Перегрузка воздушного компрессора на вольво ошибка

Опубликовано: 29.01.2023

опачки
я вкурил
мне кажицо

мой компрессор не умеет отключаться
вот в этом вся беда
греется сильно
ведь на постоянке работает
воздух раскален ну и большой перепад получается

нада сначала наверное решить задачу номер 2
а уж потом переходить к задаче номбер уан

_________________

_________________

Сейчас объясню, только надо вникать

Допустим у тебя на компрессоре нет никаких спецразгружающих приблуд с подъемом калапанов. Тогда, чтобы компрессор «выключился», надо, чтобы произошел сброс с последующей продувкой. В это время клапан в кране-осушителе переключает компрессор на атмосферу, и он тупо качает на улицу без нагрузки. Представь, что ты надуваешь ртом колесо до 9 атм, а теперь представь, что ты надуваешь воздушный шарик. В то время, пока компрессор дует на улицу, из продувочного ресивера воздух в обратку через фильтр дует тоже на улицу. Когда воздух в продувочном ресивере кончается, компрессор продолжает качать на улицу до момента падения давления в системе на какую-то незначительную величину (это может продолжаться несколько минут — если в системе нет утечек). Если в этот момент хорошо нажать на тормоза (т.е. создать утечку воздуха) клапан в осушителе переключает компрессор с улицы на систему, причем в первую очередь накачивается продувочный ресивер. И все по-новой.
У тебя сбрасывает то и дело потому, что управляющее давление прикладывается к клапану со стороны продувочного ресивера, а у тебя его нет.

Нагнетание:

Посмотри — справа клапан с пружиной, это и есть переключалка, там еще регулировочный винт обычно стоит. А внизу слева сбросной клапан, он двухстронний (поршень вверху на той же оси), вот на этот поршень у тебя не давит ничего, а должно. Открывает сброс только нижняя тарелка от избыточного давления. И также закрывается, когда это давление падает. А должно продолжаться открытие именно за счет верхнего поршенька (я его обвел овалом).

Короче, ставь допресивер из огнетушителя, как писал где-то Стас, и будет тебе счастье.

ЗЫ. Еще кстати возможно обмерзание из-за влаги, поскольку регенерации ведь нет нормальной, патрон долго не протянет в таком режиме. Тогда может глючить как угодно.

ну ничего себе
спасибо
эту инфу обязательно скопирую в тему по воздуху в ветку Рено

тока вопрос теперь по компрессору
там в голове для этого специальный поршень имеется
сбоку
как я понимаю он работает от давления идущего от влагоотделителя с одного из отверстий
клапан во влагоотд опускается и кидает туда воздуха ну и под давлением поршенек сдвигается и чот делает с клапанами (или что то в этом роде)
так вот я хочу и эту тему подключить как надо и чтоб она тоже работала как надо

если в компрессоре есть система, которая поднимает клапана, значит она должна работать, а не сохнуть от безделия и качать наружу через открытый клапан во влагоотделителе

может и ошибаюсь
поправьте
если надо — могу добраться до снятого компрессора, отвинтить ему бошку, и показать о чем речь
можно наверное фото башки и в инете нарыть. я где то видел

Добрый вечер, подскажите что это могло бы значить? При езде то бывает загорается, то тухнет(горит не постоянно), авто недели две стояло, плюс не работало адблю, теперь поехало в рейс, эта ошибка все реже стала загораться!
Вольво фш 13 440лс 2008 год
Спасибо)

Метки: volvo, fh

Комментарии 37

по м4 наверно ехал? тоже была такая срань, облазил всю машину в ответ тишина… мораль сей басни такова подушки работают и компрессор качает

В Россию мы не ездим)

Постоянная работа компрессора, кран залип какой то, когда долго машина стоит, такое бывает особенно у вольво !

Это даже не ошибка, а предупреждение. Если это повторяется “I “, позже загорается надпись “chek”, проверить. У меня был прицеп Крона, как загорается часто предупреждение, так какая то пневморессора травит воздух. Ещё часто проявляйся это предупреждение, когда едешь п о неровной дороге, но только гружёный! Удачи!

Спасибо за советы, с миру по нитке и найдем причину)
Водитель сказал что оно все реже появлялось, чек не горел

ошибка читается как, что идёт утечка воздуха и работа компрессора может влиять на расход топлива! Смотрите пневморессоры, трубки прицепа на утечку воздуха, наиболее частая причина.

Ну расход немного вырос)

ошибка читается как, что идёт утечка воздуха и работа компрессора может влиять на расход топлива! Смотрите пневморессоры, трубки прицепа на утечку воздуха, наиболее частая причина.

Спасибо будем искать ошибку)

Там же наглядно все нарисовано. Манометр — ресивер и утечка наружу. Какой адблю…))) . было такое у знакомых. Не работал кран уровня пола. И модулятор подвески на ходу травил. А на месте тишина.

Просто один контур замного качает, а когда авто останавливается оно сразу скидывает его, поднимая сильну пыль)
На фото видно

К адблю эта ошибка не имеет никакого отношения.Когда частота включения компрессора превышает норму(компрессор часто включается), тогда загорается этот значёк.Следовательно, есть утечки.Выведи на бортовой компьютер цифровой монометр, и попробуй проехать на ровном участке как можно дольше без нажатия на тормоз и сцепление.Увидишь на табло, как падает давление воздуха.На исправной машине давление будет падать очень медленно.На стоячей машине можешь и не услышать утечку, если подушка пропускает.Поиграй ручкой подъёма прицепа.Проедься без прицепа, если нет ошибки, значит прицеп травит.Могут быть и другие причины, но все они связаны с воздухом.Был даже такой случай, перетёрлась тонкая трубка, идущая от компрессора к осушителю.На заглушенной машине она не травила.Дай, думаю, включу зажигание, и вот она утечка.

Просто один контур замного качает, а когда авто останавливается оно сразу скидывает его, поднимая сильну пыль)
На фото видно

есть такая болячка на валюхе. обрати внимание на модулятор прицепа. бывает он клинит в приоткрытом положении и воздух уходит из системы

Может из-за того что авто стояло месяц?
Сейчас еще проедется рейс и кинем на комп, спасибо за совет, но при заведенном авто не травит воздух

не факт. у нас на конторе они не стоят долго. и тоже такая болячка выскакивает.это похоже уже на износ.

Просто воздух не травит, может при движении только? Либо просто подкусывает и тогда начинает травить?

моментов много. работа абс. торможение при движении. да много моментов. ну в общем осмотрите модулятор прицепа.хоть это и геморно но стоит

Он и должен постоянно работать. Другое дело с какой скоростью. По вашим ощущениям он сильно шумит? Т.е. кажется, что обороты большие?
4. Есть ли существенная разница в его оборотах при окончании процесса зарядки тормозных аккумуляторов? Тормоза и вентилятор запитаны от одного насоса Р3 (навешен на сам двигатель с левой стороны машины). Тормоза имеют приоритет перед охлаждением. Т.е. если вы ничего не делая на заведенной машине начнете нажимать на педаль тормоза много раз, масло в аккумуляторах кончится, приоритетный клапан слегка перекроет подачу масла на вентилятор и начнет подавать его в аккумуляторы — начнется процесс зарядки, о его начале вы не услышите, но если померить обороты вентилятора то они уменьшатся. Другое дело когда этот процесс закончится, будет характерный звук, его вы точно услышите, вентилятор резко наберет обороты. Как по вашему этот процесс происходит? Звуки как и раньше (до появлении «глюков») или что-то изменилось и стало не так?
5. Померьте обороты вентилятора на холостом ходу, потом газ в пол и разгоните двигатель до максимальной частоты вращения и померьте обороты вентилятора. На сколько меняются обороты вентилятора при зарядке тормозов.
6. Напишите показания всех температурных датчиков, которые только можете прочитать с дисплея. Нет ли на каком-то критических значений.
7. На регулировку оборотов вентилятора завязано очень много датчиков. Если это вина датчика может потребоваться время чтобы его вычислить. Что еще присутствует в машине, помимо стандартной комплектации, что может оказать влияние на вентилятор. Т.е. есть ли такие опции как кондиционер, система охлаждения масла в мостах и т.п.
8. Проблема постоянна? Независимо от нагрузки на двигатель, от температур или еще от чего-нибудь. Т.е. только завели и вентилятор крутится на всю?
9. Чего нибудь в последнее время ремонтировали? Лазили? Где?

Вот про это все напишите, тогда можно будет что-то прикинуть, пока даже думать не над чем.

Теперь как померить обороты вентилятора если вдруг не знаете.
Дисплей нужно перевести в сервисный режим. Для этого:
1. При ЗАГЛУШЕННОМ двигателе, поверните ключ зажигания в положение 1.
2. Нажмите клавишу с ключиком (клавиша и удерживайте ее пока на дисплее не появится надпись «Перейти в сервисный режим» (Go to Service Mode). Держать придется около 5 секунд.
3. Ниже будет написано No, Yes. Нажмите клавишу SELECT (Это значит Yes)
4. Внизу дисплея загорится ключик. Теперь вы можете смотреть показания датчиков не виде линеек(min — max), а в виде нормальных цифр. Смотрите все температуры, изучайте. Но пока не выключайте зажигание.
5. Запустите двигатель.
6. Опять нажмите на ключик (клавиша 8). В меню найдите пункт Тест. Войдите в него.
7. Будет список из нескольких тестов. Выберите Pressure test pump fan. Тест давления насоса вентилятора.
8. На экране будут отображены обороты двигателя и обороты вентилятора. Ставьте опыты, как я написал выше.

Именно так обозначают ошибку токовой перегрузки производители кондиционеров в сервисной документации на английском языке.

Суть её заключается в том, что микропроцессор на плате управления получил сигнал от датчика о превышении компрессором допустимого тока потребления.

Так как пусковые токи компрессора превышают рабочие значения, то обычно имеется задержка около 3 секунд, после чего, срабатывает защита и появляется данная ошибка.

Данная функция в кондиционере позволяет защитить от:

• поломки компрессора
• сплавления проводов и клеммных колодок
• залипания контакторов
• возникновения пожара.

Чтобы отремонтировать кондиционер необходимо разобраться в причинах появления этой ошибки.

Причины возникновения ошибки перегрузки:

короткое замыкание

• КЗ может возникнуть в самом компрессоре — пробить обмотку на корпус
• также возможно возникновение замыкания на пути следования питания к компрессору — на плате, на соединительных проводах, клеммах

межвитковое замыкание

• в этом случае обмотку не пробивает на корпус, а замыкает отдельные витки между собой
• при этом ток увеличивается на несколько процентов, или десятков %, чего хватает для срабатывания защиты

высокое давление нагнетания

• из-за перезаправки хладагентом ток может значительно превышать номинальный, часто это случается при неправильной заправке в зимний период
• при плохой теплоотдачи конденсатора — когда он грязный давление может превышать норму в несколько раз
• иногда даже просвечивающийся конденсатор не отдаёт тепло, так как имеет тончайшую плёнку на поверхности с низким значением теплопроводности

заклинивание компрессора

• в этом случае ротор компрессора не вращается
• соответственно для двигателя это мощнейшая нагрузка — ток значительно увеличивается

Диагностика и ремонт при перегрузке

Для начала вскрываем корпус внешнего блока и освобождаем доступ к компрессору.

Включаем кондиционер в режим охлаждения

• если компрессор даже не пытается запуститься, то проверяем соединительные цепи и прозваниваем сам компрессор
  • устраняем замыкания в проводах
  • заменяем компрессор при КЗ
  • если КЗ не обнаружено, то
    • неисправен датчик тока
      • ремонтируем плату
      • меняем плату
      • меняем силовую инверторную плату
      • если давление на магистрали не меняется и заметны повышенные вибрации — компрессор заклинило
        • пытаемся расклинить его
        • меняем компрессор

        Ремонт платы при перегрузке

        Все основные операции по диагностике и ремонту рассмотрены в предыдущих статьях, в этой подробней рассмотрим восстановление платы с датчиком тока.

        Датчики тока в неинверторных кондиционерах строят по трансформаторной схеме — через магнитопровод с катушками проходит силовой провод.

        

        Уровень тока определяется по наводимой проводом ЭДС.

        Принцип работы такой же, как в токовых клещах.

        Катушка имеет небольшой узел обвязки и подаёт сигнал на процессор или специализированную микросхему.

        

        Самые частые неисправности токового узла измерения тока:

        • плохой контакт в местах пайки токового трансформатора
          • из-за его больших габаритов нередко появляются трещины в местах пайки и потеря контакта

          Наиболее часто сгорают диоды.

          Проверить их можно мультиметром в режиме «проверка диодов» — они должны прозваниваться в одну сторону, а в другую нет.

          Если диоды пробиты — меняем их на новые.

          Инверторные кондиционеры имеют встроенные в IGBT-модули датчики тока и отремонтировать их возможно только заменой этих модулей или полностью силовой платы.

          • Клубные Автосервисы:
          • Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •
          • Клубные услуги:
          • • Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •
          • Партнеры:
          • VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile •

          Отключается компрессор кондиционера

          Отключается компрессор кондиционера

          Симптомы:
          отключается кондиционер.
          1. работает, холидит, потом грит я уфффтал и перестает холодить)
          2. выключаем кондей, катаемсо, ждем.
          3. идем в первый пункт.

          закономерность: чем жарче тем быстрее вырубаеццо(субъективно!)

          мучаюсь с ним уже с мая месяца. Был уже в 4-х сервисах. ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ ДИАГНОЗ!))))
          итог мучений помыл радиаторы, с вымачиванием и сливанием всего.
          перезаправили в процессе промыва.
          из всех 4-х сервисов полезного вынес вот что:
          -имеется повышенное давление в контуре высокого давления
          -имеется повышенное давление в контуре низкого давления
          -вентиляторы(3 позиции) включается(приложили пакет к решетке зажужал)
          -вида ошибок не показывает
          -подспустили хладоген, холодить стал хуже, но первичная причина осталась

          вот какт так. вроде ничего не забыл.

          Уважемые гуру. с нетерпением жду совета, что еще поковырять.

          Вот что можно почитать, взято из простор интернета:
          КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

          Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа «дроссельной трубки» и «расширительного клапана») между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло («производит холод»), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
          Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
          В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

          КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

          При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).
          Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.
          Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
          Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.

          КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.

          Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
          Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
          Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
          Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
          Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
          Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, «полусферная» сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,»мертвому» заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней.
          Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину

          0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
          После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
          Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
          Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
          Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

          КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

          Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
          В Chilton-овских книжках написано просто — не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход — 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
          Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться — покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

          Читайте также:

          • 2deb ошибка bmw e70
          • Р0132 ошибка ваз 2112
          • U0101 ошибка форд мондео 4
          • B13bcf2 ошибка шкода октавия
          • Не горит правый задний поворотник ваз 21099

Обновлено: 29.01.2023

Да, Юра. Трубка шла со старого влагоотделителя. Подключил к новому и давление больше 3 очков не поднималось. Пришлось заглушить ее

Принцип скания ,вольво ,ивеко . это отключение компрессора (смешает метт.мембрану) .

Тоже стоит такойф на хине. Маленькую дырку заглушил. Но теперь не работает клапан открывающий впуск в компрессоре чтобы он не молол почем зря. И происходит постоянное сбрасывание воздуха, раз в минуту, надоедает до смерти. Как сделать чтоб было по старому?

Так и компрессор кончится.

— КРАН-БОРТ 3/5тн и 5/15 тн, ЭВАКУАТОР ЛЕГКОВОЙ И ГРУЗОВОЙ, ЭКСКАВАТОР 0,2м3, САМОСВАЛ 12м3-

Да, Юра. Трубка шла со старого влагоотделителя. Подключил к новому и давление больше 3 очков не поднималось. Пришлось заглушить ее

Ты не тот осушитель себе поставил))),ты подсоединил трубку предназначенную для регенерации(маленького ресивера)к управлению компрессором.
Должен быть осушитель под две маленькие трубки,проснутся мои, на другом ПК фотки были,выложу.

И происходит постоянное сбрасывание воздуха, раз в минуту, надоедает до смерти.?

В любом случаи раз в минуту не должен пшикать,у тебя наверное воздух уходит(?)скинь фото и что где наподсоединял ты там.

А нафиг рессивер для продувки? Я не могу понять принципиального отличия от яповских осушителей. В яповском роль этого рессивера осуществляют перепускные колбы в которых стакан стоит с селикогелем?
Какая схема подключения на таких осушителях? Идет с компрессора трубка в вабко, а оттуда идет в рессивер машины для разводки по потребителям. Продувочный куда втыкать и как? Он нужен, чтобы гель сушить? По идее на него должен сухой воздух подаваться. Получается, что схема такая: компрессор-вабко-продувочный-вабко-рессивер основной? Там три штуцера на вабке чтоли?

Этот ресивер (1-2л.) помогает удалить конденсат (ну и масло конечно, если есть) в момент срабатывания разгрузки.
Тонкую трубку от яп. осушителя (управления компрессором) удалить или заглушить.

Fuso SuperGreat 6M70 ;Isuzu Giga 6WA1 ; Isuzu Elf 4HF1.

Этот ресивер (1-2л.) помогает удалить конденсат (ну и масло конечно, если есть) в момент срабатывания разгрузки.
Тонкую трубку от яп. осушителя (управления компрессором) удалить или заглушить.

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

проблем с воздухоосушитель Volvo fh

Вы были правы, проблема обнаружена, и автомобиль находится в хорошем рабочем состоянии, спасибо за ваше внимание

Добавлено: Чт авг 11, 2016 10:49 am

У меня возник вопрос

Есть две ошибки:
— низкое давление в первичном рессивере
— повышенное число регенераций ECAD, возможна утечка воздуха

По поводу низкого давления — оба индикатора давления воздуха на приборке в зеленой зоне
Правда (1) ровно посередине зеленой зоны, а (2) ближе к краю зеленой зоны, в сторону максимума

До недавнего времени стоял не родной осушитель напоминающий с виду Knorr, правда производства «Китай MAY»

Был успешно выброшен и на его место установлен новый оригинальный ECAD
Все бы ничего, но вот частый сброс где то каждые 1-1,5 минуты, и постоянная (вот не могу понять постоянная она или нет) работа компрессора напрягает

Может виновник 4-контурник и ошибка «недостаточное давление в первичном рессивевере» и ECAD пытается закачать этот рессивер?
Компрессор жалко очень, его тоже новым ставил по оригиналу WABCO

Добавлено: Чт авг 11, 2016 12:11 pm
Ну, там еще желательно провести операцию *осушитель.клибровка/сброс*, а так же на выключенном зажигании стравить воздух, завести и нервно покурить минут 15, может меньше. Просто TECU наелся утечками , вот и сушит башню, а что та новая, то он не догадывается
Добавлено: Чт авг 11, 2016 1:32 pm

Ну, через плохое соединение в КУТП (есть еле слышное шипение в соединении трубка-порт) за четверо суток машина спустила воздух до ноля, завел, закачал, чуда не произошло

Выходит поможет только сброс параметров VCADS-ом?

Добавлено: Чт авг 11, 2016 2:47 pm

Кстати
Новый ECAD купил с подогревом, а вот старый похоже был без него, потому как жгута для подогрева нет, есть только жгут управления ECAD-ом

опачки
я вкурил
мне кажицо

мой компрессор не умеет отключаться
вот в этом вся беда
греется сильно
ведь на постоянке работает
воздух раскален ну и большой перепад получается

нада сначала наверное решить задачу номер 2
а уж потом переходить к задаче номбер уан

_________________
Добавлено: 19 дек 2012 21:59
Макс, даже если ты не разберешься с этим непонятным отверстием (а я тоже не в курсе, у меня проще все), то когда ты поставишь продувочный (регенерационный) ресивер, у тебя компрессор не будет нагружен в фазе регенерации патрона, он просто будет качать воздух на улицу через сброс компрессора, т.е. работать вхолостую. И после продувки он не сразу будет включаться в работу на систему, поскольку клапан в осушителе переключает его в работу при падении давления в системе на какую-то небольшую величину (но не должно быть утечек больших). Это слышно даже по звуку работы компрессора. У меня так, по крайней мере.
Добавлено: 19 дек 2012 22:27
у меня влагоотделитель сбрасывает воздух буквально каждые 10 секунд
я не понимаю почему.
компрессор вообще не выключается
там трубка у него есть сбоку головки
эта трубка должна быть подсоединена к влагоотделителю
когда есть сброс, давление в трубке идет к головке, и смещает клапана головки в сторону
вот тут он и начинает качать в холостую
давление падает. клапана возвращаются назад в головке
и идет процесс закачки

_________________
Добавлено: 19 дек 2012 23:29

Сейчас объясню, только надо вникать

Допустим у тебя на компрессоре нет никаких спецразгружающих приблуд с подъемом калапанов. Тогда, чтобы компрессор «выключился», надо, чтобы произошел сброс с последующей продувкой. В это время клапан в кране-осушителе переключает компрессор на атмосферу, и он тупо качает на улицу без нагрузки. Представь, что ты надуваешь ртом колесо до 9 атм, а теперь представь, что ты надуваешь воздушный шарик. В то время, пока компрессор дует на улицу, из продувочного ресивера воздух в обратку через фильтр дует тоже на улицу. Когда воздух в продувочном ресивере кончается, компрессор продолжает качать на улицу до момента падения давления в системе на какую-то незначительную величину (это может продолжаться несколько минут — если в системе нет утечек). Если в этот момент хорошо нажать на тормоза (т.е. создать утечку воздуха) клапан в осушителе переключает компрессор с улицы на систему, причем в первую очередь накачивается продувочный ресивер. И все по-новой.
У тебя сбрасывает то и дело потому, что управляющее давление прикладывается к клапану со стороны продувочного ресивера, а у тебя его нет.

Нагнетание:

Посмотри — справа клапан с пружиной, это и есть переключалка, там еще регулировочный винт обычно стоит. А внизу слева сбросной клапан, он двухстронний (поршень вверху на той же оси), вот на этот поршень у тебя не давит ничего, а должно. Открывает сброс только нижняя тарелка от избыточного давления. И также закрывается, когда это давление падает. А должно продолжаться открытие именно за счет верхнего поршенька (я его обвел овалом).

Короче, ставь допресивер из огнетушителя, как писал где-то Стас, и будет тебе счастье.

ЗЫ. Еще кстати возможно обмерзание из-за влаги, поскольку регенерации ведь нет нормальной, патрон долго не протянет в таком режиме. Тогда может глючить как угодно.

Добавлено: 20 дек 2012 01:24

ну ничего себе
спасибо
эту инфу обязательно скопирую в тему по воздуху в ветку Рено

тока вопрос теперь по компрессору
там в голове для этого специальный поршень имеется
сбоку
как я понимаю он работает от давления идущего от влагоотделителя с одного из отверстий
клапан во влагоотд опускается и кидает туда воздуха ну и под давлением поршенек сдвигается и чот делает с клапанами (или что то в этом роде)
так вот я хочу и эту тему подключить как надо и чтоб она тоже работала как надо

если в компрессоре есть система, которая поднимает клапана, значит она должна работать, а не сохнуть от безделия и качать наружу через открытый клапан во влагоотделителе

может и ошибаюсь
поправьте
если надо — могу добраться до снятого компрессора, отвинтить ему бошку, и показать о чем речь
можно наверное фото башки и в инете нарыть. я где то видел

_________________

Проблемы на Вольво и Рено не качает воздух.

Для Вольво это модели VolvoFE и Volvo FL

для рено это модели Renault Premium DCI и Renault MAGNUM DCI

Вольво и Рено в чем причина бед с воздухом на этих автомобилях , дело в том что при не исправной воздушной системе-утечки воздуха, не правильной работе разгрузочного крана, и т.д.

Компрессор перестает отключатся и начинает работать постоянно. что ведет к его перегреву. В следствии чего из за нагара начинают заклинивать клапана отвечающие за отключение компрессора и соответственно за его охлаждение.

Не качает воздух компрессор обычно клапана заклинивают в открытом состоянии и в первое время это не сказывается на работе автомобиля. Воздух качает , все системы работают, и утечки вроде сильно не достают , нет же проблем постоять накачать воздух , тем более при работающем двигателе. Утечки воздуха вообще никаких хлопот не доставляют. Но есть большое НО, так как компрессор работает постоянно перегретым воздух не успевает охлаждаться в и конденсируется в ресивере .

Более подробно о последствиях

Компрессор что на ВОЛЬВО что на РЕНО , компрессор это по сути не большой мотор, и последствия перегрева для него как для мотора, изношенная поршневая, лопнувшая головка блока, сгоревшие прокладки, севшие пружины клапанов.

Трубка охладитель , это та трубка куда первым поступает воздух из компрессора ,трубка имеет определенную длину для того чтоб охладить воздух поступающий из компрессора при его штатной температуре. При перегреве трубка забивается сгоревшим маслом нагар оседает на стенках и трубка перестает выполнять свою функцию, бывает нагаром забивает так что воздух не проходит в нужном объеме.

Блок подготовки воздуха рено и вольво.

Запчасть блок подготовки воздуха апм Рено Премиум 7421352785 представлена по производителю RENAULT с артикулом 7485020105.

Применяется на Renault Premium, Renault Kerax, Рено Премиум, Рено Керакс, Volvo, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13.

У данной детали есть аналоги с номерами: 20729817, 5010457873, 663010, 7421352785, 7421743619,

От перегретого воздуха резинки теряют свои свойства и кран перестает работать, бывает что в фильтре спекается наполнитель.

Собственно вот мы и подошли к самому главному Блок подготовки воздуха или АПМ. Собственно поломка АПМ это то как раз из-за чего авто перестанет ехать. Есть следствие поломки компрессора и всего выше описанного и в случае замены только Блок подготовки воздуха вы не избавитесь от проблемы, а потратите деньги и при чем не малые зря. Если у вас стоит простой блок подготовки воздуха то тут та же история , в нем можно бесконечно менять рем. комплекты или сам блок. Он конечно значительно дешевле но естественно проблему не решит.

Собственно и только замена компрессора не решит на 100% проблему при замене обязательно нужно прочистить трубку охладитель.

Читайте также:

• Сигнализация пандора не показывает температуру за бортом
• Как снять магнитолу газель некст штатную
• 800fc9 ошибка bmw
• Штатная сигнализация киа спортейдж 3
• Датчик температуры двигателя рено каптур 1.6

Перегрузка воздушного компрессора на вольво ошибка

мой компрессор не умеет отключаться
вот в этом вся беда
греется сильно
ведь на постоянке работает
воздух раскален ну и большой перепад получается

нада сначала наверное решить задачу номер 2
а уж потом переходить к задаче номбер уан

Сейчас объясню, только надо вникать

Допустим у тебя на компрессоре нет никаких спецразгружающих приблуд с подъемом калапанов. Тогда, чтобы компрессор «выключился», надо, чтобы произошел сброс с последующей продувкой. В это время клапан в кране-осушителе переключает компрессор на атмосферу, и он тупо качает на улицу без нагрузки. Представь, что ты надуваешь ртом колесо до 9 атм, а теперь представь, что ты надуваешь воздушный шарик. В то время, пока компрессор дует на улицу, из продувочного ресивера воздух в обратку через фильтр дует тоже на улицу. Когда воздух в продувочном ресивере кончается, компрессор продолжает качать на улицу до момента падения давления в системе на какую-то незначительную величину (это может продолжаться несколько минут — если в системе нет утечек). Если в этот момент хорошо нажать на тормоза (т.е. создать утечку воздуха) клапан в осушителе переключает компрессор с улицы на систему, причем в первую очередь накачивается продувочный ресивер. И все по-новой.
У тебя сбрасывает то и дело потому, что управляющее давление прикладывается к клапану со стороны продувочного ресивера, а у тебя его нет.

Нагнетание:

Посмотри — справа клапан с пружиной, это и есть переключалка, там еще регулировочный винт обычно стоит. А внизу слева сбросной клапан, он двухстронний (поршень вверху на той же оси), вот на этот поршень у тебя не давит ничего, а должно. Открывает сброс только нижняя тарелка от избыточного давления. И также закрывается, когда это давление падает. А должно продолжаться открытие именно за счет верхнего поршенька (я его обвел овалом).

Короче, ставь допресивер из огнетушителя, как писал где-то Стас, и будет тебе счастье.

ЗЫ. Еще кстати возможно обмерзание из-за влаги, поскольку регенерации ведь нет нормальной, патрон долго не протянет в таком режиме. Тогда может глючить как угодно.

ну ничего себе
спасибо
эту инфу обязательно скопирую в тему по воздуху в ветку Рено

тока вопрос теперь по компрессору
там в голове для этого специальный поршень имеется
сбоку
как я понимаю он работает от давления идущего от влагоотделителя с одного из отверстий
клапан во влагоотд опускается и кидает туда воздуха ну и под давлением поршенек сдвигается и чот делает с клапанами (или что то в этом роде)
так вот я хочу и эту тему подключить как надо и чтоб она тоже работала как надо

если в компрессоре есть система, которая поднимает клапана, значит она должна работать, а не сохнуть от безделия и качать наружу через открытый клапан во влагоотделителе

может и ошибаюсь
поправьте
если надо — могу добраться до снятого компрессора, отвинтить ему бошку, и показать о чем речь
можно наверное фото башки и в инете нарыть. я где то видел

Добрый вечер, подскажите что это могло бы значить? При езде то бывает загорается, то тухнет(горит не постоянно), авто недели две стояло, плюс не работало адблю, теперь поехало в рейс, эта ошибка все реже стала загораться!
Вольво фш 13 440лс 2008 год
Спасибо)

Метки: volvo, fh

Комментарии 37

по м4 наверно ехал? тоже была такая срань, облазил всю машину в ответ тишина… мораль сей басни такова подушки работают и компрессор качает

Постоянная работа компрессора, кран залип какой то, когда долго машина стоит, такое бывает особенно у вольво !

Это даже не ошибка, а предупреждение. Если это повторяется “I “, позже загорается надпись “chek”, проверить. У меня был прицеп Крона, как загорается часто предупреждение, так какая то пневморессора травит воздух. Ещё часто проявляйся это предупреждение, когда едешь п о неровной дороге, но только гружёный! Удачи!

Спасибо за советы, с миру по нитке и найдем причину)
Водитель сказал что оно все реже появлялось, чек не горел

ошибка читается как, что идёт утечка воздуха и работа компрессора может влиять на расход топлива! Смотрите пневморессоры, трубки прицепа на утечку воздуха, наиболее частая причина.

ошибка читается как, что идёт утечка воздуха и работа компрессора может влиять на расход топлива! Смотрите пневморессоры, трубки прицепа на утечку воздуха, наиболее частая причина.

Спасибо будем искать ошибку)

Там же наглядно все нарисовано. Манометр — ресивер и утечка наружу. Какой адблю…))) . было такое у знакомых. Не работал кран уровня пола. И модулятор подвески на ходу травил. А на месте тишина.

Просто один контур замного качает, а когда авто останавливается оно сразу скидывает его, поднимая сильну пыль)
На фото видно

К адблю эта ошибка не имеет никакого отношения.Когда частота включения компрессора превышает норму(компрессор часто включается), тогда загорается этот значёк.Следовательно, есть утечки.Выведи на бортовой компьютер цифровой монометр, и попробуй проехать на ровном участке как можно дольше без нажатия на тормоз и сцепление.Увидишь на табло, как падает давление воздуха.На исправной машине давление будет падать очень медленно.На стоячей машине можешь и не услышать утечку, если подушка пропускает.Поиграй ручкой подъёма прицепа.Проедься без прицепа, если нет ошибки, значит прицеп травит.Могут быть и другие причины, но все они связаны с воздухом.Был даже такой случай, перетёрлась тонкая трубка, идущая от компрессора к осушителю.На заглушенной машине она не травила.Дай, думаю, включу зажигание, и вот она утечка.

Просто один контур замного качает, а когда авто останавливается оно сразу скидывает его, поднимая сильну пыль)
На фото видно

есть такая болячка на валюхе. обрати внимание на модулятор прицепа. бывает он клинит в приоткрытом положении и воздух уходит из системы

Может из-за того что авто стояло месяц?
Сейчас еще проедется рейс и кинем на комп, спасибо за совет, но при заведенном авто не травит воздух

не факт. у нас на конторе они не стоят долго. и тоже такая болячка выскакивает.это похоже уже на износ.

Просто воздух не травит, может при движении только? Либо просто подкусывает и тогда начинает травить?

моментов много. работа абс. торможение при движении. да много моментов. ну в общем осмотрите модулятор прицепа.хоть это и геморно но стоит

Он и должен постоянно работать. Другое дело с какой скоростью. По вашим ощущениям он сильно шумит? Т.е. кажется, что обороты большие?
4. Есть ли существенная разница в его оборотах при окончании процесса зарядки тормозных аккумуляторов? Тормоза и вентилятор запитаны от одного насоса Р3 (навешен на сам двигатель с левой стороны машины). Тормоза имеют приоритет перед охлаждением. Т.е. если вы ничего не делая на заведенной машине начнете нажимать на педаль тормоза много раз, масло в аккумуляторах кончится, приоритетный клапан слегка перекроет подачу масла на вентилятор и начнет подавать его в аккумуляторы — начнется процесс зарядки, о его начале вы не услышите, но если померить обороты вентилятора то они уменьшатся. Другое дело когда этот процесс закончится, будет характерный звук, его вы точно услышите, вентилятор резко наберет обороты. Как по вашему этот процесс происходит? Звуки как и раньше (до появлении «глюков») или что-то изменилось и стало не так?
5. Померьте обороты вентилятора на холостом ходу, потом газ в пол и разгоните двигатель до максимальной частоты вращения и померьте обороты вентилятора. На сколько меняются обороты вентилятора при зарядке тормозов.
6. Напишите показания всех температурных датчиков, которые только можете прочитать с дисплея. Нет ли на каком-то критических значений.
7. На регулировку оборотов вентилятора завязано очень много датчиков. Если это вина датчика может потребоваться время чтобы его вычислить. Что еще присутствует в машине, помимо стандартной комплектации, что может оказать влияние на вентилятор. Т.е. есть ли такие опции как кондиционер, система охлаждения масла в мостах и т.п.
8. Проблема постоянна? Независимо от нагрузки на двигатель, от температур или еще от чего-нибудь. Т.е. только завели и вентилятор крутится на всю?
9. Чего нибудь в последнее время ремонтировали? Лазили? Где?

Вот про это все напишите, тогда можно будет что-то прикинуть, пока даже думать не над чем.

Теперь как померить обороты вентилятора если вдруг не знаете.
Дисплей нужно перевести в сервисный режим. Для этого:
1. При ЗАГЛУШЕННОМ двигателе, поверните ключ зажигания в положение 1.
2. Нажмите клавишу с ключиком (клавиша и удерживайте ее пока на дисплее не появится надпись «Перейти в сервисный режим» (Go to Service Mode). Держать придется около 5 секунд.
3. Ниже будет написано No, Yes. Нажмите клавишу SELECT (Это значит Yes)
4. Внизу дисплея загорится ключик. Теперь вы можете смотреть показания датчиков не виде линеек(min — max), а в виде нормальных цифр. Смотрите все температуры, изучайте. Но пока не выключайте зажигание.
5. Запустите двигатель.
6. Опять нажмите на ключик (клавиша 8). В меню найдите пункт Тест. Войдите в него.
7. Будет список из нескольких тестов. Выберите Pressure test pump fan. Тест давления насоса вентилятора.
8. На экране будут отображены обороты двигателя и обороты вентилятора. Ставьте опыты, как я написал выше.

Именно так обозначают ошибку токовой перегрузки производители кондиционеров в сервисной документации на английском языке.

Суть её заключается в том, что микропроцессор на плате управления получил сигнал от датчика о превышении компрессором допустимого тока потребления.

Так как пусковые токи компрессора превышают рабочие значения, то обычно имеется задержка около 3 секунд, после чего, срабатывает защита и появляется данная ошибка.

Данная функция в кондиционере позволяет защитить от:

• поломки компрессора
• сплавления проводов и клеммных колодок
• залипания контакторов
• возникновения пожара.

Чтобы отремонтировать кондиционер необходимо разобраться в причинах появления этой ошибки.

Причины возникновения ошибки перегрузки:

короткое замыкание

• КЗ может возникнуть в самом компрессоре — пробить обмотку на корпус
• также возможно возникновение замыкания на пути следования питания к компрессору — на плате, на соединительных проводах, клеммах

межвитковое замыкание

• в этом случае обмотку не пробивает на корпус, а замыкает отдельные витки между собой
• при этом ток увеличивается на несколько процентов, или десятков %, чего хватает для срабатывания защиты

высокое давление нагнетания

• из-за перезаправки хладагентом ток может значительно превышать номинальный, часто это случается при неправильной заправке в зимний период
• при плохой теплоотдачи конденсатора — когда он грязный давление может превышать норму в несколько раз
• иногда даже просвечивающийся конденсатор не отдаёт тепло, так как имеет тончайшую плёнку на поверхности с низким значением теплопроводности

заклинивание компрессора

• в этом случае ротор компрессора не вращается
• соответственно для двигателя это мощнейшая нагрузка — ток значительно увеличивается

Диагностика и ремонт при перегрузке

Для начала вскрываем корпус внешнего блока и освобождаем доступ к компрессору.

Включаем кондиционер в режим охлаждения

• если компрессор даже не пытается запуститься, то проверяем соединительные цепи и прозваниваем сам компрессор
  • устраняем замыкания в проводах
  • заменяем компрессор при КЗ
  • если КЗ не обнаружено, то
    • неисправен датчик тока
      • ремонтируем плату
      • меняем плату
      • меняем силовую инверторную плату
      • если давление на магистрали не меняется и заметны повышенные вибрации — компрессор заклинило
        • пытаемся расклинить его
        • меняем компрессор

        Ремонт платы при перегрузке

        Все основные операции по диагностике и ремонту рассмотрены в предыдущих статьях, в этой подробней рассмотрим восстановление платы с датчиком тока.

        Датчики тока в неинверторных кондиционерах строят по трансформаторной схеме — через магнитопровод с катушками проходит силовой провод.

        

        Уровень тока определяется по наводимой проводом ЭДС.

        Принцип работы такой же, как в токовых клещах.

        Катушка имеет небольшой узел обвязки и подаёт сигнал на процессор или специализированную микросхему.

        

        Самые частые неисправности токового узла измерения тока:

        • плохой контакт в местах пайки токового трансформатора
          • из-за его больших габаритов нередко появляются трещины в местах пайки и потеря контакта

          Наиболее часто сгорают диоды.

          Проверить их можно мультиметром в режиме «проверка диодов» — они должны прозваниваться в одну сторону, а в другую нет.

          Если диоды пробиты — меняем их на новые.

          Инверторные кондиционеры имеют встроенные в IGBT-модули датчики тока и отремонтировать их возможно только заменой этих модулей или полностью силовой платы.

          • Клубные Автосервисы:
          • Vadim777-(Войковская) • Миша S90-(Север) • borisych-(Юг) •
          • Клубные услуги:
          • • Запчасти для Вольво • Страхование • Клубные карты • Атрибутика • Сувенирка VOLVO •
          • Партнеры:
          • VOLVO CAR RUSSIA • Viamobile •

          Отключается компрессор кондиционера

          Отключается компрессор кондиционера

          Симптомы:
          отключается кондиционер.
          1. работает, холидит, потом грит я уфффтал и перестает холодить)
          2. выключаем кондей, катаемсо, ждем.
          3. идем в первый пункт.

          закономерность: чем жарче тем быстрее вырубаеццо(субъективно!)

          мучаюсь с ним уже с мая месяца. Был уже в 4-х сервисах. ВЕЗДЕ РАЗНЫЙ ДИАГНОЗ!))))
          итог мучений помыл радиаторы, с вымачиванием и сливанием всего.
          перезаправили в процессе промыва.
          из всех 4-х сервисов полезного вынес вот что:
          -имеется повышенное давление в контуре высокого давления
          -имеется повышенное давление в контуре низкого давления
          -вентиляторы(3 позиции) включается(приложили пакет к решетке зажужал)
          -вида ошибок не показывает
          -подспустили хладоген, холодить стал хуже, но первичная причина осталась

          вот какт так. вроде ничего не забыл.

          Уважемые гуру. с нетерпением жду совета, что еще поковырять.

          Вот что можно почитать, взято из простор интернета:
          КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР.

          Есть 2 контура — высокого и низкого давления. Когда кондиционер выключен давление в обоих контурах равно 6-7 атм. При включении кондиционера компрессор высасывает газ (фреон) из контура низкого давления и сжимает его в контуре высокого давления. Сжатый фреон расширяется проходя узкое место (orifice tube или ТРВ (не помню расшифровки, что-то типа «дроссельной трубки» и «расширительного клапана») между контурами высокого и низкого давления поглощает тепло («производит холод»), для увеличения эффективности этого процесса эти расширившиеся пары проходят испаритель, который стоит в салоне автомобиля. В контуре высокого давления стоит конденсор (рядом с радиатором охлаждения двигателя), он периодически обдувается вентилятором, чтобы понизить температуру сжатого фреона. Когда кондиционер исправно работает в контуре низкого давления — 2.5 — 3.5 атм., а в контуре высокого давления 12-15 атм.
          Под капотом можно найти 2 штуцера с шариковыми клапанами — один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.
          В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше — замкнут. В контуре высокого давления есть датчик с 4 мя проводами — высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого давления кондиционер включаться не будет вообще.

          КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.

          При включении AC на приборной панели и наличии давления фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То, что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу компрессора. Кстати, можно проверить, не клинит ли компрессор, вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ), при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким (как он вращается при наличии давления не знаю — не пробовал).
          Если компрессор не начал вращаться, нажмите на шарик клапана любого из контуров — если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно — ищите течь, чините, заправляйте.
          Если фреон в системе есть — снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть, включилась ли муфта.(в конференции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar, Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я почти уверен, что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась, а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообщаете, замыкая датчик) — то наиболее вероятная причина — электрика. Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д. Если при замыкании датчика муфта включается — недостаточное давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
          Если все включается, но компрессор издает скрежещущие звуки или вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которого идет едкий черный дым — то причина неисправности, разумеется, компрессор.

          Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на машине во время ремонта компрессора — купите более короткий ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он 10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2 трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.
          Машина поднимается на домкрате, и снизу откручиваются 3 болта (10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с муфтой в сборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к муфте.
          Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая неприятная часть — откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том, что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6 граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
          Вся операция заняла: serpеntine belt — 10 мин., снятие компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.
          Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5 цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с алюминиевым наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
          Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы (плоская сторона — к диску, «полусферная» сторона к поршням). Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и, соответственно,»мертвому» заклиниванию компрессора. На самих поршнях есть пластиковые пояски, которыми они трутся о поверхность цилиндров. Мне показалось, что никакое заклинивание компрессора не может привести к неустранимым дефектам — порче поверхности цилиндров и поршней.
          Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с алюминиевого диска (на глубину

          0.2 мм) и полировальной пастой алюминиевый диск был отполирован. Все это заняло минут 20.
          После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
          Винты закручивать сильно!, когда разберете, сами поймете почему — уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).
          Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190 грамм.
          Если вращать компрессор рукой — то вращение его равномерное, мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

          КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР

          Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно, что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке, в то время как про компрессор удается насобирать информацию по крохам.
          В Chilton-овских книжках написано просто — не трогать, штраф за выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше. Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел. Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег сэкономите (расход — 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих, просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).
          Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться — покупал манометры, делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

          Источник

Проблемы на Вольво и Рено не качает воздух.

Для Вольво это модели VolvoFE и Volvo FL

для рено это модели Renault Premium DCI и Renault  MAGNUM DCI 

Вольво и Рено в чем причина бед с воздухом на этих автомобилях , дело в том что при не исправной воздушной системе-утечки воздуха, не правильной работе разгрузочного крана, и т.д.

Компрессор перестает отключатся и начинает работать постоянно. что ведет к его перегреву. В следствии чего из за нагара начинают заклинивать клапана отвечающие за отключение компрессора и соответственно за его охлаждение.

Не качает воздух компрессор обычно клапана заклинивают в открытом состоянии и в первое время это не сказывается на работе автомобиля. Воздух качает , все системы работают, и утечки вроде сильно не достают , нет же проблем постоять накачать воздух , тем более при работающем двигателе. Утечки воздуха вообще никаких хлопот не доставляют. Но есть большое НО, так как компрессор работает постоянно перегретым воздух не успевает охлаждаться в и конденсируется в ресивере .

Конденсата набирается обычно очень много ,может набраться несколько литров, и в первый мороз собственно все…..приехали…

Более подробно о последствиях

Компрессор что на ВОЛЬВО что на РЕНО , компрессор это по сути не большой мотор, и последствия перегрева для него как для мотора, изношенная поршневая, лопнувшая головка блока, сгоревшие прокладки, севшие пружины клапанов.

Трубка охладитель , это та трубка куда первым поступает воздух из компрессора ,трубка имеет определенную длину для того чтоб охладить воздух поступающий из компрессора при его штатной температуре. При перегреве трубка забивается сгоревшим маслом нагар оседает на стенках и трубка перестает выполнять свою функцию, бывает нагаром забивает так что воздух не проходит в нужном объеме.

Блок подготовки воздуха рено и вольво.

Запчасть блок подготовки воздуха апм Рено Премиум 7421352785 представлена по производителю RENAULT с артикулом 7485020105.

Применяется на Renault Premium, Renault Kerax, Рено Премиум, Рено Керакс, Volvo, FH13, FH 13, ФШ13, ФШ 13, FM13, FM 13, ФМ13, ФМ 13.

У данной детали есть аналоги с номерами: 20729817, 5010457873, 663010, 7421352785, 7421743619, 

От перегретого воздуха резинки теряют свои свойства и кран перестает работать, бывает что в фильтре спекается наполнитель.

Собственно вот мы и подошли к самому главному Блок подготовки воздуха или АПМ. Собственно поломка АПМ это то как раз из-за чего авто перестанет ехать. Есть следствие поломки компрессора и всего выше описанного и в случае замены только Блок подготовки воздуха вы не избавитесь от проблемы, а потратите деньги и при чем не малые зря. Если у вас стоит простой блок подготовки воздуха то тут та же история , в нем можно бесконечно менять рем. комплекты или сам блок. Он конечно значительно дешевле но естественно проблему не решит.

Собственно и только замена компрессора не решит на 100% проблему при замене обязательно нужно прочистить трубку охладитель.

[wdi_feed id=”1″]

Компрессор не качает.

Модератор: POIKO