С1456 ошибка mitsubishi паджеро 4 расположение

Есть такой аутомобиль Паджеро 4 поколения. И есть у него возрастная проблема — дохнущие датчики положения вилок переключения раздаточной коробки. Еще там конечно дохнут электроклапаны включения блокировки переднего моста и сервопривод переключения режимов раздатки конечно дохнет, но это проще диагностируется и специальной статьи на Драйве не стоит.
Проблема с датчиками вот в чём, для них нет отдельных кодов ошибок ! Просто если хоть один сдох, то сразу вылазит мигающий «кирпич», ошибка С1456 и гони гусей, Уася.
Толкового по теме в сети почему-то мало, а на Драйве так и вообще нет.
Хочу исправить это положение и предлагаю исчерпывающую все вопросы таблицу.

Обычно в сервисах не заморачиваются поиском, а тупо приговаривают все пять датчиков. Но не всегда этот вариант удобен, не говоря уж о том что каждый датчик стоит примерно 1.5 тыр .
Поиск же осложняется как отсутствием вменяемых мануалов, так и зачастую нестабильностью неисправности.
Если у вас есть какой-нибудь диагностический прибор, который может посмотреть livedata по раздатке и сделать активации, то с таблицей можно вычислить нужный датчик даже не залезая под машину.
Если компутера нет, то переключать положения можно вручную, подавая напряжение на мотор сервопривода или вообще снять его и двигать шток руками.
Самый главный момент, который надо понимать, это то что ВСЕГДА, в ЛЮБОМ положении сервопривода должны быть замкнуты ДВА датчика. Если замкнут лишь один, то сразу вылетает ошибка. Если три — тоже.
Когда неверное положение вилок (паттерн датчиков) зафиксировано во время движения, то высвечивается код C1454
В стоячем положении то же самое дает код C1455, но это бывает редко.
А если ошибка постоянная в любом состоянии, то C1456 — и это чаще всего.
Как правило это один из датчиков диапазона 2wd-4wd, то есть A, B и C.
Бывает также что сгнивает проводка датчиков в жгуте ДО фишек.Например на самом верху раздатки под креплением.
Проверять работоспособность датчика светодиодной контролькой нужно с присоединенной фишкой, прокалывая изоляцию на «хвостике» датчика рядом с фишкой. В выключенном состоянии датчика там должен быть чёткий «плюс» порядка 10 вольт, а во включенном — не менее чёткая «масса». Если плюс слабый, то сгнила проводка. Если слабый минус, то мудит датчик.
Поменять датчики можно не снимая раздатки, достаточно открутить поперечину и опустить её . Немножко поматериться придётся, но всё получится.

Добавлю наверно, что датчики АБСОЛЮТНО одинаковые!
Цвета фишек отличаются только для того, чтобы при сборке их не перепутать!
На правой стороне коричневый и черный, а на левой их три, поэтому коричневый, черный и белый.
То есть MR580151= MR580152= MR580153 =MR580154= MR580155 достаточно переставить фишку.

UPD

Если прям срочно срочно машина нужна, а ошибка не сбрасывается, то в диагностике есть функция активации исполнительных механизмов. Можно принудительно подвигать приводом в разные положения, сбросить ошибки (они как бы не сбросятся) выключить зажигание и подождать минут 5-10.
Потом завести и, возможно, всё станет норм.

Опубликовано: 30.01.2023

Ошибка С1456.
Произошло это совсем неожиданно, никаких буксований и преодаления грязевых (снежных) преград не было. Просто при движении раздатка встала в аварийный режим.Заморгал центральный индикатор. Индикаторы колес не горят. Загорелись в постоянном режиме ASC и ASC off — на кнопку не реагируют.При проведении диагностики был выявлен только один код ошибки — С1456. Игры с переключателем режимов раздатки ни к чему не привели. Ошибка постоянная, не удаляется.Почитав информацию по данной ошибке, а также проштудировав всемирную сеть, пришел к выводу, что надо смотреть датчики на раздтке, ну или разъемы и проводку. Начал с проверки разъемов и проводки — никаких повреждений выявлено не было. Ещё раз подключил компьютер, ошибка постоянная и не удаляется. Самое интересное, что «актуатор тест» включает все режимы раздатки без проблем. При принудительном включении (через компьютер) все режимы работают и автомобиль благополучно на них передвигается, индикатор аварийного режима на приборной панели при этом не горит. Но только стоит выйти из режима «актуатор теста», как раздатка вновь встает в аварийный режим и выдает ошибку С1456. Делать нечего. Открутил поперечную балку, приспустил раздатку, снял поочередно все датчики и прозвонил их. Все датчики прозваниваются, отрабатывают и не залипают. Промыл, смазал и поставил все на место. Результат всё тот же. До кучи снял крышку с мотора-актуатора режимов раздатки. Все шестерёнки целые, смазка присутсвует, шток передвигается. День закончил в изучении электросхем и устройства раздатки.
На следующий день решил пойти от обратного. Подключил компьютер, вывел на экран параметры раздатки, АБС, скорости автомобиля, оборотов ДВС и ещё несколько параметров, которые показывают вращение чего-либо в автомобиле. Поехал кататься с небольшой скоростью по дворам и наблюдать за изменениями параметров. Через 10-15 минут покатушек заметил одно несоответствие, остановился и ещё раз убедился, что нашел причину. Согласно монитору компьютера датчик АБС переднего правого колеса показывает скорость вращения 134км/ч, при том как остальные 0 км/ч, так как автомобиль стоит. Доехав до гаража снял датчик АБС промыл его, а заодно почистил гребенку. Разъем оказался чистый, но всё равно был обработан контактным спреем. Далее всё было установлено на место, запущен ДВС. И всё! Раздатка вышла из аварийного режима, загорелись нужные индикаторы привода колес на приборной панели, ошибка осталась в истории и благополучно была удалена.
Прошло два месяца, пройдена ни одна тысяча километров. SS работает без нареканий.

Обычно в сервисах не заморачиваются поиском, а тупо приговаривают все пять датчиков. Но не всегда этот вариант удобен, не говоря уж о том что каждый датчик стоит примерно 1.5 тыр .
Поиск же осложняется как отсутствием вменяемых мануалов, так и зачастую нестабильностью неисправности.
Если у вас есть какой-нибудь диагностический прибор, который может посмотреть livedata по раздатке и сделать активации, то с таблицей можно вычислить нужный датчик даже не залезая под машину.
Если компутера нет, то переключать положения можно вручную, подавая напряжение на мотор сервопривода или вообще снять его и двигать шток руками.
Самый главный момент, который надо понимать, это то что ВСЕГДА, в ЛЮБОМ положении сервопривода должны быть замкнуты ДВА датчика. Если замкнут лишь один, то сразу вылетает ошибка. Если три — тоже.
Когда неверное положение вилок (паттерн датчиков) зафиксировано во время движения, то высвечивается код C1454
В стоячем положении то же самое дает код C1455, но это бывает редко.
А если ошибка постоянная в любом состоянии, то C1456 — и это чаще всего.
Как правило это один из датчиков диапазона 2wd-4wd, то есть A, B и C.
Бывает также что сгнивает проводка датчиков в жгуте ДО фишек.Например на самом верху раздатки под креплением.
Проверять работоспособность датчика светодиодной контролькой нужно с присоединенной фишкой, прокалывая изоляцию на «хвостике» датчика рядом с фишкой. В выключенном состоянии датчика там должен быть чёткий «плюс» порядка 10 вольт, а во включенном — не менее чёткая «масса». Если плюс слабый, то сгнила проводка. Если слабый минус, то мудит датчик.
Поменять датчики можно не снимая раздатки, достаточно открутить поперечину и опустить её . Немножко поматериться придётся, но всё получится.

Добавлю наверно, что датчики АБСОЛЮТНО одинаковые!
Цвета фишек отличаются только для того, чтобы при сборке их не перепутать!
На правой стороне коричневый и черный, а на левой их три, поэтому коричневый, черный и белый.
То есть MR580151= MR580152= MR580153 =MR580154= MR580155 достаточно переставить фишку.

Если прям срочно срочно машина нужна, а ошибка не сбрасывается, то в диагностике есть функция активации исполнительных механизмов. Можно принудительно подвигать приводом в разные положения, сбросить ошибки (они как бы не сбросятся) выключить зажигание и подождать минут 5-10.
Потом завести и, возможно, всё станет норм.

• дронскм
• Вне сайта
• Новый участник
• Сообщений: 16
• Репутация: 0

Полный ахтунг
Раздатка стоит в аварийном режиме. Все датчики проверял со снятием(их там 5 штук) Датчик 2вд/4вд и датчик 4вд поменяли. Машина поездила неделю и опядь раздатка в аварийке и горит код C1456.
Еще раз проверил все датчики,прозвонил проводку от датчиков до блока и на предмет коротыша на массу-все супергуд,напяжение приходит на датчики по 10вольт(при снятых разъемах с датчиков) Сигналы рычага раздатки тоже правильные Все делал по мануалу
Единственное не проходит тест активатора(хотя мне не до конца понятно как его правильно делать)И в параметрах пункт 40 не совпадает с положением рычага раздатки.
Кто говорит,что шарики под датчиками надо проверить-но если бы они закисли был бы отказ по конкретному датчику(наверное.
Мне не понятно в расшифровке ошибки слова switch 3-что это и где он стоит.

Если есть мнения-Буду рад выслушать.
Заранее спасибо

• maks45ms
• Вне сайта
• Захожу иногда
• Сообщений: 56
• Спасибо получено: 23
• Репутация: 8

• Martyn
• Вне сайта
• Администратор
• Сообщений: 1650
• Спасибо получено: 418
• Репутация: 59

Полный ахтунг
Раздатка стоит в аварийном режиме. Все датчики проверял со снятием(их там 5 штук) Датчик 2вд/4вд и датчик 4вд поменяли. Машина поездила неделю и опядь раздатка в аварийке и горит код C1456.
Еще раз проверил все датчики,прозвонил проводку от датчиков до блока и на предмет коротыша на массу-все супергуд,напяжение приходит на датчики по 10вольт(при снятых разъемах с датчиков) Сигналы рычага раздатки тоже правильные Все делал по мануалу
Единственное не проходит тест активатора(хотя мне не до конца понятно как его правильно делать)И в параметрах пункт 40 не совпадает с положением рычага раздатки.
Кто говорит,что шарики под датчиками надо проверить-но если бы они закисли был бы отказ по конкретному датчику(наверное.
Мне не понятно в расшифровке ошибки слова switch 3-что это и где он стоит.

Неисправность SS4-II Mitsubishi Pajero IV или Ставлю свою репутацию на кон!

Машинка достаточно свежая, выпуска 2008 года. Есть проблемы с блоком управления раздаточной коробкой, там стоит супер-селект 4 второго поколения. Это уже электронное управление. Проблема такая: клиент собрался эту машину продавать. Подшаманил. Навёл красоту полировальными тряпочками. Стал продавать, но покупатели шарахаются: «Ты чего продаёшь? Вон у тебя на панели какая-то ошибка горит!». Задолбала ошибка. Значок неисправности

раздаточной коробки (оранжевый прямоугольник). Горит и горит. Что делать?
Естественно, «здравствуй, автосервис!». Поехал. Там посмотрели и сказали:
— Бла-бла-бла …надо чистить актюатор … дуть-мыть … работы тысяч на пятнадцать …

Клиенту цена показалось ну уж слишком неадекватной. Через знакомых-перезнакомых попал ко мне. Нормальный такой клиент. В технике что-то разбирается. Не надоедливый. Только спросил:
— Посмотрим неисправность? Не могу продать машину, все клиенты самоотшиваются.

Почему не посмотреть. Посмотрел. Покопался. И говорю:
— У вас проблема не в актюаторе.

На лице клиента удивление и недоверие одновременно. Но и складки облегчения появились: «…уже хорошо. Уже не 15 тысяч за ремонт». Но интересуется в силу своей грамотности:
— А почему не актюатор?
— Я провел полную диагностику системы управления SS4-II, проверил при помощи вакуумного насоса, работу актюатора полуоси — работает. Все концевики, там их 5 штук — работают. И сами посмотрите: висит ошибка «обрыв цепи клапанов управления правой полуосью». Тут либо клапана в обрыве, либо провода в обрыве. Ну и нельзя забывать про блок управления раздаткой. Чаще всего, конечно, это вакуумные клапана.
— Блок управления не при чём,- уверенно заявил клиент, и веско добавил,- я много читал об этом. Такой неисправности практически не бывает.
— Всё правильно — «почти не бывает». Но у меня есть такие подозрения.

Клиент ухмыльнулся, мол, «меня на мякине не проведёшь. Я грамотный и начитанный!». Но мне это без разницы. Мне главное понять неисправность. А когда поймёшь, тогда и ремонт пойдёт как по маслу.

Переключающие клапана везде одинаковые…скорее всего причина в них … проверяю …фигня какая-то …

Удивляюсь. Подаю питание — работают, отщёлкивают. Что тогда? Тогда либо проводка, либо блок управления. Он имеет такой алгоритм проверки: измеряет сопротивление, в данном случае меряет ток потребления этими клапанами и, если показания выходит за положенные значения — либо больше или меньше, он просто отключает питание. Защита такая.

Клиента уже нет, уехал. Звоню ему, объясняю свои мысли. В ответ слышу: «Не вешай мне лапшу на уши! Блок управления в этой машине вечный!».

Честно скажу: сколько уже отремонтировал подобных авто, не один десяток с этим супер-селектом, но никогда сам не менял блок управления. Не ломались. Клиент по-своему прав. И настаивает:
— Мне профессионально всё объяснили и заверили, что проблема точно в клапанах, блок управления вечный!
— Не вопрос,- отвечаю ему,- покупайте клапана, я их поставлю и разбежимся.

Почему я подумал на блок управления. Открываем схему:

Есть два соленоида, А и В. Это соленоиды клапана. На них приходит постоянный «плюс» на контакт 2. На контакт 1 должен приходить «минус» и клапана срабатывают. «Минус» управляющий.

В данном случае блок управления замеряет прохождение тока, меряет полную цепь. И если ток маленький, то БУ отключает цепь и зажигает ошибку.

Взял прибор и померил. Что получилось: клапан имеет сопротивление порядка 40 Ом. 40 и 40 — получается около 20 Ом (соединение параллельное). Грубим значения по температуре окружающего воздуха, добавляем погрешности, вот и получается «около 20 Ом». Напряжение 12 вольт. Это в районе 600 мА (грубим ещё на 150-200 мА на разные погрешности и получаем около 500 мА). У меня сопротивление удовлетворяет показателям. Клапана в норме. На что тогда грешить? Правильно, остаётся блок управления!

Опять звоню клиенту. Объясняю ситуацию. Клиент не верит, несколько раз спрашивает: «-Точно блок управления? Точно?».
Такие вопросы надоели и я в запале говорю:
— Ставлю свою репутацию на кон! Если это не блок управления, то я тогда увольняюсь! Тупым не место в авторемонте!
Клиент тоже вошёл в раж и заявляет в ответ:
— Если не так — я скину машину в карьер около вашего автосервиса, оболью бензином и сожгу нахрен!
Вот и договорились … поговорили как взрослые.

Дальше звоню своему знакомому в авторазборку. Между прочим, они меня всегда выручают и даже подкидывают клинические случаи авторемонта. Рекомендую:
В ответ слышу знакомое:
— Миша, а ты точно уверен? Эти блоки практически вечные, они никогда из строя не выходят. Точно уверен?

Задолбали. Внутри прыгает подленькая мыслишка, а что если неправ, то … ну да, действительно буду увольняться. Слово привык держать. Представляете накал страстей этого ремонта?

Проверяю себя ещё раз. Снова всё тщательно измеряю. Вместо блока управления ставлю амперметр. Ток соответствует. Ну да, значит БУ неправильно интерпретирует показания.

Звоню знакомому электронщику. Спрашиваю, может ли он отремонтировать этот блок управления. В ответ слышу знакомое:
— А ты точно уверен, что причина в нём? Эти блоки я ещё ни разу не ремонтировал, эти блоки практически вечные …
Опять двадцать пять! Задолбали! А знакомый продолжает:
— Эти блоки нет смысла чинить, они на авторазборках стоят копейки.

Что правда, то правда. И потянул же меня чёрт побиться об заклад! Ставки очень высоки. Поэтому успокаиваюсь, и потом снова всё тщательным образом проверяю, буквально ползком, оглядываясь, по четверти шага всех проверок. Нет, всё правильно — причина в блоке управления. Мои выводы правильные. Но если будет «вдруг» … если я неправ … а что, тогда «тупым не место в автосервисе». Слово держать надо. Мужик же.

Клиент привозит блок. Отдаёт. Сам устраивается в сторонке и начинает внимательно наблюдать. Защёлкиваю разъёмы. Включаю зажигание. Смотрю на панель приборов…

Коды ошибок компьютерной диагностики в работе авто Митсубиси состоят из пяти символов.

Первый буквенный символ значит:

Второй знак обозначает:

Третий указывает на конкретную систему:

Последние два знака определяют порядковый номер неполадки.

Таблица с ошибками

Полный список ошибок автомобилей Митсубиси:

Описание ошибки

Код ошибки Р0401, указывающий на отказ в работе системы рециркуляции выхлопных газов.

Возможные причины проблемы:

• нарушение герметичности магистралей в результате их повреждения или износа;
• выход из строя одного или нескольких датчиков системы;
• неисправность блока управления двигателем;
• ослабление хомутов или болтов затяжки магистралей системы выхлопных газов.

Неисправность в работе системы улавливания паров горючего – блок управления зафиксировал незначительную утечку.

Причин проблемы может быть несколько:

1. Выход из строя соответствующего датчика системы. Пользователю нужно выполнить диагностику всех контроллеров и качества их связи с проводкой.
2. Нарушение герметичности. Требуется детальная диагностика всех патрубков и шлангов на предмет целостности. Поврежденные магистрали подлежат замене.
3. Неисправность или некорректные данные, подаваемые микропроцессорным модулем.

Описание ошибки двигателя

Код Р0011 появляется при неверном положении распределительного вала двигателя. Видимых признаков появления этой ошибки в работе силового агрегата не наблюдается, но мотор не может работать с оптимальными характеристиками. Также данный код сопровождается увеличением вредных веществ в выхлопных газах.

Возможные причины появления этой ошибки:

• износ или повреждение зубчиков шестеренки распредвала;
• в камеру поршня не поступает масло или оно подается в ограниченном объеме, что свидетельствует о засорении масляных каналов;
• неисправность клапана VVT, обусловленная загрязнением маслоканалов;
• сбой электроцепи в клапане системы газораспределения, обусловленный обрывом или повреждением контактных элементов.

Ошибка Р0170 дословно переводится как неисправность топливной системы, зафиксированная в первом ряду цилиндров. Бортовой компьютер сообщает о сложностях в формировании топливовоздушной смеси.

Признаки, проявляющиеся при появлении кода 0170:

• расход горючего силовым агрегатом значительно увеличился при том, что режим эксплуатации автомобиля остался прежним;
• из глушителя идет черный выхлопной дым;
• двигатель троит при функционировании на холостом ходу или наборе скорости;
• произвольная остановка силового агрегата, снижение мощности, рывки при движении;
• неисправность каталитического нейтрализатора.

Возможные причины появления данного кода:

1. Выход из строя или сбои в работе кислородного контроллера и регулятора массового расхода воздуха. Надо проверить проводку этих устройств. Если расходомер (MAF Sensor) забит, его можно очистить, используя специальное средство для карбюраторов.
2. Засорение воздушного фильтра. Устройство подлежит замене в случае загрязненности.
3. Появление нагара на свечах зажигания или повреждение высоковольтных кабелей. Отложения с электродов свечей можно удалить, используя мелкозернистую наждачную бумагу или огонь, также существуют специальные средства для этой цели.
4. Подсос воздуха или его утечка во впускном тракте. Надо проверить целостность магистралей под дроссельным механизмом, за контроллерами и под впускным коллектором. Последний узел надо внимательно осмотреть на предмет наличия повреждений и трещин.
5. Выход из строя форсунок в результате образования нагара на них.
6. Отсутствие герметичности на патрубке вентиляции отработавших газов.

Дословно данный код переводится как «низкое значение наддува», возможные причины неисправности:

• поломка или некорректная работу турбированного агрегата либо нагнетательного устройства;
• пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
• неисправность в работе системы рециркуляции отработавших газов;
• наличие лишнего воздуха в магистралях впускного коллектора;
• подача воздуха в коллектор затруднена в результате засорения воздушного фильтра;
• неисправность в функционировании контроллера давления наддува.

Ошибка Р0 421 на Legnum, Space Star и других моделях указывает на проблемы в работе каталитического нейтрализатора. Код 0421 часто сопровождается падением тяги и снижением динамики, увеличением расхода горючего, а также изменением запаха отработавших газов. Под днищем транспортного средства может наблюдаться постукивание.

Возможные причины неисправности:

• регулярное использование низкокачественного топлива;
• разрушение катализаторного устройства либо его механическое повреждение;
• неполадки в работе второго кислородного контроллера;
• поломка или некорректная работа одного из элементов выхлопной системы.

При ошибке Р0505 микропроцессорный модуль указывает на неполадки в работе системы холостых оборотов. Причина может состоять в падении компрессии двигателя или неисправности одного из компонентов системы зажигания. Пользователю нужно тестировать высоковольтные провода, свечи, трамблер, катушки и т. д. Также ошибка может заключаться в работе РХХ – регулятора холостого хода либо его проводке.

Основные признаки неисправности:

• произвольное отключение системы зажигания во время езды;
• остановка двигателя при движении авто на холостом ходу или в пробках, на светофорах;
• «троение» двигателя при увеличении скорости движения, рывки.

Неисправности датчиков

Комбинация Р0089 появляется при поломке датчика давления горючего.

Основные причины, по которым появляется этот код:

• неисправность самого контроллера;
• появление различных препятствий в топливопроводе, утечка горючего из системы высокого давления, отсутствие или переизбыток топлива в контуре низкого давления;
• замерзание сетчатого фильтра при низких отрицательных температурах в результате наличию водяных паров, что приводит к снижению давления;
• повышенное сопротивление на одной или нескольких электроцепях датчика давления;
• заедание контроллера в трубе топливного распределительного узла;
• неисправность предохранительно-пускового клапана, который не может выдерживать нормальное давление и срабатывает заранее.

Неисправность электрики и электроники

Комбинация Р0016 НА Аутлендер XL и других моделях обозначает несоответствие сигналов, получаемых от датчиков коленчатого и распределительного валов.

Возможные следующие причины появления данной ошибки:

• засорение фильтрующего элемента клапана;
• забивание масляных каналов продуктами износа расходного материала;
• дефекты в работе приводного устройства системы газораспределения – растяжение цепи, выход из строя натяжителя и т. д.;
• неполадки в работе управляющего клапана системы сдвига фаз газораспределения двигателя;
• неисправности в функционировании муфты.

Комбинации Р0120 или 0120 дословно указывают на повреждение проводки контроллера положения дроссельной заслонки. Также ошибка может относиться к неисправности цепи датчика акселератора (газа). При неисправности регуляторов возможно снижение динамики автомобиля, отсутствие мощности, обороты силового агрегата на холостом ходу могут произвольно увеличиваться и падать.

Возможные причины появления проблемы:

1. Выход из строя контроллера положения заслонки дросселя. В электроцепях регулятора могло возникнуть короткое замыкание или повреждение контактов.
2. Неисправность блока управления двигателем.
3. Повреждение корпуса дроссельной заслонки.

Сбой в электролинии питания контроллера детонации. При появлении этого кода на панели приборов загорается значок «Check Engine». Основным признаком данной неисправности является снижение мощности двигателя.

Причины появления кода:

• обрыв или повреждение проводки контроллера;
• неполадки в работе микропроцессорного модуля;
• выход из строя самого регулятора;
• короткое замыкание в результате обрыва кабеля или повреждения изоляции.

Данный код на Мицубиси GDI, Sport, Л200 и других версиях сообщает о неисправностях в работе иммобилайзера. Блокиратор двигателя может не определять электронный ключ.

Возможные причины проблемы:

• неполадки в работе самого модуля управления иммобилайзером;
• выход из строя батарейки, установленной в ключе;
• повреждение одного из проводов или контактов на разъеме подключения модуля блокиратора;
• выход из строя антенны;
• установка противоугонной системы или модуля обхода иммобилайзера;
  установка и подключение дополнительного электронного оборудования рядом с блоком иммо, которое привело к появлению помех.

Ошибки в работе CAN интерфейса

Данный код может обозначать две неисправности:

• превышение времени ожидания передачи сигнала по CAN-шине;
• внутренняя неисправность в работе головного устройства – аудиосистемы.

Ошибки коробки передач

Перегрев трансмиссионного агрегата.

Возможные причины неисправности:

1. Использование некачественного или отработавшего свой срок службы масла. Расходный материал надо проверить на предмет наличия осадков и отложений на дне, при их присутствии смазочное вещество меняется.
2. Применение вышедшего из строя или забитого масляного фильтра. Устройство также надо продиагностировать и заменить при необходимости.
3. Программные неполадки в работе микропроцессорного модуля управления коробкой передач.

Коды самодиагностики

Двухзначные коды неисправности SRS (системы безопасности)

Коды неисправностей рассмотрены для следующих моделей Митсубиси:

• ASX (АСХ);
• Canter (Кантер);
• Carisma (Каризма);
• Colt (Кольт);
• Diamante (Диамант)
• Galant (Галант);
• L200;
• Lancer 9, 10 (Лансер, Ланцер);
• Montero (Монтеро);
• X Pajero (Паджеро);
• Outlander (Аутлендер).

Как диагностировать ошибку?

Для проведения самодиагностики и выявления ошибок в автомобилях марки Митсубиси, лучше всего протестировать транспортное средство с применением компьютера.

Для этого потребуется специальный разъем, который может располагаться на центральной консоли в салоне под автомагнитолой или под приборной комбинацией. Во втором случае его следует искать рядом с предохранительным блоком.

Схема подключения сканера и вольтметра к диагностическому разъему

При использовании аналогового вольтметра процедура диагностики производится так:

1. Тестер подключается к выходам А и В на диагностической колодке.
2. Производится включение системы зажигания. Если в памяти микропроцессорного устройства есть комбинации ошибок, то стрелка тестера будет колебаться. при отсутствии кодов неисправностей она останется в неподвижном состоянии. В случае, если вольтметр ведет себя не так, как описано, необходимо поменять его клеммные выходы местами.
3. Первая серия колебаний тестера демонстрирует количество десятков в комбинации ошибки, а вторая выводит число единиц. В первом случае период отклонений стрелки будет значительно больше, чем во втором. При отсутствии комбинаций неполадок стрелка тестера будет осуществлять периодические колебания.
4. Пользователю необходимо посчитать количество отклонений стрелки в каждом цикле, после чего рекомендуется записать код ошибки. Комбинации записываются до момента, пока не будут сохранены все коды. После проведения тестирования нужно отключить систему зажигания и выключить тестер.

Диагностика светодиодом производится так:

Видео: самостоятельное считывание ошибок Митсубиси Эклипс

Канал «Alexander Jakunin» в своем видеоролике подробно показал процедуру считывания кодов неисправностей из памяти микропроцессорного модуля на примере автомобиля Mitsubishi Eclipse.

Как сбросить ошибку?

Есть несколько вариантов для проведения сброса и удаления комбинаций неисправностей:

1. С помощью специального сканера или программного обеспечения. Если диагностика транспортного средства производится с применением стороннего оборудования, удалить код ошибки можно через программу или устройство. Для этого после завершения проверки необходимо нажать на соответствующую кнопку в меню софта.
2. Отключив аккумулятор на одну или несколько минут. Такой способ позволяет удалить не все коды ошибок, а только менее значительные по мнению бортового компьютера, к примеру, сообщения о пропусках зажигания. Серьезные коды, указывающие на неисправности блока управления или датчиков, таким методом устранить не получится.

Есть еще один способ стереть коды неисправностей из памяти микропроцессорного модуля:

1. Ключ в замке устанавливается в положение OFF.
2. Скрепка вставляется в 1 и 4 контакты диагностического разъема, предварительно ее следует разогнуть и зачистить. В сервисном мануале указывается, что пользователю необходимо соединить пин 1 с заземлением, поэтому можно использовать любую металлическую поверхность.
3. Производится активация зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно.
4. Светодиодный индикатор после этих действий начнет считывать коды ошибок, которые демонстрируются вспышками. В этот момент можно отключить систему зажигания, прокрутив ключ в положение «Off».
5. Выжимается до упора педаль тормоза. Ключ опять прокручивается в замке, чтобы активировать работу системы зажигания, но заводить силовой агрегат не нужно. На протяжении последующих трех секунд после поворота ключа пользователю необходимо отпустить педаль тормоза. Световой индикатор должен перестать гореть.
6. Затем педаль тормоза десять раз подряд выжимается до упора и отпускается. После последнего нажатия световой индикатор загорится на три секунды, что свидетельствует об успешном сбросе кодов неисправностей. Если ошибка не удалится, то диодная лампочка опять начнет моргать, выдавая комбинации.
7. Зажигание отключается путем прокручивания ключа в положение OFF.

Примерные цены на проведение компьютерной диагностики автомобиле Митсубиси:

Город	Название компании	Адрес	Номер телефона	Цена
Москва	Север Моторс	Ул. Дубнинская, 83	+7 499 685-18-21	2500 руб.
Серебряный слон	Ул. Пяловская, 7	+7 499 488-18-88	3500 руб.
Санкт-Петербург	Автомагия	Ул. Учительская, 23	+7 812 701-02-01	2000 руб.
ClinliCar	Большой Сампсониевский пр., 61к2	+7 812 200-95-63	3000 руб.

Видео: диагностика и ремонт автомобилей Митсубиси

Канал «Небитанекрашена» в своем видеоролике показал процесс проверки автомобилей Mitsubishi своими руками с рекомендациями по ремонту и замене деталей.

Читайте также:

• Значки ошибок пежо 308
• Ваз 2110 лампа генератора горит в полнакала
• Горит зажигание без ключа тойота
• B1210 ошибка ниссан кашкай
• Ошибка 31 на опель вектра а

Спасибо всем!!!

Сложилось такое впечатление,что подклинило эл.мотор привода или уже абзац — в самой раздатке.

Разобрал зл.привод(много шестерёнок)аккуратно,проверил на клин сам моторчик-в норме, далее снял полностью.

Рейку привода дёрнул туда -сюда при этом вращаю кардан раздатки и что-то там щёлкнуло в ней. 

Собрал обратно,дёргаю селектор переключателя раздатки и слышу как чётко отрабатывает эл.мотор привода по всем положениям(до этого жужганёт несколько с 10 раз и отключиться),но теперь на приборке не отображается информация о переключениях.

Подключаю сканер и на мониторе вижу,что позиция селектора совпадет с выбором привода  раздатки,истина уже где-то рядом.

Смотрю ошибку и она уже не активна,скидываю,а далее и приборка стала отрабатывать.

Всё ок!

Работу с прозвоном датчиков переключения  раздатки отложил,но методику нашёл,скинул.

мигает лампочка блокировки дифференциала на трассе

Сообщение

Oleg-Minsk » 22 июл 2019, 22:51

Добавлю еще немного. Также столкнулся с проблемой «аварийного режима» раздатки. Сканер «MUT III» у альтернативного диагноста показал основные ошибки по трансмиссии: неправильная работа датчиков раздатки — С1456 (3-й датчик раздатки) и С1454 (1-й дптчик раздатки). Дополнительные: С1459 (низкое напряжение на актюаторе раздатки ), U1120 (CAN шина двигателя) и С1470 (Ошибка определения автомобиля). А ситуация предшествовавшая этому — желание проехать через занесенную снегом полевую дорогу (дело еще зимой было) поближе к озеру (рыбки блин захотелось половить в компании). До этого никаких симптомов (как и у всех в основном). Подъехали к началу поля по асфальтовой дороге, переключил рычаг раздатки на 4Н — привод включился (лампочки засвидетельствовали), перевел рычаг в 4НL — помигала раздатка — и здулась), вернул рычак на 4Н (включилась), далее на 2Н (включилась), обратно до 4Н (помигала, подумала и здулась). Тут уже не до рыбалки. Но это отступление. Но это отступление. По возвращении и сделал вышеуказанную диагностику. Купил два новых датчика (проверил тестером на всякий — рабочие), поменял — результата «0». Прозвонил датчик переднего моста (подвигал шток вакуумного актюатора — датчик реагирует, т.е. рабочий). Был у диагностов (кто, что, даже ошибки по АБС нашли и сказали что из-за них не могут сбросить ошибку по раздатке, чтобы програмно прогнать режимы работки последней, в общем результатов «0». Пол года катался с раздаткой в аварийном режиме перекопал кучу форумов и «ютуб» пересмотрел. Но все что более менее толково касалось Паджеро 3, а по 4-ому очень мало. По ссылке на одном из форумов нашел английский вариант диагностики ремонта раздатки на Паджеро 4. Очень помогло в принципе. До этого нашел пару (скрыто) отгнивших проводов, в том числе и к актюатору раздатки (от этого и низкое напряжение с кодом ошибки С1459 было). Но приключения на этом не закончились. Нашев подходящий разъем к актюатору раздатки (дабы с помощью «крокодильчиков» не подключать 12V, начал прогонять режимы раздатки туда-сюда от 2Н до 4LLc, меняя полярность подачи напряжения на актюатор. Попутно прозванивая все датчики. Когда просмотрите схему увидете, что в актюатор в раздатке передвигает две рейки с выемками по которым и катаются те самые злополучные шарики контактирующие с штоками датчиков положения раздатки. Основная рейка (подсоединена через шток напрямую к актюатору) на ней задействованы три датчика 2Н/4Н, 4Н, 4HLc. По сигналам о включении этих датчиков и определял где начинается какой режим. Вторая (дополнительная) рейка приводится от первой через две шестеренки. На этой рейке два датчика 2Н и 4LLc. Естественно эте две рейки механически передвигают в раздатке исполняющие шестерни и механизмы (но там что-то сломать не влезая туда кривыми ручонками маловероятно). Да и еще за каждый из режимов работы раздатки отвечает по ДВА датчика. Так вот «неприятный сюрприз» во всяком случае у меня заключался в том, что расположенные на основной рейке два крайних датчика 2Н/4Н и 4НLc в крайних положениях самой рейки не включались (выкрутил оба, проверил, понажимал штоки — прозванивается), а как вкрутишь в раздатку, то сигнала нет, такое впечатление, что шарики не попадают в выемку на рейке и штоки датчиков не выдвигаются до конца, что бы замкнуть контакты датчика. Если бы это было на дополнительной рейке — ну подумал бы что шестеренки перескачили на один зуб (хотя с какого ляда, но всеже). В общем пришлось подложить под вышеуказанные датчики по второй шайбе (предположу что либо в выемках на рейке скопились продукты трения и своей толщиной не давали штокам датчиков выдвинуться полностью, либо датчики сделаны чуть-чуть длиннее). Дополнительно приведу упрощенную схему (фото) для определения порядка включения датчиков раздатки для каждого из режимов. Кстати в цветовой маркировке разъемов датчика есть логика. Два черных это к режиму 2Н и 2Н/4Н. Два коричневых к режимам 4HLc и 4LLc. А белый разъем датчика 4Н используется дополнительно в комбинации этих двух режимов. Да и еще Паджеро вывешивал на домкраты под все четыре рычага, чтобы все колеса вращвлись и была возможность покрутить карданы — убедиться в их физическом подключении, при этом пришлось ключ повернуть в первое положение и рычаг АКПП перевести в нетралку. Нстественно снял ответные фишки которые на жгуте проводов с датчиков раздатки и с актюатора как раздатки так и