Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.
Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.
Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.
С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали «ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок». Ага. Это они видимо «Clutch position error» так перевели? 
Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.
К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу «Ремонт исполнительного устройства сцепления».
В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.
В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.
Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.
Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.
Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.
Ставим сверху пружину и крепим.
Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.
Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.
Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.
Поднял оба передних колеса машины, и «поездил» в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.
После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.
Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.
Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.
На этом всё.
Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история
Продолжая взаимодействие с настоящим сайтом, вы выражаете свое согласие с тем, что ваши пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь) будут обрабатываться ООО «АРС АДАКТ» в целях сбора статистических данных о посетителях сайта и функционировании сайта в течение 3 месяцев. В случае, если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Доброго всем времени суток.
Только-только начинаю знакомится с фордами , сильно не пинайте , если что не так. В общем:
Притащили фьюжен , в коробке воткнута задняя(горят фонарики) , при переключении селектора ничего не происходит. Со слов клиента завел , воткнул заднюю , загорелась шестеренка и усё. Подключил СканДок , в момент запроса присутствуют Р0810 Clutch position sensor circuit maifunction и U0415 Блок управления АБС (получены неверные данные) , кроме того в ранее обнаруженных висят P0641 , P0915 , p2793 , U0100 , U0121 , U0155 , U0401. Со слов клиента ошибка по АБС горела давно. Всё потер , остались 0810 и U0415. Попробовал в СканДоке адаптацию сделать , выкинуло ошибку. Клиент сказал , что с пол года назад ремонтировали ему жгут на блоке и вообще это болячка у них такая. В общем снял разъем с блока(под АКБ , это вообще блок трансмиссии?:)) , подергал за пучок. Сел в машину попробовал попереключать селектор , спустя пол минуты воткнулась нейтраль и далась завести , начали загонять в цех выкинула нейтралка , в итоге хоть затолкали её и оставили до завтра.
В общем прошу для знакомства с системой кинуть ссылку или документы на систему робота , инфу по ошибкам , схемку , расположение деталей ну и подсказать на что смотреть , по дата листу что глядеть и по утилитам (удаление воздуха , адаптация коробки , адаптация сцепления) объяснить , что и когда делать.
Еще одна проблема с коробкой, но уже летом, ближе к осени. Как быяснилось, это болезнь фьюженов с роботом (durashift).
У меня фьюжик из Германии, поэтому всё последующее меня очень удивило. Потому что не могли немцы так серьезно обложаться. наверное…
Симпомы:
При отъезде от дома, метров через 300 при переключении на 3-ю скорость коробку вырубило. На индикаторе переключения скоростей не цифра 3, а вообще пустое окошко. Напрягло. Остановился, включил нейтраль. После повторного включения передачи на автомат всё пошло как надо. Напряжение немного прошло, но осадок остался.
На обратной дороге, после проезда по луже отключилась коробка, заглох двигатель, вылезла ошибка «перегрев двигателя. неисправность коробки передач. обратитесь к кому-то-там». И всё. Двигло не заводится. Снова напрягло… До дома те же 300 метров… Пора бы поверить в нечистую силу… После 7-8 попытки движок завелся, через 200 м. при попытке включения 3-й скорости опять ошибка коробки, заглох движок… 100 м. получилось накатом проехать. Хоть бензин сэкономил… но напрягло сильнее.
С 5-й попытки мотор завелся, проехал вокруг дома, скорости переключались 1-2-3-2-1 без проблем. Но неожиданно на 2-й скорости всё повторилось. Потом на задем ходу, но еще и дворники сами зашевелились…
Всё сошлось. Дождливая погода, лужа, проблемы… Стало понятно, что дело не в коробке. Где-то короткое замыкание.
Кстати,
если электрооборудование Вашей машины ведет себя странно, живёт своей жизнью, то ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР И ОБРАТИТЕСЬ К СПЕЦИАЛИСТУ ПО АВТОЭЛЕКТРИКЕ!
Лечение:
Как оказалось, проблема примитивна и уже расписанадо мелочей, вот примеры:
[Вы должны быть зарегистрированы и подключены, чтобы видеть эту ссылку]
Всё дело оказалось в кабеле.
Читал много подобных отзывов. Все как один ужасаются, что суровые условия съедают хрупкий незащищенный кабель… Кто-то даже жаловался, что кусок медного кабеля в СТО заменили на кусок стального… И очень много удивлений по поводу того, что гофра изоляционная и изолента, которой всё замотано, не повреждены, а провода гниют и ломаются!
Когда вскрыл свой, всё оказалось куда печальнее.
на 3-х проводах нашел наличие полных разрезов изоляции до металла.
Как буд-то кто-то бритвой по ним прошелся, под одинаковым углом, с одинаковой силой. И та же ситуация — изолента и гофра — не повреждены!!!
Вскрытие показало что с двумя, самыми толстыми проводами не случилось ничего. А третий, поменьше, наполовину сгнил. Мне показалось это странным… С медью этого случиться не может, так быстро по крайней мере.
Сейчас медный провод найти сложно. А я ещё помню те времена, когда медные провода существовали. Помню их на цвет, на ощупь, на глаз, на зуб…
Разрезал, зачистил, спаял. Да это не медь. Причем по цвету похоже на медный сплав, но для меди очень жесткий и непластичный провод. Какое-то жалкое подобие меди с большим содержанием скорее всего железа.
Кабель реанимировал, вернул на место, всё заработало.
Но осталась куча вопросов: Кому понадобилось разрезать изоляцию проводов? Было это преднамеренно, или идет заводской брак всех подобных кабелей? Саботаж? Диверсия? Уловки российских дилеров?
А похоже эти вопросы мало кого интересуют. Потому что народные умельцы, которые сами лезут под капот, матеря официальное обслуживание, после починки забывают об этой неприятности и радуются жизни.
Те кто предпочитают СТО, платят деньги и не задумываются над тем, что похоже их обманули.
И получается, что всем и так хорошо и не за чем задаваться лишними вопросами 
З.Ы. Это нормально???
Версии:
1. Заводской брак.
Очень странно для немцев. Если кабель изготавливается промышленно в Китае, то очень вероятно и даже не удивительно.
2. Влияние погоды и грязи.
Поверил бы, если бы не было идеальных разрезов изоляции на замотанных в гофру проводах.
3. Подстроено производителем Форд.
Маловероятно. Серьезный удар по репутации.
4. Подстроено российскими дилерами.
Вполне вероятно, если немцы делают настолько серьезные машины, что владельцев на СТО пряником не заманишь. А тут из-за ерунды можно и бабла срубить, а сказать «коробку вам заменили! ездить не умеете потому что!».
Через неделю симптомы повторились. Как оказалось, в штекерах установлены очень элластичные уплотнительные резинки. Так вот одна из них перекосилась и вода попала на контакты. После просушки и повторной установки всё стало работать как надо. Устанавливайте кабель аккуратно, чтобы не получилось такой же ерунды
20.08.2020, 17:19
Севастополь
Здравствуйте.Возникла такая проблема.Машина завелась,но передача не включалась,потом сразу включилась,проехав 3-4 км передача выключилась,т.е. машина начала останавливаться,как-будто выключили передачу,в окошке передач на табло ничего не показывало.Обороты двигателя начали снижаться,потом восстановились,передача не включалась и не выключалась.Заглушил двигатель,попытался завести,ноль,пишет «не исправность коробки передач».Немного постоял,включил зажигание все нормально,включил передачу,попытался тронуться,замигала 1 в окошке на табло,машина не едет.Опять заглушил,И так несколько раз,пока не доехал домой.Думаю проблема в шлейфе или есть еще какие-то мысли.Насколько серйозно?Заранее спасибо.
Показать все ответы
(47)
20.08.2020, 18:22
Домодедово
Посмотрите ручку переключения передач, там под ней есть пластиковая коробочка с платой, так вот эта плата от времени прогибается и магнит, который стоит на конце ручки не замыкает герконы на ней. Снимете кожух на ручке переключения передач и снизу найдете эту коробочку, попробуйте рукой надавить на нее снизу, если заработает, то тогда снимайте ее, она просто снимается и между крышкой и платой я поставил прокладку из винной пробки, подобрав(подрезав) по толщине. Вот с января месяца все нормально работает.
20.08.2020, 18:25
Армавир
Похоже, что щетки сервоприводов износились…
не очень сложная задача..
по запчастям — копеечная..
можно сделать аккуратно самому..
Ту немножко есть… про ИУС
https://www.fusionguru.ru/articles/korobka_pereklyuchenija_peredach_sceplenie/Remont_ispolnitelnogo_ustrojstva_sceplenia.htm
и тут
https://www.fusionguru.ru/articles/korobka_pereklyuchenija_peredach_sceplenie/Remont_ispolnitelnogo_ustrojstva_sceplenia_RKPP.htm
можно покопаться там же.. поискать.. расспросить.
1
20.08.2020, 18:44
Новопавловск
Добрый день!Около года назад,при езде на скорости около 120 км/ч заморгала 5-ая передача и надпись на экране что-то про неисправность коробки.Остановился,заглушил двигатель открыл капот и подёргал за косу(шлейф) на коробке.Завёл двигатель и тронулся,через 10км. такая же история.В общем ещё раза четыре так останавливался,потом надоело и я плюнул на это,т.к. пилить надо было ещё 200км.В общем на шестой раз просто заглушил и сразу завёл двигатель воткнул вперёд и тронулся,1-ая передача поморгала секунд пять,а затем коробка вошла в штатный режим и стала как обычно переключать скорости.Но километров через 20 та же песня,заморгала пятая,но двигатель обороты не снижал.Я решил не останавливаться,просто мне уже стало фиолетово что там с мозгами у коробки,едет да едет.Через минуту передача перестала моргать,но предупреждение не исчезло.При попытке переключить скорость в ручном режиме,никакой реакции.На ходу переключил на нейтраль и обратно в авто,скорость обратно не включилась,а на экране перестало показывать номера передач.Остановился и проделал то же,что описал выше.Больше не эксперементировал,так и доехал до дома на пятой передаче с предупреждение и на экране.И ещё в таком режиме сама коробка не переключала передачи,обратил внимание на подъёмах.Уже дома по городу раза четыре за месяц вдавалась такая штука.Потом само собой всё восстановилось, к мастерам не обращался просто завертелось,забылось.Думаю если с холодами опять выскочит эта проблема придется менять шлейф,а дальше видно будет.Не знаю будет Вам это полезно,просто решил поделиться своими злоключениями.
20.08.2020, 20:42
Севастополь
В том то и дело,что у меня передвигаться в основном не получается.Просто не включается передача,либо включенная,как-бы выключается,бывает прямо на ходу,бывает на месте.И може не включиться около 10 минут,может выключиться прямо на перекрестке и машина останавливается.Как же тут можно ездить.
20.08.2020, 20:48
Севастополь
При включении зажигания иногда пишет включите нейтраль,хотя рычаг находиться в нейтральном положении.Мне вот не понятно почему на ходу не переключая передачу она пропадает.
20.08.2020, 21:01
Севастополь
Да и при проверке сканером ОБД ошибок не показывает.
20.08.2020, 23:24
Армавир
при таких симптомах ошибки должны быть.
Чем читатете ошибки?
нужен forscan
21.08.2020, 00:56
Севастополь
Проверял inCarDoc.Ранее им проверял показывал ошибки,параметры тоже нормально.
21.08.2020, 02:53
Армавир
если писал «неисправность коробки»…. то обязаны быть ошибки …. чек горит?
21.08.2020, 09:16
Севастополь
21.08.2020, 09:30
Севастополь
Извиняюсь не АВС,а шестеренка со знаком внутри,но она горит не всегда.
21.08.2020, 11:15
Калуга
Либо шлейф, который надо прозвонить для его проверки. Либо клинит шток робота, который можно проверить, когда машина встала. За колесом с водительской стороны ключом побольше, например на 20, можно помочь роботу сдвинуть шток и переключить в нейтраль. После этого машина заведется и может включит скорость и поедет. Это болезнь роботов, там смазка родная коксуется и шток еле ходит. Лечится 1 раз и забывается. Для этого надо снять и разобрать этого робота, аккуратно шлифонуть нулевкой сам шток и канал, по которому он ходит. Все смазать и собрать обратно.
1
21.08.2020, 12:13
Армавир
Нужно нормально вычитать ошибки! Шестеренки горят, ошибок нет — не бывает..
если будут ошибки по CAN — то шлейф…
заклинивший шток, в дороге, сам по себе не отключит передачи..
хотя, если он клина поймал в момент переключения передачи… может и шток… и севопривод…
но нужно прочитать ошибки…
.
21.08.2020, 13:03
Калуга
Да, шток клинит в момент переключения передачи в любое время и на ходу и когда стоит, если вручную переключать и в момент, когда он в стоячем положении проверочные работы делает. И ошибок при этой поломке не бывает, так как механическая проблема, без электронной обратной связи. То есть ЭБУ видит, что с электроникой все в порядке и ему не на что жаловаться.
1
21.08.2020, 13:28
Армавир
как это без обратной связи? )) Серво работает исключительно с обратной связью …
Если серво должно стать в положение 2, но оно не может быть достигнуто, то будет ошибка, будет постое окно в индикаторе передачи… будет шестеренка, будет «обратитесь к руководству»
21.08.2020, 14:31
Севастополь
Шток я уже двигал и вниз и вверх.Все равно пишет включите нейтраль.Возле штока все в маслянистой жидкости,грязь,брызнул ВД-туго шток вначале шел.Шлейф снял,размотал от изоленты видимых повреждений нет.Буду прозванивать.
21.08.2020, 15:25
Севастополь
21.08.2020, 15:47
Севастополь
Получается я шток сдвинул,а электроника это не видит.В чем может быть причина?
21.08.2020, 20:27
Калуга
Сервопривод принимает управляющие импульсы и в зависимости от их величины поворачивается на определенный угол. Ему не нужна обратная связь. Обратная связь идет от датчиков, которые отслеживают основные параметры коробки и передают инфу на ЭБУ: частоту вращения, положение вилок включения передач, положение селектора и прочее.
21.08.2020, 20:32
Калуга
Ошибка с шестеренкой приэтом будет. Была команда переключения на скорость, а датчик положения не подтверждает. Тоже самое и с нейтралью. Машина стоит, рычаг на N, а датчик видит, что положение неправильное для N и пишет ошибку на экран.
21.08.2020, 20:37
Калуга
«Получается я шток сдвинул,а электроника это не видит.В чем может быть причина?» Причина может быть в том, что Вы не попали в положение N. Пробуйте разные положения, например, посредине, а не только крайнее верхнее или нижнее. Лучше делать вдвоем, один двигает, другой нажимает тормоз и смотрит появление нейтралки.
21.08.2020, 21:33
Севастополь
Положение штока я пробовал и в нижнем,и в верхнем, и в среднем положении.Результат тот-же.Один вопрос если я не попал в нейтраль,тогда почему авто катится,как-будто в нейтрали?И еще при включенном зажигании в сервоприводе исполнительного устройства переключения передач,который находится левее и выше,каждые 5-7 сек.щелкает и движется шток по кругу.
22.08.2020, 00:11
Москва
У меня пару недель назад было такое. В шлейфе на сцепление красный провод толстый внизу на сгибе, была тоненькая дырочка, расковырял ногтем а он там окислился 2см аш опух, обрезал, почистил, скрутил и поехал.
22.08.2020, 03:32
Армавир
нужно прочитать ошибки…
нужно прочитать ошибки…
нужно прочитать ошибки…
22.08.2020, 11:32
Севастополь
Рано утром завелась без всяких проблем,тронулся вперед,назад,все в норме.Днем потеплело попробовал завести,завелась включил 1 передачу сразу начала опять глючить,окошко передачи на табло потухло,появился сигнал,шестеренка(сигнальная на табло) мигает,чек не горит.Заглушил и все как вчера-не заводится.В режиме самодиагностики на табло показало DTC-1 A479,DTC-2 9868(это как указано возможные ошибки) и больше ничего.
22.08.2020, 13:39
Армавир
9868 Неисправность в цепи сигнальной лампы неисправности подушки безопасности.
A479 Замыкание на массу концевика стояночного тормоза.
Самодиагностика показывает далеко не все ошибки…
Неужели так сложно скачать форскан и прочекать все ошибки??
Чего гадать на кофейной гуще? )))
22.08.2020, 13:52
Севастополь
Скачал проверил и уже испугался:P2793,P1913,P0915,P0810,U0121,U0401,U0415,U0100,U0155.
22.08.2020, 14:18
Армавир
Ну вот, теперь можно конструктивно беседовать…
2793 — Контроль выбора передачи — неисправность электрической цепи — разбирать ручку переключения передач.. мыть чистить переключатель..
1913 — датчик давления какой-то.. замкнут
0915 — датчик позиции выбора передач.. за пределами диапазона (вот она обратная связь…)
0810 — Ошибка в управлении сцеплением
0121 — Дроссельная заслонка … мыть, чистить
0401 — ЕГР….
4015 — АБС не договорились с ЭБУ ))
0100 — нет связи с ЭБУ
0155 — нет связи с приборкой…
последние три ошибки видимо связаны с каким то ремонтом.. отключали — подключали ошибки накопились.
22.08.2020, 15:22
Севастополь
Ну по 2793,0121 мне понятно по остальным ошибкам(не считая последних 3).Ручку переключения снимал,смотрел-заводская смазка,а так чисто.По дроссельной заслонке чуть раньше выдавало эту ошибку-это сделаем.Но основная проблема то в другом,а в чем? Для меня не стало яснее.Хочется разобраться,что делать?
22.08.2020, 15:25
Севастополь
22.08.2020, 15:57
Армавир
Это дизельное авто?
ЕГР на бензиныче нет…
основная проблема — думаю разобраться с переключателем..
стереть все ошибки…
потом кататься и проверять какие появятся..
думаю щетки придется менять…
22.08.2020, 21:01
Севастополь
Форд Фьюжн 2008г.1.4 бензин.Так с каким переключателем разобраться?Где щетки менять? У меня я как понял 3 электродвигателя.
22.08.2020, 21:16
Ставрополь
Всем, всем, всем!
У робота 3 беды:
1. Нарушение изоляции проводов в следующих местах- шлейф робота, шлейф АВS у его же разъема, реже весь пучек на входе в салон.
2. Аккумулятор, он сам или все провода от него- массы, клеммы в основном их опрессовка
3 самое редкое- т.к приходит срок- щетки и подклинивание штока.
Сейчас Пробег 220ткм
Щетки тсм-150ткм
Провода 180
Щетки и ревизия ИУСа 200
Замена главного цилиндра сцепления 200
1
22.08.2020, 21:42
Армавир
Разбираться, в первую очередь, с переключателем, который находится ПОД ручкой переключения передач…
тот самый переключатель который сообщает роботу чего от него хотят, Вперед, назад.. авто или передача + —
У нас не механический выбор режима и передач а электронный… вот этот переключатель, по всей видимости, и не нравится или проводка к нему повреждена..
в общем снимать все мыть чистить… рассматривать…
потом стереть ошибки и прокатиться.. смотреть что вылезет.
ошибки могут быть старые, временные … связанные между собой..
моторчиков именно робота — два..
один в серво сцепления второй в переключателе передач
третий, разве что в ABS…
1
22.08.2020, 21:50
Севастополь
Спасибо,займусь в течении 2-3 дней,буду держать в курсе.
24.08.2020, 13:30
Севастополь
Переключатель осмотрел протер(в принципе там все чисто),повреждений не видно.Сегодня утром,пока прохладно опять завелась,попробовал переключить передачи все без проблем.В обед (уже жарко)опять все те же проблемы,заметил при нажатии на тормоз идет прерывающийся постоянный сигнал и сигнальная на приборке шестеренка мигает.А перед этим несколько раз педаль тормоза понажимал и все проблемы сразу пропали,а потом опять.Как это может быть связано?
24.08.2020, 13:49
Севастополь
Да и еще ошибка Р0810 в программе сканирования ошибок указывает неисправность в цепи датчика положения муфты сцепления.Что это значит?
24.08.2020, 14:00
Домодедово
Вы сцепление не прокачивали? надо попробовать, если при нажатии на тормоз все проходит.
24.08.2020, 14:04
Домодедово
Это надо менять щетки в ИУСцепления — находится под левой фарой внизу. Но там ключи хитрые типа Торкс, 5 лучей и посредине отверстие…
24.08.2020, 19:11
Севастополь
При нажатии на тормоз ничего не проходит,просто есть изменения просто сигнальная лампа на приборке начинает мигать, а не горит и звуковой сигнал сигнал постоянно повторяется прерывисто.
24.08.2020, 19:12
Севастополь
Насчет сцепления не понял,а зачем его прокачивать?
24.08.2020, 19:42
Севастополь
Думаю надо снимать ИУС и смотреть щетки,а заодно и почистить шток.Предыдущие хозяева видно там уже побывали.Верхня пластиковая заглушка над штоком срезана и не понятно чем была приклеена,но не плотно,я ее легко снял залил туда ВД,шток стал ходить легче,но проблему общую это не решило.Бывает постоит включишь зажигание все норме,заведешь двигатель включаешь передачу только начинает двигаться сразу загорается ошибка и машина не едет,а передачу не видно.Постучал по корпусу опять включаю зажигание пока все в норме,завел двигатель,включаю передачу — хочу тронуться бывает немного проедет,бывает сразу выскакивает ошибка АКПП и передачу не видно и машина не едет.Все таки я думаю проблема в ИУСе или еще что-то может быть?
24.08.2020, 20:26
Севастополь
Я имею ввиду исполнительное устройство переключения передач,а не исполнительное устройство сцепления.
24.08.2020, 23:48
Армавир
24.08.2020, 23:49
Армавир
ошибки потерлись? какие остались?
25.08.2020, 00:08
Севастополь
Ошибки демоверсией не стираются,а версия лайт у меня почему-то не скачивается пишет ошибка при получении данных с сервера.Щетки менять в исполнительном устройстве сцепления или в исполнительном устройстве переключения передач?
25.08.2020, 10:21
Ставрополь
Стираю ошибки торком, читаю форсканом — это со смртфона, лучше форскан на ноутбуке — больше функционал и ошибки сотрет.
Хотите разобраться и сэкономить — лопатьте форумы, там все подробно. Здесь вам мало помогут (особенно сообщения про два моторчика у робота).
Если хоть чуть дружите со автослесарными инструментам типа балонного ключа и с паяльником все сможете сделать сами, главное не спеша.
Если вы подозреваете вмешательство в устройство переключения передач, то с него и начните. Я когда менял на нем щетки на 200ткм, износ их был процентов 70, т.е. еще бы тыщ 50-70 проходили.
А та заглушка не есть заглушка, это втулка, в ней бегает шток, и она должна быть герметичной, плохо что открыта!!!
1
25.08.2020, 16:13
Севастополь
По всем признакам я думаю,что скорее всего проблема в ИУСе и там надо менять щетки.Устройство переключения передач тоже надо почистить втулку и шток раз открыта заглушка.Но я думаю,что основная проблема ИУС(щетки).
30.08.2020, 13:23
Калуга
Непонятно, после того как завелась и поехала ошибка выпадает во время переключения скорости или нет? Надо попробовать на 1ой без остановки, поездить и в ручном режиме переключать. Если ошибка в движении и без переключения скорости, то это не шток. А если в нем проблема, то ВДшка со штоком может не помочь, надо разбирать, нормально чистить, аккуратно шлифануть и смазывать. И заглушить получше, чтоб грязь не летела.
02.09.2020, 18:55
Севастополь
Я понял,что проблема не только со штоком,тут наверное в комплексе.По блоку переключения переда все уже сделал,снял ИУС почистил,срезал старые щетки,заказал новые и тормозуху.К концу недели заберу,прокачаю,сотру старые ошибки(по совету бывалых) и будем смотреть.Все делаю без ямы и впервые,стараюсь не спешить,чтобы не напутать что-то.
04.09.2020, 20:35
Ярославль
Была такая проблема лет 5-7 назад. Проблема в косе проводов которая идет на коробку. Там сырое место. Перегнивает один из проводов не помню какой. Вытащил косу из пластиковой гофрировонной обертки/защиты. Нашел сгнивший провод, запаял. Замотал изолентой причём всю косу. Сверху опять одел штатную гофру и всё заработало. Делал всё не снимая с машишы. Инфу нашёл где-то в интернете.
1
15.09.2020, 11:15
Севастополь
Здравствуйте,вроде все сделал как советовали.Все поставил на место.Вчера так и не завелась.В окошке передач ничего не горит.Снял аккумулятор,поставил на зарядку.Сегодня утром вновь таже проблема.По новой вставил шлейф,пошевелил всем чем можно,несколько раз включал и выключал зажигание.В итоге загорелась нейтраль.Все завелась,включилась 1 и задняя передача.Боялся даже выезжать со двора.Потом выехал,проехал сначала на задней и на автомате и механики до 2,3 не включалась,потом на автомате включилась и3 и4,потом на механике.Пока на этом закончил.Далеко не стал уезжать.Т.к. при заводе с утра начал троить двигатель,а перед этим чистил заслонку,так загорелся чек,пропала тяга двигателя.Сейчас ,если будет время посмотрю свечи.Я думаю проблема в них.Если получиться сегодня,завтра куплю свечи,заменю посмотрим.Спасибо всем за помощь.В итоге проблема была в щетках ИУС.
15.09.2020, 23:27
Армавир
Поздравляю ) Так и есть, робот критичен к напряжению батареи.
Думаю он адаптировался и будет служить!
1
29.01.2022, 16:04
Тюмень
У меня ИУС глюканул. Щётки все стёрлись. Отказался выжимать сцепление. В Кургане дело было. Живу в Тюмени. Думаю робот на механику переделывать. Может кто подскажет — где поблизости можно сделать?
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
|
Andrnet [ТопикСтартер] Возраст: 52 лет |
Перейти
ТопикCтартер
|
|
|
|
|
|
Реквизит |
|
Избранное
Трансляции
Закладки
Коллекции
+
—
|
Evgen76 Возраст: 46 лет |
Второй
Добрый день. Если началось после замены ГРМ, значит смотреть массы и штекера на предмет плохого контакта. Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
barabachka21 |
Третий
Посмотрите ЭБУ не всрывалас? Не деформирована? Похожий случай был — после ДТП меняли ЭБУ (перипаивали ЕПРОМ), нормально не заклеили блок, вода после помывок двигателя в итоге внутри все зелено-белое, куча ошибок и заводка только после отстоя со снятым АКБ. Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
barabachka21 |
Четвертый
Основная масса ошибок из вашего лога по связи с РСМ разьемы и сам блок. Как написали в предыдущем посте при сняти клеммы могли пошевелить жгут РСМ (он рядом с АКБ). Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
barabachka21 |
5#
Вспомнил еще. Был Фокус глох нежданчиком. Куча ошибок по КАН в АБС, Панель, Коробка, СРС. Был когда то удар в стойку где проходила проводка от двигателя в салон со временем жгут перетерло, провода растрескались, вода грязь. Также как и у вас либо при снятии клеммы, либо при отстое 15-20 минут машинка заводилась. Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
tuljak-015 Возраст: 67 лет |
6#
Интересно вы описываете неисправность_ «не заводится» как? стартер не вращает маховик, есть ли искра, наличие давления топлива? горит ли лампа»чэк» когда не заводится? а потом может быть вам и помогут. Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
alex191269 |
7#
Основные ошибки по модулю TCM — Transmission Control Module. Смотрите жгут от TCM к сервоприводам на коробке, в первую очередь. Разъемы на TCM на наличие окислов и гнили. В общем разбирайте косу для начала. Тема избитая, болячка на Фордах с роботом Durashift . Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
Vital Возраст: 2023 лет |
8#
Я извиняюсь,пока не сталкивался,с такой проблемой,данных авто почти нет в наших краях.Но просто на будущее,интересно,а причем тут связь с трансмиссией.И не заводка двигателя?Он управляется с другого БУ или как?Или какая блокировка предусмотрена на данный случай?Японцы катаются с такими ошибками,хоть бы хны.И даже коробки автоматы переключаются.Правда года у них постарше. Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
alex191269 |
9#
По мимо косы может быть износ щеточных узлов моторов сервоприводов. Машина не заведется если не увидит нейтральное положение коробки. Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
|
Andrnet [ТопикСтартер] Возраст: 52 лет |
10#
В общем история завершилась, наверно… Прокомментировать |
|
Реквизит |
|
Опубликовано: 27.06.2023
Неисправность коробки передач. Машина не заводится
Неисправность коробки передач. Машина не заводится
Фьюжн робот 2008 года (август). Пробег 40 т. км. Сигналка не установлена.
11.02.2012 проехал 200 км., поставил машину у дома. 12.02 с утра не заводится, стартер не крутит вообще — просто щелчок при запуске. Оставил. 13.02 при включении зажигания появляется надпись «Неисправность коробки передач», машина не заводится.
14.02 опять пытаюсь завести. Заметил, что перед тем, как выдать ошибку о неисправности коробки, на дисплее на какое-то мгновение появляется нормальная картинка (показывает нейтраль и т.д.).
Решил поймать этот момент, поворачиваю ключ зажигания, появляется нейтраль, и сразу поворачиваю ключ на завод. Машина, с диким воем, но заводится. Погрел с минуту, при этом горел чек, потом прокатился километра три. Еще несколько раз заводил для проверки — все нормально, никаких ошибок.
Сегодня 18.02 история повторяется с начала — щелчок при попытке запустить двигатель, все индикаторы горят, как будто все в порядке. Надежда, что это был единичный случай, прекратила свое существование. Выходные с семьей накрылись.
За это время: отогревал и заряжал аккумулятор (он был заряжен недели 2 назад, поэтому сейчас зарядился за час), чистил клеммы, проверил предохранители Ф7 и Ф14. Проверка ДТС показала ошибки Е197 и Е200. Морозов нет — на улице минус 5-10. Общеизвестный жгут очень хорошо изолировал Сервас в начале эксплуатации, с ним не должно быть проблем. Он же чистил дроссель 1,5 года назад.
Знание автомобиля на 2, особенно в электрике, но какие-то несложные операции выполнить смогу. Прошу помощи.
arulix , приветствую на форуме.
Е197 — Неверные показания скорости автомобиля
Е200 — Недействительные данные по показаниям одометра
Датчики АBS посмотри, не порвался ли провод.
Но, причиной незапуска эти ошибки не являются.
Посмотри ещё разъём на датчик дроссельной заслонки.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Попробуй запускать движок с продувкой свечей зажигания — перед запуском газ в пол.
fidel1970 ,
Робот не заводится при проблемах с ABS. Нет инфы о скорости от ABS — незнает как переключать передачи — иммобилайзер блокирует заводку.
arulix ,
Лампа неисправности ABS не загорается часом в момент заводки двигателя? Она загорается при низком напряжении в борт сети(вроде меньше 12). На машинах с ABS нет отдельного датчика скорости — скорость говорит блок ABS. А роботу для работы обязательно нужна скорость авто. Если робот не видит скорости — блокируется завод двигателя.
Попробуйте зарядить аккумулятор снова ) И посмотреть вольтметром напряжение.
Напряжение можно так же посмотреть в режиме самодиагностики (судя по всему вы с ним освоились).
Включите режим самодиагностики, выберете напряжение, и попробуйте завестись следя за напряжением, и за лампой ABS(желтая слева, на ней так и написано — ABS). Если загорается лампа ABS, и напряжение 10-11 вольт — очевидно что проблема с аккумулятором.
Так же проблемы с аккумулятором можно подтвердить если найти рабочий(заряженый!) — необязательно точно такой же по размерам — главное что бы вы смогли его хоть как то подключить. Вплоть до того, что проводами для прикуривания паралельно вашему. И попробовать завестись.
И да — быстро заряжается не только заряженый аккумулятор, но и мертвый или замерзший (в нем кстати льда нету часом? А то если его сильно разрядить — он может даже в -10 замерзнуть).
Расскажу, как полтора месяца назад (в середине марта 2015), чинил эту штуку.
Выскочила у меня ошибка коробки, и машина отказывалась заводиться.
На форумах советовали проверять шлейф, ведущий к блоку управления коробкой.
Блок находится возле правой фары. К нему подключены два шлейфа, один из этих шлейфов идёт к электромоторам, расположенным на коробке.
С матюгами снял шлейф, прозвонил — исправен. Оттащил машину в сервис.
В сервисе после диагностики сказали «ошибка КЛАПАНА в блоке управления. меняйте блок». Ага. Это они видимо «Clutch position error» так перевели?
Сам блок стоит 40-60 тыс., так что решил сперва попробовать починить своими силами.
К сожалению, не фотографировал процесс ремонта. Но фото можно найти в сети по запросу «Ремонт исполнительного устройства сцепления».
В общем, снял блок. Блок состоит из двух частей — плата с электроникой, управляющей коробкой; и мотор, качающий тормозную жидкость, нажимающий сцепление.
В блоке разобрал заднюю часть, где установлен моторчик; переднюю, с электроникой — не открывал.
При открытии, ротор с бешеной скоростью прокрутился десяток оборотов.
И что я вижу? Щетки стёрты.
Для снятия — отломал пластиковые накладки, отогнул ушки крепений, вытащил из них щетки. Аккуратней с креплениями! При обратной установке, одно из них у меня сломалось, перестав держать прижимную пружину. Пришлось приделывать кое-как.
Щетки имеют сечение примерно 6х6. От вазовской печки, как советовали выше, нигде не нашлись. Купил блок щеток от генератора ваз (30 рублей), выломал из него. К сожалению, они имеют другое сечение, более узкие, провод выходит из них с торца, но выбора не было. При покупке щеток обратите внимание, чтобы они были черные, без медного цвета. Те, в которых повышенное содержание меди — могут раньше времени стереть контактные площадки ротора.
Подпилил щетки, укоротил, провод загнул вбок, вставил. Отрезал остатки старых щеток от провода, и подпаял к новому. Обмотал тонким проводом место пайки, и пропаял повторно. Лучше конечно отнести их к спецам, занимающимся ремонтом генераторов, чтобы они их приварили точечной сваркой, но я обошелся таким способом — пока работает.
Ставим сверху пружину и крепим.
Кстати, когда будете вынимать щетки — сохраните пластиковые накладки, что их закрывают! И запаситесь супер-клеем. Без них у вас с большой вероятностью всё закоротит на корпус.
Кожух мотора ставился с огромным трудом, но всё-таки это возможно. Если столкнетесь — не переживайте, а пытайтесь снова.
Установка в машину проходит горазбо быстрей, чем снятие Поворот ключа. тишина. Хруст под капотом, и машина заводится. Заработало. Хрустит и дергает при установке передач, и при повторной попытке завестись.
Поднял оба передних колеса машины, и «поездил» в воздухе. Стало переключать передачи, с первую на вторую, выше не идет. Задняя выдаёт дикий хруст, и не включается.
После этого пробовал прокачать сцепление, открутив специальный кран. Сейчас думаю, что этот пункт можно было бы пропустить.
Прокачивал сцепление я так: там спереди справа от двигателя есть небольшой кран, предназначенный для прокачки тормозной жидкости. Чтобы открыть кран — надо снять с него резиновый колпачок, и повернуть кран вокруг своей оси. Если его открыть, надеть на него подходящую по диаметру трубочку, и включать-выключать зажигание (можно не заводя двигатель, просто ключ во 2-е положение на десять секунд — машина каждый раз будет выжимать сцепление), то из крана пойдет тормозная жидкость. Так можно её и прокачать, повторяя включение-выключение много раз.
Решил медленно доехать своим ходом до сервиса. Через километр внезапно включилась третья передача, чуть заработали четвертая и пятая. Пока доехал — все передачи стали работать как надо. Проверил заднюю — работает.
Update (02 декабря 2017)
Прошло два с половиной года, пробег 166 тыс, а блок управления сцеплением всё ещё работает.
Разбирал блок в середине 2016 года, почистил от пыли, образовавшейся от поистёршихся щеток.
За это время успел сломаться (и заменён вместе со сцеплением) выжимной подшипник сцепления. Симптомы были очень похожими на описанные выше. Но тут уже другая история
Полез под капот, совершенно не представляя что за хрень случилась. Понимая, что проблема с электрикой, начал всё проверять, особенно там, где КПП. Щупал разъёмы, проверял провода. Так как я был в перчатках, обратил внимание, что когда я щупал гофру с проводами снизу возле защиты картера, перчатки стали мокрыми. Насторожило. ELM-327 выдавал ошибки низкого напряжения на корпусе и отсутствие напряжения на контактах РКПП. После получасового танца с бубнами, появилась нейтраль, завёлся. Несколько дней проблема не выползала, и вот уже три дня подряд периодически мучился с этой хренью и был на измене. Однажды, прямо во время движения, вылетела ошибка КПП, авто остановилось, заклинило на 2-ой передаче, даже толкать не получилось. Через час удалось реанимировать и отогнать на стоянку.
Осмотр шлейфа:
Нагуглившись и начитавшись всяких «ужасов», решил устранить наиболее вероятную причину, т.е. отремонтировать шлейф проводки КПП. Тот дождь (писал выше), видимо, стал последней каплей его жизни. Уставший от ежедневных бубнов пошёл на шопинг: наверное от злости, купил три метра провода 3х2,5 с толстой оплёткой (знаю, погорячился, зато на века), термоусадочные трубки разных цветов и наиболее вероятных для этих проводов размеров, 1м новой гофры для проводки D25мм, что бы новые провода с толстой оплёткой там поместились. Снял шлей (как? инфы об этом море, описывать не буду) и понёс домой. При тщательном его осмотре обнаружил несколько повреждений оплётки, и пять подозрительно легко сгибающихся мест. Ну чё, в трёх местах, два из которых на одном проводе, была перебитая на 99% проводка, т.е. в этих местах, провода были на одном волоске, буквально. Жилы проводов отгнили прямо внутри оплётки.
Ремонт шлейфа:
Попытавшись вытащить из разъёмов клеммки, понял, что, скорее всего, сломаю, не стал, отрезал оставив по 2 см примерно. По три провода, по очереди, начал перепаивать. На места пайки посадил термоусадочные трубки в два слоя, что бы надёжнее было, среда под капотом агрессивная всё таки. Из-за толстых проводов, не смог их все уложить под крышку основного разъёма, который идёт на сам блок управления КПП, пришлось одну ветку отвести в неудобную сторону, только после этого защелкнулось. Распустив и отрезав гофру, заправил в неё провода. Гофра защищает проводку от случайных касаний горячего корпуса ДВС или КПП. Изолентой не пользовался, она у меня только снаружи гофры, чисто для того, что бы распущенная гофра не расходилась.
18 авг уста 2016
Симптомы:
— Началось с того, что во время движения, на 3-ей / 4-ой передаче, обороты повышаются до 3500-4000, а авто не ускоряется сразу, ощущение как будто бы перегружена. Переключение скоростей во время движения происходит нормально.
— На другой день тоже самое… Плюсом, запустил днем с брелка для разогрева, авто стартует, а через минуту глохнет, потом опять всё повторяется по кругу (хрень какая-то. ну думаю, наверное сигналка портачит).
— На следующий день, еду на работу, и ко всему прочему, во время движения появляется ошибка РКПП на приборке, через пару км пропадает. Подключаю ELM-327, сканирую, ошибка P0562 (не полный контакт эл.цепи), стираю.
— На следующий день, всё комплексе, и плюсом, снова ошибка на приборке, уже дважды за день. Сканирую, выползает P2787 (Высокая температура системы сцепления). Ну думаю, капец!
(ТЖ в норме, т.е. уплотнители выжимного в порядке. Протечек масла под коробкой нет)
Вообщем, попал на ремонт своей РКПП, по полной!
Причина была в изрядном износе зубьев диска сцепления.
Из-за высокой температуры в сцеплении (ошибка P2787), досталось и пластиковому узлу с выжимным подшипником, пришлось менять «паровозом». Выкладываю фото своих изношенных з/ч РКПП, что бы всё увидеть наглядно.
Коды з/п:
Сцепление (диск + корзина) Fusion/Fiesta 1423904, 5ст. МКПП-IB5-ASM
Выжимной подшипник FTE automotive ZA2802.4.17
Затраты:
Диск сцепления с корзиной в комплекте = 10.700
Выжимной подшипник = 4.200
Процедура ремонта = 4.300
Два сальника привода = 600
Трансмиссионое масло 2L = 1.000
Перепрошивка мозгов РКПП = 800
22-3-2016 11:31 Добавить
1.87 KB, Скачиваний: 12
Последние посетители
- Мне сказали 124 раз
- Я сказал 52 раз
Добрый день. Если началось после замены ГРМ, значит смотреть массы и штекера на предмет плохого контакта.
Комментарий
- Мне сказали 172 раз
- Я сказал 134 раз
Комментарий
- Мне сказали 172 раз
- Я сказал 134 раз
Основная масса ошибок из вашего лога по связи с РСМ разьемы и сам блок. Как написали в предыдущем посте при сняти клеммы могли пошевелить жгут РСМ (он рядом с АКБ).
Комментарий
- Мне сказали 172 раз
- Я сказал 134 раз
Сказали спасибо
- Мне сказали 146 раз
- Я сказал 85 раз
Интересно вы описываете неисправность_ «не заводится» как? стартер не вращает маховик, есть ли искра, наличие давления топлива? горит ли лампа»чэк» когда не заводится? а потом может быть вам и помогут.
Комментарий
- Мне сказали 111 раз
- Я сказал 121 раз
Сказали спасибо
Возраст: 2021 лет
- Мне сказали 12 раз
- Я сказал 28 раз
Я извиняюсь,пока не сталкивался,с такой проблемой,данных авто почти нет в наших краях.Но просто на будущее,интересно,а причем тут связь с трансмиссией.И не заводка двигателя?Он управляется с другого БУ или как?Или какая блокировка предусмотрена на данный случай?Японцы катаются с такими ошибками,хоть бы хны.И даже коробки автоматы переключаются.Правда года у них постарше.
Комментарий
- Мне сказали 111 раз
- Я сказал 121 раз
Комментарий
- Мне сказали 432 раз
- Я сказал 275 раз
В общем история завершилась, наверно.
Утром он позвонил и сказал «машина не заводится даже с его системой» притащил на эвакуаторе. Смотрю сканером вала ошибок что вчера нет, одна единственная ошибка P0810. Проверил CAN все норм. Проверил все разъемы TCM, ABS, ECU.
И в общем дело оказалось в выключателе педали тормоза, он там какой-то хитрый, пишут, что логический, короче он был в постоянном коротыше. То есть он давал понять все это время блоку инфу, что педаль тормоза не нажата.
Все равно спасибо всем кто откликнулся.
Сказали спасибо
Внимание /1
На днях был у меня в работе Ford Fusion 2008 г. с коробкой-роботом и пробегом без малого 150 тыс. Так вот, машина ехала, потом заглохла и на приборке написала, что у нее проблемы с коробкой. Машина заглохла на нейтрали и ее отталкали в ближайший двор. Позже за ней пришли, завели, включили заднюю, выехали из двора и заглохли. На этот раз на задней передаче, и машина больше никуда не поехала. Пришлось брать манипулятор (так как на эвакуатор ее не заташишь), и оттащили к месту, где я ее смотрел.
Итак, наш подопытный, потрепанный жизнью фьюжин.
Включаем зажигание, машина жалуется на коробку. Выключаем зажигаиня, подключаем скандок, заходим в блок коробки передач и смотрим ошибки.
Ошибки все в сохраненных, почему машина не запускается, не понятно, поэтому сбрасываем ошибки. Ключ на страт, жмем тормоз, и машина заводится, но при попытке включить передачу машина опять начинает ругаться на коробку, и выскакивает опять ошибка 0810 — ошибка по датчику положения сцепления.
Немного теории про коробку робот — коробка робот, по сути, это та же механическая коробка, к которой навешаны электромоторчики, которые жмут сцепление и переключают передачи.
Датчик положения сцепления находится в ЭБУ коробки. Эбу находится под капотом между телевизором и коробкой передач. Для того, что б до него добраться надо снять АКБ, снять его площадку, отсоединить быстросъемы с тормозной жидкостью, которые идут к блоку сцепления, отсоединить патрубок от блока сцепления к рабочему цилиндру сцепления и открутить ЭБУ. Фото ЭБУ до разборки сделать забыл, поэтому вот фото уже разобранного блока.
В левой части расположен электромотор сцепления (снизу) и компресоор сцепления (сверху, к нему идет тяга от белой шестерни. Проблема в электромоторе. На электромоторе есть щетки, которые изнашиваюстя. Официалы из форда при такой проблеме сразу же приговаривают блок коробки, который стоит около 20 тыр. Добираемся до щеточного узла и видим, что одна щетка уже даже не контачит и надо чистить коллектор электродвигателя.
Идем в магазин запчастей к электроинструмента, и там подбираем подходящие щетки и меняем их. Звучит просто, но на самом деле у меня ушло на это более 2х часов.
После установки блока надо будет прокачать гидравлическую систему. Прокачка осуществляется со сканера, но может прокатить и без него. Заливаем тормозуху до полной, крышку не закрываем. Откручиваем прокачной штуцер и ждем, пока из него не пойдет чистая тормозуха без пузырей воздуха. После этого затягиваем штуцер. Но я, все же, рекомендую прокачивать со сканера.
По информации в интернете проблема со щетками возникает на большом количестве автомобилей с коробоками-роботами, с пробегом более 100000 тыс. км.
Если случилась такая беда, то можно попробовать найти этот узел со сцеплением и постучать по нему. Тогда, возможно, на некоторое время появиться контакт щеток с коллектором и вы сможете доехать до дома/сервиса.
После этого ремонта так же приезжал на чистку инжектора этот автомобиль. Вот что бывает с дросселем после 150 тыс км. пробега
ну и после чистки
На этом все, всем надежных коробок.
Все мои статьи можно найти в группе вконтакте или на сайте
Найдены возможные дубликаты
Я как только прочитал робот и 150к пробега первое что подумал Щетки.
и щетки там малюсенькие-малюсенькие, непонятно как вообще 150 тыс выходили.
150 тысяч, говорите? если так, то, возможно, второй круг спидометра? Судя по состоянию машины.
Это не способно сделать второй круг спидометра.
Скоро этот клиент опять приедет. Кроме замены щёток стоило бы отпереть ротор на проточку коллектора к токарю. В офф.сервисе такой хуйнёй никто заниматься не будет т.к. это лишние траты и им проще заменить весь блок.
Блочная замена уменьшает требования к обслуживающему персоналу.
у меня товарищ на зафире робот в обычную механику переделал
150 тысяч. у меня на 780 стал подпинывать автомат.
Ну нахер этот робот
Дёргает, медленно переключает, ломается часто если машина «пробочная». У нас фиеста с роботом, пробег 70к, механизм переключения (не сцепления) передач меняли на 50к и пару тысяч назад уже ремонтировали этот новый. Но надо сказать, что эти
20к км мы проехали больше чем за 2 года, тк машина эксплуатируетя редко и обычно по пробкам.
Ну он, таки, часть этого робота
актуатор переключения передач ломается каждые 60К примерно, если не ошибаюсь
Очень зависит от режима эксплуатации, по пробкам может и быстрее сломаться, а по трассе и все 150к отходит.
брал машину из Питера, только она доездила до 70К так сразу сломалась, сейчас уже сам до 70 доездил, актуатор жив. тьфу-тьфу-тьфу
сцепление только померло в том году
Вот по этому только механика-только хардкор.
Здравствуйте у меня такая проблема скоробкой робот на Форд вюжин 2007 г выдает ошибку п 1000 про эту ездил в диагностику там невига не знают про нее коробка не включается задня вопще прям толчек сильный ,а первую включаю она работает с перебоем снимаю клеммы помогает но до первого нажатия тормоза .А не давно обнаружил течь где-то под коробкой побежала тармазуха можит ли эта течь попасть в датчик либо намочить и коробка заглянула помогите подскажите пожалуйста не хочу попасть в руки шарлотанам и если это датчик то сколько он примерно стоит зарание спасибо
Привет, с этой машиной работал один раз лет 7 назад, так что не помогу
Привет! Я тоже из Калуги. На машине чек светится, можно как нибудь узнать что не так? Занимаюсь ремонтом бензо и электро инструмента. Может вам чем нибудь помогу. Как будто бы услуга за услугу
а что за машина то?
Opel Movano 2008г. Дизель
для опелей есть оборудование. Вот с дизелями мало работал, но ошибки прочтем, это точно.
Не удалось заехать к сожалению. Там в основном с проводкой беда. Она вообще с ума сходит. И турбина не работает. У меня просто опыта в этом совсем нет.
Да, конечно. 89605169187, Алексей
Щетки какие подобрал ? Я с CTP принтера щетки снимал (у них кач-во шикарное), обтачивал, 30к уже прошли и пока не жалуюсь 
С опелем так ебся как то, с их изитроником. Так вот, там не просто нужны нужны щетки а низкоомные (дай Бог памяти)
стандартаная схема с роботами, опеля со своими изи трониками только так приезжают. ах да, чет финики зачастили, причем 12-13 годов, тс, к вам не заезжают еще?
финик fx37 только заезжал, но у него гидравлический автомат.
У меня фьюжн на гидроавтомате был. Хорошая машинка, жаль, что сейчас вместо неё дутый экошпрот.
Ой да ладно. Наоборот, powershift как раз надежен. Но менее приятен в эксплуатации, чем dsg — дергает, в пробках подпинывыется. У самого мондео на турбе с роботом, пробег 135К и все в порядке. Масло в нем менять просто надо каждые 40 тысяч, а dsg необслуживаемые
Тут не повершифт, тут старый робот с одним сцеплением, дурашифт по моему называется.
3 тыщи с выездом.
Калуга. Я недавно работаю, потому в ценах плохо ориентируюсь. Мож и дешего сделал
оу, откуда будите? вообще пока менял понял что работы там тыщ на 6 минимум.
или зачем ссыль на свою мастерскую?
модераторы ничего против не имеют, сказали что авторам ссылки ставить разрешается, а ссылки для тех, кто хочет почитать остальные мои статьи. На пикабу выкладываю далеко не все.
а вообще состояние машинки удручающее, 150к по сути не большой пробег-то
Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?
Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.
В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.
В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что «парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод».
Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек — карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.
Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.
Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.
То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь — это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.
Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.
Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.
Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.
С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.
Читайте также:
- 5283 ошибка мерседес w221
- Форд фокус 3 ошибка р1934
- Р0128 ошибка опель астра j
- Ошибка 0370 опель астра g
- Постоянно горит кнопка аварийки ауди а6 с5