С1250 ошибка сузуки сх4

Тема: Муфта включения полного привода (4wd)

Опции темы

Отображение

Муфта включения полного привода (4wd)

Доброго времени суток! У меня секс 2008 года, полный привод. После поездки по глубокому снегу, в режиме lock и выключенной esp, от перегрева выключилась муфта включения полного привода! После того как она остыла, при ее пробуксовке появился металлический скрежет! Долго искал инфу по ремонту именно муфты секса, ничего не нашёл! Решил сам разобрать

В один день решил разобрать муфту!

Муфта заварена по кругу точками,

аккуратно пропилил их в глубину на 3-4 мм!
Начал выкручивать её,

Наконец дошел до внутренностей:
.
Все помыл, собрал, залил новое масло для акпп, и тут началось самое интересное))))

Во время сборки я не смог закрутить муфту до конца, осталось пару оборотов, магнит,

торчал над корпусом (на фото может не особо видно)

Кстати на магните видны следы, как будто его чем то драло внутри,

по краям центральной проточки заметны следы, как будто что то грызло .

Муфту собрал, установил, выехал! скрипа нет! Я думаю КЛЕВА.
Пол дня прошли не зря)))) Тут я замечаю что у меня постоянный полный привод, даже в режиме 2wd))))))
Причем жесткий, как будто с заблокированным межосевым дифференциалом! (не путайте с режимом lock, в нем все равно муфта может проскальзывать хоть сколько, можно с ручником в режиме lock, буксовать передними колесами).
Проблема скорее всего оказалась вот в этом узле:

это опорная ступица, которая сдавливает пакет фрикционов для большей степени блокировки. Так вот, шарики вышли из лунок, от чего фрикционы сдавились когда я закручивал магнит.
После этого я снова перебрал муфту, вроде бы завернул правильно и аккуратно, но теперь полного привода просто не стало, на первый взгляд, крышку относительно корпуса завернул нормально. на днях хочу снова снять муфту и попробывать сильнее закрутить крышку(магнит)

МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ?)))))))))

Последний раз редактировалось MCZarin; 03.01.2018 в 06:43 . Причина: подправил форматирование

Источник

ThinkPad, да, сегодня так и сделаю, но я вроде уже начал догадываться — в чем дело. Муфта оказалась незаблокированной (то есть на соленоид ничего не пришло).

Тут какая хитрость — когда мы едем с разблокированной муфтой, то кардан крутится от двигателя, а корпус муфты — от колес. В итоге диски в муфте не проворачиваются и она не греется. Когда мы едем с заблокированной муфтой тут тоже все понятно — диски муфты почти не проворачиваются.

А у меня получился худший случай — муфта разблокирована, задние колеса стоят, а кардан крутится (и быстро). За счет имеющегося «преднатяга» при проскальзывании дисков муфта очень быстро нагрелась до критических температур (мигающего индикатора). Хорошо, что я после этого еще всего пару раз попробовал поехать, поэтому надеюсь, что муфта совсем не перегрелась.

А вот свояк у меня на Киа Спортадже именно так и спалил муфту насмерть. У него нет датчика перегрева — в итоге он мучал ее минут 10, пока не сгорела.

PS. А вот почему на соленоид ничего не подается — теперь буду искать.

А вот почему на соленоид ничего не подается — теперь буду искать.
ИМХО на соленоид то у вас подается скорее всего (там есть коды ошибок в случае обрыва соленоида муфты или короткого в нем. правда не знаю выводятся ли они в виде мигания индикаторов или нет — надо сервис мануал курить на эту тему. но судя по другим постам об обрыве проводов на муфту — выводятся морганием индикаторов) — проверить легко — подключите параллельно муфте лампочку на 5 ватт 12 вольт и посмотрите. в ЛОК даже без движения должна засветиться вполнакала
судя по этим симптомам

Задние даже не шолохнулись ни одно (а lock все еще включен!).
Вобщем еще пару раз попробовал и. lock погас, а auto стал мигать (я так понимаю — перегрев?)
у вас могли стереться фрикционы в муфте. поэтому назад и не подавался момент. а при длительной их пробуксовке заморгал индикатор о том, что масло в муфте перегрелось 🙂

Кстати. там на силовую часть (соленоид) модуля отдельный предохранитель идет на 20 ампер вроде. его тоже можно проверить. номер я не помню, а сервис-мануал листать лень 🙂

Кстати. там на силовую часть (соленоид) модуля отдельный предохранитель идет на 20 ампер вроде. его тоже можно проверить. номер я не помню, а сервис-мануал листать лень 🙂
Уже посмотрел. 15А предохранитель (N 15 в салонном блоке). Целый он. Что характерно — его отсутствие (предохранителя) никак не индицируется на приборке (как горел Авто, так и горит), хотя цепь явно разорвана.

Надо мерять что творится на разъеме и 12 вольт подавать на муфту отдельно. О результатах напишу.

1. Перекинули ко мне заведомо исправную муфту (спасибо одному хорошему Сузуководу, что дал покрутить гайки на своей машинке). Результат нулевой. Таким образом — муфта исправна. Это, кстати, косвенно подтверждается тестом с трубой — в разблокированном состоянии муфта проворачивается (трубой), подаем 12 вольт — не проворачивается никак.

В общем, фоток разобранной муфты не будет 🙂

2. Добрался до блока — воткнул осциллограф. Во всех режимах (2WD, Auto, Lock) с любым нажатием на газ на обоих проводах +14.5 вольт (а точнее, бортовое напряжение) без всякого меандра. Сам блок работает, ошибок на нем нет, сканером опрашивается. вобщем, выглядит живым. Хотел блок с донора перекинуть, а он там не такой (код другой). Не стал, страшно. Донор был венгерцем. Разобрал свой блок, ткнул осциллограф на силовой полевик, который управляет генерацией (замыканием одного провода на землю). lock, газу — есть управляющий сигнал. Вывод — сгорел управляющий ключ-полевик и (возможно) еще и сборка защитных диодов (D7).

PS. Код моего блока — 38885-54L00

Биполярник, видимо, целый.
Ну тогда у вас по идее должна быть муфта постоянно заблокирована быть 🙂 раз на нее постоянно 12 вольт приходит безо всякого меандра.
ИМХО биполярник как раз и на обрыве, т.к. он второй конец катушки муфты как раз на массу сажает. а у вас она не сидит на массе (иначе бы постоянно блокировка работала).

Wert4x4, кстати, раз уж с осциллографом туда лазили (у меня руки так и не дошли) — частота меандра там какая? 200 Герц или другая?

ИМХО биполярник как раз и на обрыве, т.к. он второй конец катушки муфты как раз на массу сажает.
Хм, странно. Может я их с полевиком и перепулал. Ладно, поковыряюсь в выходные в нем тестером и паяльником.

Wert4x4, кстати, раз уж с осциллографом туда лазили (у меня руки так и не дошли) — частота меандра там какая? 200 Герц или другая?
Как ты понимаешь — меандра на выходе я не видел. А на транзисторе да, около 200 Гц.

Wert4x4, вот схема выходного каскада с катушкой (Обведена красным)
11190

Управление идет полевиком (LM4207 вроде по памяти, но могу ошибаться. точно помню что распространенный и разработан спецом для авто). а биполярник сажает второй конец на массу. На биполярнике по ходу и сделан контроль целостности катушки на обрыв (т.е. когда он закрыт — на коллекторе 12 вольт должно быть — катушка целая значит) . если биполярник на обрыве то тоже будет тест проходит на обрыв.
Как контроль на КЗ сделан — не ясно.
Вот маркировку на биполярнике мне разглядеть не удалось — на нем наклейка и залито лаком все.
Сам полевик стоит возле разъема, рядом с ним диодная сборка параллельно ему (видимо что бы ЭДС самоиндукции гасить от катушки). биполярник стоит в углу платы.

Вобщем, поковырял. Наблюдения следующие:

1. У меня нет биполярника, а есть два mosfet-а (по обоим проводам муфты). Видимо, блок немного другой и схемке выше чуть-чуть не соответствует. Проверил оба мосфета и обе диодные сборки (одна стоит параллельно муфте, вторая параллельно питанию модуля). Все исправно.

2. Стал искать управляющий сигнал на mosfet-ах. На первом, который подает +12 вольт на муфту сигнал есть (около +5в постоянки). Так что он всегда открыт. На втором (где должен быть меандр в режиме lock) — тишина. Но я ведь его (меандр) там видел. Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла — нету. Грел качественно. Вывод — микротрещина где-то внутри управляющей микрухи. Так что — «замена блока в сборе». Да, частота меандра немного плавает в районе 200 Гц. Зависит от нажатия на газ (а точнее, как я понял — от помехи от свечей по линии IGNITION (12 линия)). Возможно, это просто помеха на не исправную мелкосхему.

3. Так как 8кр в бюджете сейчас не предусмотрено (и срок поставки железяки 30 дней), то стал колхозить принудительное включение муфты. Первая идея — замкнуть через кнопку контакт муфты на массу в обход mosfet-а оказалась не рабочей — муфта влючается, через 5 секунд блок фиксирует ошибку и снимает +12в с муфты (хотя около +5в все равно остается). Что конкретно проверяет блок ковырять не стал.
Кстати раз: при включенном зажигании в любом режиме на муфте +5в. При заведенном двигателе (как и положено) +12в.
Кстати два: Муфта замыкается на массу через токоограничительный резистор (состоящий из двух) номиналом 0.05 Ом мощностью 2 Вт.

4. В итоге отрезал контакты муфты от блока и подпаял блоку обманку (3.8 ома, 2 ватта, уж какое нашел), а саму муфту подключил одним концом к питанию модуля (11 провод блока), а вторым через кнопку и токоограничительный резистор (описанный выше) на массу. Работает (роет лед задними колесами что надо!). При включении блокировки даже свет тускнеет и обороты двигателя растут (ток нарядный). Ни один резистор не греется. НО НАДОЛГО Я БЫ НЕ ВКЛЮЧАЛ.

Wert4x4 (http://forum.clubsx4.ru/member.php?u=6575) в разделе «продам» в Казани разбирается сгоревший СХ4 венгр, можешь узнать у продавца про блок. Возможно подойдёт.
Спасибо, но от Венгра не подходит (код другой). А экспериментировать — сгорит-не сгорит не хочется 🙂

а погреть паяльником локально? а цепочку меандра прозвонить? если есть трещина хорошая лупа и прозвонка поможет, может быть непропай smd-шек, переходов
В лупу смотрел внимательно. Будет нечего делать (что врядли) может потыкаю паяльником.

PS. С наступающими праздниками. Поехал я отдыхать до 9-го числа без интернета 🙂

т.е. тупо по необходимости подавать +12 в муфту.
Человек истину глаголет

НО НАДОЛГО Я БЫ НЕ ВКЛЮЧАЛ.
Катушка может сгореть в муфте.

У меня нет биполярника, а есть два mosfet-а (по обоим проводам муфты). Видимо, блок немного другой и схемке выше чуть-чуть не соответствует.
Печалька. видимо в рестайле и блок 4WD поменяли.

Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла — нету. Грел качественно. Вывод — микротрещина где-то внутри управляющей микрухи.
может и трещина в плате (в микрухе врядли). а может банальный непропай. Фотки бы печатной платы блока выложили — легче бы было.

Муфта замыкается на массу через токоограничительный резистор (состоящий из двух) номиналом 0.05 Ом мощностью 2 Вт.
В дорестайле такого не было. опять же — фото платы нужно.

от Венгра не подходит (код другой).
ИМХО: входящие сигналы скорее всего одинаковы (CAN и кнопки управления). значит должен работать.

ThinkPad, ок, ребят. В следующий раз блок достану (когда новый придет и менять буду) — пофоткаю качественно с обеих сторон.

Skanderbeg, Погоди унывать. Диагносты — они такие. Попробуй подать на муфту 12в непосредственно. Только отключи от мозга провода. И проверь. У меня все появляется — и момент и полный привод.

Чтобы «убить» муфту ее нужно неоднократно жестко перегреть. Перегрев у нас фиксируется моргающей лампочкой Auto (у меня такое было один раз). Если у тебя такого небыло, то врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта — устройство надежное.

По твоему вопросу — редуктрор в сборе не нужен. Снимаешь кардан, снимаешь кожух муфты, снимаешь муфту (она отдельно от редуктора и представляет из себя герметичную неразборную конструкцию). Масло из редуктора не вытечет, так как это разные агрегаты. Внутри муфты свое масло (гидроприводное). После этого смотри на муфте ее код и заказывай в пиндосии такую же. В мире эти муфты выпускает только одна американская контора.

Чтобы «убить» муфту ее нужно неоднократно жестко перегреть. Перегрев у нас фиксируется моргающей лампочкой Auto (у меня такое было один раз). Если у тебя такого небыло, то врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта — устройство надежное.

Перегрев у меня фиксировался три раза. Так что на случайность трудно уже списать.

врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта — устройство надежное. Плюсану. Слабо представляю, что же там по мех.части накрыться может. Теоретически, только если при перегреве не отключилась. А если отколючается, как положена, то не так просто ее убить, так как перегрев, я подозреваю, она мозги оценивают и вырубают задолго до действительно критических температур. Многодисковая, не виско-. Да и редуктор задний через муфту тоже работает в щадящем режиме. Ну более-менее. Это нужно уж совсем в таких говнах лазить непрерывно. И то при таком раскладе по-любому сначала сцепление накроется.

Перегрев у меня фиксировался три раза. Так что на случайность трудно уже списать. На мой взгляд, три — это еще очень далеко от смерти.

Хотя, разумеется, умничать за три тысячи верст довольно легко. Может, и не совсем пропащие сервисмены. Тогда прими соболезнования.

И то при таком раскладе по-любому сначала сцепление накроется.

На сервис к диагностам адекватный ездил — не на первый попавшийся. Потом, это только я трижды муфту перегревал, кто знает, как предыдущий хозя ездил. Хотя. конечно. Съезжу-ка еще в одно место, если уж и там скажут — амба, тогда бум искать.

Я один раз реально «убил» муфту перегревом. Было это на Спортике (там нет датчика перегрева). Фирма производитель и технология муфты — та же, только момент поболее 😉 Так вот — во первых, во время смерти пахло жареными фрикционами. А во-вторых, после смерти машина стала жестко дергаться (мозг-то думает, что муфта исправна). Отключение полного привода (перевод в режим 2WD) — и машина дергаться перестает.

Источник

Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

было такое после установки сигналки.

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

ничего не устанавливал
случилось после того как в снежной каше по буксовал минут 5
и потом такая проблема

сергео

Эксперт

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

Сегодня ездил на частный сервис, провели диагностику прибором. В общем ничего не нашли.
Прибор ошибки сбрасывает и они тут же появляются опять. Ошибки привода.

Добавлено через 2 минуты
На подъемнике сегодня поднимали машину — визуально все в порядке.

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

На гарантии, только куда то сунул сервисную книжку и найти ее не могу
Да и сервис ближайший 200 км. (Воронеж)

Бывает здесь

Ответ: Ошибки полного привода

+ Было такое — на ТО-1 посмотрели, ничего не нашли, сказали все в порядке — пока катаюсь, но раз в месяц такая «бяка» на экране выскакивает…
Запуск маш

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

нужно найти свою сервисную книжку и звонить своему оф.дилеру, поговорить с мастером по телефону и обьяснить ситуацию.

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

В сервисный центр звонил, но кроме того чтобы к ним приехать ничего не сказали
правда еще сказали сбросить клемы с аккумулятора но это ничего не дало
ошибка по прежнему

thanatos2006

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

был сегодня в сервисе сказали что полетел
электропривод режимов 4WD на раздаточной коробке

Добавлено через 30 секунд
сказали что стоит 20 000 руб.
не подскажите где его можно посмотреть по дешевле

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

был сегодня в сервисе сказали что полетел
электропривод режимов 4WD на раздаточной коробке

Добавлено через 30 секунд
сказали что стоит 20 000 руб.
не подскажите где его можно посмотреть по дешевле

сергео

Эксперт

Ответ: Ошибки полного привода

был сегодня в сервисе сказали что полетел
электропривод режимов 4WD на раздаточной коробке

Добавлено через 30 секунд
сказали что стоит 20 000 руб.
не подскажите где его можно посмотреть по дешевле

nam163

Редкий гость

Ответ: Ошибки полного привода

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

В общем проблему я свою решил. Поехал на обычный сервис в своем городе и в течении дня мне машину сделали не меняя никаких деталей, так как оказался просто плохой контакт , а в Воронеже в сервисе меня чуть на 20 000 руб. не развели. Вот так у нас работают официальные дилеры.

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Ошибки полного привода

Я за вас рад, после такого мое мнение по поводу оффициалов только укрепилось у них только одна цель — вытянуть из вас побольше денег. Наверное где то и есть добросовестные диллеры но только не в России.

Источник

• Здравствуйте.
  Ваш вопрос поставлен в очередь к нашему лучшему эксперту по автомобилям Suzuki.Ответ будет сегодня в течении 3-х часов.

  Сумы, LADA (ВАЗ) Priora

• Здравствуйте, согласно официальному руководству по ремонту Suzuki sx4
  DTC C1250: Coupling Air Temperature Sensor Circuit Open
  Ссылка на официальное англоязычное руководство, в первой части можно увидеть расположение этого датчика
  https://yadi.sk/i/2WSOfhrlgrbZj
  1. Проверьте контакт в разъеме и целостность проводки в разъеме.
  2. Напряжение подаваемое на сенсор должно лежать в пределах 4-6V со снятым разъемом, включенным зажиганием.
  3. сопротивление сенсора должно лежать в пределах 5Ом
  4. Сопротивление сенсора на проводке со стороны эбу полного привода должно так же быть в пределах 5Ом

  Красноярск, Nissan Gloria

Найдена следующая информация по ошибке C1250 для автомобиля SUZUKI SX-4 2 (2013-2016):

На русском языке:

Отказ цепи клапана задней левой ISO

На английском языке:

Left Rear ISO Valve Circuit Failure

Вы можете задать вопрос или поделиться опытом устранения ошибки C1250 на автомобиле SUZUKI с другими пользователями.

Возможную причину возникновения и советы по устранению можно найти в каталоге причин и советов:

Найти причину   >>> 

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Suzuki SX-4 (2):

Неисправен левый задний клапан ISO. Левый задний жгут клапана ISO открыт или замкнут. Неисправность электрической цепи левого заднего клапана ISO.

Модуль антиблокировочной тормозной системы (ABS) контролирует левый задний клапан ISO. Модуль ABS устанавливает код OBDII, когда левый задний ISO-клапан не соответствует заводским спецификациям.

Тема: Муфта включения полного привода (4wd)

Опции темы

Отображение

Муфта включения полного привода (4wd)

Доброго времени суток! У меня секс 2008 года, полный привод. После поездки по глубокому снегу, в режиме lock и выключенной esp, от перегрева выключилась муфта включения полного привода! После того как она остыла, при ее пробуксовке появился металлический скрежет! Долго искал инфу по ремонту именно муфты секса, ничего не нашёл! Решил сам разобрать

В один день решил разобрать муфту!

Муфта заварена по кругу точками,

аккуратно пропилил их в глубину на 3-4 мм!
Начал выкручивать её,

Наконец дошел до внутренностей:
.
Все помыл, собрал, залил новое масло для акпп, и тут началось самое интересное))))

Во время сборки я не смог закрутить муфту до конца, осталось пару оборотов, магнит,

торчал над корпусом (на фото может не особо видно)

Кстати на магните видны следы, как будто его чем то драло внутри,

по краям центральной проточки заметны следы, как будто что то грызло .

Муфту собрал, установил, выехал! скрипа нет! Я думаю КЛЕВА.
Пол дня прошли не зря)))) Тут я замечаю что у меня постоянный полный привод, даже в режиме 2wd))))))
Причем жесткий, как будто с заблокированным межосевым дифференциалом! (не путайте с режимом lock, в нем все равно муфта может проскальзывать хоть сколько, можно с ручником в режиме lock, буксовать передними колесами).
Проблема скорее всего оказалась вот в этом узле:

это опорная ступица, которая сдавливает пакет фрикционов для большей степени блокировки. Так вот, шарики вышли из лунок, от чего фрикционы сдавились когда я закручивал магнит.
После этого я снова перебрал муфту, вроде бы завернул правильно и аккуратно, но теперь полного привода просто не стало, на первый взгляд, крышку относительно корпуса завернул нормально. на днях хочу снова снять муфту и попробывать сильнее закрутить крышку(магнит)

МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ СИТУАЦИЕЙ?)))))))))

Последний раз редактировалось MCZarin; 03.01.2018 в 06:43 . Причина: подправил форматирование

Источник

ThinkPad, да, сегодня так и сделаю, но я вроде уже начал догадываться — в чем дело. Муфта оказалась незаблокированной (то есть на соленоид ничего не пришло).

Тут какая хитрость — когда мы едем с разблокированной муфтой, то кардан крутится от двигателя, а корпус муфты — от колес. В итоге диски в муфте не проворачиваются и она не греется. Когда мы едем с заблокированной муфтой тут тоже все понятно — диски муфты почти не проворачиваются.

А у меня получился худший случай — муфта разблокирована, задние колеса стоят, а кардан крутится (и быстро). За счет имеющегося «преднатяга» при проскальзывании дисков муфта очень быстро нагрелась до критических температур (мигающего индикатора). Хорошо, что я после этого еще всего пару раз попробовал поехать, поэтому надеюсь, что муфта совсем не перегрелась.

А вот свояк у меня на Киа Спортадже именно так и спалил муфту насмерть. У него нет датчика перегрева — в итоге он мучал ее минут 10, пока не сгорела.

PS. А вот почему на соленоид ничего не подается — теперь буду искать.

А вот почему на соленоид ничего не подается — теперь буду искать.
ИМХО на соленоид то у вас подается скорее всего (там есть коды ошибок в случае обрыва соленоида муфты или короткого в нем. правда не знаю выводятся ли они в виде мигания индикаторов или нет — надо сервис мануал курить на эту тему. но судя по другим постам об обрыве проводов на муфту — выводятся морганием индикаторов) — проверить легко — подключите параллельно муфте лампочку на 5 ватт 12 вольт и посмотрите. в ЛОК даже без движения должна засветиться вполнакала
судя по этим симптомам

Задние даже не шолохнулись ни одно (а lock все еще включен!).
Вобщем еще пару раз попробовал и. lock погас, а auto стал мигать (я так понимаю — перегрев?)
у вас могли стереться фрикционы в муфте. поэтому назад и не подавался момент. а при длительной их пробуксовке заморгал индикатор о том, что масло в муфте перегрелось 🙂

Кстати. там на силовую часть (соленоид) модуля отдельный предохранитель идет на 20 ампер вроде. его тоже можно проверить. номер я не помню, а сервис-мануал листать лень 🙂

Кстати. там на силовую часть (соленоид) модуля отдельный предохранитель идет на 20 ампер вроде. его тоже можно проверить. номер я не помню, а сервис-мануал листать лень 🙂
Уже посмотрел. 15А предохранитель (N 15 в салонном блоке). Целый он. Что характерно — его отсутствие (предохранителя) никак не индицируется на приборке (как горел Авто, так и горит), хотя цепь явно разорвана.

Надо мерять что творится на разъеме и 12 вольт подавать на муфту отдельно. О результатах напишу.

1. Перекинули ко мне заведомо исправную муфту (спасибо одному хорошему Сузуководу, что дал покрутить гайки на своей машинке). Результат нулевой. Таким образом — муфта исправна. Это, кстати, косвенно подтверждается тестом с трубой — в разблокированном состоянии муфта проворачивается (трубой), подаем 12 вольт — не проворачивается никак.

В общем, фоток разобранной муфты не будет 🙂

2. Добрался до блока — воткнул осциллограф. Во всех режимах (2WD, Auto, Lock) с любым нажатием на газ на обоих проводах +14.5 вольт (а точнее, бортовое напряжение) без всякого меандра. Сам блок работает, ошибок на нем нет, сканером опрашивается. вобщем, выглядит живым. Хотел блок с донора перекинуть, а он там не такой (код другой). Не стал, страшно. Донор был венгерцем. Разобрал свой блок, ткнул осциллограф на силовой полевик, который управляет генерацией (замыканием одного провода на землю). lock, газу — есть управляющий сигнал. Вывод — сгорел управляющий ключ-полевик и (возможно) еще и сборка защитных диодов (D7).

PS. Код моего блока — 38885-54L00

Биполярник, видимо, целый.
Ну тогда у вас по идее должна быть муфта постоянно заблокирована быть 🙂 раз на нее постоянно 12 вольт приходит безо всякого меандра.
ИМХО биполярник как раз и на обрыве, т.к. он второй конец катушки муфты как раз на массу сажает. а у вас она не сидит на массе (иначе бы постоянно блокировка работала).

Wert4x4, кстати, раз уж с осциллографом туда лазили (у меня руки так и не дошли) — частота меандра там какая? 200 Герц или другая?

ИМХО биполярник как раз и на обрыве, т.к. он второй конец катушки муфты как раз на массу сажает.
Хм, странно. Может я их с полевиком и перепулал. Ладно, поковыряюсь в выходные в нем тестером и паяльником.

Wert4x4, кстати, раз уж с осциллографом туда лазили (у меня руки так и не дошли) — частота меандра там какая? 200 Герц или другая?
Как ты понимаешь — меандра на выходе я не видел. А на транзисторе да, около 200 Гц.

Wert4x4, вот схема выходного каскада с катушкой (Обведена красным)
11190

Управление идет полевиком (LM4207 вроде по памяти, но могу ошибаться. точно помню что распространенный и разработан спецом для авто). а биполярник сажает второй конец на массу. На биполярнике по ходу и сделан контроль целостности катушки на обрыв (т.е. когда он закрыт — на коллекторе 12 вольт должно быть — катушка целая значит) . если биполярник на обрыве то тоже будет тест проходит на обрыв.
Как контроль на КЗ сделан — не ясно.
Вот маркировку на биполярнике мне разглядеть не удалось — на нем наклейка и залито лаком все.
Сам полевик стоит возле разъема, рядом с ним диодная сборка параллельно ему (видимо что бы ЭДС самоиндукции гасить от катушки). биполярник стоит в углу платы.

Вобщем, поковырял. Наблюдения следующие:

1. У меня нет биполярника, а есть два mosfet-а (по обоим проводам муфты). Видимо, блок немного другой и схемке выше чуть-чуть не соответствует. Проверил оба мосфета и обе диодные сборки (одна стоит параллельно муфте, вторая параллельно питанию модуля). Все исправно.

2. Стал искать управляющий сигнал на mosfet-ах. На первом, который подает +12 вольт на муфту сигнал есть (около +5в постоянки). Так что он всегда открыт. На втором (где должен быть меандр в режиме lock) — тишина. Но я ведь его (меандр) там видел. Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла — нету. Грел качественно. Вывод — микротрещина где-то внутри управляющей микрухи. Так что — «замена блока в сборе». Да, частота меандра немного плавает в районе 200 Гц. Зависит от нажатия на газ (а точнее, как я понял — от помехи от свечей по линии IGNITION (12 линия)). Возможно, это просто помеха на не исправную мелкосхему.

3. Так как 8кр в бюджете сейчас не предусмотрено (и срок поставки железяки 30 дней), то стал колхозить принудительное включение муфты. Первая идея — замкнуть через кнопку контакт муфты на массу в обход mosfet-а оказалась не рабочей — муфта влючается, через 5 секунд блок фиксирует ошибку и снимает +12в с муфты (хотя около +5в все равно остается). Что конкретно проверяет блок ковырять не стал.
Кстати раз: при включенном зажигании в любом режиме на муфте +5в. При заведенном двигателе (как и положено) +12в.
Кстати два: Муфта замыкается на массу через токоограничительный резистор (состоящий из двух) номиналом 0.05 Ом мощностью 2 Вт.

4. В итоге отрезал контакты муфты от блока и подпаял блоку обманку (3.8 ома, 2 ватта, уж какое нашел), а саму муфту подключил одним концом к питанию модуля (11 провод блока), а вторым через кнопку и токоограничительный резистор (описанный выше) на массу. Работает (роет лед задними колесами что надо!). При включении блокировки даже свет тускнеет и обороты двигателя растут (ток нарядный). Ни один резистор не греется. НО НАДОЛГО Я БЫ НЕ ВКЛЮЧАЛ.

Wert4x4 (http://forum.clubsx4.ru/member.php?u=6575) в разделе «продам» в Казани разбирается сгоревший СХ4 венгр, можешь узнать у продавца про блок. Возможно подойдёт.
Спасибо, но от Венгра не подходит (код другой). А экспериментировать — сгорит-не сгорит не хочется 🙂

а погреть паяльником локально? а цепочку меандра прозвонить? если есть трещина хорошая лупа и прозвонка поможет, может быть непропай smd-шек, переходов
В лупу смотрел внимательно. Будет нечего делать (что врядли) может потыкаю паяльником.

PS. С наступающими праздниками. Поехал я отдыхать до 9-го числа без интернета 🙂

т.е. тупо по необходимости подавать +12 в муфту.
Человек истину глаголет

НО НАДОЛГО Я БЫ НЕ ВКЛЮЧАЛ.
Катушка может сгореть в муфте.

У меня нет биполярника, а есть два mosfet-а (по обоим проводам муфты). Видимо, блок немного другой и схемке выше чуть-чуть не соответствует.
Печалька. видимо в рестайле и блок 4WD поменяли.

Взял фен, погрел плату. Есть меандр! Остыла — нету. Грел качественно. Вывод — микротрещина где-то внутри управляющей микрухи.
может и трещина в плате (в микрухе врядли). а может банальный непропай. Фотки бы печатной платы блока выложили — легче бы было.

Муфта замыкается на массу через токоограничительный резистор (состоящий из двух) номиналом 0.05 Ом мощностью 2 Вт.
В дорестайле такого не было. опять же — фото платы нужно.

от Венгра не подходит (код другой).
ИМХО: входящие сигналы скорее всего одинаковы (CAN и кнопки управления). значит должен работать.

ThinkPad, ок, ребят. В следующий раз блок достану (когда новый придет и менять буду) — пофоткаю качественно с обеих сторон.

Skanderbeg, Погоди унывать. Диагносты — они такие. Попробуй подать на муфту 12в непосредственно. Только отключи от мозга провода. И проверь. У меня все появляется — и момент и полный привод.

Чтобы «убить» муфту ее нужно неоднократно жестко перегреть. Перегрев у нас фиксируется моргающей лампочкой Auto (у меня такое было один раз). Если у тебя такого небыло, то врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта — устройство надежное.

По твоему вопросу — редуктрор в сборе не нужен. Снимаешь кардан, снимаешь кожух муфты, снимаешь муфту (она отдельно от редуктора и представляет из себя герметичную неразборную конструкцию). Масло из редуктора не вытечет, так как это разные агрегаты. Внутри муфты свое масло (гидроприводное). После этого смотри на муфте ее код и заказывай в пиндосии такую же. В мире эти муфты выпускает только одна американская контора.

Чтобы «убить» муфту ее нужно неоднократно жестко перегреть. Перегрев у нас фиксируется моргающей лампочкой Auto (у меня такое было один раз). Если у тебя такого небыло, то врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта — устройство надежное.

Перегрев у меня фиксировался три раза. Так что на случайность трудно уже списать.

врядли что-то сломалось из механики, т.к. муфта — устройство надежное. Плюсану. Слабо представляю, что же там по мех.части накрыться может. Теоретически, только если при перегреве не отключилась. А если отколючается, как положена, то не так просто ее убить, так как перегрев, я подозреваю, она мозги оценивают и вырубают задолго до действительно критических температур. Многодисковая, не виско-. Да и редуктор задний через муфту тоже работает в щадящем режиме. Ну более-менее. Это нужно уж совсем в таких говнах лазить непрерывно. И то при таком раскладе по-любому сначала сцепление накроется.

Перегрев у меня фиксировался три раза. Так что на случайность трудно уже списать. На мой взгляд, три — это еще очень далеко от смерти.

Хотя, разумеется, умничать за три тысячи верст довольно легко. Может, и не совсем пропащие сервисмены. Тогда прими соболезнования.

И то при таком раскладе по-любому сначала сцепление накроется.

На сервис к диагностам адекватный ездил — не на первый попавшийся. Потом, это только я трижды муфту перегревал, кто знает, как предыдущий хозя ездил. Хотя. конечно. Съезжу-ка еще в одно место, если уж и там скажут — амба, тогда бум искать.

Я один раз реально «убил» муфту перегревом. Было это на Спортике (там нет датчика перегрева). Фирма производитель и технология муфты — та же, только момент поболее 😉 Так вот — во первых, во время смерти пахло жареными фрикционами. А во-вторых, после смерти машина стала жестко дергаться (мозг-то думает, что муфта исправна). Отключение полного привода (перевод в режим 2WD) — и машина дергаться перестает.

Источник

Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

было такое после установки сигналки.

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

ничего не устанавливал
случилось после того как в снежной каше по буксовал минут 5
и потом такая проблема

сергео

Эксперт

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

Сегодня ездил на частный сервис, провели диагностику прибором. В общем ничего не нашли.
Прибор ошибки сбрасывает и они тут же появляются опять. Ошибки привода.

Добавлено через 2 минуты
На подъемнике сегодня поднимали машину — визуально все в порядке.

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

На гарантии, только куда то сунул сервисную книжку и найти ее не могу
Да и сервис ближайший 200 км. (Воронеж)

Бывает здесь

Ответ: Ошибки полного привода

+ Было такое — на ТО-1 посмотрели, ничего не нашли, сказали все в порядке — пока катаюсь, но раз в месяц такая «бяка» на экране выскакивает…
Запуск маш

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

нужно найти свою сервисную книжку и звонить своему оф.дилеру, поговорить с мастером по телефону и обьяснить ситуацию.

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

В сервисный центр звонил, но кроме того чтобы к ним приехать ничего не сказали
правда еще сказали сбросить клемы с аккумулятора но это ничего не дало
ошибка по прежнему

thanatos2006

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

был сегодня в сервисе сказали что полетел
электропривод режимов 4WD на раздаточной коробке

Добавлено через 30 секунд
сказали что стоит 20 000 руб.
не подскажите где его можно посмотреть по дешевле

serg2901

Местный

Ответ: Ошибки полного привода

был сегодня в сервисе сказали что полетел
электропривод режимов 4WD на раздаточной коробке

Добавлено через 30 секунд
сказали что стоит 20 000 руб.
не подскажите где его можно посмотреть по дешевле

сергео

Эксперт

Ответ: Ошибки полного привода

был сегодня в сервисе сказали что полетел
электропривод режимов 4WD на раздаточной коробке

Добавлено через 30 секунд
сказали что стоит 20 000 руб.
не подскажите где его можно посмотреть по дешевле

nam163

Редкий гость

Ответ: Ошибки полного привода

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Ошибки полного привода

Валера68

Осваивающийся

Ответ: Ошибки полного привода

В общем проблему я свою решил. Поехал на обычный сервис в своем городе и в течении дня мне машину сделали не меняя никаких деталей, так как оказался просто плохой контакт , а в Воронеже в сервисе меня чуть на 20 000 руб. не развели. Вот так у нас работают официальные дилеры.

KOMBATOLEG

Свой в доску

Ответ: Ошибки полного привода

Я за вас рад, после такого мое мнение по поводу оффициалов только укрепилось у них только одна цель — вытянуть из вас побольше денег. Наверное где то и есть добросовестные диллеры но только не в России.

Источник