Рдв ошибка на газели

• Причина 1: РДВ не подключен к жгуту проводов.
• Причина 2: Обрыв провода электропитания РДВ.
• Причина 3: Обрыв цепи 2 управления РДВ.
• Причина 4: Неисправность (обрыв обмотки 2) РДВ.
• Причина 5: Неисправность блока управления.
• Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

РДВ не подключен к жгуту проводов.

1. Проверьте подключение РДВ к жгуту проводов. При необходимости выполните подключение РДВ.
2. Включите зажигание, сбросьте коды неисправностей, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «165».

Обрыв провода электропитания РДВ.

1. Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов РДВ. Включите зажигание и проверьте вольтметром напряжение между выводом «2» РДВ и металлической массой двигателя. Оно должно быть примерно равно напряжению аккумулятора. Если измеренное напряжение близко к нулю, то вероятно имеет место обрыв цепи электропитания РДВ.
2. Отсоедините РДВ от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи «37» между контактом «2» розетки РДВ и контактом «87» (или «30») розетки главного реле. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.
3. Устраните неисправность жгута проводов.
4. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «165».

Обрыв цепи 2 управления РДВ.

1. Отсоедините защитный чехол розетки жгута проводов РДВ. Включите зажигание, запустите двигатель и проверьте пробником прохождение сигнала на вывод «1» РДВ: если лампа пробника слегка мигает — канал управления РДВ исправен, если нет — возможно неисправен жгут проводов.
2. Отсоедините РДВ и блок управления от жгута проводов и проверьте омметром целостность цепи «26»: между контактом «1» розетки РДВ и контактом «26» розетки блока. Обратите внимание: возможно контакты в розетках утоплены или повреждены.
3. Устраните неисправность жгута проводов.
4. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «165».

Неисправность (обрыв обмотки 2) РДВ.

1. Отключите РДВ от жгута проводов. Проверьте осмотром целостность контактов вилки РДВ, при необходимости очистите контакты пинцетом от грязи и окислов.
2. Проверьте омметром активное сопротивление обмотки РДВ — оно должно быть 11 — 13 Ом без учета переходного сопротивления контактов омметра. Если сопротивление значительно больше или близко к «бесконечности», то вероятно имеет место внутренний обрыв обмотки РДВ.
3. Замените РДВ на заведомо исправный.
4. Включите зажигание, сбросьте коды неисправности, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «165».

Неисправность блока управления двигателем.

1. Отсоедините блок управления от жгута проводов и внимательно осмотрите целостность контактов розетки жгута и вилки блока. При необходимости отрихтуйте контакты соединителя или замените их. При обнаружении воды в соединителе блок необходимо снять, остатки воды удалить, просушить блок при температуре не выше 85°C
2. Подключите к системе контрольный блок управления. Обратите внимание! Тип и обозначение исполнения контрольного блока должны совпадать с тестируемым блоком. Для этого сравните паспортные данные блоков в процедуре «Паспорт».
3. После замены тестируемого блока на контрольный включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности «165».
4. Если код «165» не регистрируется на контрольном блоке, то замените тестируемый блок на исправный.

Способы проверки исправности цепи 2 РДВ.

1. Отключите зажигание и отсоедините РДВ от жгута проводов.
2. Замкните перемычкой контакты «1» и «2» розетки РДВ, включите зажигание, сбросьте коды неисправности и через 10 секунд проверьте наличие кода неисправности:
   • если по-прежнему фиксируется код «165» — неисправен блок управления или жгут проводов;
   • если фиксируется код «164» — неисправен РДВ (внутренний обрыв обмотки 2).
3. Снимите перемычку.
4. При наличии кода «165» подключите РДВ к жгуту проводов. Подключите вместо тестируемого блока управления контрольный блок. Включите зажигание и сбросьте коды неисправности. Если через 10 секунд по-прежнему фиксируется код «165» — неисправен жгут проводов.

< Предыдущая		Следующая >

При включении зажигания лампа сигнализатора загорается (на 0,5 с) и гаснет, если система самодиагностики не обнаружила неисправность

Тем самым проверяется исправность самой лампы сигнализатора.

Если система диагностики определит неисправность, то в зависимости от ее характера лампа может гореть (при включенном зажигании) либо постоянно, либо только при работающем двигателе.

И в первом и во втором случае необходимо провести техническое обслуживание системы управления двигателем.

Для перевода блока управления в режим вывода кодов неисправностей включаем зажигание и снимаем крышку диагностического разъема, расположенного под капотом.

Перемычкой из медной проволоки соединяем выводы «10» и «12» разъема

Сначала система диагностики выдаст три раза подряд код (12) свидетельствующий об исправности диагностической цепи, цепи управления и работоспособности системы диагностики.

Следующими будут отображаться коды обнаруженных неисправностей.

Код каждой неисправности будет повторен трижды

После показа всех зафиксированных кодов неисправностей цикл вывода информации повторится. Если в памяти блока нет кодов неисправностей, то появится только код (12).

Код обнаруженной неисправности хранится в памяти блока примерно два часа.

По количеству включений сигнализатора определяем коды неисправностей.

При отсоединении батареи будут потеряны другие данные настроек, выработанные электронным блоком для адаптации системы управления двигателя к условиям эксплуатации.

После подключения «массы» запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу (не касаясь педали «газа») не менее 1 мин с целью адаптации системы зажигания к двигателю.

Чтобы адаптировать всю систему управления, нужно прогреть двигатель до рабочей температуры и проехать на автомобиле около 1 км с частичным открытием дроссельной заслонки и без резких ускорений.

Для очистки памяти выключаем зажигание и снимаем «минусовую» клемму аккумуляторной батареи на 15 сек.

Подключать клемму «массы» к аккумуляторной батарее во избежание повреждения электронного блока можно только при выключенном зажигании

Неисправность — Код

Режим начала диагностики (работоспособность самодиагностики) 12

Низкий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 13

Высокий уровень сигнала с датчика массового расхода воздуха 14

Низкий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (короткое замыкание) 17

Высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха (обрыв в цепи) 18

Низкий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (короткое замыкание в цепи) 21

Высокий уровень сигнала с датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) 22

Низкий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание в цепи) 23

Высокий уровень сигнала с датчика положения дроссельной заслонки (обрыв, плохой контакт в цепи) 24

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля (менее 10 В) 25

Высокое напряжение бортовой сети автомобиля (более 18 В) 26

Низкий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО 31

Высокий уровень сигнала с корректора (потенциометра) СО 32

Неисправность в цепи датчика детонации 41

Неисправность блока управления 51

Неисправность блока управления 52

Неисправность датчика положения коленчатого вала (синхронизации) 53

Неисправность датчика положения распределительного вала 54

Неисправность блока управления 61

Неисправность оперативной памяти (ОЗУ. RAM) блока управления 62

Неисправность постоянной памяти (ПЗУ, ROM) блока управления 63

Неисправность при чтении энергонезависимой памяти блока 64

Неисправность при записи в энергонезависимую память 65

Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 71

Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 72

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 1-м цилиндре 81

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации во 2-м цилиндре 82

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 3-м цилиндре 83

Максимальное смещение УОЗ* при регулировании по детонации в 4-м цилиндре 84

Неисправность в цепи зажигания 1-го цилиндра 91

Неисправность в цепи зажигания 2-го цилиндра 92

Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра 93

Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра 94

Неисправность форсунки 1 -го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 131

Неисправность форсунки 1-го цилиндра (обрыв в цепи) 132

Неисправность форсунки 1-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 133

Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 134

Неисправность форсунки 2-го цилиндра (обрыв в цепи) 135

Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 136

Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 137

Неисправность форсунки 3-го цилиндра (обрыв в цепи) 138

Неисправность форсунки 3-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 139

Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание в цепи) 141

Неисправность форсунки 4-го цилиндра (обрыв в цепи) 142

Неисправность форсунки 4-го цилиндра (короткое замыкание на корпус) 143

Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание в цепи) 161

Неисправность обмотки 1 РДВ** (обрыв) 162

Неисправность обмотки 1 РДВ** (короткое замыкание на корпус) 163

Неисправность обмотки 2 РДВ“ (короткое замыкание в цепи) 164

Неисправность обмотки 2 РДВ** (обрыв) 165

Неисправность обмотки 2 РДВ** (короткое замыкание на корпус) 166

Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание в цепи) 167

Неисправность цепи реле топливного насоса (обрыв) 168

Неисправность цепи реле бензонасоса (короткое замыкание на корпус) 169

Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание в цепи)*** 177

Неисправность цепи разгрузочного реле (обрыв)*** 178

Неисправность цепи разгрузочного реле (короткое замыкание на корпус)*** 179

Короткое замыкание в цепи лампы сигнализатора*** 181

Обрыв цепи лампы сигнализатора*** 182

Короткое замыкание на корпус в цепи лампы сигнализатора*** 183

 * УОЗ — угол опережения зажигания.

** РДВ — регулятор дополнительного воздуха.

*** Проверяется внешним диагностическим оборудованием.

Микас 7, шаги РДВ при пуске

Добро пожаловать на ChipTuner Forum.

Опции темы

Здрасте всем. Машина Газ-3110, 2001 г.в. 406двиг, микас 7.1, ДМРВ нитка.
Проблема такая: после долгой стоянки (более 12 часов) при пуске (когда зажигание включил, но стартером еще не крутишь) шаги РДВ стоят на 130 с копейками, причем это ЭБУ выдает желаемое кол-во шагов. Если в режиме диагностики добавлять-убавлять, то шток РДВ ходит туда-сюда. Выхожу из управления и все те же 130 шагов. Двиг при этом пускается еле-еле, как-будто поцилиндрово. При морозах, так вообще чихнет, пернет и все, свечи заливает. Если принудительно ставить 250 шагов, то двиг пускается хорошо. Вижу причину своих бед в упорном нежелании ЭБУ следовать данным из прошивки. Кстати, в прошивке написано, что положение РДВ при пуске 253 шага. А этого и рядом нет. Прошивки менял три. Сначала с завода была 138, потом поставил 158, потом 357. Все под нитку. 357 самая адекватная из всех. При перепрошивке еепром заливал, который в архиве с прошивками идет. Что еще придумать не знаю. А так машиной доволен, проблем больше нет. Только этот косяк. Что делал: рдв мыл, патрубок мыл, трубки вентиляции и шток мелкий мыл, подсоса воздуха нет, свечи нормальные, наконечники и вв провода проверял тестером, в рампе топливной манометр стоит — 3 кгс/см2, ошибок нет. Хотя 27 ошибка проскакивает при запуске иногда, и сразу уходит. Грешу на стартер. массы в порядке. хз что еще. Забыл написать, что после пуска рдв работает нормально, регулирует обороты хх (при прогретом двигателе около 60 шагов), и эбу крутит им.
Кто идеи подкинет, почему эбу не хочет следовать установкам из прошивки?

зы. Важное замечание, при скидывании клеммы с аккумулятора, шаги при пуске держатся около 230, что по-моему приемлемо. А на следующий день подключаю комп и. собака 130 шагов.
Насколько я знаю у микаса нет адаптации по шагам рдв. в чем тогда может быть дело, в самом блоке? вот он у меня лежит на столе, смотрел плату, все ок. нигде ничего не сгорело и не порвалось.

Источник

Датчик температуры на впуске воздуха или ДТВВ устанавливается на автомобилях Газель с двигателем ЗМЗ 406. Находится он за воздушным фильтром на резиновой гофре и отвечает за температуру вдуваемого воздуха через воздушный фильтр. Очень часто этот датчик выходит из строя, что доставляет немало хлопот владельцам автомобиля.

В рамках данной статьи я расскажу вам где находится датчик температуры воздуха на автомобилях с двигателем ЗМЗ 406, за что он отвечает, расскажу вам о признаках неисправности и дам пошаговую инструкцию его замены. Но обо всем по порядку.

Датчик температуры воздуха ЗМЗ 406 – где находится и за что отвечает

На автомобилях Газель с двигателем ЗМЗ 406 используется несколько датчиков, которые контролируют работоспособность системы. Одним из таких датчиков и является ДТВВ или датчик температуры воздуха.

Как я уже успел заметить выше ДТВВ установлен за воздушным фильтром в впускном коллекторе.

Датчик температуры воздуха ЗМЗ 406

Его роль в работе автомобиля небольшая, он дает корректировку поступления топливно воздушной смеси в зависимости от температуры воздуха на впуске. То есть измеряет температуру воздуха, которая проходит через короб воздушного фильтра.

Так как у нас летом воздух более разряженный (теплый воздух), а зимой холодный воздух более плотный, ЭБУ считывает показания этого датчика и вносит небольшие изменения в количество подаваемый массы топлива в ДВС.

Признаки неисправности датчика температуры на впуске воздуха ЗМЗ 406

Так как ДТВВ непосредственно влияет на поступление топливо воздушной массы в двигатель, то главным признаком его неисправности будет:

• Увеличение расхода топлива
• Так же возможны перебои в работе ДВС
• И скачки оборотов двигателя на холостом ходу.

Естественно, эти все признаки влияют на эксплуатационные возможности вашей Газели, и если не обращать должного внимания данной проблеме ситуация может усугубится тем, что двигатель перестанет заводится из-за того, что форсунки не могут запуститься холодным стартом.

Всегда решением проблем с датчиком является его замена. Но перед тем как заменить вышедший из строя датчик температуры воздуха ЗМЗ 406, рекомендуется его проверить.

Как проверить и заменить датчик температуры воздуха ЗМЗ 406

Ранее я уже писал вам, про то, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ЗМЗ 406. В этой статье я дал вам пошаговую инструкцию и схему проверки, так вот процедура ни чем не отличается, поэтому второй раз я описывать ее не буду, а перейду сразу к замене.

И так первое, что мы делает это:

1. Отсоединяем минусовую аккумуляторную клемму.
2. Находим датчик и зажимаем фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры воздуха во впускном коллекторе.
3. Теперь нам необходимо, подсоединить клемму и включить зажигание. Далее вольтметром измеряем напряжение на выходе – 1, а выдернутые колодки жгута проводов СУД («минусовой» щуп вольтметра подсоединяем к «массе»
4. На экране вольтметра должно появиться напряжение равное 5В. Если этого не произошло, то у вас неисправна сама цепь питания датчика, и вам необходимо заменить ее.
5. Теперь, ключом «на 19» выкручиваем датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и вынимаем его.
6. Меняем датчик и собираем все в обратном порядке.

Видео: Датчик температуры воздуха на впуске

Источник

Датчик рдв 406 двигатель

Принцип работы РХХ

Если на вашем автомобиле стали появляться признаки повышенного или неравномерного холостого хода двигателя с непроизвольной его остановкой, а также вы стали подыгрывать педалью газа при заводке, то одной из причин, может быть неправильная работа Регулятора Холостого Хода(РХХ).

РХХ это обычный шаговый двигатель, состоящий из четырех обмоток, расположенных под прямым углом относительно друг друга и кольцевого магнита. Шаговый эл.мотор двигает(закрывает или открывает) запорный клапан(цилиндр), регулирующий подачу воздуха на впуске, минуя дроссельную заслонку по дополнительному каналу РХХ, и тем самым поддерживая необходимый холостой ход при пуске двигателя и его прогреве, а также при торможении или при включение дополнительных электрических приборов, которые могут вызвать просадку напряжения:кондиционер, фары и т.д.

Т.е. РХХ является обычным исполнительным механизмом, получающий необходимый управляемый сигнал от ЭБУ. Двигатель РХХ вращается на закрытие или, наоборот, открытие запорного клапана с заданным количеством шагов. ЭБУ считывает шаги от полностью закрытого запорного клапана до стопора.

Выявить неисправность РХХ диагностическим прибором не всегда представляется возможным, так как причина слишком высоких оборотов при пуске, или, наоборот, самопроизвольное глушение двигателя на холостых оборотах, может быть вызвана неисправностью, связанной с механической части РХХ. Червячная передача ротора двигателя может в каком то положении проскакивать и ЭБУ будет некорректно считывать количество шагов.

В РХХ находится, регулирующая поток воздуха, металлическая заслонка в виде цилиндра, которая, при загрязнении или повреждении, будет заедать или клинить, и это тоже вызовет некорректную работу всей электронной системы.

При пуске холодного двигателя, Электронный блок управления(ЭБУ) получает сигнал от Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) о количестве воздуха поступаемого в систему, сравнивает его с сигналом приходящим от Датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), и на основе этих данных, формирует сигнал и подает его на форсунки. Если, в этот момент, воздуха недостаточно для создания требуемой топливной смеси при заданных оборотах и температуре, то ЭБУ подает сигнал РХХ на большее открытие запорного клапана, и в камеру сгорания подается дополнительный воздух. Двигатель начинает работать на повышенных оборотах, поглощая больше топлива и воздуха.

: Если РХХ не исправен, то приходится держать педаль газа в нажатом состоянии, подавая дополнительное количество воздуха на впуск и, соответственно, еще больше бензина в топливную рампу, так как ЭБУ начинает принимать высокий сигнал с ДПДЗ.

Двигатель набрал необходимую температуру. ЭБУ принимает сигнал с ДТОЖ и ДМРВ и, определив прогрев двигателя, уменьшает подачу топлива на форсунки, и, естественно, подает сигнал на прикрытие клапана РХХ. На впуск поступает меньше топлива и воздуха – двигатель начинает работать на стабильных оборотах холостого хода.

В процессе движения автомобиля, ЭБУ принимает сигнал от Датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) об открытие или закрытие дроссельной заслонки, и проведя соответствующий анализ, принимая также сигнал от ДМРВ и ДТОЖ, регулирует подачу топлива и при необходимости закрывает или открывает РХХ на требуемое (заданное алгоритмом) количество шагов. Закрытие соответствует 1 шагу, а полностью открытый 255 шагов.

Надо понять главное: Двигатель РХХ не просто закрывает или открывает запорный клапан, а передвигается, с помощью червячной передачи, на определенное количество шагов, которые его обмоткам задает ЭБУ.

Проверка РХХ без применения диагностического прибора

При выключенном зажигании и снятие клеммы с аккумулятора(минус), в задней части РХХ отключаем его разъем(помечено красной стрелкой) и замеряем сопротивление обмоток РХХ с помощью обычного китайского мультиметра, поставив его на замер сопротивления. Сопротивление должно быть от 10 до 14 ОМ. Замеряем между средним выводом и правым, а затем с левым контактом.

Можно проверить РХХ, подав на его клеммы напряжение 12 вольт от аккумулятора. Средний будет плюс, а минусами, поочередно, левый и правый контакт. В зависимости от подачи минуса на крайнюю левую или правую клемму, РХХ должен полностью закрыться или открыться.

Если двигатель не вращается а гудит то, возможно он заклинил. Попробуйте его разобрать и хорошо промыть: бензином, жидкостью для промывки карбюратора или ВД.

На снятой с РХХ клеммы, заодно, проверьте подается ли на него питание. Для этого включите зажигание и замерьте напряжение между средним(2) выводом и массой. U=12v. Если напряжение отсутствует, или маленькое, то где-то есть ОБРЫВ.

Проверка РХХ с помощью диагностического прибора

Если неисправность РХХ в электрической схеме питания, то на панели приборов должен загореться чек неисправности. В таком случае без диагностического прибора не обойтись. С помощью даже самого простого СКАНЕРА вы можете прочитать коды ошибок, и на основании полученных кодов делать соответствующие выводы. Коды неисправностей на 406, 405 и 409 двигателях несколько отличаются, ознакомится с ними вы можете: Коды ошибок

При проверке РХХ диагностическим прибором, при полностью нагретом двигателе, положение открытия колеблется от 20 до 35 процентов.

На рабочем моторе, проверьте зависимость положения РХХ от расхода воздуха.

Дополнительная проверка РХХ

Пережмите шланг от заслонки к РХХ. Если авто не заглохнет, значит — подсос воздуха. Мотор должен заглохнуть сразу.

Честно говоря не пробовал, но обязательно проверю. При снятом шланге(для видимости конуса) и подключенном РХХ, нажимая плавно на педаль газа, запорный цилиндр должен плавно передвигаться на закрытие или открытие.

так рассказ как своими силами продиагностировать ЗМЗ-406.210, ЗМЗ-4062Н
«Волга» с мощным и экономичным двигателем ЗМЗ-4062Н хороша в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от «продвинутых» СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал «Check Engine» особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа «просто ошиблась» и «сама погаснет» — можно ехать в прежнем темпе.
Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал «Check Engine» должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска — этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке.
Датчик углового положения коленвала (синхронизации) — единственный, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его — явление исключительное. Если мотор не подает признаков жизни, осмотрите зубчатый диск, провода, убедитесь, что зазор между магнитом датчика и диском — 0,5-1 мм. Проверить сам датчик можно, замерив тестером сопротивление обмотки, оно должно быть 880-900 Ом.
При неисправности всех остальных датчиков двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.
«Гибель» датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) — определить это на слух не пытайтесь. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности — сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.
Если «Волга» потребовала «игры» педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, «позднит» зажигание на 10-12о. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Поскольку в датчике установлен СО-потенциометр (подменяющий датчик кислорода в системах без нейтрализатора), выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.
Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны — потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустойчивые холостые обороты. Двигатель словно подменили, а сигнальная лампа может и не загореться. Блок управления способен определить обрыв или короткое замыкание датчика и его цепи, но пасует перед «плавающим» сигналом.
Долгая езда с этой неисправностью не просто неприятна, а опасна. При больших нагрузках компьютер, не получая должной информации, будет исходить из того, что автомобиль движется в умеренном режиме, на экономичной смеси. Поэтому езда «с педалью в полу» приведет к перегреву и детонации со всеми вытекающими последствиями. Двигаться до гаража или станции сервиса следует в этом случае не торопясь, в щадящем темпе.
Если вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости, компьютер принимает пусковую температуру двигателя равной 0оС и дает соответствующую команду регулятору добавочного воздуха. Неоптимальное соотношение количества бензина и воздуха затруднит пуск в мороз. Уже через две минуты после того, как мотор все-таки пустили, компьютер решит, что температура охлаждающей жидкости достигла 80оС. Так что не только пускать, но и прогревать двигатель придется, работая педалью газа.
Другая неприятность ждет водителя, когда мотор нагреется до температуры, близкой к критической, например, в жару, в пробке. Компьютер, получая неверный сигнал и считая, что температура «Тосола» в норме, не откорректирует угол опережения зажигания. Двигатель потеряет мощность и будет детонировать.
Крайне редко выходит из строя датчик детонации. Чаще поврежденными оказываются подходящие к нему провода. Их нужно проверить, если лампа самодиагностики загорается при 3000 об/мин и выше. Мотор станет более чувствителен к качеству бензина — заправка непроверенным топливом приведет к «стуку пальцев».
Признак отказа датчика температуры воздуха: погаснув после пуска, лампа вновь вспыхивает через пять секунд. Следствие поломки — кратковременная детонация на разгоне прогретого автомобиля. Блок управления, не получая достоверной информации, считает, что температура во впускном коллекторе постоянна и равна 40о, и поэтому не корректирует угол опережения зажигания. Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха — одинаковые.
Закоксованный золотник регулятора добавочного воздуха дает о себе знать затрудненным пуском с отпущенной педалью газа и неустойчивыми холостыми оборотами. Узел неразборный, придется менять его целиком.
Выход из строя катушки зажигания, к сожалению, не редкость. Признаки — провалы при разгоне, потеря мощности, неустойчивые холостые и, наконец, полное отключение двух цилиндров. Если вам необходимо проехать несколько километров с «двоящим» мотором, отключите разъемы соответствующей пары форсунок, чтобы бензин не смывал масло со стенок нерабочих цилиндров и не попадал в картер.
Вместо резюме. Согласитесь, неисправности датчиков системы управления и устройств топливоподачи не так страшны, как кажется некоторым убежденным приверженцам карбюраторов или просто непосвященным. Запаситесь перед дальней дорогой датчиком коленвала, катушкой зажигания, а для подстраховки — бензонасосом и стартуйте. Счастливого пути!

Датчик 3 массового расхода воздуха установлен во впускном тракте после воздушного фильтра.

1. Датчик положения коленвала. 2. Датчик положения распредвала.

3. Датчик массового расхода воздуха. 4. Датчик положения дроссельной заслонки.

5. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 6. Датчик детонации.

7. Датчик температуры воздуха. 8. Регулятор добавочного воздуха.

На двигателе ЗМЗ-4062 нет привычной, как в карбюраторе, системы холостого хода. Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с помощью форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха.

Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования).

По сути – это регулятор холостого хода.

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности.

С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах.

Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Проверка регулятора добавочного воздуха

Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отсоединяем разъем регулятора.

Омметром измеряем, сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.

У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно находиться в пределах 10–14 Ом.

Сняв регулятор с двигателя, надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубки и вставляем в нее конец оголенного провода.

Соединяем центральный вывод с плюсом аккумуляторной батареи, минус – поочередно с крайними.

В одном случае заслонка должна полностью открыться, в другом – закрыться

Если этого не происходит, слегка потрясите регулятор, чтобы убедиться, что заслонка не заедает.

Неисправный регулятор заменяем.

Снятие регулятора добавочного воздуха

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода воздуха.

Отверткой ослабляем хомут нижнего шланга.

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления регулятора к ресиверу впускной системы.

Снимаем регулятор в сборе с кронштейном, вынув нижний патрубок регулятора из шланга

Снимаем с регулятора стальной хомут и резиновую трубку.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

При монтаже ориентируемся по диаметру патрубков регулятора – подводящий больше и должен располагаться сверху

Источник

---