плиток.

Толщина матов из минваты для теплоизоляции частных домовладений в северных широтах равна 206 мм, а в средней полосе — 163 мм. В итоге, минеральная плотная вата имеет хорошую теплопроводность и является огнестойким стройматериалом.

Наружные стены частных домовладений или коттеджей в средней полосе покрывают слоем из минеральной теплоизоляционной ваты, толщина которого равна 120-140 мм. Причем стандартная толщина утеплителя кратна 50 мм. Минватой толщиной 80 мм покрывают потолки в домах ИЖС.

Как крепить утеплитель к потолку

При утеплении потолочного покрытия минватой в коттедже или в частном доме выполняют следующие советы от профессионалов:

• обрешетку из нескольких металлических направляющих профилей крепят стальными саморезами, они прочно фиксируют минвату на потолке;
• при проведении монтажа минеральную теплоизолирующую вату специально не утрамбовывают и не сжимают прессом, подобные действия значительно уменьшают теплоизоляцию стройматериала;
• если потолочная обрешетка тоньше минваты, то в этом случае несколько деревянных брусьев набивают на основные доски.

После монтажа металлических направляющих профилей и минваты монтажной пеной задувают все потолочные углы. Так предотвращают проникновение в жилое помещение потоков холодного воздуха через потолок.

Как закрепить утеплитель на потолке изнутри

Как изнутри можно утеплить потолок минватой, зависит от определенного типа выбранного утеплителя. Например, при применении пенопласта обрешетку не устанавливают на потолок, потому что стройматериал прочно держится на клею и мастике.

Минеральную огнестойкую вату крепят под потолочными подвесными конструкциями. Во влажных жилых помещениях устанавливают металлические профили, а в остальных — деревянные.

При установке потолочного утеплителя из минваты изнутри выполняют такие действия:

• после утепления потолков проводят декоративную отделку;
• профиль монтируют с учетом размеров стройматериала;
• в качестве гидроизоляции применяют пленку или пергамин;
• стройматериал укладывают без зазоров.

Второй уровень гидроизоляции также герметично заклеивают. При применении фольгированного материала такой слой укладывают отражателем внутрь жилого помещения. Решетку, которой закрепляют минеральную огнестойкую вату, применяют и в качестве прочной опоры для декоративной потолочной отделки.

Утепление при помощи пенопласта

Пенопласт — это один из самых популярных материалов для утепления. Он имеет небольшой вес, его легко резать даже обычным ножом для резки картона. Словом, работать с пенопластом удобно, быстро, приятно и, в принципе, не сложно. Главное — сделать верные замеры и не отрезать лишнего от цельного листа. Но даже если вы переборщили — ничего принципиально страшного в этом нет: это место можно легко заполнить монтажной пеной. Представим достоинства пенопласта в виде короткого списка:

• его легко резать,
• легко транспортировать на верх,
• он не боится влаги и не чувствителен к воздействию температуры,
• он не пригоден для употребления в пищу насекомыми и грызунами,
• если пенопласт уложен правильно — на сухое основание, обработанное антисептиком, вероятность появления грибковых образований (плесени), — сведена к минимуму,
• материал имеет сравнительно невысокую стоимость.

Список можно продолжить, но, полагаю, этого вполне достаточно. Основные положительные стороны материала мы перечислили.

Но ведь пенопласт тоже бывает разный. Да, есть разные фирмы-производители, но сейчас не об этом. Дело в том, что листы выпускаются разные по параметрам. Нас в данном случае интересует толщина.

Для утепления жилых помещений обычно используют листы толщиной 5–7 см. при этом их плотность, как правило, составляет 15 кг/м³. само собой, чем выше показатель плотности, тем выше способность материала к теплоизоляции. Можно, конечно выбрать и 25 кг/м³, можно уложить листы в два слоя — это не возбраняется.

Но, тем не менее, существует рекомендация: если вы собираетесь монтировать чердачный пол из жесткого материала (например, ДВП/OSB-плит), то достаточно выбрать пенопласт плотностью 15 кг/м³. Если же монтаж жесткой поверхности не планируется, для лучшей теплоизоляции стоит выбрать листы с показателем плотности 25 кг/м³.

Вообще, если есть такая возможность, то жесткий пол стоит монтировать в любом случае. Это позволит хранить на чердаке различные вещи или даже превратить его в дополнительное жилое пространство, если, конечно, оборудовать должным образом.

Но если над листами не будет никакой жесткой поверхности, то часто ходить по ним, а тем более, перемещать предметы — не желательно. Просто-напросто, они на это не рассчитаны, вне зависимости от того, каким показателем плотности они будут обладать.

Утепление с чердака в деревянном или кирпичном принципиально не отличается: и там, и там процесс заключается в простой укладке пенопласта на пол чердака. Если конкретнее, выполнить предстоит такие работы:

• проверить всю деревянную конструкцию на наличие гнили. Если обнаружите гнилой участок, то его необходимо вырезать и заменить новым куском дерева, предварительно обработанным антисептиком. Вообще было бы нелишним обработать антисептическим средством все элементы деревянной конструкции. Даже если при постройке дома эти меры были приняты, профилактика никогда не будет лишней. Тем более, в вопросах, связанных со строительством,
• очистить чердачный пол от мусора (в том числе и мелкого) — основание должно быть чистым,
• сделать необходимые замеры, произвести подсчеты,
• нарезать листы пенопласта согласно подсчетам,

• уложить на поверхность полистирол. Будьте готовы к тому, что этот материал будет стоить дороже самого пенопласта, но это вполне оправданно. В сущности, есть и альтернативные варианты, а в некоторых случаях обходятся и вообще без него,
• настелить приготовленные листы пенопласта на чердачный пол,
• заполнить щели межу листами монтажной пеной. Расстояние между листами и несущими конструкциями также необходимо запенить.

Вот такой нехитрый способ утеплить жилище с чердака пенопластом. Теперь переходим к другому, не менее популярному и эффективному утеплителю — минеральной вате.

Как рассчитать толщину слоя?

Чтобы рассчитать толщину необходимого слоя утеплителя, следует провести специальные расчеты. Это не составит особого труда, если прибегнуть к онлайн-калькулятору. В общих чертах схема расчетов основывается на физических параметрах веществ и установленных строительных нормативах.

К примеру, в Москве СНиПами установлено, что утепление всех типов перекрытий должно давать сопротивление теплопередаче, R = 4,15 м2С/Вт. Когда используется пенопласт с показателем теплопроводности, равный 0,04 Вт/мС, то необходимая толщина покрытия рассчитывается так: 4,15 х 0,04 = 0,166 м. Пенополиуретан потребует толщины слоя в 125 мм, а керамзита нужно взять 415 мм в высоту.

Как утеплить чердак частного дома минеральной ватой

Технология монтажа плит и рулонных матов одинаковая. Различия существуют только в самом утеплении, что зависит от материала потолка здания. Здесь уже различают два вида технологии: по бетонному перекрытию и деревянным балкам.

Выполняют утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой следующим образом:

1. По деревянному перекрытию раскатывают пароизоляцию. Полосы располагают поперек балок. Стыки делают внахлест с запуском 100 мм. Все швы проклеивают скотчем. Пароизоляция должна огибать балки, лежать шершавой стороной вниз. По торцам балки полотно фиксируют скобам степлера.
   
   Стыки пароизоляции проклеивают фольгированным скотчем
2. Рулонный мат или плиты нарезают на пару сантиметров шире расстояния между балками. Утеплитель должен плотно входить между деревянными элементами.
3. После укладки минваты от ее поверхности до верхнего края балки должно оставаться пространство минимум – 30 мм, максимум – 50 мм. Если его нет, по торцам балок нашивают рейки. Процедура необходима для создания вентиляционного канала.
4. Сверху утеплитель аналогично укрывают пароизоляционной мембраной. Крепят ее степлером к балкам перекрытия. Полотно аналогично укладывают шершавой стороной вниз, чтобы пар из минваты уходил, а влага со стороны чердака не поступала в утеплитель.

Между верхней пароизоляцией и утеплителем обустраивают воздушный зазор

После укладки пароизоляции по торцам балок прибивают контр-рейку, настилают пол. Можно обойтись и без нее. Пол иногда крепят сразу на торцы балок.

Если перекрытие бетонное, то работы по утеплению провести сложнее. Первым слоем здесь укладывают гидроизоляцию. Бетон содержит и постоянно накапливает влагу. Гидроизоляция создаст преграду перед утеплителем.

Совет! На бетонную поверхность оптимально нанести жидкую гидроизоляцию в виде мастики глубокого проникновения.
На бетонном перекрытии при утеплении минватой все равно придется укладывать лаги

Следующим действием технология утепления предусматривает монтаж лаг. Деревянный брус, обработанный антисептиком, укладывают на расстоянии 600 мм друг от друга, крепят к бетонному перекрытию анкерами. Дальнейшие работы аналогичны тем, что выполняли при утеплении по балкам. То есть, между лагами укладывают минвату, накрывают пароизоляцией, настилают пол.

Выбор материала для утепления и технология монтажа

Для банного помещения подбирают теплоизоляцию, которая при нагреве не образует токсичные соединения и может эксплуатироваться в условиях высокой влажности и предельных температур. Выбирайте легкие материалы, которые удобно транспортировать и монтировать.

После выбора подходящего материала пошаговое руководство по утеплению потолка в бане своими руками поможет выполнить монтаж утеплителя правильно.

Минеральная вата

Данный изолятор часто используется для утепления частных домов и бань. Эта волокнистая теплоизоляция выпускается в трех вариантах:

• каменная вата;
• шлаковата;
• стекловата.

Основным достоинством минваты является низкая теплопроводность, устойчивость к порче грызунами, насекомыми и плесенью, небольшой вес. Материал не поддерживает горение и не меняет свои характеристики при перепаде температуры. Минеральную вату продают в форме плит и рулонов.

Последовательность монтажа минеральной ваты:

1. После сооружения наката из досок и черепных брусков между балками перекрытия расстилается слой пароизоляции.
2. Плиты материала нарезаются шириной чуть больше шага балок, чтобы обеспечить плотное прилегание к строительным конструкциям. Материал укладывается в просветы между балками. Для достижения нужной высоты минвату укладывают в несколько слоев так, чтобы стыки плит в слоях не совпадали.
3. Выше расстилается слой гидроизоляции.

Утепление глиной

Издревле для утепления потолочной поверхности в бане использовали глину. Трехсантиметровый слой этого материала хорошо справляется с задачей утепления помещения и выполняет функции пароизоляции.

К преимуществам глины причисляют ее экологическую чистоту, приемлемую цену. Однако теплопроводность этого материала несколько ниже, чем у минеральной ваты или керамзита. Процесс укладки глины для теплоизоляции потолочной поверхности довольно трудоемкий. Кроме этого, впоследствии придется заделывать образующиеся трещины.

Для уменьшения веса глиняной изоляции в нее добавляют хорошо просушенные опилки. Также глину можно смешивать с песком, известью или цементом. Сам по себе глиняный слой малоэффективен. Выше него укладывают слой дубовых листьев или опилок, а выше следует земляная прослойка высотой 180 мм.

Утепление керамзитом

Эти мелкие пористые глиняные камешки идеально подходят для утепления бани, потому что обладают следующими преимуществами:

• не выделяют вредные вещества;
• это природный экологически чистый материал;
• не поддерживают горение;
• обладают долговечностью;
• не подвержены порче гнилью и плесенью;
• приемлемая цена;
• простота монтажа.

Керамзит не так сильно вбирает влагу, как минвата, но от укладки паро- и гидроизоляции отказываться не стоит. Последовательность монтажа такая же, как у минеральной ваты. Гранулы засыпают между балками по уложенной пароизоляции. Высота засыпки должна быть равна высоте балок. Сверху расстилается гидроизоляция.

Пенопласт

Не так давно пенопласт повсеместно использовался для утепления помещений любого назначения. Однако в последнее время от его применения отказываются по причине высокой горючести и выделения токсичных веществ при пожаре. Именно поэтому от монтажа пенопласта в бане стоит отказаться.

Кроме этого, материал расплавляется под действием высоких температур, что часто наблюдается в банном помещении. Единственные его преимущества – это влагостойкость и не подверженность порче гнилью, плесенью, насекомыми и грызунами.

Изоляция крыши минватой

В ходе проведения монтажа утеплителя на чердаке под кровельным материалом нужно придерживаться ключевого правила: необходимо обеспечить защиту минеральной ваты от влаги с внутренней стороны, а снаружи требуется оставлять вентиляционный зазор, благодаря которому она выходит из теплоизоляции, способствуя сохранению ее изолирующих качеств.

Со стороны же улицы минвату следует защитить от осадков, ветра, а также сделать в ее направлении выход жидкости. Для данной задачи подходящим вариантом является использование специальной диффузионной мембраны, укладку которой предварительно нужно осуществить между кровельным материалом и стропилами крыши. Она будет обеспечивать защиту минеральной ваты от прямого проникания влаги и в то же время позволит проходить водяным парам в вентиляционный зазор, из которого они будут устраняться двигающимся воздухом. Продух следует делать под кровельным материалом по всему его периметру.

Полосы диффузионной пленки нужно размещать в горизонтальном положении сверху стропил. Начинать необходимо с их низа. При укладывании бока полотен мембраны следует стелить внахлест на 10 см. Для герметизации их мест соединения требуется использовать скотч. Фиксацию пленки к боковым частям стропил необходимо совершать посредством строительного степлера.

По завершении данного этапа можно приступать к укладке минваты. Материал следует размещать в свободном пространстве между досками стропил. Для этого перед укладыванием его надобно нарезать в форме полос, чтобы ширина каждой из них была на 2 см больше протяженности, в которую производится закладывание. При таком способе монтажа нет потребности в дополнительном закреплении минеральной ваты.

Обратите внимание! В соответствии со стандартным шагом деревянных стропил изготовителями выпускается утеплитель в форме плит шириной в 60 см и в рулонах – 1,2 м.

По окончании укладки утеплительного материала необходимо совершить его накрытие пароизоляционной пленкой и осуществить отделку скатов крыши изнутри.

Для утепления чердачного перекрытия существуют десятки способов, в которых используются сотни моделей утеплителя, но минеральная вата по-прежнему остается самым популярным материалом.

Проблема лишь в том, что не все любители знают, как правильно утеплить чердак минватой в частном доме. Поэтому дальше мы разберем технологию и важные нюансы процесса.

Подготовительная часть

Прежде чем утеплять полы на чердаке дома вам нужно хорошо подготовиться.

Сюда входит:

• выбор ваты и сопутствующих материалов;
• расчет необходимого количества материала;

Выбор минваты

Каменная или минеральная вата — это название целого направления, в котором десятки разных моделей. Если отталкиваться от названия, то сюда входят все мягкие утеплители, сделанные из горных пород, самым известным вариантом считается базальтовая вата.

Ряд источников сюда же причисляют стекловату и шлаковату. В первом случае за основу берется стекло, а шлаковата делается из доменного шлака (побочный продукт доменного производства).

Все материалы хорошие, но какой лучше, вопрос спорный. Сразу скажу, если брать материал от раскрученного бренда, то особой разницы в качестве нет.

Гораздо важней выбрать тип материала.

Есть 2 типа такого утеплителя:

1. Мягкие маты, которые реализуются свернутыми в рулоны.
2. Плотные плиты.

Теоретически утепление потолка со стороны холодного чердака можно вести обоими вариантами, но из опыта, лучше отдать предпочтение плотным плитам.

Цена у плит несколько выше, зато этот материал не садится со временем, плюс при намокании некоторые модели плит можно высушить без потери объема и качества.

Что касается мягких матов, то здесь вы покупаете «кота в мешке», известные производители делают хороший товар, но не факт, что вы не купите подделку.

Стоят такие маты недорого, но в условиях чердачного помещения они теряют объем за пару лет.

Сопутствующие материалы

С сопутствующими материалами дело обстоит так. Любая вата боится влаги, чтобы ее защитить, необходима пароизоляционная мембрана.

Она представляет собой полотно, которое пропускает пар только в одном направлении, с обратной стороны ни пар, ни влага не проходят.

Важно! Пар движется из помещения на улицу или на чердак, поэтому мембрана настилается паропроницаемым боком к помещению, т.е. вниз.

Совет! чем утеплить потолок бани со стороны чердака

Расчет материала

Чтобы рассчитать количество ваты, вам нужна площадь чердака и толщина утеплителя:

• С площадью чердачного перекрытия все просто — длина умножается на ширину. Плюс 5% на усадку и подрезку.
• Толщина материала зависит от климатического пояса. В средней полосе России для утепления перекрытия чердака минватой толщина плит составляет 100 мм, маты берутся 150 мм. Соответственно, чем севернее, тем толще слой.

Совет! Если вы рассчитываете уложить плиты, к примеру, на толщину 100 мм, то лучше берите 2 плиты толщиной 50 мм и укладывайте их со сдвигом. Так стыки взаимоперекрываются и не будет мостиков холода.

Утепление чердака дома минеральной ватой

В частном доме перекрытие может быть бетонным и деревянным (по балкам). Технология утепления этих вариантов схожа, но отличия все же есть.

Утепление чердака по балкам

Инструкция по утеплению чердачного перекрытия по деревянным балкам аналогична обустройству крыш с наклонной стропильной системой, так что при желании, по этой технологии вы можете утеплить чердак полностью.

Технология укладки:

1. Первым слоем настилается пароизоляционная мембрана (шершавой стороной вниз). Рулоны раскатываются поперек балок и кладутся внахлест на 100 мм, при таком нахлесте стык полотен проклеивать скотчем не обязательно. Материал фиксируется степлером.

1. Плита или рулон минваты вырезается на 20 мм шире расстояния между балками. Этот допуск позволит уложить материал без зазоров. Как уже упоминалось, утеплитель желательно класть в разбежку, чтобы прикрыть стыки.
2. При утеплении каменной ватой от верхнего края материала до края балки оставляется зазор 30–50 мм. Он необходим для обустройства вентканалов.
3. Следующим слоем идет пароизоляция, она кладется так же, как и нижняя (паропроницаемым слоем вниз). Если перепутаете, то под мембраной будет скапливаться конденсат и намокать утеплитель. Мембрана крепится с небольшим провисанием между балками.

Фото обустройства вентканала под пароизоляцией

1. Поверх балок набивается контр-рейка и на нее монтируется пол. Зачастую черновой пол на чердаке набивается прямо на балки.

На видео показан процесс утепления по балкам:

Утепление чердака по плитам перекрытия

Утепление пола чердака поверх бетонного перекрытия отчасти похоже на предыдущий вариант.

Немного отличается только выбор материалов:

1. Жидкая гидроизоляция. Бетонное перекрытие холодное и здесь может оседать конденсат. Чтобы вата не тянула влагу из бетона, вместо пароизоляции плита покрывается гидроизоляцией.

Я рекомендую использовать жидкую проникающую гидроизоляцию типа «Пенетрон».

1. Лаги.Дальше на плиту перекрытия крепятся деревянные лаги. Толщину бруса подбираете по толщине утеплителя, плюс вентзазор.
2. Утеплитель. После этого между лаг укладывается утеплитель, так же, как и по балкам.
3. Пароизоляция. Сверху вата накрывается пароизоляцией — она нужна, чтобы излишки влаги могли уходить вверх.
4. Черновой пол. Теперь на лаги можно настилать черновой пол.

Вывод

Минвата для утепления чердачных перекрытий своими руками подходит отлично. Оба представленных выше варианта проверены на практике. Главное, учтите все нюансы, о которых было сказано.

Порядок утепления чердака минватой

При монтаже кровли частного дома образуется пространство между перекрытиями крыши и потолка помещения, которое называется чердак. Его могут использовать в качестве кладовой или устроить там жилую комнату или кабинет. В любом случае стоит уделить внимание утеплению чердачного помещения во избежание теплопотерь и сохранности деревянных перекрытий кровли.

Полезный утеплитель

На практике никакая строительная новинка в сфере утепления не выдерживает конкуренции с уже проверенной годами минеральной ватой, которая идеально подходит для утепления загородного дома. Ввиду того что минвата изготавливается из твердых горных пород, ее способности отражают теплоизоляционные свойства камня. Метровую толщину каменных стен заменила кирпичная кладка, утепленная каменной ватой. Она обладает следующими характеристиками:

• теплоизоляцией;
• шумоизоляцией;
• огнестойкостью;
• паропроницаемостью;
• экологичностью.

Коэффициент теплоизоляции утеплителя составляет 0,038–0,045 Вт/Км, что является довольно низким показателем. Так защитный слой минваты толщиной 100 мм можно сравнить по теплоизоляции с кирпичной кладкой толщиной 1170 мм. При этом звукоизоляционный коэффициент составляет 0,95 при максимальном значении 1.

Утепление жилья волокнистым изолятором отвечает всем требованиям пожарной безопасности, так как он совершенно не горит и выдерживает воздействие высоких температур.

Для деревянного дома очень важным показателем является и паропроницаемость теплоизоляционного материала.

В таком случае не обойтись без минваты. Она обладает хорошей паропроницаемостью и применяется для монтажа вентилируемых фасадов. И последним свойством ваты является ее экологичность: применяемые в производстве материалы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду.

Порядок утепления

Если на чердаке планируется монтаж минваты, то до начала работ нужно определиться с ее видом (стекловата, минеральная вата, базальтовые плиты), плотностью материала (варьируется в диапазоне от 30 до 200 кг/м3) и необходимым количеством.

Все это должно соответствовать требованиям к устройству теплоизоляции чердака.

Нюансы для работы

Пол на чердаке является одновременно и потолком дома, через который происходит потеря тепла из помещения. Влага из теплого воздуха снизу постоянно проникает на чердак и оказывает негативное воздействие на волокнистый утеплитель.

Намокая, он теряет свои теплоизоляционные свойства, а при продолжительном воздействии влаги быстро разрушается. Негативное влияние влаги отмечается и на конструкционные элементы кровли. Сконденсировавшаяся вода на внутренней поверхности крыши стекает на стропила и балки. Это приводит к разрушению несущих конструкций.

Для защиты минеральной ваты и внутренних поверхностей крыши от водяных паров используют паробарьер из влагонепроницаемого материала. Его укладывают между перекрытием и утеплителем. Важно, чтобы не допускалось нарушения целостности гидроизоляции.

Чтобы избежать в дальнейшем образования и скопления влаги на чердаке нужно правильно организовать вентиляцию. Ее устраивают через продухи, размещенные на коньках и карнизах, а также через щелевые и слуховые окна. Вентиляция будет достаточно интенсивной, если отношение суммы площадей вентиляционных отверстий составляет от 0,2 до 0,5% к площади чердака.

Процесс изоляции

Работа с утепляющей ватой требует соблюдения правил безопасности и применение специальных СИЗ. Если чердачное помещение не будет использоваться как жилая комната, то его нужно сделать вентилируемым. Перед началом изоляции минватой нужно смонтировать вентиляционные желоба. Они крепятся под кровлей скобами к каркасу крыши.

Если утепление производится рулонным материалом, то укладка паробарьера необязательна, так как вата находится в полиэтиленовом чехле. Полосы минеральной ваты должны быть плотно уложены, а края проклеены скотчем.

В случае использования плит, утепление осуществляется на предварительно уложенное гидроизоляционное покрытие.

Начинать утепление ватой нужно с самой дальней от двери точки, постепенно продвигаясь в сторону выхода. При возникновении препятствий полотно или лист нужно обрезать, а в следующей части утеплителя сделать вырез по форме помехи. Он прекрасно режется канцелярским ножом. Если появились зазоры, то их нужно утеплить остатками и обрезками материала. Старайтесь не усердствовать при уплотнении и загибах минваты, так как это негативно отразится на ее теплоизолирующей способности.

Если в перекрытия чердака вмонтированы осветительные приборы, то они должны быть закрыты специальными колпаками. Хотя вата и не горит, но при работе прибор греется, и могут создаться условия для возгорания деревянного перекрытия. Далее остается только закрыть теплоизоляцию, смонтировав пол на чердаке. Это может быть фанера, гипсокартон, ДСП либо OSB плита.

Обустройство мансарды

Крыша готовой мансарды имеет вид слоеного пирога. Наружное покрытие – это кровельный материал, предназначенный для защиты дома от осадков. С точки зрения теплоизоляции он не дает никакого эффекта. Верхний гидроизоляционный барьер – это рубероид либо специальная пленка, которая способна задерживать воду, но паропроницаема. Она укладывается таким образом, чтобы сток воды по ней происходил наружу. Далее идет слой утеплителя, который образует теплоизоляционный барьер.

Паробарьер предназначен для полного ограждения смонтированного слоя утепления от воздействия влаги и пара. Эта полиэтиленовая пленка действительно совершенно паро- и водонепроницаемая. Заканчивается все декоративным покрытием для придания эстетической привлекательности и защиты от механических повреждений.

Наибольшей сложностью в утеплении чердачного помещения является монтаж гидроизоляционного слоя на утеплитель сложной формы. Сложность заключается в обходе всех несущих элементов кровли и организации ее выхода под крышу для сброса воды. Здесь очень важно сохранить целостность слоя. Стыки и места креплений нужно проклеить скотчем, а между стропилами закрепить на скобы либо на вертикально прибитые рейки.

Утеплитель плотно укладывается между стропилами и вместе с гидробарьером закрепляется рейками, которые в дальнейшем будут опорой для финишной отделки. Рекомендуется утеплять минватой, сформированной в листы или плиты, так как она более устойчива к слеживанию и осыпанию в процессе эксплуатации по сравнению с ватой рулонной.

Финальная отделка

В качестве материала для финальной отделки чердака может служить любой листовой материал, способный уберечь утеплитель от повреждения. Чаще всего применяют гипсокартон, ДСП либо OSB плиты, а также деревянную вагонку или пластик.

Монтаж производится на рейки, закрепляющие теплоизоляцию на кровле. Можно набрать отдельный металлический каркас из профилей, но это потребует дополнительного пространства в мансарде, и лишний раз нарушит герметичность гидроизоляции.

Правильно смонтированная теплоизоляция чердачного помещения не только поможет сберечь тепло, но и защитит элементы кровли и перекрытия от преждевременного старения.

Утепление чердачного перекрытия дома позволяет сохранить больше тепла внутри комнаты, а не потратить его на отопление холодного чердака. Хорошо, если он используется как подсобное помещение (технический чердак) или как мансарда, а если нет? Тогда и тратить ресурсы на обогрев неотапливаемого чердачного помещения бессмысленно.

Именно, поэтому стоит сделать утепление перекрытия холодного чердака с использованием теплоизоляционных материалов. Выполнять утепление можно со стороны чердака или со стороны комнаты (изнутри/снаружи). Лучше всего делать это в период строительства здания, или непосредственно перед чистовой отделкой комнаты. Но и в процессе эксплуатации дома нет причин не утеплять потолочное перекрытие со стороны чердака.

Утепление чердачного перекрытия минватой, пенопластом, опилками, керамзитом

Толщина утепления чердачного перекрытия нормируется с использованием СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника». В данном пособии содержатся подробные рекомендации относительно выбора и формулы для расчета сопротивления теплопередаче различных теплоизоляционных материалов. В расчетах принимается во внимание не только вид материала, но и среднегодовая температура, длительность отопительного сезона, стеновой материал дома.

Технология утепления чердачного перекрытия зависит от выбранного материала.

Сравнительные характеристики теплоизоляционного материала при равной толщине

В этой статьи мы рассмотрим наиболее популярные утеплители.

Утепление чердачного перекрытия минватой

Минеральная вата – это утеплитель, волокна которого, расположены определенным образом. Именно, эта хаотичность приводит к тому, что между волокнами образовывается воздушная подушка, которая и сообщает утеплителю его свойства. Однако, эта же особенность ваты повышает способность впитывать влагу. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно выполнять монтаж минваты.

Преимущества минеральной ваты:

• высокая плотность;
• длительный срок эксплуатации;
• пожарная безопасность;
• легкость монтажа;
• использование минеральной ваты для утепления горизонтальных поверхностей не приводит к ее слеживанию, сползанию и образованию, в итоге, мостиков холода.

Среди недостатков: способность впитывать влагу.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой

Существует три основных способа укладки ваты: всплошную, в бороздки или в ячейки (см. фото). Выбор способа зависит от того, какая нагрузка будет в дальнейшем припадать на пол. Наиболее стабильный каркас получается в последнем случае.

Утепление чердачного перекрытия минватой

Первый этап

Начинается с укладки пароизоляционной пленки. Пленка позволит вывести пар, который поднимается из теплого жилого помещения на холодный чердак. Чтобы уложить пленку правильно нужно внимательно ознакомиться с нанесенной на нее маркировкой. Обязательно нужно соблюсти перехлест 100 мм.

Технология утепления чердачного перекрытия минватой Если производится утепление по деревянным балкам, то пленка должна огибать все выступающие элементы. В противном случае, балки могут прогнить.

В местах стыка пленки и стен или других выступающих поверхностей, нужно поднять ее на высоту равную толщине утеплителя плюс 50 мм. и проклеить скотчем или завернуть на плиту утеплителя.

Второй этап

Выполняется укладка утеплителя (ваты). Это довольно простой процесс. Плиты или полосы легко нарезаются строительным ножом по нужным размерам.

Укладывая лист нужно следить за тем, чтобы не оставалось зазоров или минераловатный материал не был сильно сдавлен. И то, и другое приведет к снижению качества утепления. Типичные ошибки на фото.

а) недостаточная толщина теплоизоляционного материала;

б, в, г) неправильно подобрана толщина утепления чердачного перекрытия.

Полезные советы по монтажу минваты

• утеплитель с фольгой увеличит сопротивляемость материала теплопотерям. Укладывается лист фольгированной стороной вниз.

• утеплитель не должен выступать за балку. Если сложилась такая ситуация, балку нужно удлинить деревянным брусом или доборной рейкой до толщины утеплителя.

• уложенный в два слоя тонкий утеплитель сохраняет больше тепла, нежели один толстый. При этом плиты нужно уложить в шахматном порядке.

• если на чердаке есть выступающие конструктивные элементы, например, труба дымохода, нужно поднять утеплитель на высоту 400-500 мм. и закрепить его.

Третий этап

Осуществляется настил гидроизоляции, если чердак не предполагается использовать, а стропильная система не защищена гидроизоляционной пленкой. Если кровельный материал отделен от чердака пленкой, то можно приступать с завершающему этапу.

Черновой пол. Настилается поверх утеплителя и служит основой для окончательной отделки.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом

Процесс по технологии монтажа похож на утепление чердачного перекрытия пенополистиролом.

Преимущества этих материалов:

• низкая стоимость;
• простота работы;
• водонепроницаемость.

Среди недостатков: горючесть.

Технология утепления чердачного перекрытия пенопластом или пенополистиролом

Процесс монтажа жестких утеплителей на основе пенопласта более чем прост и может быть выполнен своими руками. Работы можно разделить на два этапа:

• выравнивание поверхности. Для обеспечения качественного утепления на полу основания не должно быть существенных неровностей. Устранить такие перепады можно выполнив стяжку песчано-цементным раствором.

• укладка плит выполняется стык встык или между брусьями. Наличие бруса повышает прочность пола.

Совет: тщательно герметизируйте любые швы, в т.ч. стыки с балками. Обходя препятствие, старайтесь максимально точно вырезать отверстия. Однородный теплоизоляционный слой лучше сохраняет тепло.

Утепление чердачного перекрытия пенопластом Черновое покрытие

Пенопласт нужно защитить от разрушения пленкой на нежилом чердаке. На часто используемом или жилом чердаке, нужно как-то перемещаться, поэтому поверх пенопласта или пенополистирола лучше обустроить черновой пол из ОСБ или выполнить песчано-цементную стяжку.

Утепление чердачного перекрытия опилками

Опилки – мелкоизмельченная древесина.

• натуральность;
• отсутствие токсичных примесей;
• малый вес;
• доступность материала.

Технология утепления чердака опилками

• прежде чем приступить к утеплению опилками их нужно подготовить. А именно, смешать с опилки цемент и воду в соотношении 10:1:1.

• готовой смесью залить пол чердака и разровнять. Стоит отметить, что применять опилки в качестве утеплителя без использования каркаса можно только на нежилом чердаке. В противном случае, при ходьбе по полу, опилки будут спрессовываться, и бетонная стяжка разрушится.

• соорудить ячеистую конструкцию из бруса. Внутрь каждой ячейки залить раствор с опилками. Преимущество этого способа в том, что по брусу можно настелить черновой пол. И чердак будет пригоден для эксплуатации

Утепление чердачного перекрытия опилками

Утепление перекрытия чердака керамзитом

Керамзит получают путем обжига глины.

• низкая теплопроводность;
• натуральность;
• экологичность;
• легкость;
• доступность.

Недостаток связан со сложностью подъема керамзита на высоту чердака.

Керамзит обычно применяется в том случае, если необходимо выполнить утепление чердачного перекрытия по плитам.

Технология утепления чердака керамзитом

Работы выполняются в три этапа:

• плита осматривается на предмет наличия щелей и трещин. Их заделывают раствором или накрывают плотной бумагой. Выступающие элементы трудностей с засыпкой керамзита не создают.

• монтируют обрешетку из бруса. На нее в дальнейшем будет настелен черновой пол.

• сыпучий утеплитель высыпают на плиту и выравнивают с помощью обычных граблей. Толщина слоя 250-300 мм. Передвигаться по керамзиту можно без ограничений.

Утепление перекрытия чердака керамзитом Совет: при засыпке керамзита лучше комбинировать гранулы разного размера (диаметра). Так можно избежать появления пустот.

В завершении монтируют черновой пол или заливают песчано-цементной стяжкой.

Обратите внимание, утепление чердачного деревянного перекрытия имеет некоторые нюансы:

• дерево подвержено гниению, а значит пар, поднимающийся наверх должен свободно проходить. Неправильный монтаж пленок или использование не дышащих материалов, например, рубероида приведет к разрушению древесины в будущем.

• используя фольгированный утеплитель, нужно размещать его фольгой вниз. Так древесина будет защищена от попадания воды и вместе с тем, не будет накапливать влагу пара.

Ошибки утепления чердака

• «Правильно» — использовать супердиффузионную мембрану или пленку паробарьера

• «Неправильно» — укладывать специальную пленку без учета маркировки или вообще обычную пленку

Схема утепления чердачного перекрытия для утеплителей различного вида приведена ниже.

Схема утепления чердачного перекрытия — 1 Схема утепления чердачного перекрытия — 2

Заключение

В данной статье мы остановились на основных этапах и особенностях утепления чердачных перекрытий частного дома с использованием утеплителей различных видов. Надеемся, что эта информация будет полезной для вас.

Утепление перекрытий холодного чердака: материалы и способы

Чтобы разобраться для чего необходимо утепление перекрытия холодного чердака, давайте немного проясним, зачем нужен чердак в частном доме и какого его предназначение. Наши предки возводили дома, которые могли простоять более 100 лет, при этом внутри было тепло, а деревянная конструкция крыши оставалась всегда сухой.

Раньше, в основном, строили двухскатные крыши с небольшим уклоном скатов. Делалось это для того, чтобы зимой снег мог оставаться на крыше. Таким образом, снег использовался как природный утеплитель. На чердаке делали одно или два окошка и держали зимой их закрытыми, чтобы зажатый воздух выполнял роль теплоизолятора. Летом же происходила несколько иная ситуация. Чердачные окна открывали на ночь, чтобы воздух остывал, а днем, в жаркую погоду их закрывали, чтобы воздух сильно не нагревался, регулируя, таким способом, его температуру.

Когда зимой выпадал снег, то он ложился сплошным покровом на крышу, становясь одновременно природным утеплителем. Даже при больших морозах температура в чердачном помещении не опускалась ниже нуля. Таким образом, воздух в чердачном помещении и утепление перекрытия позволяли сохранять температуру в доме на уровне +20-25 °С. Скаты крыши не утеплялись, чтобы снег, лежащий на кровле, не подтаивал. Стропильная система оставалась открытой, давая возможность для ее осмотра и ремонта в случае необходимости. Поэтому в холодном чердаке утепляют только перекрытие.

Если же утепляют скаты крыши, то чердак становится отапливаемым помещением, т.е. мансардой, у которой уже совсем иное функциональные предназначение.

Теперь осталось выяснить, как утеплить перекрытие чердака в частном доме, и какие материалы используют для теплоизоляции.

Материалы для утепления перекрытия чердака

На рынке присутствует широкий ассортимент материалов для утепления. Чтобы определится с выбором необходимо учесть условия, в которых будет использоваться теплоизоляционный материал :

1. Материал должен сохранять свои свойства при температурных режимах от -30 до +30 °С. Не должен промерзать при сильных заморозках и не должен выделять вредных веществ при жаркой погоде.
2. Необходимо выбирать огнестойкий утеплитель в случае наличия электропроводки в чердачном помещении.
3. Материал лучше выбирать влагостойкий, чтобы при намокании он не терял теплоизоляционные свойства.
4. Утеплитель не должен быстро слеживаться, чтобы как можно дольше выполнять свое предназначение.

Перед тем как определиться с видом материала для утепления пола холодного чердака в частном доме, необходимо учесть, из какого материала сделано перекрытие. Если пол чердака сделан из деревянных балок, то можно использовать плитные, рулонные и насыпные утеплители. В случае, когда перекрытие чердака сделано из бетонных плит, то прибегают к использованию тяжелых насыпных или плотных плитных теплоизоляторов. Их использование дает возможность сделать цементную стяжку на полу.

Материалы, выпускаемые в формате плит и матов :

• минеральная вата (минвата) в матах;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• водоросли;
• солома.

• минвата;
• стекловата;
• каменная вата;
• трапы из водорослей;
• лен.

Насыпные материалы для утепления пола чердака :

• керамзит;
• эковата;
• камыш;
• опилки;
• солома;
• шлак;
• гречневая тырса;
• гранулы пенопласта.

Утепление перекрытия чердака в деревянном доме необходимо выполнять экологическим, натуральным и дышащим материалом.

Как правильно утеплить пол чердака минеральной ватой

Минеральная вата – распространенный и современный теплоизолятор. Выпускается в рулонах или плитах (матах). Не гниет и не горит, грызуны и различного рода микроорганизмы ей также не страшны.

Утепление перекрытия холодного чердака минеральной ватой начинается с укладки подкладочного материала на пол. Для бюджетного варианта на пол настилают пергамин, но более дорогой и качественный вариант – настил из пароизоляционной пленки. Пленку настилают с нахлестом, а стыки проклеивают скотчем либо закрепляют деревянными рейками, которые фиксируются строительным степлером.

Ширину утеплителя подбирают исходя из требований теплотехнических норм для каждого региона. Минеральную вату укладывают между лагов плотно и без щелей. Места стыков проклеивают скотчем. После того, как утеплитель уложен, на лаги просто кладут ровные доски, формируя, таким образом, пол на чердаке. Такое простое решение для создания пола позволяет минвате «дышать» и нормально вентилироваться, в случае попадания влаги на нее. Чтобы предостеречь попадание влаги в минвату под кровлей укладывают гидроизоляционный материал.

Укладку минеральной ваты производят в средствах индивидуальной защиты: плотная одежда, очки, перчатки, респиратор.

Утепление плит перекрытия чердака экструдированным пенополистиролом

Пенополистирол или пенопласт не очень плотные материалы, поэтому их используют, когда пол чердака представляет конструкцию из лаг и балок. В случае необходимости теплоизоляции плит используют утепление перекрытия холодного чердака экструзионным пенополистиролом. Этот материал крепче и соответственно плотнее, чем обычный пенопласт. Перед тем как его укладывать поверхность плит следует выровнять. С теплой стороны пола пароизоляция не потребуется, поскольку у бетонных плит паропроницаемость почти отсутствует.

На выровненные бетонные плиты укладывают пароизоляционную пленку. Далее укладывают плиты экструзионного пенополистирола в шахматном порядке. Стыки задуваются монтажной пеной. После того, как пена высохнет и затвердеет, теплоизоляционные плиты заливают бетонным раствором толщиной 4-6 см. Когда стяжка высохнет, она уже пригодна для эксплуатации в качестве пола. Хотя можно пойти дальше и положить на стяжку любое напольное покрытие.

Теплоизоляция холодного чердака эковатой

Эковата – целлюлозный, легкий и рыхлый утеплитель, состоящий в основном из макулатуры и газет. Другие составляющие – бура и борная кислота используются как пламегасящие вещества.

Перед утеплением необходимо положить на пол пленку. Процедура укладки эковаты происходит с помощью специальной выдувной установки. Слой утеплителя наносится сплошным покровом, не создавая щелей. Так как эковата содержит большое количество воздуха, то обычно хватает слоя в 250-300 мм.

Не забывайте и о том, что со временем, произойдет усадка материла. Поэтому наносите слой эковаты больше на 40-50 мм.

После того, как утепление перекрытия холодного чердака эковатой законченно, ее необходимо увлажнить. Сделать это можно обычной водой или приготовить раствор из 200 гр. клея ПВА на ведро воды. Смочите обычный веник в этом растворе и хорошо увлажните вату. После высыхания, на поверхности ваты образуется корка – лингин, которая не будет позволять смещаться вате.

Как видите, способов утепления пола на чердаке предостаточно. Какой из них применить зависит от каждой конкретной ситуации. Главное, соблюдайте правильную технологию укладки теплоизоляции! Тогда в вашем доме будет всегда тепло, а использованные материалы прослужат много лет.

Похожие новости

Источники: http://x-teplo.ru/uteplenie/drugie-pomeshheniya/cherdaka-minvatoj.html, http://moydomik.net/steny-i-perekrytiya/233-uteplenie-perekrytiya-cherdaka-svoimi-rukami.html, http://vseokrovle.com/cherdak/166-uteplenie-perekrytija-holodnogo-cherdaka.html

Как вам статья?

«… Дошло до утепления, задался вопросом правильного пирога и понял, что при монтаже кровельщики совершили ошибку. Что делать? Чем утеплять?» — такие отчаянные посты на FORUMHOUSE не такая уж и редкость.

«Внимание — правильный пирог! – это комментарий остроумного гуру нашего портала, профессионального кровельщика. – Берёте слоёное тесто фило, но можно и «звёздное» бездрожжевое. Раскатываете, кладёте в середину начинку и сворачиваете края кверху, кладете в предварительно разогретую духовку… Но если вы о пироге утепления кровли, все как обычно: паро, гидро, вата».

В этой статье мы расскажем о правильном пироге утепления кровли и о том, как лучше утеплить крышу частного дома, который давно построен, но до переделки холодного чердака в мансарду все не доходили руки.

Виды крыш по способу утепления Способы утепления Чем лучше утеплять Почему нельзя утеплять крышу Как утеплить кровлю. Пошаговая инструкция Как сделать чердачное утепление Утепляем крышу правильно

Зачем утеплять чердак

Чердак — это пространство между кровлей и потолочным перекрытием верхнего этажа. Главная причина, по которой утепляют чердак, это желание минимизировать потери тепла зимой и обеспечить защиту от жары летом.

Есть еще одна причина в необходимости утепления. По законам физики теплый воздух поднимается, а значит потолок в жилом помещении имеет достаточно высокую температуру. В пространстве чердака происходит встреча теплого воздуха от потолка и холодного с улицы. Создаются условия для появления конденсата, который оседает на поверхности элементов конструкции, проникает внутрь, что в дальнейшем приводит к их разрушению и порче крыши.

Способы утепления

Есть два основных способа утепления кровли:

• Чердачное (утепляется перекрытие);
• Мансардное (утепляются скаты кровли).

MatildaКонсультант FORUMHOUSE

Захотели иметь холодный чердак — утепляйте потолок верхнего этажа. Захотели комнату на чердаке — утепляйте ее стены и потолок. Захотели наклонные стены в комнате на чердаке — укладывайте утеплитель между стропил.

Скаты кровли в большинстве случаев утепляют методом «между стропил», это самый простой способ, поэтому и самый популярный. Для междустропильного утепления используют теплоизоляционные материалы в рулонах или матах. Материал может неплотно прилегать к каркасу, образуя мостики холода, и эффективность этого способа напрямую зависит от качества монтажа. Чем плотнее теплоизоляция прилегает к стропилам, тем лучше будет утеплена крыша.

Специфика

Что необходимо учитывать при разработке проекта по утеплению чердака? Прежде всего, учитывается его дальнейшее использование. То есть, если предполагается холодный нежилой чердак, то достаточно будет утеплить перекрытие, чтобы снизить потери тепла и обеспечить защиту от конденсата.

Для теплого чердака могут быть два варианта. Если не предполагается его использование в качестве жилого помещения, то достаточно утеплить кровлю. В случае переоборудования чердака в мансарду, теплоизоляция также делается для кровли, а для создания комфортного микроклимата в зимнее время оборудуется система отопления.

Немаловажно учитывать и конструкцию домостроения.

1. В зависимости от того, каким будет перекрытие выбирается материал для утепления.
2. Для утепления крыши надо принимать во внимание ее конфигурацию, для выбора материала, способов укладки и крепления утеплителя.

Видео: детально обсуждаем конструктив перекрытия

Обзор конструктивных деталей устройства утепления чердачного перекрытия. Какой достаточный слой утеплителя для холодного чердака? Какая специфика работ по закладке теплоизоляции чердачного перекрытия?

Источники

• https://DomZastroika.ru/krysha/sposoby-utepleniya-cherdaka-svoimi-rukami.html
• https://dekoriko.ru/cherdak/uteplenie/
• https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/krysha/paroizoljacija-i-vlagovetrozashhita-dlja-holodnogo-cherdaka-osnovy-primenenija-i-montazha/
• https://teplota.guru/teploizolyatsiya/uteplenie-cherdachnyh-perekrytij.html
• https://ZnatokTepla.ru/utepliteli/cherdaka-v-chastnom-dome.html
• https://nashicherdaki.ru/uteplenie/053-kakoj-uteplitel-dlya-cherdaka-vybrat/
• https://viascio.ru/krovlya/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya
• https://roof-project.com/uteplenie/utp-dlya-cherdaka.html
• https://pod-potol.com/remont-i-ukhod/teploizolyatsiya/kak-uteplit-potolok-cherdaka-kharakteristika-materialov.html
• https://StrojDvor.ru/otoplenie/kak-pravilno-uteplit-cherdak-v-chastnom-dome-s-xolodnoj-kryshej/
• https://nashicherdaki.ru/uteplenie/062-kak-uteplit-cherdak-v-chastnom-dome-poshagovye-instrukcii-i-rekomendacii/
• https://vdome.club/remont/dom/uteplenie-kryshi-cherdaka-minvatoy-plyusy-i-minusy-tehnologiya-montazha.html
• https://kryshadoma.com/uteplenie-teploizolyatsiya/kak-uteplit-cherdak-minvatoy-etapy-i-preimushchestva.html
• https://uteplenieplus.ru/kak-uteplit/krysha/uteplenie-cherdachnogo-perekrytiya/

Гидроизоляция, пароизоляция

Чердачное помещение, как и любое другое в доме, требует защиты от влаги. А попасть на чердак она может двумя путями. Через дефекты кровли извне во время осадков и в виде конденсата при контакте холодного воздуха с теплым, поднимающимся от перекрытия с отапливаемым помещением. Помимо того, что влажность на чердаке способна постепенно разрушать деревянные стропила, создавать условия для возникновения плесени, она снижает теплоизоляционные свойства некоторых материалов для утепления.

Из вышеизложенного следует, чтобы система теплоизоляции выполняла свои функции в течении длительного времени, ее надо защищать от попадания влаги. Это обеспечивается применение двух защитных слоев:

1. Пароизоляционный укладывается со стороны поступления теплого воздуха, чтобы исключить попадание водяной взвеси в утеплитель.
2. Гидроизоляционный защищает от воды, попадающей извне, соответственно настилается между утеплителем и кровлей.

Методы теплоизоляции крыши

Решая, как утеплить потолки в доме под холодной крышей, сначала, нужно определиться со способами теплоизоляции.

Выделяют два коренным образом отличающихся метода:

• изоляция чердака;
• утепление изнутри помещения.

Первый метод больше предпочтителен по нескольким причинам. Так, существенно упрощена технология укладки — не нужно возводить подвесной каркас, крепить изолятор на клей к перекрытию.

Внешний утеплитель не требует проведения дорогостоящих ремонтных работ внутри помещений, а также не скрадывает высоту комнаты. Последний фактор особенно актуален для зданий, в которых расстояние от пола до потолка не более 2,5 м.

Кроме того, при данном подходе риск возникновения конденсата минимален, чего нельзя сказать о способе теплоизоляции изнутри помещения.

Если неверно выбрать теплоизолирующий материал и допустить контакт теплого воздушного потока с холодным перекрытием, то водяной пар будет собираться, что приведет к появлению плесени, сырости, грибка и постепенному разрушению плиты.

Но в определенных ситуациях внутреннее утепление — вынужденная мера. К примеру:

• отсутствие доступа на чердак;
• выполнение перестройки старого здания с чердачным перекрытием;
• утепление гаража, который обустроен в подвале.

Когда требуется внутреннее утепление, нужно соблюдать технологию монтажа, чтобы предотвратить возникновение конденсата внутри строения. При этом значимо следовать двум требованиям: не допускать поступления водяного пара и применять изолятор необходимой толщины.

Материалы

С учетом того, что условия чердака очень разнообразные и сложные, то к материалам, используемым для предъявляются строгие требования:

• низкая теплопроводность;
• устойчивость к температурным перепадам;
• минимальная гигроскопичность:
• защищенность от поражения микроорганизмами и возникновения плесени;
• пожаробезопасность;
• для домов с деревянными перекрытиями важен небольшой вес утеплителя.

Наиболее часто применяемыми для теплоизоляции чердака материалы:

1. Насыпные. Среди них, до сих пор применяющиеся опилки, шлак, керамзит и др. Такой материал чаще используют для теплоизоляции перекрытий. Недостатком считается необходимость толстого слоя утеплителя и большой вес.
2. Плиточные. В эту категорию входят пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол и др. Эти утеплители имеют небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики и простой монтаж. К главным недостаткам можно отнести необходимость двухсторонней защиты от попадания влаги, иначе при воздействии низких температур на влажный материал, начинается его разрушение. Кроме того, актуальным недостатком для чердачных помещений считается разрушение плит утеплителя грызунами.
3. Мягкие. Все виды ваты(каменная, базальтовая, минеральная, стекловата). Удобный в применении материал, часто используется для утепления сводов кровли. Главные недостатки ваты ее гигроскопичность и ухудшение характеристик при уплотнении.
4. Напыляемые. Современный вид утеплителя, который наносится на защищаемую поверхность с помощью специального оборудования в виде пены. Засохшая пена образует цельный плотный каркас, защищающий от холода. Из недостатков материала отмечается хрупкость, кроме того, его применение не столь популярно из-за высокой цены, необходимости использования специального оборудования и работы специалистов.

Задувная вата: экологическая новинка

Тот самый утеплитель для чердака, который в народе объединили под условным названием «задувная вата». Это экологичное, достаточно безопасное решение проблемы утилизации каменной, целлюлозной и стекловаты.

Материал представляет собой брикеты либо уже измельченные отходы, которые помещаются в специальную машину. Там они мелко крошатся и под высоким давлением подаются через шланг в любую точку кровли.

Здесь стоит упомянуть, что такое целлюлозная или эковата. На самом деле, это всего лишь измельченная макулатура. Как вообще можно таким утеплять чердак? – спросите вы. Разве бумага не вспыхнет от случайной искры? Нет, эковата вполне пожаробезопасна, поскольку пропитана антипиреном и антисептиком. А за счёт воздушных промежутков внутри утеплителя достигается достаточно низкая теплопроводность.

Использовать ее можно как путем напыления, так и просто рассыпая толстым слоем на полу чердака. Со временем эковата дает небольшую усадку, от 5 до 15% своей толщины, что считается нормальным.

А какой материал для утепления чердака вы считаете наиболее достойным?

Применение панелей Teplofom

Конструкция теплоизоляционного пирога, предусматривающего наличие утеплительного слоя, защиты его от внешнего воздействия и прочной основы, стала примером для создания теплоизоляционных панелей со слоистой структурой. Панели Teplofom разработаны по данному принципу и сочетают в себе большую часть достоинств предыдущих материалов, имея при этом небольшую толщину, малый вес. В качестве утеплительного слоя в панелях используется экструдированный пенополистирол, обладающий очень низкой теплопроводностью. Панели усилены армирующей стеклосеткой, а их покрытие из гладкого слоя полимерцемента, создает поверхность для финишной отделки. Кроме уже указанных достоинств, такие панели могут порадовать долговечностью, простотой монтажа, полной невосприимчивостью к влаге (нет необходимости гидр- и пароизоляции), устойчивостью к температурным перепадам (рабочий диапазон от -50 до 75°С). С ними легко работать даже не специалисту, что позволяет экономить, выполняя все самостоятельно.

Необходимые инструменты

Для проведения работ по теплоизоляции потребуются такие инструменты, как: крепежные изделия (саморезы, винты, дюбеля, анкера, жидкие гвозди), строительные скобы, рулетка, перфоратор для работы с бетоном, шуруповерт, молоток, строительный нож для разрезания листовых изделий.

В качестве материала выступает утеплитель, пароизоляционная пленка или мембрана, металлические профиля для создания каркаса, деревянные бруски 3х3 см или 5х5 см.

Характеристики

Основные характеристики панелей как теплоизоляционного материала превосходят показатели наиболее популярных утеплителей. Если сравнивать по теплопроводности, то для Teplofom она находится в пределах 0,028-0,032 Вт/(м*°C). Для сравнения, этот показатель равен: у пенопласта 0,033; стекловаты — 0,04; минеральной ваты — 0,05Вт/(м*°C). Из чего следует, что утепление такими панелями позволит сохранить лучше тепло зимой и прохладу летом.

Немаловажной характеристикой для теплоизоляционного материала на чердаке считается водопоглощение. Она показывает способность материала впитывать влагу и измеряется в процентах впитавшейся за определенной период времени воды при полном погружении образца. Показатель для Teplofom 0,1%, что значительно меньше пенопласта (1,5-3,5%) и несравнимо меньше стекловаты и минеральной ваты (до 70%).

Для утепления чердака подойдут следующие модификации панелей:

• Teplofom+ могут применяться для закрытых и открытых помещений, не требуют гидроизоляции и дополнительной вентиляции. Размер панели 250х50см, толщина от 10 до 100мм, это дает возможность выбрать нужные параметры для любого варианта использования;
• Teplofom+ SP – используют соединение типа «шип-паз». Это позволяет ускорить монтажные работы и создать прочные надежно скрепленные покрытия с наименьшими усилиями.
• Teplofom+PL – покрытие из влагостойкой фанеры с двух сторон позволяет применять такие панели для создания уже утепленной основы для кровли и устройства перекрытий. При этом получается поверхность полностью готовая к финишной отделке линолеумом, паркетом, ламинатом и т.п.

Резюме

Конструкция холодной кровли аналогична для всех типов финишного покрытия, отличаются только виды обрешеток:

• Для металлической черепицы – горизонтальная обрешетка с шагом, равным шагу волны;
• Для профнастила – горизонтальная обрешетка с шагом, зависящим от типа листа и уклона кровли;
• Для мягкой кровли – сплошной настил.

Важно правильно выбрать гидроизоляцию – паропроницаемую мембрану. Если принято решение об обустройстве крыши без влагозащитного слоя, необходимо особо ответственно подойти к выбору финишного покрытия и его монтажу

Вентиляционный зазор обеспечит сохранность древесных компонентов от загнивания и создаст естественный отвод пара, что значительно продлит жизнь кровли.

Технологии

Теплоизоляционная система чердака представляет собой слоеный пирог, в основу которого укладывается утеплитель, защищенный с двух сторон от попадания влаги. В зависимости от особенностей конструкции выбираются материалы для слоев и способ их укладки. Но начинается все с подготовительных работ, в которые входит:

• очистка пространства от мусора и ненужных вещей;
• проверка целостности всех несущих конструкций;
• обработка антисептиком деревянных элементов конструкции.

Традиционная технология

Многослойная конструкция теплоизоляционного пирога потребует производить укладку и крепление не только самого утеплителя, но и основы под него, гидро- и парозащиты. В некоторых случаях слои дополняются обрешеткой для создания вентиляционного зазора. Кроме того, необходимо выполнять дополнительное покрытие пирога, чтобы произвести чистовую отделку.

По балкам

Чаще всего в частном домостроении перекрытия между чердаком и жилым помещением выполняется с применением деревянных балок. Технология утепления таких перекрытий предусматривает укладку утеплителя в ячейки между балками, но предварительно потребуется выполнение основы под утеплитель.

По безбалочным перекрытиям

Для домов с железобетонными безбалочными перекрытиями допустимо использовать не только легкие утеплители типа минеральной ваты или пенопласта. Прочность такого перекрытия позволяет применять и более тяжелые насыпные. Кроме того, в данной конструкции возможно обойтись без слоя гидроизоляции, за счет монолитного перекрытия, защищающего от проникновения теплого воздуха.

Порядок выполнения работ предусматривает монтаж обрешетки из брусьев, укладку или засыпку утеплителя, настил из гидроизоляционной пленки. Поверх конструкции укладывается черновой пол.

Потолок чердака

Потолок чердака утепляется, как уже упоминалось, для теплых чердаков. Здесь теплоизоляционный пирог монтируется в непосредственной близости к кровле и должен быть максимально защищен от попадания влаги. Действия выполняются в такой последовательности:

1. Демонтируется старое кровельное покрытие.
2. Выполняется слой пароизоляции. Пленка настилается с перехлестом не менее 10 см и крепится к стропилам.
3. Со стороны жилого помещения к стропилам поверх пароизоляционной пленки крепятся доски с шагом 15 см.
4. С внешней стороны кровли в образовавшиеся ячейки из стропил и досок укладывается утеплитель. При укладке утеплителя надо соблюдать, чтобы плиты в разных слоях лежали вразбежку, чтобы избежать совпадения стыков для избежания мостиков холода.
5. Выполняется слой гидроизоляции.
6. Для обеспечения нормальной вентиляции вдоль стропил выкладываются бруски (5см), чтобы создать между теплоизоляционным слоем и кровлей вентиляционный зазор.
7. Изнутри помещения утепленный потолок закрывается листами фанеры или ГКЛ.

Панелями Teplofom

Выбор такого способа утепления имеет много достоинств:

• потребуется только один материал, который одинаково хорошо подходит для крыши, пола, изготовления коробов для коммуникации:
• небольшой вес панелей позволит снизить трудозатраты на доставку;
• панели удобно раскраивать, они пластичны и из них можно создавать конструкции с криволинейной поверхностью;
• применение панелей освобождает от решения проблем с гидро- и пароизоляцией;
• долговечность панелей (до 100 лет) позволяет выполнить утепление один раз и много лет не возвращаться к этой проблеме;
• специально созданная гладкая поверхность готова для выполнения любого вида финишной отделки.

Основная работа по монтажу панелей сводится к правильному их раскрою и креплению к стропилам крыши или балкам перекрытия. Из материала панелей изготавливаются и скорлупки для вентиляционных труб различного диаметра, что в значительной степени уменьшает объем работ по утеплению чердака.

Пароизоляционные мембраны

Диффузные (дышащие) мембраны относят к категории самых эффективных и дорогостоящих пароизоляторов. В этой группе товаров присутствуют как односторонние, так и двухсторонние материалы

Первые пропускают пар только в одном направлении, поэтому при монтаже крайне важно не перепутать, какой стороной укладывать полотно к утеплителю, а какой – к несущей поверхности. Двухсторонние работают в обоих направлениях, поэтому с ними не возникает проблем

Пароизоляционные мембраны бывают однослойные и многослойные. Первые отличаются доступной ценой. Многослойные обладают функцией накопления влаги внутри полотна и постепенной ее отдачи.

Особая группа товаров этой категории – «интеллектуальные» мембраны. Они способны не только впитывать пары, но и регулировать уровень влажности окружающих материалов, одновременно выступая в роли гидробарьера. Эти мембраны – лучший выбор. Но их стоимость не по карману большинству владельцев частных домов.

Пароизоляционные мембраны «ТехноНИКОЛЬ»

Несомненный лидер в этой категории материалов – мембраны «ТехноНиколь». Для пароизоляции потолка деревянных перекрытий рекомендована к применению марка «Оптима». Эта гидрофобная полипропиленовая мембрана состоит из трех слоев:

• верхний и нижний полипропиленовые;
• средний – высокотехнологичная функциональная паропроницаемая пленка.

• вес 80 г/м2;
• толщина 0,3 мм;
• паропроницаемость 5 г/м2х24 часа.

Мембрана «ТехноНИКОЛЬ оптима» выпускается в рулонах. Ширина полотна (высота рулона) 1,5 м. Длина 50 м. Этот материал оптимален для пароизоляции перекрытий любого типа, предназначен для монтажа внутри помещений и на внешних поверхностях зданий.

Мембрана супердиффузная усиленная

Дифуззионные мембранные пленки «ТехноНиколь»

Правила монтажа паробарьера для потолка деревянного перекрытия

Шаг 1. Мембрану настилают непосредственно на утеплитель так, чтобы гладкая сторона была направлена внутрь помещения.

Шаг 2. Возможна укладка полос в разных направлениях: параллельно или перпендикулярно относительно друг друга.

Шаг 3. При монтаже необходимо соблюдать нахлест не менее 10 см.

Шаг 4. Для крепления мембраны к деревянному перекрытию без утепления используют оцинкованные саморезы с широкими шляпками или скобы с антикоррозийным покрытием.

Шаг 5. Места соединения полотен герметизируют с помощью самоклеящейся монтажной ленты.

Используйте скотч фольгированный, ширина 50 мм, длина 30 п.м.

Шаг 6. При укладке на перекрытие с утеплителем необходимо завести края полотен на стену на 15-20 см и закрепить их с помощью подходящих материалов (реек или металлопрофиля).

Шаг 7. По периметру пароизоляционного слоя наклеивают монтажную ленту.

Шаг 8. Между мембраной и материалом, которым будет облицовано деревянное перекрытие, оставляют вентиляционный зазор шириной 3-4 см.

Шаг 9. Особого внимания требуют места соприкосновения пароизоляции с конструктивными элементами перекрытия и здания: балками, дымовыми трубами, вентиляционными коробами.

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии

Во время монтажа паробарьера необходимо следить за тем, чтобы пленка была уложена ровно, без складок и провисаний. Ориентиром для правильной укладки может служить цветная полоса, являющаяся центральной линией на всей протяженности полотна.

Видео — Пароизоляция потолка

Не менее удачным выбором являются многослойные пароизоляционные мембраны других марок: Dorken Delta REFLEX/REFLEX PLUS и Dorken Delta LUXX. Первая является четырехслойным материалом, отличается особой прочностью и способна обеспечить 100% гидроизоляцию деревянного перекрытия. Вторая обладает ограниченной паропропускаемостью, обеспечивающей постепенное и равномерное удаление влаги из жилого помещения.

Что утеплять?

Чтобы добиться ожидаемого эффекта и не потратить лишние деньги и время, стоит определиться на начальном этапе что конкретно требует утепления.

Коммуникации

Для холодного чердака всегда актуальна возможность возникновения конденсата при попадании тепла в холодное пространство чердака. Такая ситуация возникает при наличии на нем различных коммуникаций. Это могут быть вентиляционные трубы или система отопления. При соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью не утепленных труб на внешней и внутренней поверхности возникает конденсат, который со временем приводит к их порче.

Утепление выполняется с применением мягких, твердых утеплителей или наносится напылением. Мягкими материалами трубы оборачиваются и покрываются гидроизоляцией. Из твердых выполняются теплоизоляционные короба. Напылением создаются твердые защитные пленки. Наиболее удобным вариантом для такой цели является разъемная скорлупа из разных видов утеплителей. Такую скорлупу остается выбрать по нужному диаметру, одеть на трубы вентиляции и скрепить скотчем. Выпускаются очень прочные, обладающие всеми достоинствами панелей скорлупы для труб Teplofom+ разного диаметра. Они могут быть использованы для вентиляционных коробов за счет жесткости конструкции.

Межэтажные перекрытия

Перекрытие между жилым помещением и чердаком утепляется только для холодного чердака. В случае теплого в этом нет необходимости. После утепления крыши воздух в помещении будет относительно теплым и потери тепла небольшими.

Как убрать?

Не все строители выполняют свои задачи качественно, а домашние мастера часто совершают ошибки

Кроме того, отделочный «пирог» может со временем испортиться: его повреждают при неосторожном ремонте и неправильной эксплуатации. Наконец, дом с конденсатом на чердаке может достаться от прежних хозяев, и решать эту проблему нужно обязательно

Прежде всего, если в чердачном помещении собирается конденсат, нужно изучить как следует движение воздуха. В норме оно должно быть непрерывным и охватывать весь объем помещения.

Обследовать чердак должен профессионал с тепловизором, его консультация позволит обнаружить все отклонения от нормы. Когда картина ясна, требуется свериться со схемой формирования кровли. Скорее всего, потребуется:

• сменить расположение мансардного окна;
• усилить слой утеплителя;
• сделать дополнительные вентиляционные проемы.

Если известно, что чердачное пространство мокнет из-за применения низкокачественных материалов, придется менять проблемную конструкцию. Наилучшей заменой будет мембранный слой, который не позволит образовываться конденсату: вода спокойно выходит наружу, но не проникает внутрь, а покрытый ворсом слой мешает каплям образовываться на поверхности. Бывает так, что даже после замены гидроизоляции чердак в частном доме потеет. Тогда ничего не остается, кроме как корректировать обрешетку и слой пароизоляции. Ведь они тоже могут препятствовать нормальному ходу воздушных масс, провоцировать накопление сырости.

Когда грамотно подготовлены перфорированные софиты на карнизе, когда изолирующий слой уложен на сами стропила и под обрешетку металлочерепицы, тогда утеплитель не будет отсыревать. Существует популярный миф, что в зимние месяцы вентиляция приводит к потере тепла на чердаке. На деле ситуация иная: причина чрезмерного охлаждения связана с плохим уровнем теплоизоляции.

Когда она выполнена некачественно, точка росы оказывается внутри кровельного «пирога» или на его поверхности. Поэтому влага осаждается непрерывно, и перекрытия начинают гнить.

Проветривание чердачного пространства нужно и в студеные месяцы, поскольку в противном случае внутри появляются сосульки, затем образуется грибки и плесень. Обязательно требуется сделать отверстия определенного размера для прохода воздуха. Излишне малые проемы имеют почти нулевую эффективность. По мнению специалистов, на 500 кв. м. суммарной площади нужно формировать 1 м2 отверстий для вентиляции. Такая пропорция одновременно позволяет:

• гарантировать свежий воздух;
• избавиться от конденсирующейся влаги;
• предотвратить переохлаждение холодного чердака либо мансарды.

Борьба с сыростью под неотапливаемой деревянной крышей имеет свои особенности. Недопустимо закрывать стропила, а также обрешетку. Если их зашивают, то требуется предусмотреть зазоры, поддерживающие циркуляцию воздуха. Под листами шифера или ондулина, уложенными без пароизоляции и ветроизоляции, дополнительных вентиляционных работ проводить не надо: сквозь кровельные волны поток воздуха движется свободно.

Повысить эффективность проветривания двухскатных крыш поможет размещение вентилирующих ходов внутри фронтонов. При использовании каменных фронтов либо невозможности отказаться от плотной подгонки материалов требуется подготовить отверстия в стенах (минимум 0,2% от общей площади этажа).

Устранение сырости возможно при помощи более экономных материалов, то есть с использованием стандартной решетки: один экземпляр ее поворачивается отверстиями книзу, другой – требуется периодически регулировать. Москитная сетка становится надежной преградой от проникновения различных вредных насекомых.

Избежать появления мокрых участков под вальмовой кровлей тоже возможно, но для этого применяется уже иной технологический прием. Вход для свежего воздуха располагается в нижней части подшивки, а выходить он должен около конька. Свесы, подшитые из дерева, формируют из неплотно размещенного бруса, который разделяет промежутки в доли сантиметра. Пластмассовые зашивки оборудуются отверстиями для доступа воздуха.

Отверстия в кровельном хребте следует сближать между собой максимально. Часто под карнизами ставятся непрерывные софиты, которые оснащают тонким сетчатым экраном. Ячейки таких сетей должны быть пластмассовыми или алюминиевыми, в противном случае велик риск коррозии. Промежутки между стропилами желательно оснащать продухами, причем отверстия обустраиваются так, чтобы не было загрязнения воздуха и не осложнялось его движение.

Пожаробезопасность

Опасность возгорания на чердаке невозможно недооценивать, это может привести к трагическим последствиям. Поэтому, стоит учитывать рекомендации по пожаробезопасности:

1. Еще на этапе строительства дома, требуется предусматривать меры по защите от огня всех элементов конструкции. Особенно важно это для домов с применением дерева. В настоящее время для деревянных деталей существует много видов защитной пропитки. Ее применение делает дерево менее горючим материалом и снижает опасность возгорания.
2. При утеплении чердака выбор материалов должен производиться с учетом их устойчивости к возгоранию и отсутствии токсических выделений при горении.
3. Если на чердаке имеется электропроводка, то выполняться она должна только специалистами.

Сыпучие утеплители

В сыпучих утеплителях привлекает доступная стоимость и сравнительно легкая инструкция по монтажу. Плюс все сыпучие материалы безвредны.

Но у насыпных вариантов есть 2 общих минуса:

1. Подходят только для горизонтальных перекрытий. Точнее есть технологии засыпки того же керамзита в наклонные стропильные системы, но своими руками это сделать весьма проблематично.
2. Толщина любой отсыпки минимум в 2 раза больше по сравнению с ватными плитами или полистиролом.

Насыпные утеплители имеют самую богатую историю — сколько тысяч лет они используются, людям неизвестно. Тем не менее, сказать какой утеплитель лучше — сложно, все зависит от конкретных условий.

Рассмотрим 3 самых популярных варианта:

• Керамзит – это обожженная глина, выглядит как округлые гранулы разного размера. Материал прочный, долговечный и негорючий. Быстро впитывает влагу, но также быстро сохнет.

Это интересно: Утепление перекрытий чердака своими руками

• Перлит – пористая вулканическая порода, цена у перлита чуть выше, чем у керамзита, но этот материал меньше впитывает влагу.
• Древесные опилки – самый дешевый, практически бесплатный вариант, но опилки перед применением необходимо долго готовить (сушить и пропитывать разными составами), по технологии на это уходит минимум полгода, а главное опилки отлично горят.

При выборе утеплителя для засыпки не стоит ориентироваться исключительно на цену. Разница между стоимостью опилок и керамзита невелика, зато последний простоит дольше, чем сам дом.

Частые ошибки

Что важно учитывать при разработке и воплощении проекта по утеплению чердака и каких ошибок стараться не делать:

1. В первую очередь определить каким будет назначение и использование чердака. Это позволит определиться что и как надо утеплить.
2. Обязательно выполнить подготовительные работы. Произвести полный осмотр помещения, устранение имеющихся дефектов конструкции, обработка всех деревянных элементов для защиты от плесени.
3. Не рисковать при увеличении нагрузки на перекрытие. Если планируется использование насыпных материалов, то убедиться, что оно способно эту нагрузку выдержать.
4. Производить утепление строго в соответствии с технологией. Особенно это касается паро- и гидроизоляции, чтобы не создавать условий разрушения конструкции и образование вредоносной плесени.

Эковата

Утеплитель на основе целлюлозы — делают его из отходов деревообрабатывающей промышленности или макулатуры. Эковата представляет собой нечто среднее между сыпучими и ватными утеплителями.

На видео автор ролика рассказывает, как он утеплил чердак площадью 100 м.кв. выдувной машиной:

• Эковата хорошо напыляется на стены и между стропил, но для этого нужна спецтехника.
• Зато если речь идет об утеплении перекрытия по балкам, эковату можно своими руками засыпать между балок.

Материал безвредный и паропроницаемый, но при контакте с открытым огнем эковата горит.

Пенополиуретан

Этот материал занимает лидирующие позиции в таблице экологической безопасности, а поэтому его можно смело покупать.

Важно! Этот материал показывает прекрасную адгезию, а поэтому может быть использован с совершенно любыми материалами.

Характерные свойства пенополиуретана:

• не поддается воздействию влаги;
• высокий уровень звукоизоляции;
• практически не поддается горению.

Полистирольные плиты

Эта ниша представлена пенопластом и экструдированным пенополистиролом ЭППС.

Теплоизоляция у них отличная, но проблема в другом — пенопласт и особенно ЭППС вообще не пропускают пар.

Далее на видео в этой статье специалист показывает, что бывает, когда при выборе утеплителя для деревянных конструкций отдают предпочтение полистиролам.

Совет! чем утеплить потолок бани со стороны чердака

Выбор конструкции

Утеплить чердачное перекрытие можно двумя способами:

1. Утеплив потолок со стороны помещений.
2. Утеплив перекрытие со стороны холодного чердака.

Профессионалы считают утепление потолка снизу не самым лучшим выходом по следующим причинам:

• Понадобится монтаж принудительной вентиляции.
• Для утепления потолка нужны эффективные плитные материалы с высокой стоимостью.
• Выполнять работы технически сложно.

Преимущество способа – выполнение работ при любой погоде.

Утепление перекрытия сверху имеет преимущества:

• Оно грамотнее, с точки зрения строительной теплофизики.
• Шире выбор утеплителей.
• Работы выполнить гораздо проще.

Недостаток – зависимость от температуры наружного воздуха при работе с некоторыми утеплителями.