Пропуски зажигания пежо 308 ошибка

В предыдущем посте www.drive2.ru/l/8349327/ писал про проблемы со вторым датчиком кислорода! Решил пока пойти простым путём, сделал обманку на ранее замененной старом де и подключили его просто повесив на коллектор, два дня полёт нормальный, потом загорается чек, через день начинает дергаться, ошибки уже новые, но тоже по второму дк, но уже связанные с некорректной работы обманки, стераем и снова пробную уже на другом бензине, все тоже самое, но появились пропуски зажигания во втором цилиндре, снова все стираем, то есть пропуски то нет, снова стираем ошибки, втыкаем стоящий новый дк2, на котором были ошибки по подогреву и богатой смеси, выскакивают только пропуски во втором цилиндре, снова все стираем, меняем катушки со второго на четвёртый, ездим, опять дергается, пропуски! Но пока не смотрел в том же втором или уже четвёртом, куда установили катушку из вторго! И вот внимание вопрос, если пропуски будут уже в четвёртом, то ясно, что катушка, а если снова вотвтором то что? Свечи сменил на оригинал тыщ пять назад!

Владею Peugeot 308, г.в. 2009, двигатель 1,6 бенз, 120 л.с., EP6. Появляется ошибка P1338 Пропуски сгорания на цилиндре №2. Двигатель после этого работает на 3 цилиндрах, останавливаюсь сбрасываю ошибку и еду дальше. ( на диагностике смотрели после загорания ошибки отключается форсунка на 2 цилиндр). Конкретнее проблема  появляется только  на прогретом двигателе и только на холостом ходу ( в накате, на светофоре). Если ехать в по трассе в 3 тыс. оборотов, то ошибка не появляется. 
Было сделано:
1) замена местами свечей, катушек, форсунок — не помогло ошибка все таже и на том же цилиндре 
2) замер компрессии показал во 2 и 3 цилиндре одинаковые 14 атм. 
3) все провода на управление катушек и форсунок проверены клещами — все гуд..
4) по совету «что возможен нагар на клапанах» залил 2 банки по 0,3 присадки Peugeot PRO на 40 литров 95 бенза ( покупал у официалов стоимость двух банок = 45 у.е.) и в режиме 4-5 тыс оборотов выкатал весь бенз — проблема не ушла..

Читал много инфы много у кого встречаются пропуски только у кого-то в 1 или 2, 3, либо 4 цилиндре..Но конкретно решение этой проблемы не нашел меняют ВСЕ подряд…  и не помогает… вплоть до замены ГБЦ или всего двигателя)) 

Подскажите, может кто-то решил проблему либо знает хорошего специалиста который может решить проблему по данному мотору…?

Пропуски зажигания

Модераторы: Кузовщик, mich67, Franky

имеем пежо 308,2011 год,58 тыщ пробег,двигатель 1.6,акпп.После запуска двигателя иногда случается магия-двигатель начинает жутко тряски,по Эбу-идут пропуски по всем цилиндрам.выключения и включения зажигания данная проблема проходит.проблема крайне несистематическая,машина может проехать 2-3 дня без нее,а может через каждый запуск случатся.проводка на вид целая,нигде не повреждена,массы под капотом в порядке,катушки в порядке,свечи новые.есть признаки того,что под капотом машины были кривые руки(не затянут был один из ДПРВ,непонятные сопли на 4 катушке-похоже на попытки сделать дополнительную массу)куда копать?уму дать не могу.буду премного благодарен за любой совет.

ПЫ.СЫ-скрины ошибок после после пропусков прикладываю в архиве.

snapshot.rar

Доброго времени суток! И так!) купил я себе сие чудо. Пежо 308, 2011 года. 1.6 бенз. 120 л. С. И сразу к делу. С улыбкой до ушей и радостью покупки, по совету предыдущего автовладельцев поехал менять колодки и диски по кругу. После проделанной работы счастью небыло предела. Белое пежо хорошо катилось по дорогам нашего города!))) радоволо все: расход, динамика, управляемость! И в очередной хороший денёк сев за руль «зверя» решил дать под «хвост». Результатом стало то, что (после выяснения причины) в гбц вывалилась занлушка(думаю все знают что за она). По итогу затянув машину на ОД ситроен в Минске, (на одном сервисе приговорили мотор, на воторм сказали что нужно поднять голову и глянуть что там не так). Решил не кидаться в крайности и подняли голову, заглушки нет((((. Нужен ремонт. Забрали гбц, заодно поменяли седла. Работы было сделано много, заменили кучу прокладок, резиночек и т п. Цена вопроса около 1000$. После данных манипуляций я с той же улыбкой до ушей катался около 8 тыс. Км. Не зная горя! (на мелкие вложения не буду акцентировать внимания). Пришла зима, одел намордник, катался катался, как вдруг заметил, что начала плавать температура двигателя. Зная что он прогрет хорошо и полностью. Итог-замена термостата. С неисправный ездил около 2х тыс км. При этом перестала работать первая ступень охлаждения. Срабатывала сразу вторая, когда стрелка переваливала за 90…согласен виноват в том что сразу не заменил термостат. Перед заменой его, случился нежданчик. Катался я катался и на светофоре, на холостых оборотах случилась беда. Машину начало потиху колотить, вскачил Джеки, и машинку конкретно затресло. При замене термостата и расходников сделали диагностику. Показало пропуски зажигания в 4м цилиндре, а так же в неопределённый цилиндра. Ну мы же молодёжь продвинутая! (в сервисе сказали что может быть много причин этому). Залез в интернет и начал штудировать тонну страниц по этому поводу. Ещё раз убедившись что данная проблема очень часто встречается у владельцев пежо 308, да и везде где стоит такой мотор. Кстати проблема появлялась только при прогретом движке и на холостых оборотах! Ну и пошло по стандарту. Свечи которым было 10 к. Под замену — ноль реакции. Новая катушка-ноль реакции. Новая форсунка-ноль реакции. Итог был такой, нужно собрать силу в кулак и ехать к ОД, чтоб наконец решить проблему. Приехал, почитали своим сверх новым оборудованием, проверили компрессию. Сказали, что у меня 2 варианта. Смотреть всю проводку что обходилось порядка 200$. Либо поднимать голову-250$. Я дико расстроился, т. К. Никогда не вкладывал в машину, которая проехала 13тыс км — 2000$. Это очень много за такой короткий срок. Уехал. Катался так. Все время штудируя страницы интернета в поисках решения. По друзьям и знакомым нашёл человека который шарит в данных авто, но живёт в другом городе. По телефону проблему мы так и не решили! ((( через пару недель случайно познакомился ещё с одним мастером, который очень хорошо знает эти двигателя. И вот, я думал, Ура! Но нет, после нашей встречи и осмотра машины, мне вынесли вердикт! Либо вкладывать денег для того, чтобы найти проблему либо продавать как есть. Вкладывать опять кучу денег и не знать найдём ли проблему у меня небыло желания. Поэтому решил продавать как есть. На последок мастер не знаю по какой причине попробовал выдернуть фишку сначала впускного датчика распредвала(машина всколотнулась) и потом выпускного (после чего небыло никакой реакции). Это удивило его, но было сказано что из-за данного датчика не может просто выбивать 1 цилиндр! Да и ошибок не выбивал по данному датчику. Мастер уехал, я остался с мыслью что нужно продавать. Всю ночь не выходил из головы этот датчик. И на утро решил я сделать такую фишку. Довёл машину до того чтобы опять выбило 4й цилиндр! Приехал домой, снял фишку впускного датчика распредвала, мотор всколатнуло. Потом снял фишку выпускного распредвала и о чудо, мотор всколотнуло и он даже на секунду выровнялся! Я задумался, вооружился ключом и открутил этих 2 датчика. Пошёл домой, почистил их и поставил на место. Вы представить себе не можете, тачка поехала как никогда ранее, расход стал меньше, шум посторонний с под капота пропал. Но этого хватило не на долго, примерно на час работы. После стоянки минут 10, опять вывалился 4й цилиндр. Я решил, что проблема все-же не в датчике. Но проснувшись утром, залез в интернет и посмотрел сколько стоит данный датчик. Цена была копеешной, 20$. Решил что рискнуть можно, т. К. Вложено в тачку было очень много сил, денег и времени. Купил новый датчик. Притом 1. Поставил вместо старого на выпуске. Ну и думаю, если не это, то точно продажа авто! Но, это было дикое удивление, когда я выехал на трассу, машинка очень резво себя вела. При 160км/ч и пробеге 60 км. Расход упал с 9л до 6.8. Динамика улучшелась. Остановился, ну и тут думаю самое решающее, это то что Срабатывала на выключение 4го цилиндра когда машина была хорошо прогрета и на холостых. Ждал 2 часа, все супер, машину не трясёт, обороты чётко 750.поехал в город, накатал 130 км, постоянно останавливаясь на светофорах. Приехал домой и стоял ещё полтора часа и боги пежо пощадили меня, все супер, работает ровно, цилиндр не выбивает, пропуски прекратились.))))) рассказав всем кто пытался мне помочь, все были в шоке, что так легко можно было решить данную проблему.))) так что все, у кого есть такая машинка или такой движок, при таких проблемах, не забудьте проверить 2 датчика распредвала. Т. К. Они по итогу играют огромную роль в данном моторе!)) я не рассписывал какие детали ставил, какой пробег и т. П. Думаю это не столь важно! Спасибо кто все это прочитал, очень надеюсь, что кому-то это поможет! Если нужен будет совет по авто знаю уже да вольно много, пишите в вайбер +375-29-538-0000

Цена вопроса: 20 $
Пробег: 128 000 км

Владею Peugeot 308, г.в. 2009, двигатель 1,6 бенз, 120 л.с., EP6. Появляется ошибка P1338 Пропуски сгорания на цилиндре №2. Двигатель после этого работает на 3 цилиндрах, останавливаюсь сбрасываю ошибку и еду дальше. ( на диагностике смотрели после загорания ошибки отключается форсунка на 2 цилиндр). Конкретнее проблема  появляется только  на прогретом двигателе и только на холостом ходу ( в накате, на светофоре). Если ехать в по трассе в 3 тыс. оборотов, то ошибка не появляется. 
Было сделано:
1) замена местами свечей, катушек, форсунок — не помогло ошибка все таже и на том же цилиндре 
2) замер компрессии показал во 2 и 3 цилиндре одинаковые 14 атм. 
3) все провода на управление катушек и форсунок проверены клещами — все гуд..
4) по совету «что возможен нагар на клапанах» залил 2 банки по 0,3 присадки Peugeot PRO на 40 литров 95 бенза ( покупал у официалов стоимость двух банок = 45 у.е.) и в режиме 4-5 тыс оборотов выкатал весь бенз — проблема не ушла..

Читал много инфы много у кого встречаются пропуски только у кого-то в 1 или 2, 3, либо 4 цилиндре..Но конкретно решение этой проблемы не нашел меняют ВСЕ подряд…  и не помогает… вплоть до замены ГБЦ или всего двигателя)) 

Подскажите, может кто-то решил проблему либо знает хорошего специалиста который может решить проблему по данному мотору…?

Добрый день. Подскажите, кто в курсе! Имеется Пежо- 308SW, атмосферник ЕР6, МКПП, 2009 г.в., пробег 89000 км. Началось все с того, что стал подтекать корпус термостата, поменял, но родной 1336Z8 в городе не нашел, продавцы утверждают, что их уже не выпускают, а поставил с дополнительным патрубком под автомат. Лишний выход заглушил. А так как мотор уже подбирал на 1000км около 600-800 гр. масло, то решил, заодно, заменить МСК, стрекочущую по утрам цепь ГРМ, нижнюю звездочку коленвала и 3 башмака цепи, натяжитель цепи менял 3 месяца назад. Также были сделаны штифт фиксации колвала, имитатор натяжителя цепи. Зафиксировал вал штифтом, валы калибром — фиксатором, снял шестерни валов. Заменил МСК, цепь, шестерню колвала нижнюю, ступицу шкива и сальник, 3 башмака, поставил пластиковыее кольца на распред валы, вместо стальных, выработки на постелях от стальных почти нет, а также промыл компенсаторы. Собрал все это обратно,  завелся сразу, но затроил , запыхтел, но через пару минут погас чек, мотор заработал почти ровно, но  все равно как-то не так, как до разбора. Прогнал его ДиагБоксом, ошибок не показал, прогнал и по фарсункам и по катушкам, то же без ошибок. Прокатился, вроде тянет, холостые стали чуть ниже. Так как уже давно шелестел  выжимной, то решил поменять и сцепление. Ямы у самого нет, поэтому загнал на сервис к знакомым, поменяли комплектом сцепление, поставили САКС. Забрал – красота, поехал, и минут через 10-15 включился вентилятор, сразу загорается чек и движок начинает сильно колбасить. Глушишь мотор, вентилятор не гаснет, пока не снимешь массу. Заводишь, минут через 5-15 все повторяется. Вернулся, проверили компрессию, сказали, что норма, сам не видел, т.к. включал стартер в кабине. Но 2 цилиндр от КПП почти не работает. Дома прогнал ДиагБоксом, показывает следующие ошибки: 
1. F034 – дефект отсутствия связи с компом охранной сигнализации. 
2. F03Е – отсутствие связи с компом блока тахометра или блока сигнализаторов и одометра. 
3. F04С – отсутствие связи с модулем телематики 
4. F050 – отсутствие связи с компом матричного дисплея 
5. F066 – отсутствие связи с блоком заряда АКБ. 
Погнал после этого на сервис к официалам. Там диагност ее прогнал за 900 рублей и выдал, что неисправно катушка на 2 ц-ре и 4 свечи зажигания. Дескать его диагностика моих ошибок не увидела, а выдала эти не исправности. Забрал машину, купил, хотя и не верил в это, катушку и комплект свече, поставил, — результат тот же. 
Дома снял клапанную крышку, зафиксировал вал, фиксатор одевается на распред валы, на шкивах фазорегуляторов (шестерен) метки совпадают с выступом, стоят как бы по оси выступа. Вроде бы, все по науке.  До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Попутно промыл форсунки, заменил на них колечки резиновые. Форсунки, в принципе, были не грязные, продувались, жидкость в банке было чистой.  Стравил так же масло из компенсаторов, думал, что может гидрокомпенсаторы не просели и клапан не закрывается до конца на впуске или выпуске. Гидрокомпенсаторы все были в вертикальном положении и не сжимались. Когда стравил масло, стали от пальцев проминаться, проверил так же рокера и пружины. Промежуточные толкатели(рокера) на впуске стояли ровно.  Завелась, погас чек, работала более-менее устойчиво, но явного троения не было. Проехался на ней, тянет уверенно, но холостые стали немного меньше. Включился вентилятор, отработал минуты 3 и погас, хотя термостат к тому времени еще не открылся. Но минут через 15, по мере нагрева что ли, включился вентилятор и не отключается после выключения зажигания. Т.е. повторяется, но теперь стал троить конкретно не 2 цилиндр от КПП, а 1-й!!! Катушки и свечи поменял, — толку нет, появились ошибки: 
1. Р0361 пропуски воспламенения в цилиндре пш 1. Что такое пш, я не понял. 
2. Р2178 ошибка регулирования состояния смеси. 
3. Р1337 ошибка пропуска воспламенения в цилиндре 1. 
Стер их. Снял датчики распред валов, забыл и завел без них. Мотор сразу отреагировал. Выскачели 2 ошибки: Р0368 ошибка сигнала датчика фазы на выпуске и Р0343 ошибка сигнала датчика фазы на впуске. Стер их, больше не появлялись.  

Сегодня поставил назад стальные кольца вместо пластиковых, у меня создалось ощущение, что пластик еще больше подо жрал постели, углубления стали уже заметны. Раньше только на крышке впускного ногтем цеплялась, а на остальных следы были. Поснимал, правда, все пружины, еще раз все проверил, все нормально, ничего не соскакивает. Со стальными, когда завел, то 2 кое как, а 1 цилиндр вообще не работал и опять включается вентилятор. Ошибки вышли: 
Р1337 пропуски воспламенения в 1 цилиндре 
Р0313 ошибки воспламенения обнаруживаемые при низком уровне топлива. 
Я их скинул, он по троил минуты 3, потом стал работать поустойчивей, но все равно не так, как до разбора.  До разбора мотор работал четко и без проблем, только масло подбирал.

Но ошибок нет и вентилятор не включается! Снимаю штекер с датчика впускного р.вала, появляется ошибка, и появляется стук, на работать начинает устойчиво. Вот такие пироги. Теперь хочу попробовать сделать втулку на впускной вал как на этих моторах: https://www.drive2.ru/l/9904354/ и https://www.drive2.ru/b/2942379/

Что может быть? Уже не знаю на что грешить. Извините за длинное описание!

Нестабильная работа бензиновых двигателей франко-немецкой разработки ЕР6, которые устанавливают на Пежо 308, довольно частое явление. Двигатель начинает троить на холодную, включается вентилятор, горит чек, словом, приятного мало. Причин такого поведения мотора предостаточно, нам осталось их рассмотреть и постараться найти решение по восстановлению работоспособности.

Постоянное включение вентилятора, независимо от температуры охлаждающей жидкости в системе — это признак почти любой неполадки в двигателе.

Даже при одной нерабочей свече зажигания, вентилятор будет дуть на максимальных оборотах и это вполне нормально в этом случае. Если же к вентилятору присоединяются ещё несколько проблем, тогда есть возможность локализовать или хотя бы предположить причину неисправности.

Вот основные причины вибрации мотора (троит и работает с перебоями):

• не работает одна из свечей зажигания;
• не работает одна из катушек зажигания;
• пропуски зажигания в одном конкретном или в нескольких цилиндрах;
• подсос воздуха в камеру сгорания;
• выход из строя катализатора, некорректное удаление катализатора без обновления прошивки ЭБУ;
• некорректная работа газораспределительного механизма;
• топливо плохого качества.

Пожалуй, это основные причины такого поведения мотора, и их придётся рассматривать индивидуально.

Троит двигатель: проверяем свечи и катушки

Естественно, что при появлении этого букета неисправностей правильнее всего добраться до центра диагностики. Там на диагностическом оборудовании будет проведена точная проверка и установлены ошибки (расшифровка). Однако на начальном этапе можно провести диагностику своими руками, отталкиваясь от показаний бортового компьютера, а иногда и без них.

Самая частая причина нестабильно работающего цилиндра — вышедшая из строя катушка, свеча или форсунка.

Какой цилиндр троит (проверка на холодную)

Выясняем, какой цилиндр не работает на холодную на холостых:

1. Открываем капот, снимаем пластиковую крышку головки блока.

   

   Головкой на 8 откручиваем два болта на крышке.

   

   Аккуратно отщелкиваем нижние защелки.

2. Запускаем двигатель.
3. Поочерёдно снимаем импульсные провода с катушки зажигания каждого из цилиндров.

   

   Поднимаем пластиковый фиксатор.

   
4. Если режим работы двигателя резко изменяется при отключении того или иного цилиндра (катушки и свечи зажигания), значит, с ним все в порядке.
5. Отключение нерабочего цилиндра никак не влияет на работу мотора на холостых.

Предположим, мы выяснили номер нерабочего цилиндра.

Работоспособность свечей зажигания и катушек

Теперь осталось проверить работоспособность катушки и свечи.

Меняем местами предположительно нерабочую катушку с рабочей и запускаем мотор на холостых. Снимая поочерёдно с этих катушек сигнальные провода, выясняем, подтвердились ли предположения по поводу нерабочей катушки — если перестал работать здоровый цилиндр, виновата катушка. Если нерабочий цилиндр продолжает молчать — виновата свеча. Вывод — заменяем катушку зажигания и по возможности свечи в цилиндрах.

Внимание: при замене свечей ни в коем случае нельзя бросать новую свечу в колодец, иначе есть опасность сбить зазор между электродами, тогда новая свеча может не работать. Она аккуратно опускается в колодец и закручивается строго по резьбе специальным ключом.

Если на этом этапе не удалось найти неисправность, переходим к более радикальным мерам.

Пропуски зажигания на Пежо 308 — что это такое?

Определить пропуски в искрообразовании можно и без диагностического оборудования. Вот основные симптомы:

• двигатель троит;
• горит чек;
• постоянно работает вентилятор;
• резко падает мощность и повышается расход горючего;
• появляется сообщение об ошибке.

На Пежо 308 коды ошибок по пропуску зажигания начинаются с Р1336 (пропуск, цилиндр не определён), по порядку до Р1340 (пропуск искрообразования в 4-м цилиндре).

Причин пропуска может быть масса — от некачественного топлива, до недостаточной компрессии в определённом цилиндре. Если свечи мы уже заменили, с катушками тоже все отлично, тогда замеряем компрессию. Номинал — 12,6–13 атм в каждом из цилиндров. Если компрессия не соответствует норме или один из цилиндров имеет низкую компрессию — это будет говорить о том, что залегли компрессионные кольца, возможен подсос воздуха, неисправности в газораспределительном механизме.

Проблема с форсунками

Ошибки Р1336–Р1340 тоже могут возникать из-за неисправной или забитой форсунки.

Чтобы не снимать рампу, можно проверить сопротивление на выводах форсунки. Для этого необходим мультиметр в режиме измерения сопротивления.

Номинальное сопротивление форсунки — 12,6–12,8 Ом.

Проверять его нужно только в момент возникновения неисправности. Если с сопротивлением все нормально, остаётся промыть форсунки — лучше это делать на промывочном стенде специальной жидкостью.

Проблема с ГРМ

Проблемы с газораспределительным механизмом своими руками определить и устранить непросто.

Для этого необходимо снимать головку блока и проводить диагностику визуально, а также замерять высоту подъёма клапанов. К примеру, на двигателе ЕР6 высота подъёма клапанов на холостом ходу — 0,4 мм, а на высоких оборотах — около 4 мм. За изменение фаз отвечает БМВ-шная система VVTi, в которой разобраться довольно сложно.

Частая поломка на 308-х — перекос или выпадение седла клапана, нагар на клапане, что тоже будет вызывать указанные выше ошибки и симптомы.

Подсос воздуха

Подсос воздуха может появляться в нескольких местах:

• прокладка головки блока;
• прокладка впускного коллектора;
• подсос через патрубки, подключённые к впускному коллектору;
• выход из строя или засорение клапана EGR.

Выводы

Большинство из этих неисправностей устраняются и диагностируются на СТО, тем не менее самые распространённые и простые проблемы вполне можно ликвидировать самостоятельно.  Пусть ваш двигатель работает без перебоев, а дороги будут ровными!