Рено дастер ошибка пила решение

Значки на приборной панели используются для оповещения водителей о неисправностях в работе узлов и механизмов автомобиля. Из-за различий в обозначениях разных автопроизводителей, не всегда можно интуитивно понять, о какой проблеме сигнализирует появление того или другого значка на панели приборов.

В материале рассмотрим, что делать, если на приборной панели Рено Дастер загорелась пила, что значит этот значок и о каких неисправностях сигнализирует.

«Пилой» владельцы автомобилей Рено называют индикатор, напоминающий кардиограмму, обрамленную в прямоугольник.

О чем информирует значок пила на Renault Duster? Мануал определяет индикатор как многофункциональный, то есть такой, который уведомляет о комплексе неисправностей. В зависимости от типа и степени опасности поломки лампочка горит красным или желтым цветом.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию указано, что если сразу после запуска зажигания загорелась на Дастере пила красного цвета, и значок продолжает гореть в течение работы двигателя, при первой же возможности, учитывая условия движения, заглушить мотор. На эвакуаторе добраться в пункт технического обслуживания.

Желтый индикатор предупреждает. При неисправностях лампа начинает гореть, как только водитель включает зажигание и не гаснет до тех пор, пока не будет заглушен двигатель. Нужно продиагностировать автомобиль на наличие неисправностей.

Регламент технического обслуживания Дастер 1 поколения с артикулами запчастей в этом материале.

Загорелась «кардиограмма» на Рено Дастер: причины

Значок с изображением пилы на автомобилях Duster часто информирует об отказе электроники.

Также индикатор информирует о проблемах в работе электронного блока управления двигателя, датчиков впрыска, массового расхода воздуха, поломках лямбда-зонда или датчика подачи топлива. Пила может появляться при неправильной работе датчика скорости на автоматической коробке передач.

Кроме этого, если на Дастере загорелась пила, следует проверить дроссельную заслонку, клапан и катализатор рециркуляции отработавших газов (EGR). Все эти узлы загрязняет нагар и копоть, что приводит к нестабильной работе механизмов и вызывает ошибки в работе ДВС во время образования топливной смеси.

Индикатор также сигнализирует о разгерметизации впускной системы, загрязнении воздушного фильтра и выходе из строя турбины, что приводит к сбоям в подаче воздуха в мотор.

Лампочка пилы при запуске непрогретого двигателя иногда загорается, если сбои в работе катушек зажигания бензиновых моторов препятствуют нормальному воспламенению топливной смеси. Кроме этого, при включении зажигания «на холодную» индикатор может информировать о поломке электронной схемы реле свечей накаливания в дизельных моторах.

Среди других проблем, при возникновении которых загорается лампочка с изображением «пилы»:

• Появление воды в дизельном горючем.
• Необходимость замены топливной форсунки на дизельном двигателе (код ошибки – P1241);
• Загрязнение дроссельного узла (код ошибки при поломке в цепи привода дроссельной заслонки – DF078);
• Неисправность реле, которое отвечает за обороты охлаждающего мотор вентилятора (ошибка DF019);
• Недостаточное количество воздуха в двигателе (при загорании индикатора после разгона, начиная с третьей-четвертой передачи, а также при значительных нагрузках на двигатель, таких как движение вверх). О проблеме информирует ошибка DF301.

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Дастер 1 поколения, найдете по этой ссылке.

Водители о «пиле» на приборной панели

Поскольку значок пила на Рено Дастер — многофункциональный, то и проблем, на которые он ругается, много. Причину загорания индикатора водители определяют опытным путем, перебирая все варианты, анализируя техническое состояние Duster.

• В некоторых случаях загорался значок пила на Renault Duster из-за недостатка масла. Решение заключалось в доливе масла до верхней отметки на щупе.
• Иногда индикатор сигнализировал о неисправности из-за низкого качества топлива, что провоцировало сбои в работе датчика остаточного кислорода. После заправки хорошим бензином лампочка тухнет.
• Из-за неудачного расположения жгут проводов заднего редуктора часто повреждается, что приводит к замыканиям и потере контакта. После замены жгута лампочка перестает загораться.
• Стоит проверить состояние свечей. Иногда из-за выхода этих элементов из строя возникают пропуски в цилиндрах, что и провоцирует загорание индикатора пилы. Иногда значок пропадает через 10-15 минут после начала движения.
• Владельцы Дастеров сталкиваются с горящей «пилой» из-за загрязнения дроссельной заслонки. Проявлялся недуг зависанием оборотов, когда педаль газа отпускалась.
• Причиной непрерывной работы индикатора водители называют предельно разряженный аккумулятор.
• Пила может выскакивать из-за проблем с педалью газа. В некоторых случаях это решается путем шевеления разъема.
• Один из владельцев Рено Дастер отметил, что значок ругался из-за замерзшего после проезда через лужу ручника.

Если загорелся значок пила на Renault Duster, с высоким процентом точности проблему определяет автосканер (например, ELM).

С помощью автомобильного сканера можно узнать код ошибки, расшифровка которой и укажет на источник неполадки. Если устройство не идентифицирует ошибку, возможно, что индикатор жалуется на некачественное топливо.

Материал, посвященный плюсам и минусам Duster 1, найдете по этой ссылке.

Заключение

Из-за многофункциональности индикатора, без специального оборудования сложно определить, что значит, если на приборной панели Рено Дастер загорелась пила.

Лампочка предупреждает о многочисленных проблемах, начиная с датчиков и дроссельной заслонки, и заканчивая многочисленными реле, компонентами электроники, недостатком моторного масла или не вызывающим доверия качеством бензина.

Видео

Предыстория

Буквально недавно просмотрел статью на Драйве от автора PAVEL-325 о проблемах с кольцом ABS и его изготовлении. Как оказывается проблема “редкая”, но происходит часто. Со временем, ржавчина начинает разъедать тоненькое кольцо ABS. Влага, реагенты, температурные перепады делают свое дело. Данное колечко одевается на привод с натягом и все время испытывает разрывающую нагрузку. Толщина кольца равна 8 мм, а минимальное расстояние от впадины, меж зубьев, до внутренней, посадочной, поверхности равняется всего 2,5 мм. Вот кольцо не выдерживает и лопается в самом узком месте. Это зубчатое кольцо АБС располагается на задней оси автомобиля. С него датчик АБС считывает обороты задних колес (левого и правого). Спереди такого кольца нет, магнитная полоска вмонтирована в ступичные подшипники.

Та статья, про изготовление пробного колечка, заинтересовала в первую очередь технической стороной вопроса, потому как это кольцо очень проблематично изготовить. Из всех возможных вариантов приходит на ум только электроэрозионная обработка за раз, но процесс очень дооолгий и соответственно дорогостоящий.

Также, как вариант, зуборезная обработка. Что является не менее затратным методом изготовления.

Казалось, что проще, пойти в автодок или на другую интернет площадку и заказать это кольцо, но не все так просто…

Начало

И вот в один прекрасный день, примерно через неделю после прочтения той статьи, ехал на машине. При достижении скорости, примерно в 130 км/ч, загорелись последовательно ошибка АБС, затем пила, и далее “пьяная дорога”. И принудительно включился передний привод 2WD. Шайба не реагировала на переключения режимов. Остановившись, сразу в голове было предположение о лопнувшем кольце ABS, но какого черта, пробег то всего ничего 73 000 км и 4 года от роду. Поэтому мысль о лопнувшем кольце была отодвинута на задний план.

Начал с простого, в интернете узнал, что бывает сгорает предохранитель F21 – 7.5A, который отвечает за полный привод. Вынув тот предохранитель, осмотрев его, было понятно, что с предохранителем все в порядке. (90% предохранителей, используемых в данном авто, имеют размерность mini. И всего лишь несколько – стандартного размера.)

Далее было подключено высокопрофессиональное оборудование, а именно OBD адаптер с AlliExpress за 300 рублей, и считаны ошибки программой Torque. После томительного ожидания сканирования, ошибок не было найдено. Другие программки диагностики тоже ничего не нашли. Глушение двигателя и последующая заводка не сбрасывало ошибок.

Так как территориально находился недалеко от дилера, было принято решение прямо заехать к нему на диагностику, их оборудованием может, что удалось бы считать.

Медленно вырулил на дорогу и поехал. На улице был легкий минус -5с и солнце. Снег тает, на дороге каша, в режиме 2WD чувствуешь себя не полноценным, машина шлифует и не едет. Как бы в какой колее не застрять. Ехал медленно, спокойно. По достижении скорости 70 км/ч все ошибки чудодейственным образом пропали. И режим 4WD Auto вернулся, шайба переключает режимы. Вот так чудеса. Что же это было?! Может разъем муфты залило, или влага куда еще попала. В тот день было много воды и по лужам пришлось знатно поездить.

Но только стоило разогнаться до 130, . и все ошибки вернулись вновь. Больше 90 уже не хотелось ехать…

По приезду к Дилеру выяснилось, что диагност очень занят и принять смогут только вечером. Стоимость диагностики – 1600 рублей. Записался на вечер и поехал домой. Этого времени хватило чтобы заехать в гараж и залезть под машину. И сразу стало понятно, что виной всему зубчатое колесо ABS.

С левой стороны ничего криминального не было видно, зубья ровные, пропуски одинаковые. С правой же стороны обратил на себя внимание ну очень большой пропуск между зубьями. Однозначно это трещина.

Смысл в дилерской диагностике отпал.

Позвонил дилеру и отменил прием, а также уточнил, сколько будет стоить поменять это кольцо. Специалист по запчастям, посмотрел по каталогам выяснил, что отдельно это кольцо не продается (это и не удивительно). Кольцо идет в сборе с приводом – цена 12 000…15 000 рублей. Также он выяснил, что есть аналоги внешних задних ШРУСов в сборе вместе с этим кольцо. Спасибо ему за это, уже стало понятно в какую сторону нужно копать. Объявленная стоимость замены наружного шруса заднего привода у Дилера начиналась от 5000 рублей. Но это приблизительно. Я думаю, конечная стоимость была бы 8000…10000 рублей. По телефону обычно говорят одно, а по факту стоимость работ с запчастями оказывается выше процентов на 30…50%.

Помониторив Яндекс, нашелся наружный шрус заднего привода от широко известной в узких кругах итальянской фирмы TRIALLI.

Артикул ШРУСа вместе с кольцом: GO 0906.

Цена 3000 рублей.

Покупать целый узел ради колечка не очень то и хотелось. А менять целиком наружный ШРУС и подавно не было никакого желания. Снимать пыльник, вымывать старую смазку, набивать новой смазкой и затем еще правильно напяливать хомут.

Ищем дальше…

На авито, в объявлениях, находил “бэушные” привода. Там они выставлялись от 1000 до 3000 рублей. Но это надо ехать, смотреть, выбирать, терять время. Не всегда то, что на фото в объявлении, соответствует действительности.

Уже настроившись на самый просто вариант, склейка Поксиполом, подвернулась возможность изготовить колечко как раз на “электроэрозионке”. То, что нужно!

В чертеж автора Santechnik47 были внесены не существенные изменения:

Вся “фишка” заключалась именно в оцинковке. Чтобы данное кольцо хоть сколько то сопротивлялось агрессивной среде, на его поверхность надо нанести антикоррозийное покрытие, довольно-таки, толстым слоем цинка –Ц24хр. Цинковое покрытие, толщиной 24-30 мкм, применяется в жестких условиях. Эксплуатация деталей в условиях высокой влажности, повышенного уровня загрязнений промышленными газами, отходами топлива, твердыми веществами, пылью.

Нержавейку для изготовления кольца использовать нельзя, нержавейка не магнитит, поэтому датчик ABS с такого кольца данные не сможет считать.

Кольцо было изготовлено и ожидало своей очереди на замену…

Замена

Посмотрев и оценив силы, стало понятно, что сложного в замене ничего нет. Главное основательно подготовится. Запастись мощным инструментом. Были куплены вороток и торцовая головка на 30 (¾”) для отворачивания ступичной гайки, а также гаечный ключ на 21 мм для снятия крепежа поперечных и продольной тяг у кулака. Ни в одном моем наборе такого накидного ключа не было, а вот головок на 21 – хоть завались.

Итак. Перед началом работ зачищаем и замачиваем все резьбовые соединения WD40, для лучшего страгивания крепежа.

Из колесного диска, наперво, надо вынуть заглушку. Домкратим авто, снимаем колесо, вынимаем заглушку из диска, устанавливаем колесо обратно и опускаем машину на землю. Ступичную гайку удобней ослаблять пока автомобиль стоит на земле и на ручнике.

Головкой на 30 мм и “царским” воротком 1,5 метра ослабляем ступичную гайку. Гайка открутилась, на удивление, очень легко. Как будто там затяжка была 150-200 Н*М. В мурзилке: Ремонт Рено, затяжка указана – 113 Н*М, что-то маловато. Скорее всего там опечатка. На просторах интернета Я встречал информацию, что тянут сильней, также как и переднюю ступицу, а именно 280 Н*М.

Домкратим вновь автомобиль и снимаем колесо.

Пока тяги не ослаблены и есть жесткость в узле, выпрессовываем привод ШРУСа из ступицы спецприспособой. На самом деле вал вышел легко, его пальцем можно толкнуть и он пойдет.

Ключом на 21 и торцовой головкой на 21 мм откручиваем поперечные тяги от кулака. Болты знатно прикипели, с ними пришлось помучится. На весу в гараже, без ямы это трудновато делать. Продольную тягу тоже пришлось откручивать. Открутив только две поперечных тяги, привод, ну просто, невозможно вынуть из ступицы.

Затем вынимаем ШРУС из ступицы и опираем его на что-нибудь, например баллончик WD40 или домкрат.

Аккуратно удаляем старое кольцо ABS, но не выбрасываем. Впоследствии его можно будет отреставрировать сваркой. Зачищаем посадочную поверхность под установку нового кольца. Я зачищал DREMEL’ем, металлической щеткой-насадкой. Щетка снимает только рыхлую ржавчину, оставляя зализанную нагартованную корку с раковинами.

Далее просто нагреваем новое кольцо ABS газовой горелкой градусов до 200С. Нагрев до 200С обеспечивает увеличение размера 75 мм на 0,2 мм. Этого должно хватить, в теории…

А на самом деле пришлось повозится. Ибо при касании кольца с приводом, он быстро остывал, отдавая тепло на охлажденную поверхность и сразу схватывался даже не налезая. Цинковое покрытие стойко до 400С, но газовой горелкой было опасение его прожечь. Посему, сменил металлическую щетку на абразивный круг ДРЕМЕЛя и огулял посадочный диаметр ШРУСа до металла, сняв корку. Особое внимание было уделено заходному конусу привода, там было много наклепа. После данной мех.обработки замеры показали: 75,02 мм.

С разогревом, кольцо удалось посадить на половину, а дальше просто молотком оно было забито до упора.

Основная работа завершена, и теперь собираем все в обратной последовательности. Смазав вал литолом, вставляем его в ступицу, ориентируя по шлицам. Чуть наживляем ступичную гайку.

Вставляем болты в сайлентблоки, помогая вторым домкратом. Заворачиваем болты крепления тяг кулака, чуток прижимаем, но не затягиваем.

Затем затягиваем сколько есть силы НОВУЮ ступичную гайку, но надо быть аккуратными, чтобы не скинуть автомобиль с домкрата. Артикул ступичной гайки: 8200964237

Устанавливаем колесо на ступицу, крепим его болтами, затягиваем моментом: 110 Н*м

Опускаем автомобиль на землю и…

Затягиваем от души ступичную гайку моментом: от 250 до 280 Н*м.

Далее взбалтываем заднюю подвеску, раскачивая автомобиль вверх и вниз, и из стороны в сторону. И только после этого окончательно затягиваем гайки крепления тяг моментом: 125 Н*м. В гараже без ямы это тяжело выполнить, трудно подлезть.

После всех манипуляций с подвеской, желательно провести операцию сход-развала.

Ну а после проводим тест драйв. Ошибок нет и это здорово. Будем наблюдать. Надеюсь, этого колечка еще на 80 000 км хватит.

P.s. После проверки сход-развала оказалось, что все значения углов схождения и развала колес находятся в допуске. Однако…

Используемый инструмент:
• — Головка торцевая 30 мм, Дело техники, под квадрат ¾” – 630030 – 217 руб
• — вороток L-образный 450 мм, под квадрат ¾” – 638145 – 691 руб
• — Труба-удлинитель 1 метр, Дюймовая-1”.
• — Ключ на 21 мм, комбинированный, Дело техники – 511021 – 160 руб
• — Возможно понадобится удлиненная торцовая головка на 21мм. Есть в любом наборе.
• — Щетка для очистки от ржавчины (Идеально использовать Дремель).
Также можно использовать шуруповерт или дрель с насадкой-щеткой.
• — Домкрат (х2 шт)
• — Смазка для вала ШРУСа, Литол24, графитовая смазка.
• — Ступичная гайка: 8200964237 – 420 руб.
• — Набор инструментов OMBRA – 150 предметов – хороший помощник, с таким инструментом ничего не страшно ))

Горит «пила» на Рено: что это значит (и как убрать ошибку)

03 февраля 2020 Категория: Секреты автомобилей.

В руководстве по эксплуатации разных моделей Рено указывается назначение контрольной лампы, которая выглядит как ломаная линия кардиограммы, или пилы, в прямоугольнике.

 «Temoin de defaillance electronique» — индикатор отказа электроники. Соответственно лампа «пила» говорит о неисправностях в электрике автомобиля.

Что означает значок «пилы»

Как правило, загорающаяся лампа сигнализирует владельцу, что произошел сбой с датчиками впрыска или в ЭБУ двигателя.

Как вариант — комплекс датчиков ошибочно оценили количество поступающего воздуха, послали эту информацию в ЭБУ, а тот дозировал поступающее топливо так, что смесь получилась чрезмерно обогащенной (много бензина или ДТ) или, наоборот, бедной. В результате — ошибка впрыска, детонация или троение мотора. Поэтому часто вместе с «пилой» на приборной панели появляется значок ошибки в работе двигателя, Check Engine. 

Варианты загорания «пилы» разные: у кого-то она появляется на 20-30 секунд сразу пуска двигателя и сразу исчезает, у других владельцев «Рено» значок загорается только после разгона и на скорости. В некоторых случаях появление «пилы» сопровождается нетипичными звуками из моторного отсека, дымным выхлопом и даже уходом мотора в аварийный режим.

Соответственно и поведение владельцев разное: кто-то вынужден отправляться на СТО на эвакуаторе. Другие же ездят с горящей «пилой» до последнего.

Но сбой в системе впрыска двигателя нужно определить и вылечить — и лучше сделать это как можно быстрее.

Почему загорается «пила» на Рено

Индикатор неисправности электронных систем автомобиля может также сообщать владельцу о других неисправностях, но так или иначе они будут связаны с проблемой в системе подачи топлива, воздуха и впрыска.

Теоретически любая ошибка датчиков — ДМРВ, лямбда-зонд, датчика скорости на АКПП — могут привести к появлению «пилы» на приборной панели. Отдельное внимание стоит уделить состоянию дроссельной заслонки, клапана EGR и катализатора отработавших газов — все они имеют свойство зарастать нагаром и копотью, заклинивать и приводить к ошибкам в работе двигателя в момент образования смеси.

Не стоит сбрасывать со счетов и нарушение герметичности системы впуска, и забитый воздушный фильтр, и поломки турбины — все это прямо отражается на подаче воздуха в двигатель.

За момент воспламенения смеси в бензиновом двигателе отвечают катушки зажигания — стоит проверить их. Электронная схема реле свечей накаливания на дизельном моторе также может выйти из строя, в результате камера сгорания не прогреется, и воспламенение топливной смеси не будет эфективным. Это причины, по которым значок «пилы» появляется после пуска «на холодную».

Реже, но встречаются такие проблемы, о которых сообщает индикатор неисправности электронных систем «Рено»:

• обнаружена вода в дизельном топливе.
• какая-то из форсунок топливной аппаратуры на дизеле вышла из строя и нуждается в замене: ошибка P1241
• электронная дроссельная заслонка загрязнена, ее необходимо чистить: ошибка DF078 — неисправность в цепи привода дроссельной заслонки
• проблема с реле, управляющим оборотами вентилятора системы охлаждения двигателя: ошибка DF019 — неисправность или обрыв цепи управления реле высоких оборотов вентилятора системы охлаждения
• если «пила» появляется при разгоне на 3-4 передаче или под нагрузкой (в гору), это может говорить о том, что в двигатель поступает недостаточно воздуха : ошибка DF301.

Что делать владельцу

Единственно верной тактикой владельца «Рено», когда он видит на приборной панели лампу неисправности электронных систем — отправляться на на сервис и считывать ошибки оригинальным сканером Clip. А затем проводить ряд проверок, которые предложит сканер.

На форумах владельцы «Рено» обсуждают методы, которые помогли им справиться с проблемой самостоятельно. Можно выделить универсальные рекомендации:

• проверить исправность предохранителей и целостность контактов
• если «пила» загорелась после заправки сомнительным топливом — слить его и заправиться хорошим ДТ
• проверить на герметичность впускной тракт, кулер, шланги и т.п.
• проверить герметичность системы выхлопа — возможно, пропускает воздух (сифонит) гофра EGR
• проверить исправность датчика массового расхода воздуха — именно ДМРВ определяет степень дозирования воздуха в топливной смеси
• проверить исправность датчика лямбда-зонд
• снять АКБ и крышку воздушного фильтра, снять воздухомер и посмотреть, не забита ли его сетка (бывает, что поролон на крышке воздушного фильтра сгнивает и крошится в сетку)
• снять и почистить турбину, проверить ее геометрию, плотность закручивания болтов, промыть интеркулер
• почистить или заглушить клапан EGR, установив вместо него заглушку
• проверить исправность катушек зажигания в инжекторе, заменить неисправные элементы
• проверить реле управления свечей накаливания на дизеле, заменить при необходимости.

Сначала, — для тех, кто не любит много читать, — «сухой остаток»:

Если при при езде с включенным режимом «зимнего вождения» случилась пробуксовка, загорелась лампочка «пила со спиралькой», поднялись обороты и перестала включаться передняя передача, то надо выключить двигатель минут на 25 и продолжать движение! Потом надо будет «погасить» лампочки либо самостоятельно, если у вас есть блок OBD2, либо съездив в сервис. (Первый вариант дешевле — у китайцев продаётся за ~300 руб).

А теперь — пространный рассказ…
У меня Duster 2.0 бензиновый АКПП 4WD. Вчера на полном приводе ехал с работы, как обычно, через непрочищенную дорогу по достаточно глубокому снегу. Проехал метров эдак 50, как вдруг почувствовал, что машинка моя плавно останавливается… Жму на газ — обороты не увеличиваются. Переключаю на нейтраль — обороты не падают, держатся на ~1200. Смотрю — загорелась лампочка «пила со спиралью», называющаяся в мануале «Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем». Поскольку двигун бензиновый, то это явно свидетельствует о «неисправности электронных систем». Короче, включение передней передачи к движению не приводит, но ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ! И машинка поехала. Отъехал назад, освободил дорогу. Движок выключил, завёл — лампочка горит, загорелась ещё одна — «сигнальная лампа снижения токсичности» (жёлтое изображение двигателя), обороты 1200, передняя не врубается. Что делать?
Звоню в реновскому дилеру «Авантайм», соединяют с мастером смены. Объясняю ситуацию. На вопрос «Что делать?» получаю дежурный ответ «Приезжайте на диагностику». Понимаю, что конец смены у чела, поэтому пытаюсь проникнуть за его защитную оболочку: «А в чём может быть причина такой ерундистики? Неужели что-то фатальное произошло? Нет ли какой-нибудь тривиальной причины?» Ага, слышу в трубке, что шум работы мозга слегка изменился и стал осмысленным . «Ага, — говорит, — а Вы случайно не нажимали кнопку со звёздочкой на коробке?» — «Нажимал! А что?» — » Вы знаете, если при нажатой кнопке «зимнее вождение» всё-таки происходит пробуксовка, то электроника может выставлять флаг ошибки и тем самым блокировать нормальную работу трансмиссии.» — «Так-так!.. А делать-то что в таком случае?!» — «Заглушите двигатель и оставьте минут на 25, пока бортовой компьютер не уйдёт в спячку, предварительно записав ошибку в архив и сбросив флаг».
Отлично, иду домой ужинать, после ужина прихожу, завожу, и — о, чудо! — обороты ХХ в норме, передача включается!
Лампочки, правда, продолжают гореть. Я их потом погасил, есть у меня OBD2 блок, который показал четыре ошибки, все они касаются датчиков оборотов с трансмиссии, что подтверждает правильность диагностики неисправности мастером по телефону.
Надеюсь, что данный рассказ кому-нибудь поможет.

В заключение хочу выразить огромную благодарность за грамотную консультацию мастеру смены салона на Волгоградке московской компании «Авантайм», Владиславу Третьякову! Сообщество должно знать своих героев!

Сначала, — для тех, кто не любит много читать, — «сухой остаток»:

Если при при езде с включенным режимом «зимнего вождения» случилась пробуксовка, загорелась лампочка «пила со спиралькой», поднялись обороты и перестала включаться передняя передача, то надо выключить двигатель минут на 25 и продолжать движение! Потом надо будет «погасить» лампочки либо самостоятельно, если у вас есть блок OBD2, либо съездив в сервис. (Первый вариант дешевле — у китайцев продаётся за ~300 руб).

А теперь — пространный рассказ…
У меня Duster 2.0 бензиновый АКПП 4WD. Вчера на полном приводе ехал с работы, как обычно, через непрочищенную дорогу по достаточно глубокому снегу. Проехал метров эдак 50, как вдруг почувствовал, что машинка моя плавно останавливается… Жму на газ — обороты не увеличиваются. Переключаю на нейтраль — обороты не падают, держатся на ~1200. Смотрю — загорелась лампочка «пила со спиралью», называющаяся в мануале «Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем». Поскольку двигун бензиновый, то это явно свидетельствует о «неисправности электронных систем». Короче, включение передней передачи к движению не приводит, но ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧИЛАСЬ! И машинка поехала. Отъехал назад, освободил дорогу. Движок выключил, завёл — лампочка горит, загорелась ещё одна — «сигнальная лампа снижения токсичности» (жёлтое изображение двигателя), обороты 1200, передняя не врубается. Что делать?
Звоню в реновскому дилеру «Авантайм», соединяют с мастером смены. Объясняю ситуацию. На вопрос «Что делать?» получаю дежурный ответ «Приезжайте на диагностику». Понимаю, что конец смены у чела, поэтому пытаюсь проникнуть за его защитную оболочку: «А в чём может быть причина такой ерундистики? Неужели что-то фатальное произошло? Нет ли какой-нибудь тривиальной причины?» Ага, слышу в трубке, что шум работы мозга слегка изменился и стал осмысленным . «Ага, — говорит, — а Вы случайно не нажимали кнопку со звёздочкой на коробке?» — «Нажимал! А что?» — » Вы знаете, если при нажатой кнопке «зимнее вождение» всё-таки происходит пробуксовка, то электроника может выставлять флаг ошибки и тем самым блокировать нормальную работу трансмиссии.» — «Так-так!.. А делать-то что в таком случае?!» — «Заглушите двигатель и оставьте минут на 25, пока бортовой компьютер не уйдёт в спячку, предварительно записав ошибку в архив и сбросив флаг».
Отлично, иду домой ужинать, после ужина прихожу, завожу, и — о, чудо! — обороты ХХ в норме, передача включается!
Лампочки, правда, продолжают гореть. Я их потом погасил, есть у меня OBD2 блок, который показал четыре ошибки, все они касаются датчиков оборотов с трансмиссии, что подтверждает правильность диагностики неисправности мастером по телефону.
Надеюсь, что данный рассказ кому-нибудь поможет.

В заключение хочу выразить огромную благодарность за грамотную консультацию мастеру смены салона на Волгоградке московской компании «Авантайм», Владиславу Третьякову! Сообщество должно знать своих героев!