Пежо 308 троит на холодную ошибок нет

Привет читатель.
Пару месяцев назад я уже писал подобную статью, но через пару дней после публикации я ее скрыл, т.к. не все мои умозаключения оказались правильными и решение о котором я тогда написал помогло мне всего на несколько дней, а потом проблема вернулась вновь. Но сейчас я хочу поделится решением которое в котором я уверен на 94%. Постараюсь не затягивать статью.

Шел 170000+ километр пробега…
Впервые проблема появилась в жаркую погоду, когда например машина постоит долго на солнце. При заводе обороты держатся около 1200 и машина работает как трактор. По мере прогрева обороты падают до штатных 700+ и больше никаких проблем нет.
При этом утром машина заводится нормально на оборотах 900 и при прогреве так же опускаются до 700+. И по началу меня это не сильно напрягало, т.к. за время эксплуатации мной было замечено, что в жаркую погоду машина всегда заводилась хуже чем в холодную. Чем это объяснить не знаю, но при морозе в -30 машина всегда заводилась как часы, на оборотах 900, а в жару обороты были всегда выше.

Со временем проблема начала прогрессировать, стала плохо заводиться уже и по утрам, а в жаркую погоду появилось слабое троение двигателя и выпадание ошибок по пропускам цилиндров P1337, P1338, P1339 и P1340, то на один, то на другой, и сопровождалась еще P1336 — это общая ошибка пропуска по цилиндрам. Заглушил, сбросил ошибку, завел все в норме.

И тут начал бороться с этой проблемой, опишу все вкратце в каком порядке, что делал:
1. Поменял свечи.
2. Поменял 2 катушки зажигания.
3. Поменял фазики (клапан фаз газораспределения).
4. Снимал форсунки для осмотра и проверки сопротивления.
5. Промыл форсунки.
6. Промывал масляную систему промывочным маслом.
7. Снимал картер, что бы еще тщательней промыть масляную систему, плюс одновременно промыл ве под клапанной крышкой.
8. Проводил инициализацию двигателя.

Все эти процедуры в итоге не убрали троение двигателя. Хотя некоторые из них на время убирали проблему. Попутно ездил в сервис, где мне снимали клапанную крышку (смотрели все ли там хорошо), замеряли компрессию (во всех цилиндрах она нормальная), в общем проводили диагностику как могли. В итоге ошибок кроме указанных мной выше они не нашли и их заключение такое:
— проблема в посадочных местах клапанов, соответственно замена ГБЦ или ее ремонт.
Они могут ремонтировать такие ГБЦ:
1. Снятие ГБЦ + замена всяких прокладок и всего попутного около 15т.руб.
2. Отдают ГБЦ на завод, где посадочное место ремонтируют 11 или 12 т.руб (точно не помню).
Итого такой ремонт обойдется плюс минус 30 т.руб.
От ремонта отказался, как минимум по одной причине — компрессия во всех котлах одинаковая и в норме. Ну не укладывается у меня в голове как может компрессия быть нормальной и тут же при заводе двигателя куда то деваться?

После замены обоих фазиков ушла проблема жесткого переключения между 1 и 2 передаче на AL4. Это не та проблема когда она плохо переключается после перегрева (например в пробке). А та когда ты только завел машину, прогрел или не прогрел (не имеет значения), поехал и уже при первом переключении с 1 на 2 оно происходит очень жестко. Хотя ни каких ошибок по фазикам у меня не было.

После промывки масляной системы машина не троила 2-3 дня и ошибок не было. Это и побудило меня написать предыдущую статью о том, что промывка мне помогла, но потом троение вернулось. Промывку я повторял еще несколько раз, в том числе и снимал картер, снимал клапанную крышку, все вычищал. Хотя по факту везде было чисто, ни каких следов старого масла или еще чего то я не нашел. Повторные промывки давали или очень кратковременный эффект или вообще эффекта не давали.

В общем готовился уже к замене ГБЦ и пытался искать подходящий вариант. Т.к. по всем форумам пишут одно: сними клемму с фазика, если машина перестает троить значит меняй ГБЦ. И да, если снять с фазика клемму, то система регулировки высоты клапанов (VTi) отключается и клапана подниматься всегда на 9 мм, при этом при включенной VTi на ХХ они у меня поднимаются от 0,4 до 0,5 мм когда работает стабильно и скачут выше этих цифр когда начинает работать не ровно или троить.

Параллельно в машине развивалась еще одна проблемка, мне периодически приходилось подливать охлаждающую жидкость (ОЖ). Хотя ни каких течей я не находил. Термостат я поменял еще зимой, т.к. предыдущий потек. Больше нигде подтеков или каких то признаков ОЖ я не находил. Даже когда снимал картер и клапанную крышку там не было следов ОЖ. Но за неделю использования (примерно 500км) уровень падал с максимума до минимума, а иногда и еще ниже. Периодическая проверка ОЖ для меня стала нормой.

И вот в один прекрасный день мне нужно было куда то поехать, решил проверить ОЖ, открыл капот, а ОЖ в бачке и не видать, уровень упал до самого низа. Посмотрел под машиной — чисто. Открыл маслозаливную крышку, а там пенка. Подумал, что обострилась старая болячка описанная тут www.drive2.ru/l/462116766768694867/ . Т.е. течь ОЖ из под болта ГБЦ, которую я латал примерно год назад. Долил ОЖ и поехал в гараж латать дырку заново. По старой своей протоптанной технологии скинул крышку ГБЦ, под ней были следы ОЖ, налипшая суспензия.

По старинке принялся дуть в бачек ОЖ, что бы понять где все таки течь. Дул конечно же до помутнения в глазах, но признаков течи не нашел. Тогда начал думать как накачать туда больше давления. Вспомнил, что у меня есть старая крышка бачка ОЖ. Нашел ее, она состоит из 2х деталей, это сама крышка и внутри вставлен клапан который герметично входит внутрь бачка. У меня была треснута наружная часть которая обеспечивает удержание клапана на бачке. Просверлил насквозь центр крышки и клапан. Вставил сосок с ниппелем из автомобильного диска, который можно купить в любом шиномонтаже. У меня он был, т.к. промывку инжектора я делал сам, через приспособление сделанное из пластиковой бутылки и двух сосков (спасибо Drive2). Сам корпус крышки обмотал армированным скотчем, но думаю можно и обычным, что бы зафиксировать треснувшую часть.

Накрутил крышку на бачок, и накачал его обычным велосипедным насосом, без фанатизма. Из-под болта который делал год назад ничего не потекло, но зато из-под соседнего болта потекла ОЖ. Вот видео на котором болт уже откручен и я повторно накачиваю воздух в бачек. Видны места в которых микротрещины, похоже, что их две.

Этот бол находится прям под маслозаливной крышкой. Открутив болт промазал место под шайбой герметиком Victor Reinz оставшимся с прошлого года, закрутил обратно, оставил сохнуть на сутки.

Через сутки вернулся в гараж, проверил герметичность тем же способом, собрал все обратно.
Завел машину с инициализацией, для «BOSCH MEV 17.4» она делается так:
1. Включаем зажигание на 15 сек.
2. Выключаем зажигание на 15 сек.
3. Включаем зажигание на 15 сек.
4. Запускаем двигатель.
5. Ждём включения вентилятора охлаждения (1я скорость включается где то на 90 градусах).
6. Далее Устанавливаем АКПП в D, и спокойно едем.
Брал эту инструкцию отсюда www.drive2.ru/l/8696703/ .
Машина завелась не очень хорошо, пыталась глохнуть, обороты плавали. Но процедуру инициализации я доделал, проехался, работа двигателя более менее выровнилась. На следующий день машина так же завелась с трудом, опять пыталась глохнуть. Решил проверить свечи, открутил, а там черным черно. Еще бы, машина уже несколько месяцев работает в режиме периодического троения. Достал старые свечи, отобрал те которые на вид еще нормальные и поставил их. Запускать инициализацию уже не стал, т.к. на горячую от нее нет смысла, машина научится работать на горячую, а на холодную потом работать не будет, по крайней мере я так понял эту процедуру. На следующее утро я опять запустил инициализацию, машина так же глохла, пришлось несколько раз заводить и немного подгазовывать. Прогрел, проехался в спокойном стиле километров 5 и работа двигателя выровнилась.

После этого прошла уже неделя. Повторной инициализации не запускал. ОЖ держится на том же уровне. Машина заводится нормально, признаков троения нет. Высота подъема клапанов на прогретом двигателе на ХХ стала ровной 0,44-0,47 мм.

Итого из всего этого могу сделать вывод, что небольшая утечка ОЖ под клапанную крышку может быть совсем не заметна. Ни каких признаков ОЖ в двигателе я не находил пока она вытекала мелкими порциями. При этим она очень влияла на работу системы высоты подъема клапанов (VTi).

dron-s писал(а):vm007
свечи сменили, поставили новые, какие то новые по разработке завода производителя (со слов главного инженера сервисного центра) о чём я писал выше…
пробег у машина сейчас 26300
повторюсь ещё раз: ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО ДО 19700 ….в 19700 я был на втором ТО где мне поменяли свечи (по акции) и с того момента начались все проблемы…
вы советуете купить самому комплект свечей и самому их поменять???
что вы посоветуете про присадку в топливо?
в сервисном посоветовали использовать

Комплект свечей в машине должен быть обязательно, хотя бы на случай дальней поездки, где нет дилера. Далее, смотрим логически, проблемы начались после смены свечей. Свечи на ваш двигатель скорее всего поставили beru platin 12zr-7sp03, вместо 12zr-6sp03, эти свечи сейчас ставят на атмосферники. Далее, свечи могут быть работоспособными, т.е при проверке их в пробнике или на «искру» на двигателе с контактной системой зажигания ( допустим на классике). Т.е они будут давать искру, но в условиях повышенного давления, находясь в двигателе, могут возникать пропуски искры, вследствие чего эту свечу заливает — происходит троение. Как проверить:
1 В идеале лучше иметь специальный адаптер ( есть у пчёла, он может дать ссылку, где купить). Адаптер подсоединяется к диагностическому разъёму и через блютуз соединяется с кпк или телефоном. Ну и соответственно в момент перебоев возникает ошибка, код которой и расшифровка, высветится на дисплее кпк ( допустим P564A — пропуски зажигания в 4 цилиндре, ну ит.д.).
2 Если нет никаких приборов, можно сделать следующее.Когда двигатель затроил, лучше если это будет длиться хотя бы минуту, выключить его в момент, когда обороты подскочат вверх ( это как раз момент отказа зажигания и компьютер автомобиля автоматически повышает обороты, добавлением топлива). Ну а после этого поочерёдно отвернуть свечи и посмотреть, какая залита или отличается от других по нагару. Её и надо заменить аналогичной ( купить лучше в exist -е, там дешевле, чем у дилера в 2 раза.( код 5960E1). Если нагар одинаковый и свечи сухие, причина в чём то другом, тогда к дилеру.
3 А вот про присадку — ничего не слышал. Что за присадка? В бензине и так они присутствуют. У нас же перегоняют только 92й, а 95 и 98 получают добавлением присадок.
PS: Не думайте, что адаптер необходим лишь для пежо. Я видел сайт продажи , покупают его все и очень сокрушаются, что для их машины нет программы.

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

• не работает одна из свечей зажигания;
• не работает одна из катушек зажигания;
• пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
• подсос воздуха в камеру сгорания;
• выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
• некорректная работа газораспределительного механизма;
• топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

1. Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

   

   Головкой на 8 откручиваем два болта на крышке.

   

   Аккуратно отщелкиваем нижние защелки.

2. Запускаем двигатель.
3. Поочерёдно снимаем импульсные провода с катушки зажигания каждого из цилиндров.

   

   Поднимаем пластиковый фиксатор.

   

4. Если режим работы двигателя резко изменяется при отключении того или иного цилиндра (катушки и свечи зажигания), значит, с ним все в порядке.
5. Отключение нерабочего цилиндра никак не влияет на работу мотора на холостых.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

• двигатель троит;
• горит чек;
• постоянно работает вентилятор;
• резко падает мощность и повышается расход горючего;
• появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм, а на высоких оборотах — около 4 мм. За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана, нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

• прокладка головки блока;
• прокладка впускного коллектора;
• подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
• выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно.  Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!

Троит на холодную!!!

Показать все ответы
(8)

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Peugeot

============1==============
P11AA
Raw code: 11AA
ECU: Блок управления двигателем
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти

============2==============
P11AA
Raw code: 11AA
ECU: Блок управления двигателем#3
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти

============3==============
P1336
Raw code: 1336
ECU: Блок управления двигателем#3
Статус: Проверка не завершена
OBDII: Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
Peugeot: Crank/Cam sensor range/performance S2000PM1/2 — High misfire on several cylinders ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders.

============4==============
P1340
Raw code: 1340
ECU: Блок управления двигателем#3
Статус: Проверка не завершена
OBDII: Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
Peugeot: Camshaft position sensor B circuit Malfunction

============5==============
P1339
Raw code: 1339
ECU: Блок управления двигателем#3
Статус: Проверка не завершена
OBDII: Crankshaft Pos. / Engine Speed Sensor Cross Connected

============6==============
P101C
Raw code: 101C
ECU: Блок управления двигателем#3
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти

============7==============
P0053
Raw code: 0053
ECU: Блок управления двигателем#3
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 1 — heater resistance

============8==============
P2020
Raw code: 2020
ECU: Блок управления коробкой передач#3 / BSI
Статус: Временная неисправность присутствовала в текущем цикле
OBDII: Intake manifold air control actuator position sensor/switch, bank 2 — range/performance problem

============9==============
C0646
Raw code: 4646
ECU: Блок управления коробкой передач#3 / BSI
Статус: Присутствует временная неисправность, Условия для проверки соблюдены, Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка присутствует во время запроса

============10==============
P11AA
Raw code: 11AA
ECU: Блок управления двигателем#4
Статус: Присутствует временная неисправность, Временная неисправность присутствовала в текущем цикле, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти

============11==============
P1336
Raw code: 1336
ECU: Блок управления двигателем#4
Статус: Проверка не завершена
OBDII: Не считывается показатель датчика положения коленвала (CKP)
Peugeot: Crank/Cam sensor range/performance S2000PM1/2 — High misfire on several cylinders ME7.4.5. Combustion misfiring on unspecified cylinders.

============12==============
P1340
Raw code: 1340
ECU: Блок управления двигателем#4
Статус: Проверка не завершена
OBDII: Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
Peugeot: Camshaft position sensor B circuit Malfunction

============13==============
P1339
Raw code: 1339
ECU: Блок управления двигателем#4
Статус: Проверка не завершена
OBDII: Crankshaft Pos. / Engine Speed Sensor Cross Connected

============14==============
P101C
Raw code: 101C
ECU: Блок управления двигателем#4
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти

============15==============
P0053
Raw code: 0053
ECU: Блок управления двигателем#4
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Подтвержденная ошибка сохранена в энергонезависимой памяти
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1, sensor 1 — heater resistance

============16==============
U1208
Raw code: D208
ECU: ABS
Статус: Проверке препятствует другой код неисправности, Проверка не завершена
OBDII: Loss of serial communications for class 2 devices